Восстановление банки аккумулятора сварочным аппаратом

Обновлено: 13.05.2024

В интернете есть не мало примеров, как можно восстановить мертвый аккумулятор шуруповерта даже не вскрывая его. У меня как раз валяются две батареи, которые не поддаются зарядке, даже если будут заряжаться всю ночь.
Метод восстановления, который я буду проверять, подходит и для аккумуляторов которые уже не заряжаются штатным устройством и для тех, которые заряжены полностью, но емкость их крайне мала для продолжительной работы шуруповерта.

Сама идея

Идея состоит в том, чтобы подать на батарею кратковременно большой ток. После этого, как обещают авторы подобных идей, аккумулятор практически всегда возвращается в работу и живет ещё продолжительное время.
Пробую заряжать свои батареи:

На зарядном устройстве мигает индикатор красный-зеленый - это означает, что зарядник инициирует батарею полностью не пригодную к зарядке. Напряжение на ней практически равно нулю.
Этот дефект наблюдается у обоих моих аккумуляторов.
Ну что же, давайте попробуем воспользоваться методом восстановления.

Понадобится

Мой опыт по восстановлению NiCd аккумулятора

Устанавливаю на сварочном аппарате минимальный ток, в моем случае - 45 А. И подключаю плюс к плюсу, минус к минусу.

Чуда не произошло: индикатор так же перемигивается с красного на зеленый. Немного подождал на всякий случай - все тоже, ничего не изменилось.
Ладно, давайте перейдем ко второй батарее. Так же пробьем ее током на небольшое время.

Вывод

Так что же, идея получается рабочая? Не совсем. Второй аккумулятор хоть и начал заряжаться, но после 10-15 минут набрал полную зарядку, как показало ЗУ. в результате шуруповертом можно было работать пару минут. В общем, емкость батареи стремится к нулю.
Итог такой: я не могу сказать что этот метод на 100% нерабочий, но моим батареям он не помог. Может быть они слишком старые. Может слишком долго лежали без дела.
В любом случае, обязательно попробуйте этот способ! Хуже не будет, но вдруг вам удастся восстановить и вернуть к жизни свой шуруповерт. Если вы его уже использовали - напишите свой результат в комментариях.

Смотрите видео

Восстановление аккумулятора

Всем добрый день! Данная запись является продолжением моего предыдущего поста об аккумуляторе.
Предупреждаю — будет очень много букв ) Если что, самое интересное — в конце ))
Напомню, что у меня стоит заводской аккумулятор со следующими параметрами:
Емкость (EN): 65 Ач
Стартерный ток (EN): 530 А
Полярность: L (обратная)
Габариты: 232 х 173 х 227 мм
Вес: 15 кг
Тип клемм: стандартные конусы
Результаты диагностики аккумулятора :
Напряжение без нагрузки — 12,6 В
Напряжение под нагрузкой — 10,4 В
Ток под нагрузкой — 400 А
Плотность электролита:
1банка — 1,23
2банка — 1,23
3банка — 1,23
4банка — 1,24
5банка — 1,24
6банка — 1,24
По результатам видно, что аккумулятор уже "уставший", возможные причины — возраст, постоянный недозаряд, и, как следствие — сульфатация пластин.
Понимаю, что многие скажут: «купи новый и не парься!», но так не интересно, мне хочется для начала попробовать починить сломанную вещь и посмотреть, что из этого получится ))
Просидев на просторах интернета несколько дней и прочитав кучу статей (от записей на драйве, до советских пособий по эксплуатации аккумуляторов) нашел огромное количество способов борьбы с сульфатацией и повышения плотности электролита. Приведу основные из них и свои мысли по этому поводу:

1 – Полная замена электролита. Процесс не сложный, необходим новый электролит и специальный прибор для выкачивания старого (представляет собой емкость с резиновым шлангом на одном конце и грушей на другом). Откручиваем крышки, вставляем шланг прибора, выкачиваем весь электролит из каждой банки и сливаем его в заранее подготовленную емкость.
После этого необходимо почистить пластины аккумулятора от его остатков. Сделать это можно с помощью дистиллированной воды. Заливаем ее в каждую банку аккумулятора, после чего его поднимаем и не сильно трясем.
После этого сливаем получившийся раствор. Затем заливаем новый электролит, при этом внимательно следим за уровнем. Когда все готово, полностью заряжаем аккумулятор с помощью зарядного устройства, заряд желательно производить малым током, пока параметры аккумулятора не достигнут рабочих значений.
Это один из самых простых способов, но, по моему мнению не очень эффективный, т.к. решает проблему плотности, но не решает проблемы с сульфатацией пластин, к тому же во время данной процедуры есть вероятность повреждения пластин.

2 – Промывка аккумулятора специальными химическими растворами. Существует множество различных вариаций данной процедуры, но суть одна – из аккумулятора сливают электролит и заливают специальную жидкость, которая химическим путем производит десульфатацию пластин. Вот один из примеров:
— Из аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделением газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают до номинальной емкости.
Существуют и другие похожие способы, например промывка сульфатом свинца или даже наткнулся на запись о промывке раствором пищевой соды, но мне кажется, что такие эксперименты нужно ставить на аккумуляторе, который «не жалко», т.к. есть вероятность накосячить и угробить аккумулятор окончательно.

3 — Обратная зарядка. Нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат, к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем АКБ, только обратно — плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым.
Данный способ считается очень эффективным, но, во-первых, нужен действительно очень мощный источник напряжения, а во-вторых, в результате поменяется полярность и не факт, что получится его нормально установить и подтянуть к нему провода.

4 — Заряд – разряд. Очень хороший способ, описан подробно во многих источниках, примерная суть состоит в следующем:
Сначала проводится полная зарядка аккумуляторной батареи. Ток зарядки должен устанавливаться 10 процентов от номинального значения ёмкости батареи.
Зарядка проводится 6–8 часов. К концу процесса напряжение на клеммах возрастает, и АКБ не больше воспринимает заряд.
После этого нужно разрядить аккумулятор. Для этого требуется подходящий источник потребления энергии. Проще всего подобрать лампочку по мощности. Как вычислить мощность лампочки? Берём значение силы тока в размере 10 процентов от ёмкости нашей АКБ. То есть, при 65 Aч это будет 6,5 ампера. Это значение умножается на 12 вольт и получаем 78 Вт. Такой мощности нам нужна лампочка.
Подключаем источник потребления к клеммам батареи и оставляем её до полной разрядки, то есть пока напряжение не снизится до 10,2–10,6 В. Если батарея не теряла ёмкость, то время разрядки при вышеназванных параметрах будет около десяти часов. Чем меньше это время, тем больше потеря ёмкости.
После разрядки аккумуляторную батарею нужно сразу поставить заряжать и так несколько циклов, пока напряжение на клеммах не станет равным 14-14,4 В. и не повысится емкость. В результате процедуры снижается сульфатация пластин, понижается внутреннее сопротивление АКБ и увеличивается ёмкость. Таким образом, выполняется восстановление аккумулятора автомобиля при незначительной сульфатации.
Далее нужно довести электролит до нормальной плотности, долив в батарею корректировочный электролит либо, наоборот, дистиллированную воду. После этих операций аккумулятор готов к дальнейшей эксплуатации.
Еще раз повторю, что во многих источниках данный способ считается одним из самых эффективных, но для него нужен зарядник с ручной регулировкой тока, много времени и подсчетов, поэтому я решил в итоге воспользоваться следующим способом:

5 – Многократная зарядка малым током. Необходимо производить многократную зарядку аккумулятора малым номиналом тока с временными перерывами между зарядками.

устанавливаем ток на значение, составляющее 0,03 от номинальной ёмкости батареи. То есть, для аккумулятора ёмкостью 65 Ач это составит 2 ампера

Откручиваем крышки с банок, подключаем зарядное устройство (ИКАР – 501), выставляем необходимый ток.

По мере заряда заметил как стрелка значения тока несколько раз изменяла свое положение. В инструкции к зарядному устройству об этом сказано следующее: «Если самопроизвольное уменьшение зарядного тока происходит в самом начале процесса заряда, то это может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин аккумулятора. Уменьшив ток, АЗПУ автоматически переходит в режим десульфатации. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. По мере уменьшения сульфатации пластин зарядный ток постепенно возрастает до значения, выставленного ручкой регулятора тока», видимо это и есть тот самый режим «восстановления аккумулятора» о котором было написано в технических характеристиках зарядника. Я писал о них в одной из своих предыдущих записей

Затем необходимо сделать паузу на 12-14 часов. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов.
Затем после перерыва снова следует цикл зарядки. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, сульфат свинца начинает растворяться и превращаться в молекулы серной кислоты, в результате чего плотность электролита начинает повышаться, а сульфатация пластин уменьшается.
Таких циклов необходимо сделать 4-5, пока плотность электролита не выровняется и не станет постоянным значением. Я сделал в итоге 4 цикла. После этого измерил плотность электролита.

результаты измерений у меня получились следующие: 1 банка – 1,25 2 банка – 1,25 3 банка – 1,25 4 банка – 1,25 5 банка – 1,25 6 банка – 1,25

Как и ожидалось, плотность повысилась и выровнялась во всех банках. такой результат не мог не порадовать, т.к. получилось примерно то, что описывалось.
Если плотность приняла свое нормальное значение, значит аккумулятор полностью готов к эксплуатации. Но может возникнуть ситуация, когда плотность получилась либо больше, либо меньше нормального значения. В таких случаях необходимо долить либо дистиллированную воду, любо корректирующий электролит.
У меня плотность получилась немного меньше, чем оптимальное значение, которое мы определили в предыдущем посте (1,27), поэтому в соответствии с рекомендациями, необходимо ее немного подкорректировать.
Каким образом происходит корректировка плотности электролита:
— из банки забираем некоторый объём электролита.
— вместо него добавляем тот-же объём либо дистиллированной воды — для понижения плотности электролита, либо корректирующего электролита — для повышения плотности.
— батарею ставим на зарядку для лучшего перемешивания электролита в результате газовыделения.
— затем отключаем АКБ от зарядника и оставляем на пару часов для выравнивания плотности электролита в объёме банок.
— потом измеряем плотность электролита в каждой банке и его уровень, доводим до нормы.

Для расчета объема доливаемого электролита нашел на просторах следующую таблицу:

Таким образом, чтобы провести коррекцию конкретной батареи нам необходимо знать объём электролита в одной банке в литрах.
Не нашел точную цифру объема электролита в нашем аккумуляторе, но во всех источниках указывалось, что примерный объем электролита в АКБ емкостью 65Ач – 3,5 литра. Примерно такой же объем у аналогичных аккумуляторов по емкости и габаритам, поэтому попробуем пользоваться именно этой цифрой.
Делим на 6 и получаем в одной банке примерно 580 см3.
По таблице смотрим количество электролита для достижения плотности 1,27 – это 120 см3. Напоминаю, это цифра для литра, поэтому умножаем на 0,58 и получаем 70см3. Все бы хорошо, но это цифры для плотности корректировочного электролита 1,4, а у нас 1,33, поэтому надо долить немного больше. Не стал делать углубленные подсчеты, решил выкачать и долить 80см3, что и было сделано. Процедуру производил с помощью все того же прибора для измерения плотности. Когда доливал внимательно смотрел, чтобы получился уровень чуть ниже отметки MAX и одинаковый во всех банках.
После этого поставил на 2 часа на зарядку и измерил плотность.

Закрутил крышки и отмыл аккумулятор от остатков разбрызганного электролита, для интереса измерил параметры нагрузочной вилкой:

Восстановление кислотного аккумулятора

Все транспортные и погрузочные средства работают от электрических импульсов, подаваемых аккумуляторами. Источники питания со временем утрачивают способность заряжаться. Через 2-3 года батарею утилизируют. Существуют рекомендации о том, как восстановить свинцово-кислотный аккумулятор. Это помогает отложить покупку нового элемента питания.

Причины поломки кислотных аккумуляторов

Кислотная АКБ представляет собой динамичную систему, где постоянно протекают электрохимические реакции. Они сопровождаются выделением энергии, передаваемой приборам-потребителям. Внутренние составляющие батареи со временем изнашиваются. Вместе с полезными протекают реакции, способствующие деградации аккумулятора.

Устройство становится непригодным к использованию из-за следующих факторов:

Сульфатация. На электродах откладывается светлый слой сульфата свинца. Такое покрытие препятствует набору заряда.
Деформация свинцовых пластин или угольной матрицы. Масса осыпается на дно, электролит утрачивает свои свойства, выделение энергии прекращается.
Замыкание банок, электродов и корпуса. Возникает при механических воздействиях. Этот же фактор способствует повреждению корпуса.
Замерзание или перегрев кислотного наполнителя.

Способы восстановления кислотных аккумуляторов

Десульфатация стабильным напряжением отличается 100%-ной эффективностью. Для восстановления батареи выполняют такие действия:

На неисправный аккумулятор подают напряжение 14,7 В. Силу тока удерживают на уровне 1,5 А. Электролит начнет кипеть, однако процесс зарядки прекращать не нужно.
Аккумулятор разряжают, подключив лампу для фонаря. Это позволит наполнителю перемешаться.
Подают напряжение в 14,7 В. Когда аккумулятор зарядится, напряжение снизится. Показатель нужно вернуть на прежний уровень.
Отключают стабилизатор, батарею оставляют на сутки. После этого измеряют выдаваемое устройством напряжение. При +20°С этот параметр должен составлять 13-13,2 В. Если вольтметр выдает меньшее значение, циклы восстановления повторяют до получения нормального напряжения.
Повторно замеряют нужные параметры. Если напряжение держится на уровне 12,7 В, обращают внимание на плотность электролита. Если параметр не достигает 10 В, аккумулятор восстановлению не подлежит.

Контрольный разряд выполняют после каждого цикла. Это помогает отслеживать процесс восстановления емкости. Лампа должна давать такую нагрузку, чтобы батарея разряжалась за 3-4 часа. Напряжение АКБ не должно составлять менее 10,5 В. При восстановлении гелевого источника питания нельзя открывать клапаны. При взаимодействии пластин с кислородом емкость утрачивается.

Перед началом процедуры доливают воду. Для этого снимают пластиковую заглушку, отодвигают резиновые клапаны. Вода должна слегка покрывать электроды, внутреннее пространство аккумулятора осматривают с помощью фонаря.

С не полной потерей емкости

Для восстановления аккумулятора, частично утратившего емкость, нужно растворить сульфатный налет. Для этого подают высокое напряжение. Снизить интенсивность газообразования помогают перерывы, во время которых электролит перестает кипеть. Восстановление выполняется так:

В аккумулятор заливают воду. Рекомендованное количество добавляемой жидкости указывается в техническом паспорте элемента питания.
АКБ подключают к источнику тока, вводят в схему реле времени. Последнее прекращает и возобновляет зарядку через каждые 13 минут. Подавая 14,4 В, проводят 2 таких цикла.
После достижения нужного напряжения источник питания ставят на зарядку на сутки. Параметр повышают до 14,6 В, проводят 2 цикла.
Напряжение увеличивают до 14,8 В. Восстановление осуществляют до снижения прибавки емкости. Циклы нужны не только для контроля мощности, но и для перемешивания электролита.
В аккумулятор доливают воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Для перемешивания кислотного состава выполняют еще 2 цикла зарядки. Подавать большее напряжение не нужно.

Кратковременным импульсом тока большой величины

Из-за механического воздействия или перегрева пластины банки аккумулятора замыкаются, элемент питания перестает принимать заряд. Устранить поврежденный участок можно путем выжигания. Для этого батарею подключают к источнику тока силой более 100 А. С данной целью можно использовать сварочный аппарат с выпрямителем. Цепь замыкают на 2 секунды, поврежденная часть за это время перегревается и испаряется.

После глубокого разряда

Полностью разряженный аккумулятор подсоединяют к источнику стабильного напряжения. Устанавливают силу тока в 1/10 емкости АКБ. Напряжение должно составлять 15 А. Аккумулятор выдерживают на зарядке 15 часов. Нужно отследить начало приема заряда. Напряжение в этот момент будет падать. Когда ток примет максимальное значение, контроль прекращают. Батарею держат на зарядке 15 часов. После этого проводят восстановление способом, применяемым для частично утративших емкость аккумуляторов.

Если элемент питания не начинает принимать заряд и через 15 часов, подаваемое напряжение увеличивают до 20 В. Этому параметру можно придавать и большее значение. За процессом следят несколько минут. Ток может начать поступать сразу. Напряжение аккумулятора не должно превышать 15 В. Если подобное произошло, силу тока резко ограничивают. Нельзя останавливать процесс восстановления, это может вывести АКБ из строя.

Восстановление циклическим током

Эффективность этого метода, в сравнении с другими способами, выше. Кислотный наполнительный нагревается медленно. Периодичность подачи импульсов регулируется.

Применяемое при восстановлении устройство имеет такие характеристики:

тип источника питания — бытовая электрическая сеть с напряжением 220 В;
емкость заряжаемого аккумулятора — 2-90 А/ч;
мощность трансформатора — 120 Вт;
ток заряда — до 5 А;
сила импульса тока — до 50 А;
импульсная мощность — 1000 Вт;
время заряда — 10 микросекунд.

Создают десульфатор, дорабатывая автомобильное зарядное устройство. Использование такого прибора обеспечивает автоматическое растворение сульфатного налета. Работой ЗУ управляет электронный блок, расположенный на микросхеме. На панели находятся: амперметр, регулятор силы тока, переключатель. Продаются и готовые устройства, однако найти их сложно.

Закоротило одну из банок АКБ. Десульфатация. Коричневый электролит. Как спасти и продлить срок службы АКБ.

Всем привет!
Немного придыстории:
Итак, ездил себе, катался, я 2 года на ещё подгарантийной батарее Akom EFB 75Ah и горя не знал. Как только срок гарантии вышел(каждый год ездил продлевать, всё как положено), аккумулятор через месяц после окончания гарантийного срока приказала долго жить. Оставил авто на 3 дня, нужно было снова ехать, ключ на старт и всё — тю-тю, разок провернул стартер двигатель и подсветка потухла. Что за… первые мысли "-Коротыш где-то". Пошел одолжил у соседа аккумулятор, кинул провода "а-ля хорошие", кЕтайские, вы их все знаете и запустил мотор с пол тычка, даже удивился.
Покатался по городу не очень долго, приехал на стоянку с часик, подождал человека, периодически включая обдув на стёкла, ну и музычка играла конечно же ещё, ключ на старт и… тишина, снова пошел просить помощи прикурить автомобиль.
По приезду поднял капот, стал искать утечки тока. Откинул провода, промерял, утечка составила 0.03-0.04 V, что является нормой. Хм…может генератор не выдаёт нужного напряжения? Подкинул щупы от мультиметра, запуск движка и показания составили 14.2-14.3 V, что так же является нормой. Что за…не уж та аккумулятор приехал! Да не может быть такого!
Подошел как раз один сосед, потом другой и как вы уже наверное догадались, промолвил: "-У меня такая же фигня была, только гарантия истекла и всё, выбросил старый АКБ и купил новый, ничего не поделаешь, гомно сейчас делают". Второй сосед согласился с выше сказанным.
Честно сказать, было бы аккумулятору года 3-4, без раздумий пошел бы в магаз, сдал старый, купил бы новый АКБ и собственно всё на этом, думаю как и абсолютное большинство из вас. Но млин…ему ведь только 2 с небольшим лет с даты изготовления, а они служат в основном 4-5 лет и на помойку.
Поспрашивал в группе субаристов, некоторые так же сказали за новым идти и пару человек посоветовали попробовать восстановить и по всем признакам, у меня коротнуло одну из банок. А сервисники ближайшие от меня все в Минске, да и не факт, что скажут что можно ещё оживить, только укажут, где можно приобрести аккумулятор по скидке. Да и не сталкивался как-то я с этим делом, восстановление, заряд, подзаряд и т.д. Решил сам нарыть нужную информацию и сделать всё самому. Ведь не зря говорят — Хочешь сделать хорошо — сделай сам!
Приобрёл ариометр, 3 литра электролита плотностью 1.27-1.28 и 10 литров дистилированной воды. Чтобы окончательно убедиться, что высаживается именно аккумулятор, оставил его на полтора часа без источников потребления тока, т.е откинул "+" и "-". Ток просадки составил от 13.3 V, при только заглушенном двигателе и спустя простой, напряжение составило 12.1 V.
Начитавшись и насмотревшись кучу информации, стал разбираться в некоторых моментах и определять недоАккумуляторщиков, а обычных продавцов аккумуляторных батарей и просто IdioTO…
Немного постигнув ДЗЕН, хотел бы поделиться некоторой информацией:
— Коричневый, чёрный электролит не является причиной выброса аккумулятора на свалку, а является причиной, чтобы ОБСЛУЖИТЬ и тем самым продлить службу вашей АКБ.
— Замкнутую, или закороченную банку возможно восстановить, если конечно её состояния ещё не присмерти и она ещё имеет ёмкость!
— На автомобиле НЕВОЗМОЖНО полностью зарядить батарею. Генератор только поддерживает работоспособное и благоприятное состояние АКБ с исправным электротехническим оборудованием. Чтобы зарядить на 100% батарею на автомобиле, вам придётся быть всё время в движении около 7 суток. Чего, конечно, этого никто и никогда просто так делать не будет.
— Пузырёк на банке аккумуляторной батарее как правило говорит о заряде в 60-100%. И ставят его чаще всего в менее нагруженных, центральных банках. Что является не совсем правильным и корректным решением производителя.
— Продавец во многих гарантийных случаях скажет, что батарея на конкретном автомобиля из-за перезаряда вышла из строя. Или из-за выкипания электролита, в как правило, крайних банках. Так же это касается и коричневого электролита в одной из банок. Что так же не является Вашей виной, ибо лезть и колупать "новенькие" крышки в обслуживаемой батарее сулит лишение гарантии!
— Нагрузочная вилка — это полное фуфло, а не полноценный рабочий диагностический инструмент. Оно не определяет степень сульфатации и выход из строя АКБ. И с помощью его диагностики, вам точно не поменяют аккумулятор по гарантии.
Ох и много чего ещё, всё и не вспомнишь.
Теперь по делу, как раскоротить замкнутую банку, или банки аккумуляторной обслуживаемой батареи:
Для этого, как ни странно, её нужно ЗАРЯДИТЬ! И не чуть-чуть, а полноценным 10%-м зарядом от ёмкости батареи. На пример для АКБ ёмкостью 60Ah подаётся заряд силой тока в 6A. Заряжать 14 часов. Можно подавать силу тока и меньше, никто не запрещает. Я заряжал 19 часов силой тока в 4 ампера. Не "кипела" одна из крайних закороченных банок, что говорит о её закорачивании. И коротнуло её осыпавшимся шламом из положительных пластин. Эта банка как раз и была мутной.
Пользовался таким инструментом:

Заодно и проверил на коррекцию купленный Ареометр, взяв пробу из купленного электролита.

Плотность электролита ради интереса проверил в банках. Во всех она была примерно вот такая:

И в одной из крайних банок была такая:

Гулять, так гулять, замерял напряжение во всех банках

И закороченная показала "наилучший" результат!

После заряда в 19 часов, дал отстояться аккумулятору ночь.
На утро дозаряжал батарею(хотя это очень громко сказано с замкнутой то банкой) силой тока в 1.5-2А до напряжения в 14.4-14.8. К слову, банки закипают при напряжении в 14.4 V.
Проделал данную процедуру нужно раз 7, чтобы зарядить батарею в кратчайшие сроки.
Нужно дать отстояться батарее 2-3 часа. После этого надеваем свои самые дорогие джинсы и приступаем к промыванию банок аккумуляторной батареи.
Потом просто берём её и переворачиваем, давая слиться старому электролиту.

Держим в перевёрнутом состоянии примерно 2 минуты. Есть в этой процедуре промывки пару важных нюансов:
— Батарея должна быть заряжена! Никогда не проделывать подобные процедуры с разряженным аккумулятором!
— АКБ не трясти и не бить по ней!
— Ни в коем случае не оставлять опустошенный аккумулятор больше, чем на 20-30 минут. В противном случае выкините свой аккумулятор на свалку. Пластины при контакте с воздухом греются до высокой температуры и их коробит, восстановить напросто не удаться.
Просто не делайте так.
Ставим аккумулятор как вам удобно и заливаем в него уже дистилированную воду. Шатаем, болтаем, выливаем и видим, что на 2-й раз промывки жидкость стала ещё чернее. Это нормально. Промываем до того момента, когда из АКБ уже не будет стекать чистая жидкость без всяких премисей. У меня это получилось на 5-й раз.
Заливаем в АКБ чистую дистилированную воду и ставим аккумулятор на зарядку током в 10% от номинальной ёмкости. Заряжаем!
К слову, для чего мы всё это делаем.
1. Моем все банки, чтобы вымыть весь шлам, а шлам — это токопроводящий мостик между пластин. И одна, либо парочка из них как раз закоротила нам аккумулятор. И для раскорочения банки нам и нужно это сделать — промыть
2. Нужно вывести отстающую банку — значит сделать уравновешивающий заряд!
3. Сделать десульфатацию АКБ.
Заряжаем, плотность медленно, но уверенно растёт. Если на вторые сутки плотность выросла до 1.1, а конкретно до 1.14, значит батарея засульфатирована! Это один из признаков. И наша теперь задача батарею десульфатировать, ибо не сделав этого, вероятнее всего через полгода -год, одну из банок снова замкнёт кристалами сульфата. Сильнейшая сульфатация батарей и "закороченние(хз, как правильно)", как правило идут вместе и есть на это одна поговорка: "Беда не приходит одна". И если вылечить одну проблему без другой, результат получится не полноценный, одна из этих 2-х снова вас заставит потанцевать вокруг аккумулятора с бубном.
Ещё один нюанс: Сульфат практически перестаёт растворяться с пластин при плотности 1.14. И делает это с повышением плотности крайне неохотно, процесс десульфатирования практически останавливается.
Поэтому сливаем нашу жижу и заливаем снова дистилированную воду. Заряжаем.
Если плотность электролита в 1.14 подошла на 3 сутки, это хороший знак и всё идёт по плану, мы на верном пути!
Оставляем данную батарею отдохнуть примерно на 8 часов. У меня закороченная банка начала "кипеть" на 1 сутки, когда залил дистилят, что говорит, что банку я раскоротил.
Снова берём батарею, переворачиваем её и выливаем весь электролит. При надобности, снова промыть.
На этот раз заливаем уже электролит до отметки максимум, даём постоять 1 час и ставим на зарядку номинальным током 10% от ёмкости батареи на 14 часов.
После данной процедуры замеряем плотность электролита, она упадёт(электролит, что был залит из новой тары). Это нормально. И это значит, что пластины добрали в себя кислоту, ранее потраченный на технический сульфат при процедуре ДЕСУЛЬФАТАЦИИ.
Процедура проводилась в гараже и осенью, поэтому делал поправки плотности электролита.

Далее начинаем тренировку пластин!.
Чтобы разработать поры аккумуляторных пластин, нужно батарею зарядить до активного газовыделения, дать ей постоять 15 минут и разряжать её полтора часа током 1-2А. После этого её снова зарядить до усиленного газовыделения, дать постоять 15 минут, опять разряжать полтора часа током 1-2А. И так по кругу, до момента, когда плотность электролита при очередном заряде перестанет расти.
После этого момента конкретно у меня плотность электролита составила 1.22. Теперь нужно довести плотность электролита до нормы, добавляя электролит.
Вот собственно и всё, чем хотел поделиться. Схема рабочая, проверена на "собственной шкуре" и пригодится для тех, кто не слишком рад раскошелиться на новенький аккумулятор.
P.S. Таким стал тот грязный электролит после несколько суток простоя. И шламу, как вы видите, совсем чуть-чуть.

Кому статья помогла, жмякай куда нужно, чтобы больше людей узнало, что батарею можно спасти и продлить ей срок службы!
Всем спасибо за внимание!

Читайте также: