Акриловый грунт на голый металл
Обновлено: 13.05.2024
Всем привет, посоветуйте как лучше поступить в дальнейшем, . Я зачистил до голого металла все сколы и очаги коррозии, сейчас вот встал в ступор, как дальше делать(делаю все в первый раз). У меня для этих целей есть эпоксидник и новол 310 акрил грунт.я вот думал задуть эпоксидкой все протиры до метала 2 слоя, после сушки 40мин залить полностью все детали акриловым грунтом наполнителем. Правильно ли так? А если понадобится шпаклевпть не страшно её дожить поверх эпокса и акрила?
Комментарии 49
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Писец тут насоветовали… Половина сами не понимают о чем говорят…
Если уверен что даже микропор коррозии не осталось то можешь тонким слоем эпо и на мокрую через 30 минут акрил. Если не уверен, то кислотником. (если поры глубокие, кислотника тоже на долго не хватит)
Я на локальные рыжики беру "мипу запечатыватель ржи" потом можно что угодно. Проверенно, если очаг не сквозной то работает супер, только просушить хорошо нужно
эпоксидник верное решение ) по нему и шпаклевать можно и красить я сам последнее время только им пользуюсь
NIWOPROS048
А на акрил можно шпаклю ложить?
можно. а лучше эпоксидом грунтуешь, сушишь, делаешь риску и ложишь шпатлю. потом эту же шпатлю закрываешь эпоксидом, делаешь конечную шлифовку под окрас и красишь.
Если хочешь красиво, то рас шлифуй все протиры пошире либо снеси всю краску хотя бы с горизонтальных поверхностей, ибо на глянце в итоге всё будет видно . Эпоксидник разводится р4 и наносится полупрозрачным слоем, такой слой сохнет минут десять . Следом наноси акриловый грунт . После сушки акрил шлифуй и крась .
Зачем через 40 минут? Он полностью высохнуть должен, день минимум, потом заматовить и покрыть обычным грунтов. И еще через день заматовить и покрасить. Тем более если в первый раз делаешь. Так точно краску не поднимет и так далее
эпоксидки мало 40 минут, в техничке при комнатной температуре около 12 часов надо. 40мин это в камере
Если мокрый по мокром то 40мин
До 60 мин можно
По мокрому для новичка не вариант, говно получится. Эпогрунт по сути тут не нужен. Тем более сразу на него красить это бред. Он твердый, как и краска. Поэтому быстро появятся сколы до металла. Самый простой, но не самый быстрый вариант, это зачистить все до металла, залить толстым слоем порика, высушить, перетереть под проявку и покрасить. Даже дешманские материалы сохранят железо лет на пять точно.
По мокром у понималось как грунтануть эпоксидкой и по мокром у нанести акриловый, просушить, затеоеть и уже потом красить
Думаешь это посильная задача для новичка?
Почему нет. Я новичек. Так делал. Все хорошо получилось. Но я брал материалы одной фирмы чтобы быть уверенным в совместимости.
эпоксидный грунт в идеале для голого металла и просто как грунт. Читай внимательно его техничку, и если можно на него красить, то нахер тебе акриловый
Да, можно и по-мокрому, если капот идеальный. Но там наверняка есть ямки.
грунтуй, сыпь проявку, перетирай, шпаклюй ямы
Можно и так. Но ям ты нарыл на капоте дофига) Шкурь капот не точечно, а равномерно, чтобы эти ямки убрать по возможности, потом грунтуй, проявка, замывка и сразу будет видно, где подшпаклевать. Иначе зальешь грунтом, он через месяц просядет и все ямы провалятся.
Тоесть нужно точки от пескоструя расшифровывать, до тех пор пока не будет ощущать я провалов?
Конечно, бруском или машинкой и ладошкой проверяй, рука видит лучше глаза)
А эпоксидкой то только протиры заливать, или весь капот заливать?
Там протиры по всему капоту, я бы в данном случае снес старое покрытие полностью и нанес эпоксидник, тем более для себя делаешь
SergeyTechno
Эпоксидником не в коем случае жирно не лей!тоненьким слоем, можно по всей поверхности.Жди минут 40 и сверху грунтом наполнителем уже пожирнее.Если нальёшь эпоксидник жирный слой, замучаешься его сушить потом.Если не просохший начнёшь красить, велика вероятность подрыва лкп
Вообще эпоксидником можно себе лишних проблем наделать если не имеете опыта, да и не вижу смысла вам им грунтовать.Вам же нужно метал защитить, в этом случае грунт кислотник отлично подошёл бы.И с ним точно никаких проблем.А эпоксидник это изолятор.
Кислотником нужно грунтовать тонким слоем в местах протиров до металла и через 40минут наполнителем в два или три слоя с межслойной сушкой 10-15минут
А эпоксидник с данной задачей не справится?
Справится, но метал кислотник сохраняет лучше.Если все таки решили эпоксидником, то грунтуйте в один полупрозрачный слой.этого будет достаточно
И через 40мин акриловый?
Я вам расскажу из личного опыта.Пользовался именно таким как у вас на фото.Таварищь загнал мне свой Ниссан, надо было порог покрасить, в одном месте там сделали латку, ну я загрунтовал перед шпаклеванием латку эпоксидником, просушил как положено, прошпаклевал сверху опять эпоксидником и наполнителем, думал защитить получше.Вобщем о красил все ок.Через полгода таварищ приехал с притензиец в месте ремонта повскакивали волдврики!Больше я эпоксидником не пользуюсь и вам не советую!только кислотник и наполнитель!даже если нет возможности купить кислотник, грунтуйте наполнителем и всё.В начале нулевых только так и работали
Тест покрытий против ржавчины. Защита металла от коррозии.
Всем привет) Запись без претензий на научность и чистоту эксперимента.
При использовании в кузовном ремонте разного рода покрытий — от грунтов до антикора — всегда задаешься вопросом: "Чем лучше защитить голый металл, какую комбинацию материалов выбрать?
На форумах, на Драйве, в гаражах — везде толпы разных людей с космическими убеждениями по поводу использования того или иного продукта. Причём мнения чаще всего ничем не подкреплены, кроме личных домыслов, а иногда даже противоречат друг другу и здравому смыслу.
Я решил для себя лично разобраться, увидеть своими глазами, как ведет себя тот или иной защитный материал. Для этого взял несколько пластинок металла, зачистил, обезжирил, навалил всякой каки, подвесил на улице под открытым небом.
? — Почему не стал использовать солевой раствор или просто не окунул в воду? — Мне так не нравится, хочу на свежем воздухе, там где они работают на машине.
? — Почему не стал использовать всякого рода комбинации\бутерброды? — Потому что это привело бы к большому количеству образцов, мне эти гирлянды во дворе ни к чему.
Подумал и решил что для чистоты эксперимента надо разобраться в возможностях каждого материала по отдельности — из этого проще сложить картину их совместной работы. Например если после преобразователя и после акрилового грунта пойдет ржавчина, то нет смысла мазать один на другой и ждать что ржавчины не будет.
В качестве испытуемых взял те материалы, которыми пользуюсь в работе:
Слева на право:
1. Мовиль. Трушный, еще из той страны в которой я родился — СССР.
2. Пушечное сало. Современное.
3. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Не тот цинкарь, который с пшиколкой, другой, белорусский, дешевый.
4. Преобразователь ржавчины Cartonin F на йодной основе. Польский продукт.
5. 1K Эпоксидный грунт Spectral в баллоне.
6. 2K Эпоксидный грунт Novol.
7. 2K Травящий грунт Novol.
8. 2K Акриловый грунт Reoflex.
Теперь обработанные ими образцы:
Слева на право:
1. Мовиль / Пушечное сало. На обороте — ничем не обработана, КОНТРОЛЬНАЯ, см. ниже
2. Белорусский Цинкарь. Нанесен, не смыт.
3. Cartonin F. После реакции покрытие приобретает черный цвет.
4. 2K Эпоксидный грунт. На обороте — 1K Эпоксидный грунт в баллоне
5. 2K Травящий грунт / он же, но + сверху 2K Акриловый грунт. На обороте — просто 2K Акриловый грунт на голый металл.
Оборотные стороны некоторых пластинок:
Итого у нас имеется 9 различных вариантов покрытия, не считая контрольной пластинки. Все подвешены на открытом воздухе.
Висят уже пару недель, с первыми дождями контрольная пластинка немного поржавела. Про остальные расскажу в следующей записи, маловато времени прошло чтобы делать выводы. Планирую мариновать их на улице всю зиму.
Пока не поздно, можно добавить еще-какие-то варианты, пишете кто какие хочет видеть.
Акриловый грунт на голый металл
Серёжа, дело в том что герметик должен высохнуть это часов 12 ,соответственно грунт акриловый нужно перешкуривать,а это не реально на этом проекте.
с герметиком пока не знаю как подсказать . не разу не работал мпм . а так сперва кислотник тонкий слой или два . как высохет 15-30 минут потом грунт мпм ( на этом моменте надо узнать как ложить герметик на него чтоб грунт мпм не пересох .чтоб риску заново не набивать ) потом лкм. обычно на герметик сразу красят .
Евгений, где гермет будет там прогрунтуй кислотным а потом акриловым даже с балона, как подсохнет наноси гермет, гермет высохнет, там опыльчик от грунта слеганца сбиваешь и полностью всю деталь акриловым грунтом по-мокрому.
Еще вариант чуть попроще: под гермет эпоксидный, как подсыхает сверху даешь гермет, он подсыхает и дакшь слой акрилового.
Что за деталь то, где мазать собрался?
если герметик положишь за раз ( без удаления ) то тогда кислотник потом через 15-30 мин как высохнет кислотник .грунт мпм ( тут я не подскажу .. наверное также по тдс сушка ) . герметик и крась . герметик не кто не сушит сутками . положили и через время красят. тока герметик сухо надо краской перекрывать есть герметики что от жирного слоя краски его колбасит .
Евгений, понятно. Трубы красить, еще то занятие, увлекательноеЕвгений, а ну дык тогда все четко. Вот как последнее написал через эпоксидник, классическая профи схема окраски под "броню", успехов
По нанесению все ясно, еще надо будет немного тебе подразобраться, как шлифовать-матовать, это я хзнает какое состояние рамы, на фото не особо видно)
Грунтовка автомобиля от А до Я
В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.
В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.
Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.
На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.
Инструменты и материалы, требующиеся для работы:
- Антисиликон;
- Бумажная салфетка;
- Эпоксидный (двухкомпонентный) грунт;
- Заполняющий грунт (двухкомпонентный);
- Мерная ёмкость для разведения грунтов;
- Малярное сито (190 микрон);
- Ножик для размешивания материалов;
- Краскопульт 1/4 для нанесения эпоксидного грунта;
- Краскопульт 1/7 для работы с основным грунтом;
- Растворитель 647.
Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.
Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.
После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.
Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.
В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.
Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.
На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.
Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали
С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.
Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.
Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.
Нанесение эпоксидного грунта
После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.
Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.
Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.
Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.
Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.
Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.
Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.
Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.
Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
Для этого он снабжён специальными регуляторами:
- Регулятор давления;
- Регулятор факела;
- Регулятор подачи материала.
В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.
Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.
Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.
Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.
Технология нанесения грунта мокрый по мокрому
После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).
После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.
Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.
К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.
О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.
Нанесение заполняющего акрилового грунта…
На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.
Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.
Немного теории нанесения грунта…
Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.
Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.
При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.
В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.
Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.
Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.
Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.
Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.
О подготовке краскопульта со звездой 1/7…
Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.
Порядок нанесения грунта
После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.
Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.
После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.
Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.
Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.
Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.
Результат грунтования и дальнейшие действия
Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.
Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.
Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.
Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.
На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.
И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
И напоследок ещё пару слов…
В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.
у всех свое кунг фу) я работаю с кислым-он мне более понятен чем эпик.. дай ночку выстойки и порик в в атаку\ну а дальше все как дохтор прописал!!
Тт, ну может не сутки, а пол часика будет достаточно), а так всё верно, тоже кислотник мне более логичен, это можно назвать востановлением катафорезного заводского грунта
Тт, сам писал у всех свое кунг-фу )))
Да согласен, однозначно. Эпоксидник далее шпакля, где протер до металла возле шпакли, припылил протиры эпоксидником тонким слоем и через 15 мин ± Валишь наполнитель. Эпоксидник имеет отличную механическую адгезию. Он же отличный изолятор, то есть если подлога термопластичная, шпакля слезет а ремонт оконтурится. Накрыв все предварительно эпоксидником, ты избавляешься от этого геморроя. Вся хуйня в том что ребята которые сейчас начнут ссать в уши за кислотник леняться элементарно TDSки прочитать. А посему шли их НАХУЙ. PS Да рванут сейчас пердаки .
Андрей, красава. Эпоксид от контуров и подрывов как изолятор
На метал кислот ,эпоксид ,акрил ,шпакля, акрил, база, лак для России ток так чтоб хватило лет на 5 хотябы
Альберт, есть кислотники \позволяющие на себя наносить шпатлю-но это дорогие бренды 7\типа рок пайнт(jпонтехнолоджи) но наносить эпоксидный грунт на кисляк-это даже для меня супер кунг фу))
Тт, по ТДС. Это первичные грунты и укрывать один другим безсмысленно просто. Плюс ко всему, кислотник теряет свои свойства из-за хим состава эпоксидника. Одно от другого не отлетает но смысл теряется.
садись 5.пряник сам знаешь где лежит))(щютка). мы давно с парнями обсуждали этот вопрос и сходились в первую очередь к перерасходу материала и потраченному времени.а потом с годами узнали и за химкосяк от их взаимодействия..
Яромир, ну так правильно. Разницы то нет, если метал чистый. А эпоксидник влагу не пустит, и ржаветь не будет
Константин, это понятно. Там вопрос был , кто шпаклю на голый металл ложит? Я и ответил, что на голый металл она прекрасно ложится. А эпоксид или нет - это уже дело каждого клиента, как платят так и делаем.
Я за кислотник + акрил+ шпакло, далее на протирах кислотник, опять акрил, перешкур, покраска.
Так хотя б понятно как фосфатная плёнка появится на стали Александр, Нахуя ее читать. Пацаки же говорят, кислый+эпо+филер, потом мазь и так три раза. Че тут добавить, не знаю. Хер на технологию, Но даже элементарные мысли в голову не приходят. Если лить на деталь материалы бесконтрольно, СЕБЕСТОИМОСТЬ БУДЕТ ЕБИЧЕСКАЯ.
Рекомендуют на вычещенную ржавчину кислотник на хороший метал эпоксидник следом на кислотник перекрывают акрилом а потом шпакля
Ilya, никакого толку не будет от кислотников и эпоксидников темболее, если там сквозная коррозия, выплюнет все и очень быстро
Ilya, уставший металл чистится коралом, пескоструем или меняется, другого недано, никакие кислотники не помогут они не для этого предназначены
Это понятно я за то что кислотник перекрывать акрилом шпаклевать на метал тоже можно но только чистый
Ilya, да нет разницы никакой, шпаклю дует в двух случаях когда её наносят на сквозую корозию или на ненатянутый металл но это уже другая тема
Александр, после пескоструя металл ржавеет молнееносно, если ты не покроешь кислотником с акрилкой, то ему будет труба.По поводу кислотника: сделай эксперемент как я когда-то.. Возьми кусок стального листа поверхностно поржавевшего, нанеси кислотник и акрилку. Потом сделай изгиб на перелом и увидешь, что в месте перегиба на металле будет тонкая светлая фосфатная плёнка.. Тогда всё понимание станет на свои места
Роман, у меня есть абсолютно все оборудование до мелочей я знаю как что работает, после песка закрывается шпаклей и все отлично ходит, если сквозняки не пропустил и метал не тухлый
Александр, меряться оборудованием я с вами не собираюсь, но поверьте я далеко не первоклассник в этой сфере Суть в чем, у каждого своя практика)
Спорить не буду, в техничках так и пишут " шпакло на металл", но моя практика и мои алгоритмы работы привели меня к работе с кислотником, я не жалею. Если у вас после песка шпаклом и всё отлично ходит, то дай Бог чтоб так и дальше было)
Я бы в начале шпаклянул, потом хорошая сушка и кислотник сильно не заходя на шпатлевку, надо смотреть по ситуации
Где есть ржавые места пройди кислотником,потом двухкомпонентный ,вышкури все рубанком ,где есть косяки они себя покажут подшпаклюй,потом двухкомпонентный пару слоёв ,Шкурь и крась
Изночально на машине лакокрасочного хозяин не показал ну до ладно сделал молодец а так люди здесь всё по делу говорят, места повреждённым коррозией обязательно под кислотник(эпоксидный)он даст реакцию и запечатает язвы создавая хорошую адгезию, ну а дальше можно можно акриловым пройти потом шпаклевать , но 90% этих замечательных и весёлых маляров дабы не расходовать матерьял в пустую (и не ебать своё время,нервы и здоровье если время и денег дохуя можно выводить в идеал жидкой шпаклей но этак мысли в слух не принимай близко сердцу если не получится я хз
Шпаклей выровнить вплоть до р320, помыть, обдуть, обезжирить и красить по-мокрому: кислотник, далее грунт по-мокрому, машинкой р500 или каким нибудь супер-файном и краска лак.
Где шпак там с балона для адгезии вашпраймер слой карбон совет кислота акрил и там по как удобно 320 И на машине 500 или 1000
Читайте также: