Банная металлическая печь без поддувала

Обновлено: 04.10.2024

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Переделка бани под ключ в баню по уму Реальная история переделки суховоздушной бани в Русскую баню. Подробный фотоотчет с комментариями, результаты испытаний бани в разных условиях. Обоснование применяемых материалов. Выводы и советы.

Правильные печи для Русской бани Какие печи подходят для Русской бани. Как правильно подобрать печь для Русской бани. Как не поддаться на рекламу и отличить правильную печь для Русской бани от неправильных печей. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Как правильно топить металлическую банную печь Устройство и принципы работы металлической печи для бани. Регулировка тяги, советы по правильной и эффективной топке металлической банной печи.

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта "Вся правда о Русской бане"

Статьи

Вентиляция парной в Русской бане Как правильно организовать вентиляцию парных в банях различных типов. Что такое вентиляция типа Басту и как ее реализовать. Ответы на часто задаваемые вопросы на тему вентиляция в Русской бане.

Вся правда о Русской бане Что такое Русская баня. Чем она отличается от массовых, якобы, "Русских бань". Заблуждения и домыслы о Русской бане. Особенности устройства, строительства, эксплуатации, выбора печи. Ответы на часто задаваемые вопросы. Строительство Русской бани.

Правильные полы в Русской бане Как сделать правильный пол в Русской бане. Плюсы и минусы различных типов полов в Русской бане. Как избежать гниения пола в бане.

Правильные полки в Русской бане. Какими должны быть полки в Русской бане, из какого дерева и каких размеров. Особенности конструкции полков в парной Русской бани.

Правильное утепление потолка парной Русской бани. Какие материалы использовать и в каком порядке их уложить. Частые ошибки при утеплении потолка парной.

Правильные материалы для строительства Русской бани. Из чего построить Русскую баню? Что лучше: сруб, брус, блоки, кирпичи или каркасное строение? Рассказ о различных вариантах строения. Плюсы и минусы различных материалов.

Правильные шапки для бани Профессиональная меховая шапка для бани из овчины. Почему именно она? Как ухаживать за меховой банной шапкой. Где купить такую шапку.

Правильное электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Что такое электрообогреваемое панорамное стекло для бани и сауны. Его возможности и области применения. Как и где приобрести такой стеклопакет.

Мой сценарий банного дня Как я хожу в свою баню, какие процедуры делаю, последовательность процедур. Советы по уборке бани.

Банная металлическая печь без поддувала

В последнее время всё чаще заказчики просят сделать им подовую печь . Надо сказать, что это поветрие буквально последних лет — раньше как-то об этом разговора не было. И вот: хочу подовую! Давайте разберёмся в подробностях.

Прежде всего определим, что такое подовая печь. Подовой называют печь, в которой топка лишена зольника и колосниковой решётки. Другими словами, в подовой печи топливо горит подобно тому, как горят дрова в костре, или в очаге. Топливо горит просто на дне топочной камеры, или просто топки. Самый яркий пример — русская печь. Есть дно просторной топки, или под, и на нём складывают поленья. Или, вот, камин — это самый, думаю, знакомый для всех пример. Камин это, по сути, костёр, окружённый камнями. Дрова горят, как в костре, дым вместе с топочными газами идёт вертикально, в трубу, расположенную над костром — самый простой вариант топочного процесса. Другими словами, снаружи могут быть красоты неописуемые, а внутри — палеолит: очаг пещерного человека. И никакой науки. Такой по сути камин, столько многими любимый. Это в тёплом климате, где лучистой энергии достаточно, чтобы обогреваться.

На Руси дело было иначе — климат другой. Когда именно он стал другим, сказать сложно, но очевидно, что вначале тоже было тепло. А потом похолодало. Об этом свидетельствует устройство русской печи. Когда лучистого тепла стало не хватать, смекалистый русский мужичок догадался сдвинуть костёр вглубь: отодвинул заднюю стенку камина, создав дополнительную топочную камеру. А перед выходом дыма пристроил подвёртку — препятствие, чтобы заставить дым опуститься вниз, а часть тепла оставить прежде вверху, в образовавшемся таким образом колпаке. Так появился второй вариант подовой печи .

Но вот постепенно человек догадался оптимизировать и этот процесс. Придумал усиливать естественный процесс горения подачей дополнительного воздуха и убирать в процессе топки образовавшийся негорючий мусор, мешающий полноценному горению топлива. Другими словами, придумал зольник, поддувальную дверку и колосниковую решётку , или колосник .

Есть мнение, что это случилось с появлением парового двигателя и паровоза на угле, которому нужна более высокая температура горения. Однако, я думаю, что гораздо раньше, поскольку кузнечное дело существует испокон веку, и в кузнечном очаге используют принудительный наддув воздуха, а колосник, вместе с мехами и служит как раз подаче дополнительного воздуха в область горения топлива. Но это уже вопрос исторический. Мы же разбираемся в особенностями устройства топливника.

Так вот, дополнительная подача воздуха — это был достаточно серьёзный шаг вперёд. Теперь топливо можно было сжигать в более оптимальных условиях. Причём через колосник не только подаётся воздух к топливу снизу, но и способствует удалению продуктов неполного сгорания вниз, в зольную камеру, тем самым увеличивая подачу кислорода та топливо. А это увеличивает интенсивность горения. Как следствие, появляется возможность повысить температуру горения, а это значит, увеличивается эффективность сжигания топлива: энергии выделяется больше, а сажи образуется меньше. И это хорошо: меньше нужно топлива для обогрева и выделяется больше тепла!

Второе следствие: время сгорания топлива тоже меньше и, значит, за одно и то же время тепла в топке выделяется больше, чем в печи, не имеющей зольника, то есть в подовой . Почему это важно? А потому, что раньше можно закрыть трубу и больше тепла оставить в печи, а следовательно, и помещении. Потому как, пока труба открыта тепло буквально вылетает в неё, и мы топим атмосферу. Как оптимизировать процесс?

Очевидно, надо сократить время топки печи, но при этом повысив температуру горения. Тогда в единицу времени выделится больше тепла. Именно этому и служит зольная камера и колосник. Чем раньше закроем печь, тем больше тепла останется в печи после закрытия трубы. Следовательно зольник и колосник — полезное изобретение, Это, можно сказать, новый этап развития печей.

Мнение корифеев

И вот что по этому поводу говорит А. И. Школьник, общепризнанный в среде современных печников авторитет:

«КПД топливника с глухим подом, то есть без поддувала и и колосниковой решётки, не превышает 35%. Малая эффективность топливника с глухим подом объясняется следующими причинами. Во-первых, избытком воздуха, который не участвуя в реакции горения, транзитом проходит через печь и охлаждает её поверхности. Во-вторых, низкой температурой приточного воздуха, который не вступает в контакт с теплоотдающей средой. В третьих, воздух в топливнике с глухим подом движется над топливом а не через его толщу.

Топливник с глухим подом сложнее эксплуатировать, чем топливник, оборудованный колосниковой решёткой, так как к топливу, находящемуся в глубине топливного объёма, доступ достаточного количества воздуха затруднён и топливо не горит. Чтобы топливо сгорало, его требуется перемещать к фронту топливника. Кроме того необходимо непрерывно следить за процессом горения топлива, взрыхлять и перемещать его в пределах пода. При взрыхлении горящего слоя приходится открывать дверки 2 и 3, что приводит к дополнительному охлаждению массива печи воздухом». ( А.Е. Школьник. Печное отопление малоэтажных зданий. М., 1991, с.24)

А вот слова И. С. Подгородникова, создателя первых двуколпаковых печей, которые теперь именуют печами Кузнецова:

«При сжигании топлива на глухом поду (т. е. без колосника — уточнение моё — О.С.) большая часть необходимого для горения воздуха проходит над топливом, унося с собою тепло в трубу». (И. С. Подгородников. Бытовые печи двухколпаковые., М., 1992, с. 22)

Причины увлечения подовыми печами

И вот мы добровольно отказываемся от колосника и просим сделать подовую печь . Мне, как печнику, грустно за этим наблюдать. Почему так происходит, мне понятно. По-моему, здесь несколько причин.

Первая причина

Одна — довольно распространённые нынче так называемые печи медленного горения, попросту железные буржуйки, которые, как и камин, дают тепло, пока горят дрова. В них, как правило, нет теплового аккумулятора, то есть они не могут полноценно запасать тепло. Камин греет — пока горит. Многие ставят такие буржуйки медленного горения, как самый доступный и недорогой печной прибор, чтобы поскорее отопить своё новое жильё — строится то народ теперь активно. И привыкают к тому, что печь надо всё время подтапливать . Складывается стереотип топки печи: понемногу и долго.

Но кирпичная печь устроена иначе. Она как раз может запасать тепло: запасать в результате короткой интенсивной топки, а потом медленно не спеша отдавать его в помещение. И поэтому она устроена совсем иначе, и топочный процесс в ней тоже протекает по-другому: короткая топка с быстрым выделением большого количества тепла , запасаемого в кирпичном массиве печи, которое потом, после перекрытия трубы, медленно отдаётся в помещение. Это важная подробность. Её стоит хорошо усвоить и не смешивать два совершенно разных процесса.

Вторая причина

А вторая причина — реклама. Поскольку производители железных буржуек (а они все медленного горения) их активно рекламируют, повисает в цифровом пространстве стереотип, что только так и должна печь работать. Мало осталось людей, которым приходилось жить с кирпичными печами, и большинство просто не представляет как устроена такая печь и как её топить полагается. А кроме того, многие привыкли доверять всему, что им попадается на просторах интернета. Сделал человек рекламный ролик, смачно наговорил несуразностей и вот уже очередь за подовыми печами . Вникать в технические детали некогда. Но вникать всё же стоит. Тем более, что кладка кирпичной печи — дело не из дешёвых, и прежде чем попадаться на подобные недобросовестные посулы, стоит трезво раскинуть умом и самому хотя бы немного разобраться. Школьного курса вполне хватит.

Скажу честно, я вовсе не против подовых печей . Сам в деревне уже 30 лет живу с классической русской печью, в которой самый что ни на есть подовый процесс горения . И у соседки-старушки в бане тоже подовая печка была. Да и много где по нашей родной одной шестой, по городам и весям клали печи подовые. Не говоря уже о банях по-чёрному, где и печи-то никакой нет: костёр и куча камней вокруг. Но распространение подовых канальных печей по стране имело вполне понятную причину: бедность, с одной стороны, и малый интерес государства к развитию сельских территорий, когда самой простой печной фурнитуры в известные времена просто было не достать, с другой. В глубинке нередко вместо вьюшки, например, в русской печи дымоход перекрывали плоским камнем. А поскольку он неплотно трубу перекрывал, его присыпали песком, чтобы не терять лишнее тепло. Тут же и ящик с песком ставили. (по Г.Я. Федотов. Русская печь. М., 2003)

Иначе говоря, подовые печи — исторический этап, что-то вроде паровоза в эпоху двигателя внутреннего сгорания. Отошли паровозы в прошлое, как и локомобили на пару. Все теперь больше на бензине и солярке разъезжают. То же и с печным делом — не стоит оно на месте, тоже развивается. На смену очагам пришли камины, потом их улучшили до канальных печей (голландки и шведки), на Руси камин, или каменный очаг, усовершенствовали до русской печи, по сути, прототипа колпаковых печей. Теперь, вот, до двуколпаковых печей додумались, с их улучшенными тепловыми показателями.

Надеюсь, после этих подробностей, картина станет более понятной. Конечно же, там где нужен длительный процесс неинтенсивного горения — в бане, в пекарне, например, подовая печь может пригодиться. Но в жилом доме для эффективного автономного обогрева нужна, безусловно, печь колосниковая. Конечно же колосниковые тоже могут быть разными: канальными, или с оборотами, или же колпаковыми. Но об этом — в другой статье.

Стоит добавить, что в подовой печи можно использовать только дрова и иные продукты переработки древесины. Вот углём такую печь топить не получится, потому как для угля нужна более высокая температура, а значит нужен и зольник, и колосник, чтобы большим потоком воздуха её надуть. Есть регионы, где уголь — основное топливо. В степных, безлесных районах подовая печь никак не подойдёт.

Но недостаток печной фурнитуры — это уже тоже историческая подробность. Теперь, когда к нашим услугам богатая коллекция печного литья каких угодно форматов, видов и вариантов, думать о подовой печи, по-моему, просто нелепо. Тем более, что эта самая печная фурнитура теперь такова, что при наличии зольника и колосника в печи всегда можно по желанию настроить топочный процесс таким образом, что он станет подовым. Для этого достаточно наглухо закрыть дверку зольника и приоткрыть топочную. Практически во всех самых ходовых топочных дверцах всегда предусмотрена регулируемая щель, которую при желании можно или наглухо закрыть, запустив подачу воздуха из колосника, или, напротив, перекрыв наглухо зольник, приоткрыть, подавая воздух к топливу сбоку. Вот вам и медленное подовое горение. То есть проектируя стандартную современную печь мы сохраняем в ней возможность и подового горения — если будет желание попробовать пожить с такой печью. То есть современная колосниковая печь — печь универсальная. Подовая же — узкоспециализированная.

Есть и ещё минусы не столь принципиальные. В частности, в печи без зольника топка расположена ниже и в ней не так удобно следить за топочным процессом, приходится становиться на колени, чтобы в топку заглянуть. Согласитесь не удобно, особенно, если топишь её регулярно. Но это уже бытовые мелочи — к ним можно и приноровиться.

Ещё сторонники подового горения частенько обращают внимание на то, что подовая печь прогревается от самых нижних рядов, а, в колосниковой, дескать, зольная камера остаётся холодной, а тепло появляется только от уровня колосниковой решётки, то есть с 5-6 ряда. Считаю этот аргумент тоже слабым, поскольку никто зольником дом не отапливает. Он расположен как правило внутри печи. А если каналы или колпаки, окружающие зольник опустить к первому ряду, тогда печь будет греться со второго ряда. Ниже просто нельзя из соображений ППБ (правил противопожарной безопасности). Я, например, в своей деревенской печи так и сделал, когда клал её 30 лет назад, хотя во всех стандартных порядовках обороты начинались именно с уровня колосника. Но это: просто надо было подумать и сделать как следует. Ну а в колпаковых печах и так низ колпака, по которому гуляют топочные газы, начинается как раз со второго ряда.

Ещё один довод сторонников подовых печей : у них почти не образуется золы и вся органика выгорает до минерального пепла. А в колосниковых остаётся много недогоревших угольков — потеря. Но, по моему глубокому убеждению и многолетнему опыту общения с печами, главная потеря при топке — это длительность горения дров : чем дольше горят, тем больше тепла улетает в трубу. О том же говорят и классики печестроения. И потому существует в народе приём закрывать печь во-время — когда дрова уже прогорели, СО не образуется, но раскалённых углей ещё много. Именно они, эти раскалённые угли, и дают основной жар, запасаемый печью уже после того, как труба перекрыта. И вот мы удлиняем процесс горения на час за счёт медленного подового горения. Делайте выводы сами. Так что эти угольки, потухнув, отдадут дополнительное тепло. Но уже в помещение, а не в трубу. А кроме того на них хорошо самовар кипятить, их специально берегут и потом используют по назначению.

Печь для бани из трубы вертикальная и горизонтальная – какая лучше

Баня – обязательный атрибут почти любого загородного или сельского дома. Её строительство и обустройство обходится недешево, поэтому многие владельцы ищут способы сэкономить без ущерба для качества. Одним из них может стать печь для бани из трубы, сделанная на заказ у знакомого сварщика либо изготовленная своими руками. Конечно, ей трудно придать такой же лощеный и элегантный вид, как заводским изделиям, но на работоспособности агрегата это никак не отразится при условии выбора подходящей конструкции, её качественного изготовления и правильной установки.

Чем печи из труб отличаются от сварных изделий из листовой стали

Будущий владелец бани должен представлять себе, как устроены банные печи и какими они бывают, даже если не собирается заниматься самостоятельным изготовлением этого агрегата. Нужно знать, что именно заказать мастеру или купить, чтобы получить в итоге удобную парилку с комфортными условиями.

Сейчас большая часть банных печей делается из металла, так как кирпичные сооружения занимают много места, а специалистов, умеющих их класть, становится все меньше. Если сравнивать печь из трубы и стальных листов, то у каждого вида обнаружатся свои плюсы и минусы.

Плюсы

С давних времен топку печи делали со сводчатым потолком, заметив, что такая форма лучше держит тепло и отводит дым. Труба по своей конфигурации к ней ближе, чем конструкция с прямыми углами, и это главный плюс сделанной из неё печи.

Второй положительный фактор – минимальное количество швов на корпусе. Делают печь в баню из трубы сечением не менее полуметра, имеющей всего один сварной шов. Тогда как при сварке прямых листов их получается 4.

Для справки! Бесшовными выпускают только трубы диаметром до 250 мм, они слишком маленькие для отопительного агрегата.

Подобрав оптимальную толщину трубы, можно получить изделие с относительно небольшим весом, которое можно без проблем перевозить или переносить. При этом печка будет быстро прогреваться и долго служить без риска прогорания стенок.

К достоинствам также можно отнести вариативность печных конструкций – они бывают вертикальными и горизонтальными, с открытой каменкой для сауны и с закрытой – для русской бани.

Минусы

У начинающего мастера могут возникнуть некоторые трудности при работе, связанные с тем, что:

банную печь из трубы сложнее «выкроить», так как многие детали имеют радиусные линии;

стенки труб толстые, их труднее резать и сваривать, чем листовой металл;
потребуется больше электродов и отрезных кругов для болгарки.

Какой формат печи лучше – горизонтальный или вертикальный

Большой разницы между эффективностью печи, установленной в том или ином пространственном положении, нет. Горизонтальные печи считаются более теплоэффективными, а вертикальные – компактными и простыми в изготовлении.

Вертикальный

В небольшой парной чаще ставится вертикальная печка в баню из трубы, перегороженной внутри на 3 отсека и имеющая ступенчатую конструкцию.

Нижняя камера – это топка с зольником.
Средняя – каменка закрытого типа.
Верхняя – вместилище для воды, греющейся от каменки и проходящего сквозь неё дымохода.

Если нужна открытая каменка, основную конструкцию делают двухсекционной, в которой бак для горячей воды расположен сразу над топкой. А для камней вокруг корпуса приваривают решетку.

В любом случае места вертикальная конструкция занимает немного. Но у неё есть недостатки:

вода в такой емкости всегда содержит частицы ржавчины;
дрова приходится выбирать или заготавливать не длиннее диаметра трубы;
дверца топки располагается непосредственно в парилке, что не всегда удобно и требует дополнительного места для хранения дров.

К выпуклой боковой стенке трубы можно приварить и выносную камеру с дверцей, чтобы закладывать дрова в топку из предбанника. Но сделать это аккуратно сложнее, чем на прямой поверхности.

Горизонтальный

Печь для бани из трубы горизонтальная, которую часто называют «паровозом» за внешнее сходство с железнодорожным тягачом, считается классической конструкцией. Её достоинства:

топочный отсек можно делать любой длины и без проблем выносить дверцу в смежное с парной помещение;
дрова в такой печи горят дольше и с большей теплоотдачей;
емкость для горячей воды можно изготовить из оцинкованной или нержавеющей стали и разместить на корпусе, сбоку от него или на торце.

Но каменку при горизонтальном положении трубы можно делать только открытой, и этот факт многие любители настоящей русской бани считают главным минусом такой конструкции.

Варианты конструкций

Независимо от формата, делают банные печи из трубы 530 мм и больше, но максимальное рекомендуемое сечение – 600 мм. Такой диаметр считается оптимальным для качественного обогрева парной без перерасхода топлива.

Кроме неё потребуются и другие материалы:

листовая сталь для изготовления торцевых стенок, перемычек;
труба для дымохода диаметром 100-150 мм;
готовые или вырезанные из листа дверцы для топки и зольника;
петли для дверец;
бак из нержавейки;
прутки арматуры для колосников или готовые чугунные колосники;
стальные уголки и полоски.

Конкретный список необходимых материалов и их количества определяют по чертежу выбранной или самостоятельно придуманной конструкции. Новичкам и людям, далеким от этой сферы, лучше использовать готовые выверенные схемы, чтобы печка из трубы гарантированно получилась надежной, безопасной и эффективной, с оптимальным объемным соотношением каменки и топки.

Вертикальные печи с проточной и изолированной каменкой

Строение топки одинаково для всех разновидностей печей: она разделена колосниковой решеткой на зольник и расположенную над ним камеру сгорания. Оба отсека оснащаются дверцей, но зольник удобнее делать в виде выдвижного ящика.

Если печь делается без выносного туннеля, то топочные отверстия в стенке трубы следует вырезать особенно аккуратно, чтобы использовать вырезанные куски металла в качестве дверок.

Самодельные печи для бани из трубы могут быть с изолированной или проточной каменкой.

Дно проточной каменки делают решетчатым, как колосники в топке, чтобы камни грелись непосредственно от пламени и дымовых газов, проходящих через них.
У изолированной каменки дно сплошное, в него вваривается дымовая труба, которая затем проходит и через бойлер.

Оба варианта имеют свои особенности. В проточной каменке камни сильнее нагреваются и дают хороший пар, но они быстрее разрушаются, а париться можно только после полного сгорания дров в топке. С изолированной камерой пар можно поддавать и при горящем топливе, сами камни дольше служат, но нагреваются хуже.

Видео описание

Пример вертикальной печки с закрытой изолированной каменкой показан в видео:

Над каменкой отгораживают ещё одной горизонтальной проставкой отсек для воды, оснащают его краном. Так как в трубе «черняшке» вода быстро становится рыжей от ржавчины, его часто заменяют баком из нержавейки.

Без специальных электродов и навыков такой работы качественно сварить черный металл с нержавейкой сложно. Лучше купить готовый бак с уже установленным в него участком дымовой трубы и поставить его на каменку.

Если позволяет место, водяной бак можно установить и отдельно, соединив его с топкой отрезком трубы. Одним концом она приваривается к стенке топки, а второй открытый заводится в бак, в нижнюю часть боковой стенки.

Разновидности горизонтальных печей

Горизонтальная печь для бани из трубы 530 мм – это цилиндрическая топка с выходящим из неё дымоходом. Каменка и бак для подогрева воды устанавливаются на неё снаружи, меняется только их взаимное расположение. Колосники в топке устанавливаются вдоль стенок трубы, а дверцы на торцевой части.

Как и в случае с вертикальными моделями, горизонтальные иногда снабжают туннелями коробочного типа для загрузки дров и уборки золы. Их прямые стенки упрощают возведение стены между парной и предбанником при устройстве выносной топки.

Дымоход выводят в дальней от фасада части трубы, сверху. Выводить его через торец не стоит, при таком расположении дымовой трубы горячие газы будут слишком быстро покидать топку. Чтобы задержать их, дымовой канал часто делают с изгибом, как на примере в размещенном ниже видео.

Каменку располагают вокруг дымохода, приваривая к трубе глухие или решетчатые стенки.

Бак для горячей воды лучше установить сбоку или с торца печи, так как передняя часть корпуса нагревается хуже.

В этом видеоролике, наглядно показана конструкция самодельной печи для бани из трубы диаметром 530 мм:

Правила установки

Требования и рекомендации к монтажу печи те же, что и для других металлических агрегатов.

На бетонную стяжку эти сравнительно легкие конструкции можно устанавливать без фундамента.
Если пол деревянный по лагам, нужно залить или выложить из блоков прочное основание.
Чтобы уменьшить инфракрасное излучение от раскаленного металла и снизить риск ожогов, можно обложить печка для бани из трубы кирпичом или просто отделить её кирпичным экраном.
Расстояние от печи до стен должно быть не менее 20 см.
В месте прохода дымовой трубы через перекрытия устраивают разделку в виде металлического короба, заполненного негорючим материалом, например, каменной ватой.

Перед топкой на пол также кладут металлический лист для предотвращения случайного возгорания от искр и угольков.

Коротко о главном

Большинство нынешних любителей бани предпочитают оборудовать её легкими металлическими печами, занимающими минимум пространства и не требующими возведения фундамента. При перепланировке бани их легко можно переставить на другое место. Самыми эффективными, экономичными и несложными в изготовлении являются конструкции из толстостенных стальных труб большого диаметра. Их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально в зависимости от собственных предпочтений, размеров и планировки парной. При вертикальном размещении требуется минимальное количество дополнительных материалов, так как топка, каменка и бойлер компактно размещаются друг над другом в одной трубе.

Как растопить печь в бане

Печь в бане необходимо топить грамотно, чтобы достичь нужного эффекта и не испортить отдых. Правила розжига, использование качественных поленьев помогают добиться полной отдачи тепла помещениям. Парная быстро нагреется, если следовать рекомендациям опытных банщиков.

Как правильно разжечь печку

Чтобы понять, как растопить печь в бане, необходимо определить тип конструкции, вид топлива, провести подготовительные работы. Процесс не займет много времени при грамотном выполнении пошаговой инструкции. Быстро растопить печь с железной дверцей дровами можно, проведя следующий порядок действий:

Очистить топку, зольник от продуктов горения.
Обеспечить тягу, открыв доступ воздуха через дымоход.
Закрыть дверцу поддувала, куда падает прогоревшая зола.
Позаботиться о сохранении тепла, закрыв двери.
Уложить тонкие поленья неплотно с бумагой или древесной корой, которые легко воспламеняются.
После поджигания сразу закрыть дверцу топки, чтобы дым не распространился в помещении.
Поддувало приоткрыть, иначе огонь погаснет.
Через несколько минут треск разгоревшихся поленьев известит о необходимости подбросить дров.
Чтобы утихомирить огонь требуется прикрыть зольник, но открыть задвижку к баку с водой.

Решение о том, как разжечь баню, не должно быть основано на применении легковоспламеняющихся жидкостей. Использование бензина, керосина приводит к ожогам. Растопщику следует также проверить наличие воды, чтобы избежать негативных последствий нагрева пустой тары.

Как правильно сделать закладку дров

Закладка дров производится уверенными движениями, чтобы не обжечь руки. Железная печка быстро разогревается, раскаленный металл обладает хорошей теплоотдачей. Дрова прогорают быстро. Кирпичная кладка прогревается медленнее, но долго сохраняет тепло. Особенность печи диктует правила розжига. Чтобы понять, как растопить печь в бане, надо предусмотреть скорость прогорания поленьев. По мере расходования партии топлива необходимо разравнивать угли кочергой перед новой закладкой. Нельзя набивать топку доверху, впритык к дверце.

К вопросу о том, как растопить печку в бане, специалисты нередко возвращаются при объяснении как правильно располагать поленья. По их рекомендации всегда следует оставлять пространства для циркуляции воздуха, чтобы легко поддерживать открытый огонь.

Как выбрать дрова

Как затопить баню на дровах – этот вопрос связан с нюансом выбора дров. Древесина придает бане не только приятный аромат, но и горит, отдает тепло, в зависимости от породы. Знатоки приятного времяпрепровождения отмечают «легкий пар», быстрое прогревание помещений, если жар удается на славу. Происходит это при верном выборе материалов для топки.

Хвойные породы деревьев при нагревании выделяют смолу, эфирные масла. От этого образуется много дыма, разлетающаяся сажа образует слой на поверхностях. Кроме того, быстрое яркое горение развевает искры при открытии дверцы, которые могут стать причиной возгорания.

Не подойдут для растапливания бани отработанные доски, покрытые лаком, краской, с гвоздями. Они распространяют неприятный запах, выделяя продукты горения химических элементов в атмосферу. Отвечая на вопрос, как правильно топить банную печь, опытный банщик отметит необходимость выбора лиственных пород деревьев, которые не имеют признаков гниения.

Растопка бани по-черному

Один из вариантов ответа на вопрос, как растопить печь в бане, предполагает обогрев по-черному. Перед началом процесса необходимо подготовить помещение, выбрать топливо.

Предварительно

Баня, включающая несколько помещений, должна быть убрана от мусора, чтобы избежать наличия легковоспламеняющегося материала на полу. Чтобы истопить баню потребуется подготовить печь. Она должна быть вычищена от отходов предыдущего горения. Зола, вместе со случайно попавшими гвоздями, а также несгоревшим углем убирается из топки.

Подготовка включает в себя осмотр помещений, проверку работы коммуникаций, если таковые имеются. Все емкости должны быть наполнены водой, которая нагреется за счет повышения температуры воздуха в бане.

Разжигание и первая закладка

Чтобы узнать, как правильно топить печь в бане дровами, необходимо научиться разжигать первую партию поленьев. Закладка должна быть небольшой, состоять из легковоспламеняющихся материалов, таких как щепки, березовая кора. Для розжига понадобится немного бумаги. Уложить топливо надо с большими зазорами, обеспечив доступ кислорода. Наличие свободного пространства, сухой материал сделают свое дело быстро. Они вспыхивают, поддав жара для возгорания целых поленьев.

Баню топить несложно, если добиться появления жара до первой закладки. Полностью набивать печь дровами не следует, иначе огонь погаснет, не разгоревшись в полном объеме. Регулировать интенсивность горения можно с помощью тяги, прикрывая или открывая поддувало. Циркуляция воздуха влияет на процесс жара в печке.

Чтобы понять, как правильно топить баню с металлической печью, следует учитывать особенность модели, которая быстро нагревается и остывает. Поэтому лучше уменьшать огонь, прикрывая зольник, когда усиливается треск поленьев.

Вторая партия

Первая протопка банной печи требует проветривания. Открывают двери, окна, чтобы ушел лишний дым. Вторая партия дров поступает в печь после прогорания первой закладки. Жар от дров способен поджечь толстые бревна. Главное, чтобы они не выходили за рамки решетки, не могли вывалиться наружу через приоткрытую дверь. Образовавшийся угарный газ способен навредить человеку, поэтому заходить в предбанник надо нечасто, укрывать органы дыхания влажной материей.

Вопрос о том, как правильно топить печь в бане, требует знаний о влиянии воздуха на огонь. Чтобы обеспечить его доступ, надо ворошить кочергой угли перед второй и последующими закладками. Эти действия обеспечат равномерное распределение продуктов горения по всей печи.

Многие, кто знает, как топить баню дровами, утверждают о завершении процесса уже через пару часов. Потребуется лишь убрать горящие угли, освободив помещение от угарного газа. Опытные банщики рекомендуют не спешить, дать возможность углям прогореть полностью, оставив лишь один выход приоткрытым. Спустя несколько минут вымыть пол, обеспечив доступ воздуха через вентиляцию. Только после этого можно заходить в парилку, будучи уверенными в отсутствии угарного газа.

Топка бани по белому

Топка бани по белому безопаснее, если соблюдать правила подготовки, розжига печи. Процесс состоит из нескольких этапов, которыми не следует пренебрегать. Комфортное пребывание в парной будет обеспечено, если знать, как правильно затопить баню.

Уборка

Вначале следует провести тщательную уборку помещений. Даже если производилось мытье пола после предыдущей встречи с друзьями, лучше осмотреть помещение снова, чтобы избежать наличия мусора. Парение оставляет листья от веников, пустые пластиковые емкости, легковоспламеняющиеся мочалки. Ничто не должно нарушить процесс принятия водных процедур.

Оставшийся мусор следует вынести, промыть полки с помощью щетки, добавляя антисептическое средство. Парилка, помывочное отделение, а также площадка возле печки должны быть очищены. От того, как быстро будет выполнена уборка, зависит скорость общей подготовки к приятным банным процедурам.

Растопка печи

Печки бывают разные. От их конструкции, материала изготовления, месторасположения зависит общий план действий. Но существуют общие правила, помогающие ответить на вопрос как топить баню, чтобы не допустить негативных последствий:

Чистка топки обязательна для освобождения поддувала, колосника от продуктов горения.
Угли, золу убирают из печи, освобождая место для поленьев.
Дрова заносят партиями, укладывая их безопасно. На специально оборудованное место, подальше от жара, чтобы избежать возгорания от случайно выпавшего уголька.

Зола является отличным удобрением. Огородники используют ее для подкормки растений. Банщики знают, чем лучше топить баню. Но предупреждают о необходимости наполнения бака водой перед началом растопки, независимо от выбранной древесины.

Затравка

Чтобы понять, как растопить баню дровами, необходимо знать основные правила, которые обеспечивают хорошую тягу и затравку. Первое условие выполняется при беспрепятственном попадании воздуха через задвижку. Открытие поддувала увеличивает его циркуляцию.

Затравка создается вручную с помощью дополнительного горючего материала. Это может быть газета, листы тонкой бумаги, сухая кора деревьев. Банщики предупреждают об опасности использования розжигов. Жидкости не нужны в бане. Достаточно положить на решетку тонкие прутья, расположив их неровно, обеспечивая пространство, чтобы получить быстрое возгорание. Щепки под воздействием тяги хорошо загораются, образуя жар. Бумага поможет распространить пламя равномерно по решетке.

Печь для бани из металла: ТОП-136 фото-примеров банных печей с чертежами и популярными размерами железных конструкций

Для отопления бани и получения пара применяются различные виды печей. Это может быть и дровяная из чугуна, а также металлическая для разного вида топлива. Вот именно о печи из металла пойдет речь далее.

В статье будет рассказано об особенностях данного агрегата. И показан пример, как изготовить металлический агрегат самостоятельно.

Содержание

Характеристика печи для бани из металла

Самое простое, что можно сказать о таких печах, что они изготовлены из металла. И в отличие от кирпичных агрегатов, быстрее нагреваются, но так же и быстро остывают.

При этом монтаж такого изделия не сложен, как с финансовой, так и с физической стороны.

Считается, что металлические печи практически невесомы. Для продления работы нужно выбирать топливо, которое будет гореть как можно дольше времени.

Топка в таких агрегатах изготовлена из стали. При большой температуре материал начинает сильно нагреваться, а значит и терять свои физические свойства.
Считается, что уже при + 250 С, сталь становится уязвима. Хотя внешне, это никак не будет отражаться.

При + 550 С, металл становится коричневым. Выше температура сделает сталь красного накаленного цвета.

И печка уже не будет первоначальной формы. А иногда даже и пригодна для дальнейшего использования. Но решение проблемы есть всегда.

Температурное расширение печи из металла

По мнению мастеров печной отрасли, полностью изменить влияние высоких температур на сталь не получится. Но можно снизить такие показатели до необходимой точки. Для этого применяют два варианта. Это подготовка металла к монтажу печки для бани. Или же изменение расположения топки в агрегате.

Подготовка металла

После того как все детали печи вырезаны, необходимо взять элементы боковых частей, верхней и дверку топки. Все это хорошенько накалить до огненного состояния, не боясь деформации.

Все можно быстро выпрямить молотком, так как металл при таком нагревании становится мягким как пластилин.
Охладить и сравнить с первоначальными размерами печки. Если все нормально приступить к сбору агрегата.

Таким образом раскаленное железо уже не будет плавиться до такой степени (как плавка элементов) и сохранит изделие целым и невредимым, продлив срок службы на максимальный период.

Подготовка топки

Любители банной релаксации, наверное в курсе, что для обустройства топки обычно используется колосниковый элемент. Он представляет собой железную решетку, на которую кладутся полена.

Сами решетки сделаны из листового металла или литого чугуна. И отличаются размерами отверстий. Это идеальный вариант для каменных печей.

Для металлических же агрегатов – это лишняя трата времени на подкладывание отопления. А также средств на покупку такого оборудования с колосниковой системой.

Что же предлагают специалисты? Они настаивают на том, что вместо колосникового элемента использовать просто дно металлической печки, как основу для переработки топлива.
Единственное, что нужно предусмотреть относиться к подвижной заслонке. Она поможет контролировать подачу кислорода к топке. Также для герметичности агрегата, стоит воспользоваться минеральной ватой или асбестовым шнуром.
Этими деталями можно закрыть периметр дверцы топки. Таким образом топлива потребуется в два раза меньше, чем с колосниковой системой. Т.е. полена нужно будет подкладывать раз в 2 часа. При этом комната будет прогрета по максимуму, как и камни в каменке.

Размеры печи для бани из металла

При самодельном изготовлении печки применяют любые размеры, как ее бака, так и ее сторон. Также учитывают площадь парной и количество человек, которые будут париться за раз в помещении.

Далее будет приведен пример универсального варианта, который поможет сделать печь своими руками.

Внешняя емкость для камней шириной 50 см и аналогичной длиной. Высота будет 80 см;
Внутренняя каменка с шириной 40 см, такой же длиной. А высотой уже 50 см (расстояние между внутренней и внешней равно 5 см);
Печь с шириной 50 см, длиной 90 см и высотой 50 см. Длина может отличаться от предполагаемого варианта. Неизменной остается внешняя каменка (50 см), но бак крепится со стороны на упорах;
Бак. Можно взять шириной 40 см длиной 50 см и высотой 60 см. Вместимость бака будет до 120 литров. Этого хватит для 4 человек. Или же больше, так как речь идет об уже нагретой воде.

Изготовление печи из метала своими руками (пошагово)

Если есть желание, металлическую печь можно сделать самостоятельно. Для этого необязательно иметь какие-то специальные навыки, достаточно изучить систему изготовления такого оборудования в интернете или в книжном формате. И конечно же запастись хорошим настроением.

Инструкция

Для начала подготавливают необходимый материал. В данном случае листовая сталь чем толще, тем лучше.

Рекомендуется брать средний по стоимости вариант, он будет и не тонким. И не «опустошит» семейный бюджет.

Делают эскиз с указанием размеров всех деталей печи. Узнают общую площадь. Это поможет понять хватит ли металла или нет.

Читайте также: