Что такое хлопун на металле
Обновлено: 25.06.2024
В процессе кузовного ремонта важным этапом является рихтовка поврежденных элементов кузова автомобиля. Для того, что бы качественно выполнить данные работы, необходимо обладать определенными знаниями и навыками.
Рихтовка – это процесс восстановления деформированных металлических поверхностей кузова автомобиля.
Какие виды повреждений подлежат рихтовке?
Все повреждения делятся на следующие виды: прямое и непрямое, то есть второстепенное.
Прямое повреждение – область кузова, которая имела непосредственный контакт с объектом, нанёсшим повреждение. В данном месте может возникнуть нарушение целостности слоя краски или разрыв самого металла.
Непрямое повреждение – погнутый металл, располагающийся в области, которая прилегает к прямому повреждению. В некоторых случаях второстепенная деформация находится на расстоянии десятков сантиметров от зоны прямого повреждения.
Этапы рихтовки
Грамотная рихтовка имеющихся деформаций состоит из трёх этапов:
- Анализ повреждений.
- Восстановление начальной формы детали.
- Удаление мелких дефектов.
1. Анализ повреждений
На первоначальном этапе необходимо определить размеры повреждений и порядок их получения. Определить методы дальнейшего ремонта, используемые материалы и инструменты.
Важно помнить, что исправлять повреждения необходимо в последовательности, противоположной их получению. Так же нужно учитывать тот факт, что некоторые из деформаций могли быть получены одновременно.
Процедура восстановления не должна привести к дополнительным повреждениям.
Для выявления неровностей детали поможет линейка. Её прикладывают ребром к поверхности поврежденной детали. При этом хорошо видны все вмятины и их глубина. Иногда для определения деформации необходимо срезать слой краски. Для этого применяют кузовной напильник. Также можно разогреть поверхность строительным феном и аккуратно снять краску шпателем.
2. Восстановление начальной формы детали
Для придания начальной формы детали выправляют заломы и большие вмятины. При этом необходимо ослаблять области, имеющие напряжение вследствие полученного удара, так как они препятствуют процессу возвращения металла в его изначальное состояние. Некоторое количество легких ударов в эту область, в данном случае будут более уместны и сработают эффективнее, чем пара сильных ударов. Деталь приобретает первоначальную правильную геометрию. Данный этап называют грубой рихтовкой.
Еще в процессе грубой рихтовки простукивают возвышенности и изгибы вокруг вмятин. В этом случае зачастую используется метод «молоток вне поддержки». Также возможно использование молотка и деревянного бруска или специальной надувной подушки для оказания воздействия с обратной стороны деформированной области.
Главная цель второго этапа – восстановление поврежденной детали и придания ей первоначальной геометрической формы, поэтому на небольшие неровности можно пока не обращать внимания. Усадка растянувшегося металла и, если нужно, заваривание разрывов происходят также во время этого этапа.
3. Удаление мелких дефектов.
На данном этапе устраняются все мелкие неровности, таким образом, окончательно возвращая деталь к первоначальному состоянию.
Поврежденная область может быть восстановлена настолько качественно, что потом останется лишь нанести наполняющий грунт, выполнить его обработку и покрасить.
Важно делать всё последовательно, не спеша, внимательно. Именно от этого зависит качество конечного результата.
Инструменты для рихтовки
В процессе работы специалисты используют различные инструменты и приспособления:
- Рихтовочные молотки.
- Кузовные ложки и гладилки.
- Поддержки.
- Кузовной напильник.
- Надувные подушки и вакуумные присоски.
- Аппарат контактного типа сварки (споттер).
Подробнее о применении инструментов читайте здесь.
Техники рихтовки
При восстановлении деталей автомобиля используют различные приемы:
- Техника «молоток вне поддержки».
- Техника «молоток на поддержке».
- Использование молотка с острым бойком без поддержки.
- Использование споттера.
- Подробнее о технике рихтовки читайте здесь.
Усадка растянутого металла
Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.
Заключение
На первый взгляд рихтовка не является таким уж сложным процессом, однако для качественного восстановления детали необходимо обладать соответствующими навыками по работе с металлом. Незначительные повреждения действительно можно устранить своими руками, но сложные лучше доверить специалистам. Ведь помимо специального оборудования и инструментов, они обладают необходимым опытом и навыками.
Хлопуны. Что это и как с этим бороться
Одним из свойств металла является его способность к растяжению. Именно это свойство становится причиной образования нестабильных областей в процессе рихтования поврежденных деталей. Такие области называют «хлопунами».
«Хлопуны» - это растянутые участки на металле.
Они образуют выпуклости на поверхности детали, а при нажатии на него - проваливаются и образуют впадины. Также они могут проявляться в виде областей, при нажатии на которые металлическая поверхность начинает играть, при этом рядом могут образовываться деформированные участки. После прекращения нажатия, поверхность детали возвращается в исходное положение. Такие участки называются расслабленными.
Существуют различные методы, позволяющие избавиться от «хлопунов». В основе них стоит задача сжать металл на данных участках. Этот процесс называется осаживание металла.
Способы осаживания:
- Холодное осаживание;
- Горячее осаживание.
Холодное осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием молотка (или гладилки) и поддержки, имеющие специальные насечки. При ударах молотка на металле отпечатываются насечки, сжимая его, при этом происходит постепенное натяжение расслабленных участков.
Горячее осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием перепада температур. Металл в области «хлопуна» становится тоньше, эта область подвергается точечному нагреву. В результате металл на данном участке расширяется, но холодный участок вокруг не позволяет расшириться, и он становится толще. Воздействуя таким образом на расслабленный участок можно постепенно избавиться от «хлопуна».
С первым способом осаживания все понятно. Постепенно простукиваем поврежденный участок специальным молотком, используя технику «молоток на поддержке». Желательно использовать поддержку с насечками, как и на молотке. Удары молотком должны быть такой силы, что бы оставались следы от насечек в металле.
А вот горячее осаживание необходимо производить с использованием специального оборудования:
- Споттер – наиболее распространенный прибор для решения проблем с «хлопунами».
- Кислородно - ацетиленовая горелка – требует дополнительной концентрации и навыков при работе. Так же часто применяется специалистами для работы с растянутым металлом.
- Осаживание осадочным диском – данное оборудование реже используется в автосервисах. Специальный диск надевается на болгарку, разогрев металла происходит под действием трения.
Про устранение «хлопунов» с помощью споттера, горелки и осадочного диска читайте здесь.
Также можно использовать ребро жесткости. При незначительном расслаблении металла, с внутренней стороны детали можно подварить дополнительный элемент, предающий жесткость. Этот способ используют редко, ведь он не усаживает металл.
Наличие опыта и специального оборудования позволяет восстанавливать различные повреждения металлических деталей кузова автомобиля. Хотя в некоторых случаях это может быть не целесообразно и проще заменить деталь целиком. Только грамотный специалист способен дать объективную оценку повреждениям и спланировать ремонтные работы.
Как убрать хлопун на металле
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
В этой статье поговорим о том, как убрать хлопун на металле и, в целом, о том как правильно осаживать металл кузова.
Так называемый «хлопун» – это растянутый металл. Площадь металла при растягивании увеличивается, излишний металл образует выпуклый «бугор». При попытке убрать такой «хлопун», Вы столкнётесь с тем, что он целиком провалится, то есть излишняя выпуклость превратится в вогнутость. Сколько не старайтесь убрать «хлопун», простукивая его молотком, подкладывая при этом поддержку, у Вас не получится стабилизировать металл. Как же быть в таком случае? В этой статье мы рассмотрим методы и инструменты для устранения нестабильности растянутого металла панелей кузова. Но сначала давайте немного разберёмся, по какой причине возникает «хлопун». Как было написано выше, «хлопун» — это, чаще всего, растянутый металл, которому некуда деться и он перемещается в выпуклость металла. Это действительно так, но бывает, что металл, в принципе, ровный, но нестабильный, при лёгком нажатии прогибается и не возвращается, пока не нажмёшь металл где-нибудь рядом, либо немного не поможешь этому металлу с обратной стороны. В такой ситуации одной из вероятных причин может быть не выправленное до конца ребро жёсткости. Также, может быть не до конца отрихтованы другие прилегающие области. Нужно понимать, что все области панели кузова взаимосвязаны. Одна вмятина или бугорок может влиять на соседнюю область. Нужно стараться понять повреждение, распутать как головоломку. Как я уже писал в одной из статей о рихтовке с помощью молотка, гладилки и поддержки, когда образуется вмятина на выпуклой поверхности, то металл не просто прогибается, а образуются возвышения по краям вмятины. В этом случае, нужно, надавливая поддержкой с обратной стороны углубления, простучать металл вокруг вмятины, не попадая по поддержке.
Методы и инструменты для осаживания металла
Существует два основных метода осаживания растянутого металла: холодное осаживание, которое происходит с помощью молотка, гладилки и поддержки со специальной насечкой и осаживание нагревом. Листовой металл при растягивании становится тоньше. Принцип осаживания нагревом в том, что при нагревании металл начинает расширяться, но холодный металл вокруг не даёт нагретому металлу расшириться. Таким образом, происходит утолщение нагретого металла и неестественно вытянутая поверхность возвращается в нормальное состояние.
Молоток, поддержка со специальной насечкой на рабочей поверхности
Эти инструменты имеют насечку на своих рабочих поверхностях. Насечка при ударе отпечатывается на поверхности растянутого металле и тем самым сжимает его. Растянутый металл сокращается, выпуклость становится меньше или вообще исчезает. Таким образом, металл осаживается. При применении такого метода нужно использовать контропору (поддержку) с обратной стороны металла, которая тоже может иметь насечку. Для больших площадей лучше использовать гладилку с насечкой. В отдельной статье я покажу, как можно изготовить такую гладилку из напильнику своими руками.
Споттер и графитовый стержень
При наличии споттера можно легко решить проблему растянутого металла. Для этих целей на споттере предусмотрены специальные режимы. Можно осаживать точками, регулируя силу тока и продолжительность импульсов. Для этого в наборе со споттером есть специальная насадка. Такой режим осаживания более мягкий, дозированный. Нужно начинать с настроек, дающих слабый импульс. При необходимости можно увеличить импульс. Также есть режим осаживания для применения с графитовым стержнем. Этот режим даёт непрерывный ток через графитовый стержень, который нагревается и передаёт нагрев листовому металлу. Сила тока регулируется. Таким способом можно осаживать металл очень быстро и работать на больших площадях.
Осаживание сварочным полуавтоматом
Смысл метода в нагреве металла с помощью точек в местах выпуклости растянутого металла. Сразу после нагрева можно простукивать металл молотком, подставляя с обратной стороны поддержку. Поддержку нужно держать с зазором от простукиваемой поверхности. Лучше, чтобы она имела меньшую выпуклость, чем простукиваемая поверхность. Можно также охлаждать, нагретый таким способом металл, с помощью мокрой тряпки, либо сжатого воздуха.
Осаживание кислородно-ацетиленовой горелкой
Растянутый металл нагревается пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета (в качестве газа используется ацетилен и кислород). Нагревать нужно наиболее выпуклый участок металла. В нагретом металле происходит процесс сжатия, который приводит к усадке металла. Пламя горелки нужно расположить перпендикулярно поверхности металла. Это даст гарантию того, что нагревать Вы будете только маленькое пятно. Если площадь растянутого металла, требующая осаживания обширная, то нагрев нужно производить сегментами, переходя с одной области на другую. После нагрева можно несильно простучать область вокруг нагретого пятна, используя молоток и поддержку. Таким образом, вы помогаете утолщаться металлу, сводя его к центру нагретого пятна. Нужно помнить, что при прогреве листовой металл получает напряжения, утолщается и теряет эластичность. Всё это может в дальнейшем усложнить рихтовку. Поэтому нужно пользоваться методом нагрева осторожно и только в нужных местах.
Осаживание осадочным диском (shrinking disk)
Осадочный диск изготавливается из высокопрочной нержавеющей стали. Действует нагревом для осаждения растянутого металла. Он устанавливается на угло-шлифовальную машинку (болгарку), желательно с регулировкой скорости вращения. Нагрев происходит благодаря трению. После нагрева и последующего охлаждения растянутый металл сжимается и принимает нужные формы. Результат получается отличный и, нет опасности, перегреть или испортить панель, как это можно сделать в случае с нагревом кислородно-ацетиленовой горелкой. С помощью такого диска можно работать на большой площади и устранять целую серию «бугров» растянутого металла. Осадочный диск применим на разных видах листового металла, в том числе на алюминии. Он также может осаживать небольшие «бугорки» металла, растянутого в процессе рихтовки молотком. Осадочные диски бывают разных размеров, предназначенные для более удобной работы с разными повреждёнными участками. Более подробно об этом диске можете почитать здесь.
Усиление листового металла профильными усилителями с обратной стороны панели
Этот способ не вернёт растянутый металл в первоначальное состояние, но поможет усилить потерявшую жёсткость поверхность. Бывает, что кузовная панель после рихтовки приобрела нужную форму, но не имеет достаточной жёсткости. Это бывает при ремонте кузовной панели, имеющей большую площадь, в основном, при рихтовании крыши автомобиля. В этом случае целесообразно использовать дополнительный усилитель, который можно взять из демонтированных панелей кузова, оставшихся после других ремонтов.
Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки
В этой статье поговорим о выправлении вмятин, рассмотрим две основные методики применения поддержки в совокупности с молотком и гладилкой.
Поддержка (её ещё называют контропора) — это инструмент, который ставится с обратной стороны рихтуемой панели и как бы поддерживает металл (отсюда и название). Гладилка — это рихтовочный инструмент, предназначенный для разглаживания повреждённого металла. В отличие от бойка молотка имеет большую площадь воздействия.
При рихтовании вмятины нужно меньше применять молотки, и по возможности пользоваться специальной гладилкой. Преимущество в том, что даже при сильном ударе кузовной гладилкой, металл не растянется, как это бывает при ударе молотком. Молоток оставляет маленькие вмятины, так как сила удара сконцентрирована на маленькой площади. Кузовная гладилка упрощает и ускоряет рихтовку, а также увеличивает качество рихтования. Но не нужно полностью исключать молоток. Молоток больше применяется при точечных простукиваниях.
Гладилки для выравнивания металла
Ниже на фотографии показаны наиболее часто используемые поддержки. Изгиб поддержек помогает рихтовать панели, имеющие выпуклые формы. Чтобы понять, какая поддержка Вам подойдёт, достаточно приложить их к обратной стороне панели и посмотреть, хорошо ли она подходит. Также, можно использовать контурную линейку для снятия формы кузовной панели и по ней подобрать подходящую поддержку.
Поддержки (контропоры) разных изгибов Контурная (профильная) линейка
Часто бывает, что вмятина – это всего лишь смещённый металл. То есть не растянутый, а смещённый и требующий просто возвращения на своё место. При вдавливании металла, он смещается вверх, по краям вмятины. В этом случае можно использовать технику рихтования, когда поддержка находится вне зоны удара молотка. Эта методика проиллюстрирована ниже. Поддержка подставляется под вмятину, а молотком нужно ударять с другой стороны панели, рядом с поддержкой. Поддержка подставляется под нижнюю часть вмятины, а молоток воздействует на металл, выдавленный выше основной поверхности после повреждения.
Методика “поддержка вне молотка”
При такой методике, молоток и поддержка всегда находятся вне контакта друг с другом. Надавливая поддержкой на вмятину с обратной стороны, нужно одновременно несильно простукивать восходящий над основной поверхностью металл. Таким образом, вмятина поднимается, а выдавленный из-за вмятины металл (по бокам вмятины) опускается. Если просто простучать торчащий металл, то это только усилит повреждение.
Методика «молоток вне поддержки» может достаточно часто использоваться при ремонте кузовных панелей.
Для сравнения рассмотрим методику «молоток на поддержке». Ниже, на фото, проиллюстрирована такая методика. При такой методике поддержка находится под молотком и при ударе, металл растягивается и вмятина поднимается.
Методика “поддержка под молотком”
Перед тем, как мы начнём рихтовку, давайте сначала упомянем о базовых принципах этого процесса. Чтобы правильно выправлять вмятины, нужно знать, что происходит с металлом при повреждении. Простое надавливание с обратной стороны не уберёт повреждение (хотя бывают случаи, что и этого достаточно). Первое, что нужно сделать – внимательно изучить повреждение и понять, как сформировалась вмятина, и как повёл себя металл.
Итак, панели кузова из листового металла могут иметь разную степень выпуклости. Можно условно разделить на сильно выпуклые, средне выпуклые и слабо выпуклые. Также, панели кузова могут иметь несколько разных выпуклостей. Как видно из рисунка ниже, сверху лист имеет большую выпуклость, а, следуя ниже по нарисованному листу, выпуклость становится плоской, а точнее слабо выпуклой.
Важность степени выпуклости металла при выправлении вмятин
Схема повреждения сильно выпуклой и слабо выпуклой панели кузова
Вы спросите, какая разница, сильно выпуклая или слабо выпуклая панель. Следующий рисунок показывает важность этого момента и как панели с разной степенью выпуклости реагируют на удар. Сразу не поймёшь, что там нарисовано, но давайте разберём, что означает каждая линия на рисунке. Линия АА схематично изображает панель с большой выпуклостью. ВВ – это панель кузова со слабой выпуклостью. С – показывает центр удара. Пунктирная линия, проходящая вдоль линии АА – это сильно выпуклая панель кузова после удара. Удар вдавил часть металла и выдавил другую, прилегающую часть металла. В итоге мы имеем плавную вмятину с высоко торчащими краями. Пунктирная линия, вдоль линии ВВ показывает последствия удара в слабо выпуклую панель. Она вдавливается внутрь целиком. Всё это нужно понимать, перед тем, как приступите к рихтовке. Сильно выпуклые панели при замятии, кроме вмятины, образуют бугорки по бокам вмятины. Слабо выпуклая листовая панель при ударе вдавливается, утягивая за собой прилегающую площадь.
Неправильное выправление слабо выпуклой панели кузова
На следующем рисунке показано, что происходит, если неправильно выправлять вмятину на слабо выпуклой панели. Линия АВ иллюстрирует неповреждённую слабовыпуклую листовую панель. На верхнем рисунке схематично изображено повреждение после удара. Металл вдавливается внутрь и расстояние между точками А и В сокращается. На нижнем рисунке показан пример попытки ремонта повреждения. Простое выдавливание вмятины, вернуло основной металл на место, но появились дополнительные повреждения, в виде возвышений, из-за сопротивления металла выдавливанию. Также обратите внимание, что не только появились новые повреждения, но и точки А и В не вернулись на свои места. Но даже при такой рихтовке, визуально кажется, что вмятина выправлена.
Теперь рассмотрим фотографию реального повреждения выпуклой панели. На фотографии иллюстрация повреждённой двери. Дверь можно рассматривать, как комбинацию разных выпуклостей. Если рассматривать панель вдоль, то она как бы плоская, а если сверху вниз, то она выпуклая, да ещё и с ребром жёсткости. Если смотреть сверху вниз на повреждение, то можно увидеть два горба по бокам вмятины. Если же рассмотреть дверь вдоль, то таких бугров мы не увидим. Теперь посмотрите на зазоры. Вмятина «сжала» металл на продольной, не выпуклой части и это увеличило зазор.
Рассмотрим реальный пример рихтование небольшой вмятины на крыле. Для выявления вмятин и последующего контроля рихтования, можно покрывать деталь проявляющим покрытием. Для этого существуют специальные проявки. Деталь покрывается проявкой, потом при шлифовании можно увидеть места углублений.
Крыло покрыто проявочным составом для визуального контроля повреждений при рихтовании
На нашем крыле небольшая вмятина расположена на его части с сильной выпуклостью, переходящей в среднюю выпуклость. Как следует из теории, в таких случаях образуется вмятина, окружённая выступами, что мы, собственно, и имеем. Повреждение относительно небольшое, металл не растянут и нам нужно его вернуть на место. При рихтовании выпуклой поверхности не нужно использовать плоскую поддержку. Поддержка должна по максимуму повторять форму кузовной панели.
Итак, для правки нашего крыла, располагаем поддержку под саму вмятину, а молотком будем простукивать возвышения, образованные при ударе, рядом с поддержкой. Будьте внимательны, не располагайте поддержку прямо под возвышениями и молотком (ещё лучше использовать кузовной напильник). Простукиваем возвышения вокруг вмятины, при этом поддержкой поддавливаем саму вмятину. Не нужно стараться всё выправить за один раз, следует действовать постепенно. Далее берём блок со шлифовальной бумагой и шлифуем отрихтованную поверхность, чтобы проверить результат. Как можно увидеть на фото ниже, вмятина уменьшилась, но пока полностью не исчезла.
Ниже, на рисунке схематическая иллюстрация метода рихтовки «поддержка вне молотка». Показан порядок постановки поддержки и ударов молотка. Пунктиром показан повреждённый металл. Линии с цифрами под рисунком показывают порядок расположения поддержки. Сверху линиями и цифрами показаны места, куда нужно ударять молотком и последовательность ударов. Обратите внимание, что начинать нужно с краёв и переходить к центру. Только нужно понимать, что простукивать нужно вокруг вмятины, а не только с одного и другого края. Ещё раз повторимся (так как это важно), что поддержка всегда находится вне молотка, их прямого контакта не происходит. Таким образом, происходит перераспределение металла и он принимает своё место.
На фото ниже показан результат второго прохода (простукивания). Всегда работайте, начиная с краёв, никогда не рихтуйте сразу середину вмятины.
Далее показан результат последнего простукивания. Как видно на фото, вмятины не осталось. Остались мелкие неровности, которые можно выправить методом «поддержка под молотком», то есть, подставляя поддержку под неровность и простукивая. Метод «поддержка под молотком» как раз оправдан в случае выправления мелких неровностей.
Ниже показан результат стараний. Вмятина полностью выправлена. Таким образом, мы повреждение устранено и даже не понадобится наносить шпаклёвку. Теперь достаточно только нанести грунт и готовить к покраске
.
Мы рассмотрели простой пример рихтования. Овладев метотодикой рихтовки с помощью молотка, гладилки и поддержки можно выправлять и более сложные повреждения. Сделать гладилку для выравнивания металла можно самостоятельно. Как это сделать, можно прочитать в отдельной статье-фотоотчёте.
Читайте также: