Рельсовая пила какая сталь
Обновлено: 19.05.2024
В очередной раз пытаясь заступиться за рельсовый металл решил провести некоторый эксперимент.
Имеются две марки рельсовой стали со следующим химсоставом:
Э90АФ http://www.1bm.ru/techdocs/alloys/materials/31/info/2011/
C-0,9 Mn-0,9 Si-0,55 P-0,009 S-0,006 V-0,09
и хромистая Э76ХФ
C-0,76 Mn-0,85 Si-0,56 P-0,009 S-0,007 Cr-0,45 V-0,04
Из первой Паша (leprikon_65) уже давно делает ножи и она ему безумно нравится 😊 Меня она тоже вполне устраивает, как по химсоставу, так и по механическим свойствам. Суть эксперимента заключается в следующем: эти две марки были отправлены двоим так сказать независимым "экспертам" 😊 Игорю ака Шалим и Юрию ака chyuck чтобы они изготовили из неё ножи и выложили свои мнения на счёт целесообразности использования данного металла. Свои измышления я естественно тоже выложу в этой теме. Паша, думаю тоже подключится. Итого, с данным металлом будут работать 4 человека, причём два из них независимые.
Со своей стороны выкладываю 3 клинка(так как с изготовлением рукояток у меня проблема).
1)Клинок из Э90АФ выкован из пробы.Вес пробы около 700 грамм + -.
Проба была отожжена в горне, с пробы была срезана верхняя часть с усадочной раковиной, она была осажена по высоте в блин, потом протянута в квадрат, торсирована и раскована в заготовку. После чего выведены спуски(спуски не проковывались).Закалка производилась с 830-850 градусов с отпуском 180-200 2 часа. После отпуска клинок без проблем с хрустом резал стекло. Твёрдость думаю не менее 59-60 HRC.
2)Второй клинок, из хромистой рельсы Э76ХФ, был просто протянут в полосу из такой же пробы, закален с 830 градусов и отпущен при 250 градусах 1 час. Стекло не царапает, но точится значительно легче. Твёрдость думаю будет не ниже 56 HRC.Состояние перед травлением.
После травления.
3)Третий клинок представляет из себя дамаск из двух этих марок 😊
Закален с 830 градусов и отпущен при 250 градусах 1 час. Стекло не царапает.Предупреждая вопросы о целесообразности использования двух похожих марок стали в дамаске сразу отвечу: это просто утилизация отходов. После проковки остались обрезки с вытянутыми усадочными раковинами и было принято решение использовать из таким образом. Заодно и в устранении непроваров поупражняться. Непровары кстати получились классические. После первого же удара в торец раздулись хорошими такими пузырями. И тут большое спасибо Антону ака Ножедел, что научил с ними правильно бороться и не бояться этой напасти.В итоге получился вот такой клинок.
Дамаск получился следующего состава:
C-0,738 Mn-0,827 Si-0,532 P-0,0093 S-0,0093 Ni-0,120 Cr-0,33 Cu-0,137 Mo-0,078 W-0,0024 Ti-0,0036 Nb-0,004 Al-0,0311 Co-0,0133 V-0,0513
Итого,нетрудно подсчитать,что угар составил 0,09%.Сварка проводилась на горне из паяльной лампы,так что считаю совсем неплохо.
По поводу дамаска могу сказать следующее.Не знаю с чем это связано,с чистотой по сере и фосфору или со свойствами данных марок стали,но дамаск при ковке просто вызывает восхищение.По крайней мере у меня.Такое ощущение,что пластины склеиваются между собой сами.Первую сварку провожу ручником,потом лёгко пробиваю на молоте,а с третьего нагрева можно долбить в торец совершенно не стесняясь.Даже при температуре ниже 800 градусов ни разу не видел расслоения.
Теперь хочу сказать по использованию конкретных марок рельсовой стали.Я имею возможность выбирать из разливаемого мной металла тот химсостав,который меня устраивает.А устраивает меня металл с содержанием серы 0,006-0,008 и фосфора не более 0,009.Но это мой пунктик.Для всех остальных могу порекомендовать,если появиться возможность или желание,использовать металл со следующих марок:
Сразу предостерегаю от использования крановых рельс и контрельсового уголка.Довольно бедная химия и большие допуски на содержание серы и фосфора(до 0,025).На остряковых также может попасться Э73В,используемая на стрелочных переводах,в которой тоже ничего примечательного нет.В низкотемпературных рельсах и рельсах повышеной износоустойчивости стараются придерживаться содержание серы и фосфора не более 0,015%.
Тут же выложу химию рельс,сделанных в разное время из разных стран.
Рельс сделанный в Оренбурге.
C-0,275 Mn-0,518 Si-0,046 P-0,036 S-0,0399 Cr-0,006 Ni-0,007 Cu-0,049 Ti-0,0006 V-0,0053 Mo-0,0008 w-0,003 Al-0,0007 Nb-0,0012 Co-0,0017
Японская рельса.
C-0,594 Mn-0,816 Si-0,658 P-0,0115 S-0,0048 Cr-0,535 Ni-0,016 Cu-0,015 Ti-0,0011 V-0,0023 Mo-0,0024 Al-0,0017 Nb-0,003 Co-0,0005
Рельс Крупп.
C-0,502 Mn-0,969 Si-0,284 P-0,1217 S-0,0767 Cr-0,037 Ni-0,07 Cu-0,091 Ti-0,0029 V-0,0048 Mo-0,0022 Nb-0,0017 As-0,891 Al-0,0082 Pb-0,00086 Sn-0,0181 Co-0,018 Sb-0,0076 Zn-0,0002 Zr-0,0016 Mg-0,0001
Рельс Демидова.
C-0,222 Mn-0,207 Si-0,040 P-0,0863 S-0,0121 Cr-0,008 Ni-0,004 Cu-0,109 Ti-0,0005 V-0,0155 Mo-0,0005 Nb-0,0003 Al-0,0018 As-0,0132 Pb-0,00047 Sn-0,0004 Co-0,0298 Sb-0,0062 Zn-0,0002 Zr-0,0005 Mg-0,0001
Рельс князя Белосельского.
C-0,424 Mn-0,405 Si-0,062 P-0,0785 S-0,0072 Cr-0,256 Ni-0,014 Cu-0,008 Ti-0,0006 V-0,0017 Mo-0,0002 Nb-0,0008 Al-0,0018 As-0,0041 Pb-0,00012 Sn-0,0002 Co-0,0032 Sb-0,0034 Zn-0,0002 Zr-0,0007 Mg-0,0004
Рельса из славного штата Иллинойс 😊
C-0,497 Mn-0,69 Si-0,133 P-0,0147 S-0,0393 Cr-0,012 Ni-0,005 Cu-0,008 Ti-0,0008 V-0,0022 Al-0,0012 Nb-0,0007 Co-0,0027
Получил сегодня посылочку. Сердечно благодарю. Ковать позже буду. Супруга в больнице,так что я щас и за мамку и за папку. А не терпится ужас как.
------------------
.а парень очень просто, с улыбкой отвечал, я с Дальнего Востока - я с города Сучан.
Андрей Черепанов использует рельсы постоянно. Но у него то Крупп, то Демидовъ, то князь Белосельский (или Белозерский), все одна тыща восемьсот затертого года. нравится ему, говорит металл чистый.
Кстати с Андреем я вчера договорился по поводу образца данных рельс на анализ.Ну очень меня интересует химия.Как производителя 😊
Не. Не смог терпеть. В час ночи разжег горн. Отливку трогать пока не стал,взял полосу которая 'хромистая'. Разрезал на две части,придал форму,оттянул хвосты. Немного проковал спуски,решил больше оставить для слесарки. Сейчас лежат в горне остывают. Слесарить завтра дома буду,уже сегодня конечно,как отосплюст. Один клин скорей всего отправится к Prim2005, если он не против.
Полоски по 5мм.
Попробую отковать в торец и на низких температурах проковать спуски.
Посмотрим что получится.
Здравствуйте!
Если сделаете клиночек, размер 130х25х4, форма классическая, как у третьего, но кованный из первой стали(90АФ) и по первому способу, с торсировкой и закалкой, то в какую цену обойдётся?
Так ведь не знаю.Фосфора могло быть и больше,на счёт серы не уверен.Поэтому с Андреем и договаривался,чтобы старый металл проверить.К тому же совремменный металл в основном вакуумируется,хотя на серу с фосфором это не очень влияет.
chyuck
Не. Не смог терпеть. В час ночи разжег горн. Отливку трогать пока не стал,взял полосу которая 'хромистая'. Разрезал на две части,придал форму,оттянул хвосты. Немного проковал спуски,решил больше оставить для слесарки.
я уже нажал на цитирование, чтобы забить клин, не дочитав до этой фразы. Не против, конечно. 24 марта уйду в коротенький отпуск и, наверное, заеду в гости (если не против).
Так ведь не знаю.Фосфора могло быть и больше,на счёт серы не уверен.Поэтому с Андреем и договаривался,чтобы старый металл проверить.К тому же совремменный металл в основном вакуумируется,хотя на серу с фосфором это не очень влияет.
Фосфора то однозначно больше - плавку в мартене с известняковой футеровкой освоили только во второй половине 19 века. Да и анализ судостроительной стали корпуса титаника показал, что она по всем статьям уступает современной.
да чево там на молоте ковать то? баловство однако. ручками
Хех. Пошел сегодня в гараж слесарить и оказалось что ленты 24-е все как бэ убиты. За зиму забыл напрочь заказать свежих. Ну решил на том что есть,охота ж пуще неволи. Точится зараза как то жестковато что ли. Трудновато её лента грызет ,сравниваю с ШХ,напильником,у12,пружины-рессоры,ибо другого я не пробовал ниче. Ободрал вобчем с горем пополам. Закалка в горне -вода-масло. Отпуск в печи 200'С 2 часа. Стекло шкребет что стеклорез,вот думаю не слабоват ли отпуск,не слишком ли твердый. Шлифовал на гриндере благо остальных зернистостей ленты имеются,до 320 шлифовал. Траванул в азотке,думал линия закалки появится,ан нет! Рисунок мелкий,вдоль клинка,где острие загибал тоже заворачивает. Когда спуски сдирал рученки мои кривые дрогнули поэтому линия кривая. Поедит на кухню,а то позорище,ножа путного нет,даже жена кошеряет за это.
Фотал телефоном,фигня. Фотик доставать поздно уж,ночь у нас. Спасибо Алексей,что растолкал меня своей посылочкой,а то всю зиму как сомнамбула,ниче не хотел. А щас поперло. К следующему клинку обязуюсь подойти ответственней
chyuck
Точится зараза как то жестковато что ли. Трудновато её лента грызет ,сравниваю с ШХ,напильником,у12,пружины-рессоры
А вот в этом и вся суть.Я когда первый раз начал эту марку обрабытывать подумал,что лента села.Попробовал другую железяку.Грызёт.А на этой как бы вязнет на плоскости что ли.
Ну думаю и должно тяжело точиться,рельса всеж. Исносостойкость высокая должна быть. Переточу всеж спуски. Там можно еще. Алексей,так по отпуску как быть? Что то боюся я,стекло то он грызеть,а хрупким не будет а? Хотя предпосылок к хрупкости нет вроде,заточу,посмотрю. Короче эти пчелы какието неправильные пчелы
Nikolaich72
Сделай отпуск повыше,градусов 220-250.У меня при таком 1 часовом отпуске стекло не цепляет.
Ну эт понятно. Я так на ушке делаю,ибо помоему хрупковпта. А тут как? При том что стекло грызет,как себя рк вести будет? Как бы твердость то такую хочется,но не пойдет ли во вред. Ладно хрен с ним,че вопросы задавать то,суть рассылки наше мнение ведь. Заточу, попробую,но пока мне нравится,интересная сталь.
chyuck
При том что стекло грызет,как себя рк вести будет? Как бы твердость то такую хочется,но не пойдет ли во вред.
А честно говоря не знаю.Первый в этой теме клинок,который торсирован,у себя оставлю и буду наблюдать и пользовать по полной.Время покажет.А остальные пока на всякий случай несколько мягче сделал.
Епт. Это где же такие места что рельса вкопана?
Nikolaich72
А честно говоря не знаю.Первый в этой теме клинок,который торсирован,у себя оставлю и буду наблюдать и пользовать по полной.Время покажет.А остальные пока на всякий случай несколько мягче сделал.
Ага! Тиха украинская ночь,но сало надо перепрятать!! Всё же думаю тоже этот оставить как есть. А там поглядим
chyuck
Ага! Тиха украинская ночь,но сало надо перепрятать!! Всё же думаю тоже этот оставить как есть. А там поглядим
😊
У тебя же ещё целая проба остаётся,из неё 4 клина точно выйдет.Так что дерзай!Можно и с ТО побаловаться.
Nikolaich72
😊
У тебя же ещё целая проба остаётся,из неё 4 клина точно выйдет.Так что дерзай!Можно и с ТО побаловаться.
У меня с полосы два получилось. А на пробе сталь другая ведь. Бррр. Спать буду.
Сталь другая,но свойства в некотором роде должны быть похожи.По крайней мере я калю их с одной температуры и отпуск делаю одинаковый.Может я и не совсем прав.
chyuckЕпт. Это где же такие места что рельса вкопана?
По жд на Нижний Тагил, туртропа на Скалы Гронского. На последнем подъеме, похоже как якорь, что-то лебедкой втаскивали на гору.
Секунды на полторы поменьше бы в воде подержал бы, и была бы тебе линия закалки, а так обойдёшься пятном в районе перехода клин-хвост.)))
ШалимСекунды на полторы поменьше бы в воде подержал бы, и была бы тебе линия закалки, а так обойдёшься пятном в районе перехода клин-хвост.)))
Не, Игорь, я сначала просто макнул и вытащил,ничего не было. Это потом уже минут за 20-30 рисунок вскрывал
Взял на работу клин,наточил до 'режет газету на весу,волос бреет'. Постругал деревяху ясеневую,прешпонта пошинковал. Тут меня отвлекли по работе,я его на верстаке оставил. Вернулся,сел журнал заполнять. Заходит слесарь,слышу-Ух ты! Опять нож сделал и тюк по углу верстака. Ну там уголок железный по углу. Я начинаю его отпевать(слесаря), слышу -Ух ты! И еще тюк. Отбрал. Смотрю а все нормально,не выкрошилась кромка. Вроде прошел такой вот тест. Приделаю рукоять,отправлю на кухню тестироваться
"Железнодорожное" полотно вопрос:
Здавствуйте.
Есть на работе нож из такого полотна, его не заточить как следует, выкрашивается режущая кромка.
Можно ли его "отпустить" на "коленке" чтобы сталь стала более пластичной? За ранее спасибо всем ответившим.
Если я не ошибаюсь, то рельсы (если они имеются ввиду) делают из чугуна, крайне ломкого материала.
Имеется в виду полотно, которым пилятся эти чугунные рельсы.
Аааа, я не правильно понял сначала.
Эти полотна делают из быстрорезов, по-моему из Р9, Р18, Р6М5 или из Р3АМ3Ф2. Отжечь, думаю можно, продержав полотно при температуре 900-1000 градусов полтора-два часика. Лучше посмотрите варианты термообработки этих материалов, там более подробно режимы описаны.
То есть на "коленке" никак 😞? Нужно не отжечь полностью, а "отпустить" чтобы металл стал более пластичным что ли.
Неполучиться.
Читайте справочник по сталям.
Чтобы отпустить быстрорежущую сталь, надо провести 4 цикла по 3 часа при температуре 850 градусов.
ЗДЛ - первый раз такое слышу - чтобы полотно пилы "по рельсам" 😊 не точилось бы. Еще и РК хрупкая. Гвозди что-ли рубить? 😛
Может не в нем дело, а например в камне, или методе заточки? Пилы из быстрореза отлично точатся - в чистую бритву, и заточку держат очень прилично. А может геометрия спусков подхрамывает?
Va-78
Еще и РК хрупкая. Гвозди что-ли рубить? Может не в нем дело, а например в камне, или методе заточки?
Ну значит так 😊: Работаю автоэлектриком, нож нужен зачищать, перерезать медные провода. Отдали мне маленький самодельный складеньчик, лезвие перекаленно(стекло), при попытке поддеть пластмассовую заглушку на панели приборов, кончик сломался. Заточку не держал, выкрашивалась РК, попробовал уменьшить угол заточки, провода перерезает, зачищает плохо. Нагрел лезвие до появления соломенного цвети побежалости, попользовался 2 дня на работе, всё отлично, РК не крошится, зачищает, перерезает отлично.
Из "железнодорожного полотна" большой нож у слесаря. Нож "тупой", я его пробовал наточить, похоже проблема таже, угол РК ~60 градусов держит, но режет плохо, РК~30 градусов выкрашивается.
Вон оно как! Ну для авто-электрика по моему нет лучшего выбора, чем простой нож-косяк из того самого быстрореза. При этом можно сделать РК с переменным углом - у основания поменьше - медь резать, а у кончика побольше - для подрезания изоляции. Острие лучше "отверткой", или просто чуть закруглить.
Ну и конечно-же побережнее относиться к инструменту. 😊
Других рецептов не вижу. 😊
Быстрорез быстрорезу рознь.
На днях делал консервный нож из куска полотна, режу болгаркой - искры, как от углеродки - жёлтые, красивые, звёздочками. 😛 Не видно, в общем, вольфрама.
Чиркнул по другому полотну (Р6М5)- как положено, слабый пучок тёмно-красных искр. Тута вольфрам.
О чём я - может, там просто полотно было такое поганое, вот и крошится?
Скорее наоборот . Старые пилы делались из Р18. Так вот она запросто крошится и ломается ,потому ,как не для ножей предназначена . А современные более дешевые быстрорезы типа Р6М5 гораздо более вязкие и вполне для ножей годятся.
Блин!
Зачищать провода - купите обыкновенный канцелярский нож с выдвижными одноразовыми лезвиями типа показанного ниже и будет вам счастье 😛 Цена вопроса от 20 руб 😊
перерезать - обыкновенные хорошие бокорезы не проблема.
. и никогда не надо использовать инструмент не по назначению.
Это как? Всем спасибо, вообщем ничего не сделать. А новые полотна из Р6М5 попробую найдти, пощупаю что это такое.
Канцелярский нож справляется только с бумагой.
Постоянно чищу им ПХВ изоляцию на проводах - проблем не было. а зачистку медного провода - на РК от бокорезов, прижал пальчиком и протащил.
Нож для ПЕРЕРЕЗАНИЯ медных проводов - не тот инструмент. ИМХО 😊 Можно конечно для эксперимента витую пару покромсать, но лучше и проще бокорезами.
Есть в природе бокорезы с твёрдосплавными напайками. Кого смог - осчастливил, теперь других в руки не берут 😊
Forex
Если я не ошибаюсь, то рельсы (если они имеются ввиду) делают из чугуна, крайне ломкого материала.
Если не ошибаюсь я 😊 то рельсы как это ни странно делают из 65Г
Ещё один двоечник.
ну не делают из 65Г, чугуна и прочего металлического хлама рельсы!
Выше ГОСТ приведён на рельсы и из чего их делают!
сталь 65Г прослужит на рельсе примерно до первой электрички, после чего она лопнет местах примерно в 1000 и рельс придётся менять!
Рельсы делают из стали, которая не имеет наклёпа. 65Г(как и любая пружиннорессорная сталь) и чугун(любой, хоть белый, хоть серый хоть ковкий) в этот список не входят, поверьте.
ГОСТ на стали для изготовления рельс СЮДА НАЖАТЬ
Марки стали для изготовления рельс:
сталь М76Ф25 ГОСТ 8161-76
сталь марки М-76, ГОСТ 24182 80, ГОСТ 18267 82, ГОСТ 51685 2000, ТУ 142Р295 94
А также:
сталь марки К63 по ГОСТ 4121-96.
Сталь М76Т
Сталь М76В
Сталь М76ВТ
Сталь М76Ц
Сталь М74Т
Сталь М74Ц
Сталь М74
Сталь М76
Сталь ПТ70
Сталь Н50ПС, ГОСТ 8161-75
и ещё несколько десятков, ща не вспомню.
Сержант, сэнкс за ссыль! Давно интересовался составом стали на рельсах - думал,- почему их так охотно самураи во второй мировой, на шашки свои пускали. Теперь есть материал, для более предметного раздумья. 😊
ещё один.
ну не было более приличной стали у самураев, вот и ковали из чего непопадя.
Резала сия катана соответственно, тоесть как валенок. Наточить её невозможно. Хотя прочная была.
Хочешь сделать катану, возьми рессору. будет хорошо.
Из рельса, кроме самого рельса, ничего путного не выйдет.
Что касается автора темы.
Я конечно извиняюсь за резкость, но вы работать электриком неумеете.
И не стремитесь работать ХОРОШО.
Потому что наживаете себе проблемы на ровном мете.
Достаточно купить лично себе(и не давать никому) вот такие вот стрипперы и кримперы, определиться по размерам не сложно и забыть про нож навсегда. качество обдирки проводов возрастёт в космос, а скорость так . короче это удобно. ибо нож нафиг не нужен для зачистки проводов.
Спасибо. Не везде подлезеш даными инструментами.
Мде, не силен я в ж/д теме, но чугунные рельсы имели место быть раньше. БЭС подтверждает. 😉
Делали 😊 и называли ЖД чугункой 😛
По моему лучший вариант, это из пил, что уже были в употреблении выбрать пилу у которой зубья изношены, а не выкрошены - ина мягче и возможно имеет Тв. 61, 62 ед, а это уже приемлемо для ножа. Или еще вариант, если есть вожможноть выбрать из новых, берите ту, которая будет поддаваться надфилю. На наших производствах часто косячат и поэтому есть реальная возможность найти подходящий материал для ножа. А что касается отжига и пр.- забудьте!
Хорошая сталь?
Делал из подобной.Хозяину ножа нравится.У меня впечатления неоднозначные.Ржавеет,тупится быстрее чем ожидаешь.(Хим.оксидирование не делал,а зря).Но,в плюс-даже тупой(бумагу офисную практически не режет)деревяху грызет на ура.
Все-только мое мнение,основанное на опыте,не более.
Делал из такой пилы одно время. Мягковата.
Скорее всего 9хф или 6хф.
Необходимо перекаливать. Весь деревообрабатывающий инструмент калят не слишком твердо,но сталь там хорошая.
9хф c большой вероятностью 45-49 HRC
да. Даем сведение потоньше, а угол - чуть больше. И все нормально работает.По мягкости не соглашусь - люблю такие ножи, чтобы формировать РК бархатным напильником и доводить тонким камнем. При правильном оттачивании ОК - хоть финки, хоть кухонники.
Если позвалите - кину и я свои 5 копеек:
на фото - пила для рамной пилы, твердость и сталь тут выше уже указывали 😊 9ХФ, 45-49 HRC.
ну а теперь главная засада: пила эта уже изрядно поработавшая, порядком отпущеная, поэтому выжать с нее даже 45 единиц будет очень затруднительно. только на перезакалку, а это танцы с бубнами.
Сделал из такой пилы 4 ножа, ни один не годится даже картошку чистить. 😞
Носил такую пилу на твердомер. Показал 44 единицы, и ни единой более.
Я сделал из неё мачете. Но, правда, дядечка уже месяца три, как не может забрать, так что отзыва пока нет.
А один знакомый делал из такой пилы пару ножей, и при этом спуски хреначил напильником. Я, например, не понимаю такой мягкости для ножа.
она случаем не цементируется? (тогда имеет смысл затачивать на одну сторону чтобы углеродистым слоем работать)
зонная закалка спасет отца русской демократии 😊 цементировать не надо, по составу сталь нормальная
нахрена эти танцы. если есть возможность провести цементирование, тогда есть возможность провести закалку. а 9ХФ калится и так нормально 😊
Может у7а или 6фх, сталь не очень, да и полотно тонкое, судя по фото.
Shyr3000
пила эта уже изряндо поработавшая, порядком отпущенная, поэтому выжать с нее даже 45 едениц будет очень затруднительно. только на перезакалку
Если не против,могу я одну и ваших фоток себе в тему вставить?Сразу свои пилы не сфотал,а теперь уже порезанные все.
Nikolaich72
Если не против,могу я одну и ваших фоток себе в тему вставить?Сразу свои пилы не сфотал,а теперь уже порезанные все.
Сталь хорошая, но нужно перекаливать, из нее резцы по дереву можно делать.
Я имел ввиду что она может быть изначально цементирована.
а толщина какая?
делал из такой пилы ножики, только зонную закалку делал, только аккуратно надо греть, где то до вишневого цвета и обязательно в масло в воде треснет
Есть похожые пилы с впаеными зубчиками, так они мягкие и тонкие, вот там метал не ахти. Некоторые может с ними мешают, там твёрдост маленкая, а ети что на снимках не один сезон брёвна пилят, так что метал - соответственно.
ИМХО 😊
делал из такой пилы ножики, только зонную закалку делал, только аккуратно надо греть, где то до вишневого цвета и обязательно в масло в воде треснет
Она с 780 калиться по справочникам, т.е. так и есть. В масле твердость имеет хорошую. Рез мне мыльноватым кажется у этой стали.
Рельсовая пила какая сталь
Нашел в гараже кусок пилы (ширина 40 мм толщина 2.5 мм) это чёрное полотно для резки металла .
Естественно оно заточено, как линолеумный нож под углом 45 град.
Буду из него ножик делать (мож это и лоховство из полотна ножовки делать но всё равно прикольно сделать из подвернувшегося материала)
меня смцщают два вопроса:
1. на полотне стоит клеймо : 40Х47 (или 49 или 97 - нечётко пропечатолось) - так это просто 40 х или кака хитрая.
Мне мужики в гаражах сказали, что полотном этим рельсы пилили (гонят нет?)
2. отпускать или нет перед обработкой полотно? или потихоньку на точильном круге обтачивать, не допуская перегрева стали. (я всёж ко второму варианту склоняюсь - не хочу связываться с термообработкой)
тут статья, как из ножовки сделать нож
На мой взгляд, что бы "отпустить" в общепринятом смысле слова сталь типа Р6М5 или 11Р2АМ3Ф2 необходим длительный (более 4-5 часов) нагрев до 630 и 610 градусов соответственно. Твердость при этом упадет до примерно 59-60 HRc, вязкость практически не увеличится. Некоторое улучшение вязкости возможно при еще более высоком нагреве (градусов до 670-700) но эта область довольно мало изучена. Вязкостные характеристики этих сталей закладываются в основном в процессе закалки (для получения более мелкого зерна, и, соответственно, лучшей вязкости) обычно применяют закалку с пониженных температур (1100-1160 для Р6М5). Некоторому повышению вязкости может способствовать выбор нестандарного режима отпуска (например, первый отпуск проводят при более низкой температуре (340-360 С) или уменьшают его длительность (20-25 мин), можно оставить в стали некоторое количество аустенита, применив 3й отпуск при пониженной температуре (400 С), можно добится частичного бейнитного превращения сделав при охлаждении при первом отпуске длительную изотермическую выдержку (6-10 ч) при примерно 250 градусах и т.д.). Можно в конце концов закалить на первичную твердось с примерно 1050.
Резюмируя - качественно обработать эти стали на коленке не получится, а вот шанс испортить материал весьма велик.
я поэтому и не хотел с термообработкой связываться (можно связаться - на завод отдать, а это целая эпопея будет, не хочу)
з.ы. да вы батенька - материаловед
Норамальное железо, только твердое очень тяжело спуски выводить. 2,5 мм - это развод зубьев, а реальная толщина 2, после шлифовки вероятно останется 1,8 или еще меньше, короче точно не ХО будет. У меня дядька в деревне для сельхоз нужд из них большие ножики делал - типа мачете, заточку держат очень хорошо. Так что удачи.
Здравствуйте уважаемое обчество найферов. Я сдесь совсем недавно, но тема близка по духу.
Собсно по теме данного поста. Железка очень хороша в клинках небольшого размера (до 15-18см)Работать с железом непросто, но результат неплох. Неплохо держиться кромка, не требует дальнейшей заточки(по крайней мере очень редко)в основном только правка.
Нож из такой стали хрупковат, но если ВЫ собираетесь его использовать как вспомогательный, то хватит надолго.
Я пользуюсь таким ножичком лет 5, на охоте и на рыбалке.
перемещено из Заточка режущего инструмента
Всем здравствуйте.
Прошу помощи в опознании стали времен СССР.
Исходные данные:
от отца остались 3 полосы стали (предпологаю раньше это была пила продольная) заточены лезвия для строгального вала - данные полосы появились у отца до 1990г., на одной стоит клеймо 450х40х4HSS;
из одного куска пытаюсь сделать необольшой нож, но столкнулся с проблемой - не могу просверлить отверстие (не могу накернить - дюбель моментально садится, самодельное керно из метчика сразу село), в целом напильник что-то царапает но не стачивает нормально сталь. Пробовал нагреть на газовой плите и на горячую накернить, но ничего не вышло.
Помогите опознать сталь (желательно марку). Также подскажите как можно все таки просверлить отверстие или пробить пробойником.
Фото прилагаю:
HSS --- это High Speed Steel, то есть быстрорежущая сталь, быстрорез
эта сталь сохраняет прочность при нагреве
отверстие можно сделать либо электроэррозией (прошивной)
либо трубчатым алмазным сверлом или бор-фрезой (но на станке, руками на весу замучаешься)
450х40х4 --- это просто размеры в мм.
остальное можно понять, только сделав элементный хим.анализ,
например искровой АЭС, РФА или что-то комбинированное
тема больше подходит для мастерской,
а не для заточного раздела.
Нож из этой стали - классика советского ножевого рукоделия. Вернее из р6м5, под hss принято понимать любые рапиды. У последних есть свои особенности в маркировке. Иногда пишут HSS Co n%, обозначающее наличие кобальта и его количество, но проще не вникать и считать полотно аналогом р6м5, ибо скорее всего так оно и есть.
Берёте нормальное сверло с победитовой напайкой (ВК6,ВК8)желательно Советского или Росииского образаца, только не китайчатину, в сверлильный станок зажимаете. Всё прекрасно сверлиться. Давить без фанатизма иначе выкрошиться особено на выходе.
P.S.К классике я бы всё таки отнёс различные клапаны для ДВС чем быстрорез.
РАПИД, как то ухо режет.
Если Вы так спросите на любом заводе, Вас не поймут 95% мастеровых.
Быстрорез или самокал как то привычней.
quote: Originally posted by VVA_210978 :
предполагаю, раньше это была пила продольная
стоит клеймо 450х40х4HSS
quote: Originally posted by Sub-Zero :
проще не вникать и считать полотно аналогом Р6М5, ибо скорее всего так оно и есть
Не могу знать.
Так или иначе, у стали Р6М5 шлифуемость хорошая, а у Р9 -- пониженная. (Справочник металлиста, т.2. М.,1976. с.167)
Узнал я это, впрочем, от слесарей-инструментальщиков, когда просил полирнуть ножик из Р9.
"Справочник металлиста" рекомендует троекратный отпуск на 560 градусов, то есть примерно до появления свечения. Тогда крошиться не будет.
quote: "Справочник металлиста" рекомендует троекратный отпуск на 560 градусов, то есть примерно до появления свечения. Тогда крошиться не будет.
Ага, при троекратном отпуске твёрдость для быстрореза растёт, за счёт перехода остаточного аустенита в мартенсит. Так что результат будет противоположным.
размышлениям на тему сверления быстрореза место в мастерской.
перемещено из Заточка режущего инструмента
Будет. Как сказали выше нужно это для разложения остаточного аустенита и образования дисперсных карбидов. Если автор топика решиться на ТО есть смысл калить с температуры ниже рекомендуемой, если конечно максимальная твёрдость не сама цель. Что касается шлифовки, здесь в мастерской ножеделы и не такие вещи полируют в зеркало.
Имхо: прорезать болгаркой паз нужной ширины, поставить равноудаленно три трубки-заклепки-расклепки и при сборке ножа залить паз эпоксой.
Там уже давно аустенит стабилизировался, поэтому все это бесполезно. Аустенит нестабилен в ближайшее время после закалки.
Крошится не будет и в текущем состоянии (если ножом не рубить кости и камни)
С уважением.
Лучше всего перьевым сверлом для кафеля-стекла, сверлится на раз. Но нюансы - следить чтобы сверло не перегревалось (в принципе оно в таком случае остверстие все равно прожигает, но сверлу конец приходит, а сверло дорогое) и очень акуратно когда отверстие уже почти просверлено - легко можно сверло сверло раскрошить.
Как написано далее "Если автор топика решиться на ТО", вероятно на это намекал psychochr0nic цитируя справочник, иначе ж зачем.
HSS подразумевает быстрорез, это либо нечто схожее с р6м5, либо другой быстрорез с б0льшим содержанием легирующих элементов, что менее вероятно, тк делать их производителю дороже. 8Х6НФТ им не является, видно сразу по маркировке.
quote: Как написано далее "Если автор топика решиться на ТО", вероятно на это намекал psychochr0nic цитируя справочник, иначе ж зачем.
До 8 и 10 поста, когда и была предложена схема отпуска, на новую ТО не было не звука, а к намекам и домыслам я не привык. А человек со стороны, не знакомый с терминами металоведения, подавно примет это за чистую монету. Истина дороже.
Кстати у Вас сначала категоричное "будет", а уж потом "Если автор топика решиться на ТО есть смысл калить с температуры ниже рекомендуемой. " Согласитесь, это большая разница для понимания.
С уважением.
quote: Originally posted by Sub-Zero :
Будет. Как сказали выше, нужно это для разложения остаточного аустенита и образования дисперсных карбидов.
Это теория, а на практике мне кузнец отпустил нож из рапида именно нагревши до свечения -- зарыл в горячие угли и оставил остывать.(О троекратном отпуске речи не было, но, думаю, это не принципиально.) Служил он мне долго и праведно; про твёрдость не скажу (может быть, стала малость похуже), а износостойкость была изумительная, и металл не выкрашивался.
Лучше всего перьевым сверлом для кафеля-стекла, сверлится на раз. Но нюансы - следить чтобы сверло не перегревалось (в принципе оно в таком случае отверстие все равно прожигает, но сверлу конец приходит, а сверло дорогое) и очень аккуратно когда отверстие уже почти просверлено - легко можно сверло сверло раскрошить- это правильно.
для больших отверстий можно использовать 2 сверла: оно тонкое, а другое нормального диаметра. сверлить лучше с 2 сторон по очереди. сверло охлаждать можно в масле.
4мм- это размер разводки зубьев.
Добрый день.
Всем огромное спасибо за участие. Много нового узнал из Ваших постов.
Указанная заготовка уже поломалась (попробовал ее на изгиб - вставил лезвие в щель стола (типа верстак самопальный) и надавил на рукояточку, сначала нож слегка изгибался и потом бздынь. ).
Но как я писал заготовок то было три )))).
Остаток рукояти сточил по стамесочку.
Подскажите насчет выкрашивания лезвия на данной стали (сталях этой группы - быстрорезы). От отца слышал что нож из быстрорежущего полотна например будет постоянно выкрашиваться. Это видел и на лезвии его складничка (на лезвие, а микро пила какая-то, резал он этим складнем в основном продукты, может чего еще, уже не узнаю (отец умер)).
Лично я не пользовался ножами из быстрореза, не пойму бросить эту затею и выбрать другую железку (осталась какая нержа и 65Г)?
А фиг его знает. Жинка на кухне пользует несколько ножей из быстрореза лет 5-6,сам юзаю 2-3 ножа во дворе,гараже и бне(не удивляйтесь,лучинку на растопку щепить)и ничего,никакого выкрашивания не замечено(ну,конечно,если мослы не рубить)))
Я себе много лет назад, для походно-туристических целей, делал нож-пилу из полотна мехпилы. Максимального размера, т.е. совсем не укорачивал по длине, не заужал по ширине, и даже зубья на обухе оставил в неприкосновенности, только заточил позлее. В походах больше использовался для рубки хвороста, чем для резки продуктов, я даже топора с собой не брал в эти походы. Лет через 8 такой жизни, он у меня внезапно лопнул, при попытке срубить не самую толстую и не самую крепкую палку. Причем, лопнул именно в том месте, куда большинство рубящих ударов приходится.
Поскольку длина клинка изначально была нехилая, я его переделал на ножик покороче, но все равно еще достаточный для рубки. Однако, не прослужив и сезона, история повторилась. Я сделал вывод, что накопились усталостные трещины.
Читайте также: