Металлические ножны своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Имеющиеся в продаже ножи я с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовинами и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой Охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Не понятно, почему Производственный ком6инат МООиР делает рукояти непременно с этой неудобной частью, причиняющей много неудобств в работ и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, расстегивая и застегивая каждый раз хлястик на морозе!

Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен чем баланс ножа форма размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном из них не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между створками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорит говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит н тому, что в них не возможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается» и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить не холоде. Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики преж-де делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки. в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.

Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, пятке 3.5 см, высоте фаски 1.5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мы видим у канадского трапперского ножа («Охота. », 1978, № 12).

Для рукоятки берется брусок 14см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырех миллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см; 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки), Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам на 3 мм (см. рис, а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем не рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на боку рукоятки, Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боку сделать легкие пологие выемы по 2-2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом рашпилем она шлифуется наждачной

Деревянные ножны можно делать любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 25 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани ровняя рубанком. Затем выстругивают в обе половинках желоба по ширина брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, 1) Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется пределах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д. 1). Если устье вышло не очень аккуратно, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукояти появился зазор в 1-1.5 мм. по всей окружности. Далее рукоятку обматывают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю ее часть обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем и зажимаю между половинками ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата, на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата впотай. (рис. г.)

а) соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);
б) положение ножа в ножнах (вид сбоку):
1. Матерчато-эпоксидное кольцо,
2. Отверстия для сшивания половинок;
в) положение ножа в ножнах (вид спереди);
г) ножны;
д) крепление для ножен:
1. камусное и кожаные кольца, пришитые к ремешку,
2. ремешок;
е) контуры поперечных разрезов рукоятки:
1. у переднего конца,
2. посредине,
3. у заднего конца,
ж) нож в ножнах, фиксированный у бедра;
1. нижним угол входной щели правого кармана брюк,
2. парусиновая накладка.

После этого ножны с ножом туго обматываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.

Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол, и защищает верхнюю кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 мм, соединенным широким (12х4) ремешком (рис. д.)

При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж.). Верхний и нижний край ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через вернее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам встанет на свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватив выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью, и с усилием упереться в большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я, даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях я не знал привычки ощупывать ножны : "Не выпал ли нож?" Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можно считать идеальным.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.

Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1. - Нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2. - Нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.

Как сделать металлические ножны

Прошу прощения за очередной чайниковский вопрос. Вопрос по ножнам: как можно сделать цельнометаллические ножны, такие, как на штыках конца 19 - первой половины 20 веков; конкретно - как делались оконечности ножен. Трубку профилировать - понятно как, а вот как сделать такие изогнутые зализанные линии? Отрезали, формировали при помощи штамповки и запаивали? Видел на старых убитых ножнах от маузеровского штыка, что шарик там припаян неким латунным припоем, а вот как сделать такой сбег? Такие ножны делали и для окопных ножей. Явно для изготовления нужна оправка, но, может, кто-то пробовал что-то подобное делать сам?

Добрый день
делается всё просто
!делаем выколотку из какогонибудь прочьного материала (отлельно на две половины) дотустим из бак фанеры
2 отрезаем металл соответствующий по замыслу 1-1.2 толщиной, отжигем
3 зажимаем в тиски выколотку одной половины и с помощью резиновой киянки выколачиваем форму одной половины потом процесс повторяется с длугой половиной
4 запиливаем по плоскостям которые будут соприкосаться (на притире)
5 соединяем как они должны быть соединены сматываем биндрой следя чтобы щелей небыло
6 паяем тугоплавким припоем
дальше проще запилить швы и придать относителино ровную поверхность плоскостям и далее отшлифовать
с уважением борода

Спасибо большое! А "биндрой" - это чем?
Собираюсь научиться паять медью и латунью, с помощью горелки (такая насадка на баллончик с газом), никогда в жизни не паял, хотя знаю, что используется в пайке борная кислота, и что припой бежит туда, где выше температура.Что можете посоветовать начинающему? Может быть, есть ещё какие-то основные вещи, которые надо знать перед тем, как браться за это дело? Кто что может посоветовать, с чего и как научиться, как приступить к делу? Извините за чайникизм и надоедливость.
(Я предполагал, что делали так: )

Пятьт на самом деле просто (главное не дёрготься и не нервнечать)
биндра это тонкая проволака с t плавления выше чем у спаиваемого материяла я пользуюсь нихромом (спираль от эл плитки)
горелок в продаже очень много и у всех разные цены на мой взгляд экономить не стоит (сам пользуюсь китайской бензиновой (компрессор+бачёк+горелка)) брать помощней чтоб проще деталь прогревать было чем лучше прогрев тем проще и качественней пайка
будут вопросы спрашивай с удовольствием отвечу
паять лучше учиться серебренным припоем

Нет у неё tплавления одинаковая просто сожжёш и всё надо по припоям посмотреть, если на работе есть справочник посмотрю и кину чем лучше поять
а так во всех почти магазинах юв инструментов есть прутковый припой серебрянный весьма хорош а так же можно самому сварить он не дорого выходит
примерный рецепт такой
70-75% серебра остольное медь
самый лучший припой кооторым я работал
это серебрянный полтинник+2,7 чистой меди (или 3 копейки образца 1961 года)
по флюсам бура + борная кислота в соотношении 1:1 + вода самый универсальный флюс

незнаю так как нарисовано по моему не очень с размерами трубок гемор и нафига усложнять себе жизнь всё уже придумано и испробовано

Спасибо за рецепты. Придётся самому припой варить, бо не слышал я, чтоб у нас были специализированные магазины по ювелирным инструментам. Да так интереснее. Три копейки - бросать в расплав, или по весу?
Про трубки - если делать не цельные длинные ножны, а просто устье и оконечность из красной меди, латуни или бронзы, то, наверное, можно спаять по шву? Либо на плоской внутренней поверхности, либо на скруглении ребра?

Изготовление металлических ножен.

В этой теме предлогаю размещать процесс по изготовлению ножен из металла.
Изготовление ножен для окопного ножа " Puma".
1. Нужно изготовить оправку.

2. Для ножен я использую сталь толщиной 1мм. Обводим контур оправки и выризаем с припуском 10 мм две заготовки.

3. Зажимаем оправку и заготовку в тиски. Начинаем постепенно огибать лист вокруг оправки.

4. Не вынимая оправки, надрезаем по середине получившуюся половинку ножен для отрезанию в дальнейшем лишнего.

5. Повторяем все тоже самое со второй заготовкой.
6. Обрезаем лишнее.

7. Свариваем половинки вместе.

8. Зачистка сварочных швов, шлифовка.

9. Изготовление пружин. Для пружин, идеально подходит ножовка по дереву. Выризаем заготовки.

10. Согинаем через оправку. Заготовки предварительно нужно отпустить.

12. Закалка пружин. Закалку проиизвожу в масле с последующим отпусков в расплавленом свинце.

13. Сборка. Сперва приклепываются пружины, удерживающие клинок в ножнах.
14. Ножны и клипса предварительно воронятся.

15. Приклепываем клипсу.

Готовый результат.

флибустьер

Подмастерье

Кузнец86

Понятно. Просто это старый способ. Видел его в роликах по изготовлению кремневых замков. Так в прошлые века пружины отпускали. Под те стали..
А под современные- нагрев слабый. Свинец даёт чуть более 300градусов. Это пружинка из 65г..или рессоры- жесковатой будет. Нужна температура повыше. для отпуска.

Пробовал отпускать горелкой, не получалось добиться одинаковой жесткости на партии пружин, а так окунул, подержал и готово. При отсутствии муфельной печи. В одной из книг читал, что так отпускали клинки шашек на златоустовкой фабрики.

На газ плите можно..или электро. На конфорку положить блин из металла. У меня это кругляш из бронзы не менее 5 мм толщины. На слабый огонь этот блин..на него пружинки и накрыть сверху консервной банкой. По цвету побежалости можно уловить температуру отпуска. Или измерить пирометром. Запомнить темп огня конфорки и можно далее отпускать без проблем. Я так отпускал пружины..выдерживая по часу. Практически муфель..токмо малой кровью. Нагрев получается плавный..плавное охлаждение и набор температуру постоянный..длительное время.

Металлические ножны своими руками

Расскажу что знаю.
Кожа бывает разных сортов и видов, а так же разной толщины и способов дубления. Сразу хочу сказать, что кожа хромового дубления, которую я покупал, на ножны не подошла. Сшить можно, но формовать и теснить не получилось. На ножны финского типа (погружные с одним швом) в основном использую шорно-седельную кожу комбинированного дубления от 2мм до 4 мм. Она достаточно мягкая, хорошо тянется, формуется и неплохо держит теснение. Комбинированное дубление означает, что при обработке этой кожи использовались, помимо химии, вещества растительного происхождения (кора некоторых деревьев, стебли разных цветов и растений и много чего другого). Для ножен американского типа (сшитых из двух полос с проставкой посредине) использую чепрак, также комбинированного дубления. Он жестче и толще. Чепрак это лучшая часть шкуры со спины, без шеи и ребер, с наиболее качественной лицевой частью. Многие комрады делают из чепрака ножны любого типа, это скорее зависит от профессионализма и навыков работы. Также есть пола (нижняя часть боков животного) и вороток (шейная часть). На поле и воротке немного больше текстуры. Но это не значит, что кожа плохая. Идеально гладкой кожи нет в природе.
В общем, выбор есть и нужно пробовать разные варианты. Основное требование к ножнам - это безопасность переноски ножа, ведь ножны, помимо защиты ножа, выполняют функцию защиты владельца от своего ножа, ну и конечно удобство извлечения и вкладывания ножа.

Первый вопрос, который возник после покупки кожи - это
Оказалось, что нужно не так уж и много:
. Нож косяк или канцелярский нож, желательно широкий
. Шило
. Разметочное колесико
. Подходящие нитки
. Иголки
Этим набором можно обойтись.

Кожу удобно резать острым косяком или канцелярскими ножом со сменными сегментными лезвиями. Для себя понял, что лезвия стайер и т.д. не подходят, слишком, как это не странно, тупые. Использую лезвия Олфа и Бригадир. Очень острые и долго не тупятся. Цена примерно 100 рублей за упаковку. Позволяют, за один проход, резать жесткую и толстую кожу.

С шилом все понятно. Главное при прокалывании действовать однообразно и не заваливать из стороны в сторону, а то на обратной стороне шов будет неровный.
Так же можно переточить маленькую шлицевую отвертку из хорошей стали на профиль 2*1мм или около того. Долгое время именно так и бил дырки.
Очень многие вместо шила используют бормашинку или дрель в станине. Это конечно лучший вариант, но бормашинка, даже самая поганая, стоить не менее 1000 руб. Купил себе, под влиянием момента, китайское чудо без названия. Заплатил 1100 рублей. Первое время было неплохо, но потом появился хороший люфт. Сверлить дырочки по шву машинкой одно удовольствие, но ежели будет люфт, то сверло 1 мм будет делать дыру 2, а то и 2,5 мм, что, в конечном счете, все испортит. Лучше купите сразу что-то приличное.
Станину для дрели нужно выбирать очень придирчиво, по тем же причинам. Сверла должны быть острыми, иначе они будут жечь кожу и, помимо вони, Вы получите очень неаккуратные и разлохмаченные с обратной стороны отверстия.

Разметочное колесико под шов.
Его Вы сможете купить в любом магазине с фурнитурой. Стоит оно рублей 50 максимум. Берите с красной пластиковой ручкой. Напильником или бормашинкой сточите зубья через один. По количеству зубьев получается как раз. По разметке колите или сверлите дырочки и получится довольно ровный шов. Многие используют штангенциркуль, зафиксировав губки на 4,5,6:. мм (кому как нравится) и отмечают ручкой или карандашом будущие дырки. Штангенциркулем еще очень удобно отбивать линию от края под шов, по которой потом прокатывают разметочное колесико.
В случае отсутствия всего вышеназванного можно использовать обычную столовую вилку. Зубья можно немного развести, но это опять, кому какой ширины стежок нравиться.

Нитки.
Можно использовать практически любые. Первое время использовал капроновые крученые нитки, но попробовал плетеные вощеные, забыл о капроне навсегда. Толщину нитки нужно подбирать исходя из дизайна. Хочу сказать, что нитка тоньше 0,7 мм не смотрится. Использую 1 мм или 1,2 мм. Их можно затягивать с большим усилием, руками порвать не получится.

Иголки.
Сразу скажу, что я шью только в две иглы (навстречу друг другу), по другому не умею.
Подбирайте такие, куда нитка заходит без проблем. Зачастую приходится протягивать иголку плоскогубцами и на многих иголках образуются острые задиры, которые рвут или лохматят встречную нить. Иглы с затупленным острием больше подходят, они не прокалывают встречную нить. Покупаю иглы Gamma с золочеными ушками (20 рублей упаковка). Они мне идеально подошли.
Некоторые предпочитают шить шилом с крючком. При выборе крючка обратите внимание на внутреннюю часть крючка. Ежели на ней есть острые края, то они при протягивании будут рвать нить. Острые края можно обработать меленькой наждачкой в пару движений.

Ровный и аккуратный шов может украсить даже самые незамысловатые ножны и наоборот - кривой шов, со стопроцентной гарантией, испортит любые ножны или чехол.
Более-менее ровный шов у меня получился раза с десятого. Как оказалось не только у меня.

А теперь о красоте.
Любые ножны можно и нужно украшать. Начиная со строгого линейного орнамента и заканчивая художественным теснением.
Самый простой способ-это канавка под шов, помимо защиты нитки от перетирания (со временем), она выполняет декоративную функцию. Швы в канавках смотрятся немного лучше. Канавки удобно резать резцом с круглым отверстием (продается на зади). Решил резец не покупать, а сделать самостоятельно из стамески, очень помогла бормашинка с отрезным диском по металлу. Получилось неплохо, но канавка выходила очень широкой. Можно резать заточенной U-образной спицей от зонтика.

Обработка торцов кожи.
Дешевле всего для этого использовать наждачку, наклеенную на плоскую поверхность. Я наклеил на паркетины шкурку разной зернистости (100 - 400 - 800 - 1200 - 2000). Шлифовать нужно только в одном направлении иначе будет подниматься ворс. После чистовой обработки можно пропитать торец супер-клеем (цианокрилат). После застывания шлифуется мелкой наждачкой и получается почти зеркальная поверхность. В моем случае получилось, такое, очень-но грязное зеркало. Этот способ постоянно использует комрад Ординатор, там действительно зеркало

Придание радиусов углам.
Можно купить торбцил. Они бывают от 1 до 5 мм, это соответствует радиусу снимаемого угла (ну примерно). Работать с ними одно удовольствие.
Но можно сделать самому. Поскольку стамеска это вещь универсальная, то сделал из стамески. Просто делается пропил нужной ширины. Внутри пропила желательно сделать плоскую поверхность. Образуется еще одна, немного заглубленная, режущая кромка. Бормашинка опять помогла. Вся работа заняла не более 5 минут. Поскольку стамеска была одна, а нужно было сделать торбцилы 2-х размеров, то сделал на разных концах.
Пришлось немного приноровиться, но режет не хуже покупных.

Как прятать концы нитей в шов.
Обычно я делал один обратный стежок, выводил концы на изнаночную сторону шва и проводил нить под соседние стежки. Выглядит это так.

А вот как можно это делать. Подсказал комрад Sergey9902.

Вроде все необходимые инструменты осветил.
Думаю, комрады, имеющие побольше опыта, подскажут и дополнят.
Прошу Вас выкладывать свои работы с описанием процесса и желательно с фото. Поверьте, это будет интересно многим.

Забыл добавить. Прежде чем отрезать голенище от старых женских сапог, хорошо подумайте и лучше 2 раза. Это может Вам слишком дорого стоить

Тоже самое только в картинках и на английском

Огромное спасибо! А медь медной проволокой можно паять?

Спасибо огромное, теперь не пропаду! А что за упомянутый выше китайский комплекс из компрессора с причиндалами? Не натыкался на такой; насадок на газбаллончики везде полно, ими хуже? Или как? Спасибо за просвещение!

Читайте также: