Сварка профильной трубы 2 мм
Обновлено: 13.06.2024
Друзья, всем привет! Только учусь варить, возник вопрос, нужно ли оставлять зазор при сварке труб профильных (2 мм)?? Буду варить под углом 90 град и встык. Посмотрел ГОСТы, там вроде в таблицах написано 1-1,5 мм зазор. Планирую варить инвертером или проволокой на полуавтомате.
Настоятельно советую прочитать темы : "записки начинающего сварщика часть первая" , во второй межно задать вопросы, если они еще остануться.
Доброго здоровья! Сварка 2х мм профиля это не толстостенная труба с корневым швом на "просвет" , где нужен зазор для полноценного провара и формирования обратного валика.
Когда ты варишь тонкий металл практически всегда находишься на грани "прожига", все зависит от скорости движения электрода, его угла наклона и самое главное диаметра электрода и установленного сварочного тока.
Т.к. у меня пока нет ПА, весь профиль варю электродами 1,6- 2 мм, в основном "Plazmatec". 3х мм электродами даже не заморачивайся, времени больше потратишь.
Конечно, если есть ПА тогда все проще )
Доброго здоровья! Сварка 2х мм профиля это не толстостенная труба
3х мм электродами даже не заморачивайся, времени больше потратишь.
Конечно, если есть ПА тогда все проще )
ну на счет 3мм это зря, у них наплавляемого металла больше
Спасибо, "Записки" почитал, да, много хорошей информации. Я думаю все равно такая темка будет многим интересна, так как проф трубу я думаю многие хотят научится варить. Ну и за подробный ответ Алексею спасибо.
Еще вопросик знатокам: хочу научиться делать красивые лицевые швы на проф трубе. Если будет полуавтомат они будут идеальные только с газом или с порошковой проволокой также красиво получается?
Смотря с какой порошковой. Вообще-то зависит не от способа сварки, а от умения и уже потом от св. материалов.
Это верно. Но мы учитываем, что совет спрашивает начинающий сварщик. И еще момент - если изделие, скажем так, должно быть "образцовым", то сварные швы необходимо обработать "болгарином". А от "троечки" и шов будет толще .
Конечно, наиболее идеальные сварные швы на профильной трубе, не берем во внимание АДС, получаться на П/А.
Порошковой проволокой сам не варил, но известно, что сварка полуавтоматом с обычной проволокой в смеси "Ar+Co2" дает внешне очень красивые швы.
Для исключения "лишнего" металла на стенках профтрубы нужна, конечно, сварочная маска типа "хамелеон", чтобы точно видеть начальное положение горелки и места сварки.
Ну конечно, важно чтобы не тряслась рука )) во время сварки,что о-о-очень повлияет на внешний вид шва. А для этого необходимо применять различные способы фиксации руки, которая держит горелку : кистевая - придерживаешь рабочую руку другой рукой, локтевая - локоть рабочей руки опираешь на стол или колено, если варишь в полуприседе, и плечевая фиксация - когда плечом рабочей руки упираешься в какую-либо поверхность рядом с местом сварки, если конечно она есть рядом )
Дерзай! Все получиться! И помни, что все мы проходили и через "сопли", и корявые швы. Любые неудачи только двигают к успеху, главное не сдаваться!
3 способа сваривать профильную трубу под прямым углом без лишних хлопот
Профильная труба является самым ходовым материалом для изготовления каркасов различных станков, приспособлений и металлоконструкций. При работе с ней практически всегда требуется выполнение сварки под прямым углом. Это можно сделать по-разному, в зависимости от того что важнее эстетика или скорость работы. Рассмотрим 3 варианта сварки угла из профильной трубы.
Что потребуется:
- электросварка;
- угольник;
- чертилка или маркер;
- болгарка;
- штангенциркуль.
Способ 1: Быстрая грубая сварка
Этим способом можно пользоваться при необходимости сварки черновых невидимых со стороны конструкций. Два куска трубы просто прикладываются друг к другу под прямым углом и обвариваются.
Однако торец одной из трубок остается открытым, что делает такой вариант неподходящим для конструкций, где такой стык будет просматриваться.
Способ 2: Запил под 45 градусов со сгибанием
Этот метод в разы аккуратней. Он позволяет избежать открытого торца трубы. Его можно использовать, когда есть возможность сделать угловую детали из одной длинной трубы. Для этого на заготовке отмечается поперечная линия.
Затем от нее влево и вправо проводятся лучи под 45 градусов. Это делается и на противоположной стенки трубы точно напротив. При использовании угольника на разметку уходят секунды.
После этого нужно вырезать болгаркой размеченную часть трубы, чтобы осталась только стенка начала лучей. Затем труба сгибается и подравнивается под прямой угол.
Как следствие между стенками останется небольшой зазор в пару миллиметров. При наличии достаточного опыта владения сваркой его можно будет заварить идеально.
Способ 3: Запил под 45 градусов с учетом толщины стенки
Третий способ очень похож на второй, но позволяет сделать изгиб не получив тот самый зазор, который сложно аккуратно заварить. Чтобы им воспользоваться, нужно замерить толщину стенки профильной трубы. После этого на заготовке рисуется поперечная линия, но лучи под 45 градусов делаются с отступом от края на толщину стенки.
После этого отмеченная область вырезается, и труба сгибается. Благодаря сделанному отступу при сгибе зазор не получается.
Как следствие заварить аккуратно сможет даже человек, который впервые взял сварку в руки. Этот способ немного более кропотливый на этапе подготовки, но результат в разы качественней в эстетическом плане.
Смотрите видео
Свариваем торцы профильных труб разного размера
Профильные трубы разного сечения можно сварить красиво и аккуратно, если немного подрезать уголки большей из них. Это совсем не сложно, просто нужно сделать правильную разметку. Рассмотрим, как это сделать.
Требуемый инструмент:
- Линейка;
- маркер;
- болгарка;
- молоток;
- сварочный аппарат.
Процесс сварки квадратных труб разного размера
Сначала измеряем сечение труб. В данном случае необходимо срастить трубы 30х30 мм и 40х40 мм. На большей необходимо отступить от края 40 мм (расстояние равное ее ширине), и начертить поперечные линии по окружности.
Затем на краю трубы с каждой стороны нужно нанести метки, расстояние между которыми равно ширине меньшей трубы, то есть составляет 30 мм. При этом они должны быть отдалены от углов на одинаковом расстоянии. Соответственно, метки ставятся с отступом по 5 мм от углов.
Далее на каждой стороне трубы чертим линию от меток до краев поперечных линий. Затем режем болгаркой по укосинам, тем самым удаляем клинышки.
После этого подбиваем лепестки на краю трубы молотком, чтобы они сошлись.
В итоге большая трубы будет в сечении 30 мм.
Остается только заварить швы, и приварить к ней тонкую трубу.
Теперь если все зачистить, то получим идеальное примыкание.
Похожие мастер-классы
Особо интересное
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Сварка профильных труб со стенкой 2 мм
30-45 не варю.Минимум 60.Поэтому страшновато с-3 ставить чтоб глаз не лишиться.
Для 2мм электрода,сварочный ток должен быть именно в этих диапазонах.
Ваш инвертор просто не выдаёт заявленные хар-тики.
"Двойка" при 60-70А,будет попросту быстро сгорать,контролировать св.процесс оч сложно.
Для 2.5мм такие токи приемлимы.
Всегда использовал С-3,до 150А,выше уже слепит.
Если бы и лишился зрения,то это произошло бы 20 лет назад.
Больший вред приносят "зайцы" от вспышки дуги,гогда не вовремя опускаеш щиток. поэтому купите хамелион,и затемняйте маску с комфортом для глаз в зависимости от св.тока.
оффтоп, я пожалуй перепишу формулу, тонкий профиль+электрод+сварщик+болгарин=вау, получилось. целая тема тут лепне посвящена, быстро найти (тему) не смог, может форумчане подсобят ссылкой
Да нет, это совсем не формула. Как показывает практика, что я думаю сами видели неоднократно, когда, подчеркиваю, начинающий сварщик, берет 3мм электрод и начинает варить тонкий металл действительно получается лепнина.
По моему мнению, 2мм электродом начинающему будет легче научиться манипулировать движением электрода, понять как ведет себя металл и т.д.
Все вышесказанное, только личное мнение, подтвержденное собственным опытом и предпочтениями.
Понятно, что я сам и многие присутствующие здесь коллеги и "четверкой" тонкий металл заварят,
но Простор77 сказал изначально, что он начинающий сварщик.
если начинающему сварщику привить любовь к болгарке после сварки а не самой сварке то ждать от него эстетики в последствии уже бессмысленно и не при чем тут какой электрод
Здравствуйте, prometey!
С-4 нормальное стекло! Если в солнечный день работать, то С-3 тоже нормально, но в плохо освещенном помещении, зрачки расширяются и лучше потемнее стекло ставить, чтобы не слепить глаза. Еще светочувствительность у каждого немного разница. Я когда начинал варить тоже С-6 были стекла, а сейчас С-4 и мне комфортно.
Насчет тока, то много от аппарата зависит. Если Ваш аппарат хорошо держит дугу на малых токах, то очень хорошо, если нет, то нужно ток увеличивать, пока не будет комфортно варить. Плюс не каждым электродом получится на низких токах варить. Если это толсто покрытый электрод, типа МР-3, то мощи дуги не будет хватать, чтобы отжать шлак назад, придется прибавлять току, чтобы не нашлаковать. OK-46 неплохо горит на малых токах, шлаку поменьше, можно и сверху вниз варить.
Вообще профильные трубы со стенкой 2мм не проблема варить, можно и току побольше и безотрывно вести электрод. Вот когда 1,2-1,5мм уже сложнее! Нужно точнее подгонять, чтобы не было зазора. Тройкой электродом легче варить, чем двойкой. Потому, что тонкие электроды для глубокого проплавления, а толстые для большего коэффициента на плавления. Лучше тогда 2,5мм электрод использовать! И шов не так сильно наплавленный и прожигать так сильно как двоечка не будет.
Вот, весной тоже варил конструкцию из профтруб. Поимел конкретных проблем с деформацией. Стенка тоненькая, профиль хиленький. пролеты длинные. Варил двойкой на 75А очень быстрыми ниточными проходами - почти все монтажные стыки - внутренние углы - вертикалы. К швам претензий нет, а вот сами соединения геометрически покоробило.
Краевые плети(всего три таких продольных нитки, на фото крайняя) потянуло, центральная ровная(наверное за счет взаимной компенсации разносторонних деформаций).
Про сварку профиля -
morgmail, конГЕНиально!
Сварка профильных труб с толщиной стенки 2 мм в вертикальном положении. Левый снимок- сварка по методу 2 (кружочками), на правом снимке шок выполнялся полумесяцем с зажиганием дуга на правой стороне и обрывом на левой. Электроды ОЗС-12 (СЗСМ) ф 3 мм. Ток выставлял такой, чтоб происходило лёгкое зажигание дуги.
Прикрепленные изображения
Вдохновлён сталью, бетоном и золотым сечением.
Рудольф Шнапс, это не стыковое, слишком просто, можно небоясь прожечь варить!
Нужна была рамочка на дачу, сварил по быстрому на балконе.
Сейчас замерил стенку с обрезка на балконе
Режим сварки напишите пожалуйста(ток,электрод).Мне с такой рамкой работы на месяц.
Ток не помню, электрод OK-46, 2мм. А вообще двойкой не советую варить, здесь подогнано хорошо было, без проблем прошелся, а так бы дырок нажег бы. Плюс новичку такую малую дугу удерживать сложнее. Лучше троечкой в отрыв, потихонечку!
Очень незрелая точка зрения.
самое главное не торопиться
Мгм. кароче мы не знаем что посоветовать. Одни говорят как будет легче, другие как правильнее, все пытаются учесть что сварщик начинающий, но не получается нифига ни у кого. Может кто попробует разьяснить механику сего действа, и пусть ТС делает выводы.
Правильно заметили в теме про аргон. При толщине металла 1,6 - 2 мм катет шва должен быть не более двух миллиметров. Добиться этого электродом не реально, поэтому о том как "правильно" можно забыть.
При сварке рутилом, целлюлозой и прочими, которые хорошо горят, придётся варить в отрыв (скорее всего), ибо им требуется больше тока. Если варить уонями или элбэшкой, то швы начнут получаться без отрыва, но требуется навык. Ими варить тяжелее. То есть вам выбирать что вам больше подходит.
Избегайте зазоров. Как только появляется зазор, сразу вырастает вероятность прожога, да и "потянет" в этом месте сильнее.
Кто то считает 2мм тонким металлом? Вот 1.2мм это геморрой. А двойка вполне себе рутиловой тройкой варится. Причем если есть зазор порядка 1-2 мм то прибавив точку можно сварить с обратным валиком. Если зазора нет и чистить потом не нужно, можно без колебаний протянуть электрод по шву на обмазке. Шов выходит как из под сварочного робота. Только ток и скорость протяжки подобрать.
Говорю как начинающий сварщик, у которого проблемы с профтрубой
Если рука набита, моторика в норме, руки не трясутся и управление целым, не зажженым электродом не вызывает проблем, тогда от себя говорю электрод мр-3 3мм, учусь в отрыв, зажег - отпустил, зажег - отпустил, зажигание последующей точки с середины предыдущей, промежутки времени по секунде, пока не потухла точка, если делать быстрее - то металл провалится, если дольше - тогда не проплавится предыдущий шлак.
Если проблемы с длинным электродом, у меня бывают, варю половинами, либо пилю, либо полусгоревший, и также монотонно тыкаем и отпускаем.
Как только рука начинает работать отдельно от головы (нет мысли - расслабь руку, расслабь руку), т е не напрягается и нет скованности, можно начинать "вышивать". Что это значит. Зажгли дугу и начинаем рисовать полумесяцы, раз два три раз два три , как вальс, лево право лево, отпустили, лево право лево, отпустили. опять же с определенным ритмом зажигания и тушения, чть поспешим - прожег, все провалится. так продолжаем пока рука не привыкнет. попутно наблюдаем за сварочной ванной, те за цветом и текучестью, чтобы глазом определить грань прожига, это очень важно, чуть задержал электрод, или поспешил "мазнуть лишний" стежок - дырка, большая дырка, потому что провалится все что нагрето за последние малипуляции.
Почему советую тройку - пятно прогрева больше, металла наплавленного больше, и меньше вероятность прожечь сразу, особенно если зазор, т е электрод перекрывает зазор, а 2ка провалится и просто обожгет кромки.
Да, самое главное, нижнее положение сварки, горизонтальный шов, угол ведения электрода на себя или от себя, а также наклон влево вправо сугубо лично
на правильность суждений не претендую, рассказал свой метод
Абсолютно верно. В советское время мне приходилось такое пятёркой варить. Варится, поверьте. Турбинкой зашлифовал, и порядок.
Абсолютно правильного метода в природе нет. Есть относительно правильный. Относительно ваших навыков, электродов, "строения черепа" и прочих факторов.
Мгм. кароче мы не знаем что посоветовать. Одни говорят как будет легче, другие как правильнее, все пытаются учесть что сварщик начинающий, но не получается нифига ни у кого. Может кто попробует разьяснить механику сего действа, и пусть ТС делает выводы.
Правильно заметили в теме про аргон. При толщине металла 1,6 - 2 мм катет шва должен быть не более двух миллиметров. Добиться этого электродом не реально, поэтому о том как "правильно" можно забыть.
При сварке рутилом, целлюлозой и прочими, которые хорошо горят, придётся варить в отрыв (скорее всего), ибо им требуется больше тока. Если варить уонями или элбэшкой, то швы начнут получаться без отрыва, но требуется навык. Ими варить тяжелее. То есть вам выбирать что вам больше подходит.
Избегайте зазоров. Как только появляется зазор, сразу вырастает вероятность прожога, да и "потянет" в этом месте сильнее.
Вот вы говорите элбэшкой и уониями варить тяжелее ,кто его знает кому как ,я учился на лб и сейчас швы свои себя радуют (можно даже начинать показывать ) .А вот рутилом так красиво как лб у меня не получается ,последнее время целенаправленно аношки жгу ,шлак рутиловый мерзкий затекает в зазор там и остается(в нижнем положении на вертикале более менее)
Почему советую тройку - пятно прогрева больше, металла наплавленного больше, и меньше вероятность прожечь сразу, особенно если зазор, т е электрод перекрывает зазор, а 2ка провалится и просто обожгет кромки.
На что влияет в данном случае размер пятна прогрева относительно возможности прожига? Двойкой меньше, тройкой больше. И? По-моему это совсем не случай аналогичный смене полярности(ширина/глубина проплавления). При сварке двойкой - меньше то же пятно прогрева - меньше термическое влияние в целом(Для меня это наоборот плюс - меньше температура, меньше термическое влияние, меньше наплавленного металла - меньше деформации)
А вообще по таким параметрам выбирать диаметр электрода мне кажется не правильно. И зазоров больших нужно избегать. если есть возможность. Тогда и не будут возникать идеи варить миллиметровку четверкой.
Читайте также: