Деревянный столб с металлическим основанием

Обновлено: 19.05.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

• доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
• работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
• небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
• деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
• используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
• металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

• древесина — горючий материал;
• необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
• древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
• срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

• столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
• поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
• штакетник или обрезная доска;
• цемент;
• песок;
• крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

• лопата штыковая;
• отвес;
• уровень;
• емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
• шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
• электрический рубанок;
• молоток;
• шуруповерт;
• кельма;
• электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Деревянный забор на металлических столбах — особенности, разновидности, порядок изготовления своими руками

Изготовление забора — одно из первых мероприятий, открывающих строительство частного или дачного дома. Ограждение визуально очерчивает контуры участка, определяет границы частной территории, создает начальные признаки эксплуатируемого участка.

Среди разных конструкций преобладает деревянный забор на металлических столбах, сборку которого несложно выполнить своими руками. Рассмотрим особенности и порядок сборки таких сооружений.

• Конструкция деревянного забора на металлических столбах
  • Достоинства и недостатки
  • Разновидности
  • Опорные элементы
  • Критерии выбора
  • Материалы и инструменты
  • Подготовка
  • Установка опор
  • Монтаж деревянного заполнения
  • Отделка

  Конструкция деревянного забора на металлических столбах

  
  

  С конструкционной точки зрения, забор состоит из двух основных элементов:

  1. ряд опор, установленных по линии трассировки забора. Они изготовлены из стальных труб, погруженных в грунт;
  2. полотно ограждения, представляющее собой частокол из деревянных деталей. Они крепятся к горизонтальным или вертикальным планкам, образуя преграду для посторонних и определяя границы участка.

  Готовые заборы отличаются друг от друга массой мелочей, но общая схема всегда остается неизменной.

  Достоинства и недостатки

  К преимуществам следует отнести:

  • простота изготовления;
  • привлекательный внешний вид;
  • высокая ремонтопригодность;
  • долговечность;
  • способность выдерживать эксплуатационные и внешние нагрузки;
  • опоры обладают большим запасом прочности.
  • деревянное полотно нуждается в регулярном обновлении защитного покрытия;
  • металлические опоры необходимо тщательно гидроизолировать перед погружением в грунт, а также периодически обновлять защитное покрытие наружной части;
  • древесина горит, поэтому необходимо заранее обработать материал антипиреновой пропиткой.

  
  

  
  

  Основным недостатком следует считать неустойчивость материалов к воздействию воды — древесина начинает коробиться или гнить, металл ржавеет.

  Все доступные способы защиты обладают конечным сроком действия, требуя повторной обработки или нанесения свежего слоя. Однако, эти качества присущи всем конструкциям из древесины и металла, поэтому их можно считать специфическими свойствами материалов.

  Разновидности

  
  

  Все существующие разновидности деревянных заборов различаются по способу установки опор и по типу заполнения промежутков между ними деревянными планками.

  Опоры могут иметь разные типы установки:

  • погружение в грунт с плотной трамбовкой без заливки бетоном. Это ненадежный вариант, используемый только для небольших внутренних ограждений;
  • погружение в грунт с заливкой лунок бетоном. Опоры, установленные таким способом, обладают высокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки;
  • установка опор в грунт с нижним поясом из бетона или кирпича. Этот вариант позволяет отвести дождевую воду и защитить участок от подтопления во время затяжных дождей. При этом, он обходится дорого и требует немалых трудозатрат.

  Прочность и долговечность забора зависит от качества установки столбов, поэтому надо рассматривать этот вопрос с максимальным вниманием.

  По типу заполнения пролетов деревянными деталями:

  
  

  • с вертикальным заполнением. Это самый популярный тип ограждений, встречается повсеместно;

  
  

  • с горизонтальным заполнением. Этот вариант встречается редко, так как для людей он не представляет серьезного препятствия (только при сплошном заполнении). Кроме того, при расчете конструкции основным показателем становится длина досок, а она не всегда стандартная;
  • со сплошным заполнением. Глухой забор исключает возможность наблюдения снаружи за происходящим на участке. Однако, для него необходимо максимальное количество материала. Кроме этого, сплошное полотно обладает значительной «парусностью» (сопротивлением ветровой нагрузке), что увеличивает требования к опорам;

  
  

  • заполнение с просветом. Дает возможность наблюдения за участком снаружи, но позволяет значительно сэкономить на материале. Кроме этого, снижается ветровая нагрузка;

  
  

  • фигурное заполнение (решетка, шахматка и т.п.). Придает забору привлекательный внешний вид, но прочность подобных сооружений значительно уменьшается.

  Все варианты обладают собственными эксплуатационными качествами, но общие плюсы и минусы у них остаются неизменными.

  Опорные элементы

  Опоры обеспечивают прочность и устойчивость полотна. Они должны быть установлены так, чтобы эксплуатационные и механические нагрузки не могли отрицательно воздействовать на общее состояние забора. Существует несколько вариантов опор:

  • столбы из труб круглого сечения. Наиболее популярный тип опор, который может считаться традиционным;
  • винтовые сваи. Это опоры, не требующие изготовления гнезд, бетонирования и т. д. Они устанавливаются механическим способом, но для небольшого ограждения можно выполнить ручную установку;
  • опоры из труб квадратного (или прямоугольного) сечения. Такие столбы обеспечивают более плотное крепление поперечин и обладают привлекательным внешним видом, но требуют постоянного внимания при установке — необходимо точно развернуть все столбы плоскими сторонами в одном направлении.

  
  

  Любой тип металлических опор нуждается в регулярном уходе — периодически требуется нанесение свежего слоя защитного покрытия.

  Критерии выбора

  Дать однозначную рекомендацию какого-либо одного конструкционного варианта невозможно. В каждом конкретном случае необходимо отталкиваться от существующих условий, возможностей, необходимости. Как правило, на выбор оказывают влияние следующие факторы:

  1. размеры забора;
  2. особенности рельефа (некоторые виды заполнения на уклоне или складчатой поверхности выглядят неуместно);
  3. расположение забора (если он находится на задней стороне участка и выходит в лес или поле, декоративные качества сооружения становятся менее важными, чем базовый функционал);
  4. стоимость (чем плотнее или выше забор, тем больше уйдет материала и, соответственно, возрастут затраты).

  Учитывая эти факторы и сопоставляя основные критерии (назначение, внешний вид, размер), выбирают некий оптимальный вариант, наиболее выгодный с любых позиций.

  
  

  
  

  
  

  При выборе конструкции следует учесть также предполагаемый срок службы забора или типа заполнения — иногда на время строительных работ целесообразно установить прочные опоры, но в качестве заполнения выбрать временный вариант — горбыль, обапол и т.п.

  Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного забора на металлических столбах

  Строительство забора состоит из нескольких этапов, следующих в определенной очередности. Рассмотрим их внимательнее:

  Материалы и инструменты

  Для изготовления забора понадобятся следующие материалы:

  Перечислены только самые необходимые принадлежности. В процессе работ могут быть использованы дополнительные материалы или инструменты.

  Подготовка

  Подготовительные работы заключаются в расчете и разметке линии забора. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подсчитать длину прямых участков забора (если их несколько) и разделить ее на равные отрезки. Необходимо учитывать длину досок, эксплуатационные нагрузки (например, ветровые воздействия). Не следует слишком часто располагать опоры, но и большие пролеты между ними планировать нельзя.
  2. Определить трассировку и разделить линию на расчетное количество столбов. Отметить точки установки колышками.
  3. Выкопать гнезда на нужную глубину (80-100 см).
  4. Нарезать трубы на нужную длину (высота столба плюс длина подземной части). Если участок имеет неровный рельеф, иногда целесообразно делать подрезку по уже установленным опорам — это сложнее технически, но дает более привлекательный результат.
  5. К нижним концам труб приварить крест-накрест куски уголка или швеллера. Они обеспечит дополнительную устойчивость столбов. Размер этих элементов должен быть таким, чтобы столб можно было свободно погрузить в гнездо.
  6. Нарезать доски для прожилин (горизонтальных несущих планок) и самого заполнения пролетов.

  Доски рекомендуется заранее обработать — острогать пласти и кромки, покрыть их антисептиком и антипиреновым составом. Это можно сделать и на готовом полотне, но предварительную обработку делать проще и удобнее.

  Установка опор

  
  

  Установка столбов выполняется в следующей последовательности:

  1. Отрезки рубероида свертывают в трубу (в 2 слоя) и опускают в гнезда. Это гильзы, препятствующие впитыванию воды из раствора в грунт.
  2. Нижнюю часть труб на длину подземной части плюс 5-10 см покрывают гидроизоляционным материалом (горячий гудрон или битумная мастика).
  3. Трубы опускают в гнезда, проверяют вертикаль по строительному уровню. При необходимости — разворачивают плоскими сторонами в заданном направлении (для труб прямоугольного сечения). Фиксируют положение труб клиньями или упорами из деревянных планок.
  4. Замешивают бетон и заливают его в гнезда. Необходимо постоянно контролировать положение столба во время заливки. Когда лунка заполнена, необходимо выполнить штыкование — отрезком проволоки несколько раз проткнуть слой бетона для выведения воздушных пузырей.

  Когда бетон застынет (дожидаться полной кристаллизации необязательно, но рекомендуется выдержать около недели), можно приступать к дальнейшим работам.

  Монтаж деревянного заполнения

  1. На столбы в 2 или 3 ряда устанавливают металлические крепежные элементы — отрезки уголков или швеллера. Они необходимы для монтажа горизонтальных несущих элементов — прожилин. Между столбами на заданной высоте натягивают шнуры, проверяют горизонталь по строительному уровню и делают отметки. По ним устанавливают (приваривают) отрезки уголка, в которых делаются отверстия для болтов. Если рельеф участка неровный, по длине делают несколько уступов, обеспечивая горизонтальное положение прожилин в любой точке забора.
  2. Устанавливают прожилины — деревянные планки (или цельные доски, если забор высокий). Их крепят встык с помощью болтов с гайками (оптимальный вариант). Как правило, предварительные расчеты не дают идеально точных результатов, поэтому при монтаже рекомендуется держать под рукой дисковую пилу для подгонки.
  3. Производят монтаж заполнения. Вертикальные доски крепят к прожилинам на шурупы (можно использовать ершеные гвозди). Если ограждение требует повышенной прочности, можно использовать резьбовые элементы. Для сплошного заполнения рекомендуется выбирать доски с четвертью, исключающие образование щелей. Если нужны просветы — используют в качестве шаблона брусок, обеспечивая одинаковый размер просвета на всех элементах.

  
  

  
  

  После установки всех досок осматривают верхнюю часть забора и делают подрезку по горизонтали.

  Отделка

  Это завершающая часть, которая выполняется разными способами:

  
  

  • кистью (для заборов с просветами или декоративным заполнением);
  • распылителем (вариант, удобный для любых конструкций, применяется для высоких и протяженных заборов).

  Для выполнения работ выбирают безветренный день без осадков. Необходима влагостойкая краска для наружных работ, оптимальный вариант — алкидная или на масляной основе.

  Строительство деревянного забора своими руками — процедура достаточно трудоемкая. Она отнимает немало сил и требует участия помощников. Если уверенности в своих способностях нет, рекомендуется пригласить бригаду специалистов.

  Это позволит сэкономить время и усилия, а также получить качественный и долговечный результат. При этом, необходимо обращаться в официальные организации, дающие гарантию на свою работу.

  Опорные столбы для забора — особенности, материалы, полезные советы

  Рабочие качества забора во многом определяются его опорными элементами. Чаще всего это трубы, погруженные на достаточную глубину в грунт. Существует масса вариантов внешнего оформления опорных столбов, но с точки зрения конструкции отклонений практически не существует. Поэтому одним из условий механической прочности сооружения является правильный выбор труб для забора. Здесь необходимо учесть массу факторов и особенностей данного сооружения.

  
  

  Конструкция забора

  
  

  
  

  Забор — это ограждающее сооружение, предназначенное для решения нескольких задач:

  • защита охраняемой или частной территории от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
  • обеспечение приватности, исключение возможности рассмотреть происходящее на участке;
  • создание видимой границы частной, ведомственной территории, строительной площадки и т. д.

  
  

  Обратите внимание! Существует много разновидностей заборов, от декоративных до защитных. Однако их конструкция практически всегда неизменна.

  Любой забор (в схематическом виде) состоит из нескольких элементов:

  • опоры. Вертикальные столбы, заглубленные в грунт и выполняющие основные несущие функции для всего сооружения;
  • поперечины. Горизонтальные элементы, прикрепленные к опорам и служащие несущими элементами для полотна;
  • полотно забора. Сплошное или разреженное заполнение промежутков между опорами, выполняющее защитные, маскировочные и декоративные функции.

  На заметку! Основным элементом конструкции, обеспечивающим устойчивость сооружения и принимающим все эксплуатационные воздействия, являются опоры. Прочность полотна и поперечин — важные, но вторичные показатели. Главные нагрузки прямо или косвенно передаются на опоры, поэтому их необходимо выбирать обдуманно, с учетом всех предстоящих нагрузок и воздействий.

  
  

  Как выбрать столбы для забора

  Выбор опор производится исходя из параметров сооружения. Здесь необходимо учесть массу показателей:

  • ветровые нагрузки. Это один из основных факторов, возникающих внезапно и обладающих разной степенью воздействия на полотно. Их величина зависит от высоты забора и метеорологических условий региона;
  • снеговые нагрузки. Особого механического воздействия они не оказывают, но в начале весны возможны частые процессы замерзания-оттаивания снега. Это создает заметное воздействие на прочность крепления опор в гнездах;
  • механические нагрузки. В основном, это воздействия антропогенного характера — попытки злоумышленников разрушить сооружение, наезды автотранспорта, пожары и другие события.

  
  

  
  

  К механическим нагрузкам статического характера можно также причислить вес полотна, хотя он, как правило, меньше всего влияет на устойчивость и долговечность сооружения.

  
  

  Разновидности опор

  Столбы для забора могут быть изготовлены из разных материалов:

  Древесина

  
  

  Бетон

  
  

  Кирпич

  
  

  Пластик

  
  

  Металл

  
  

  Наибольшей прочностью отличаются древесина и металл. Бетон и кирпич в данном случае не столь надежны, так как нуждаются в использовании усиливающих элементов, обеспечивающих продольную жесткость и вертикальное положение. Наибольшей популярностью пользуются деревянные столбы и стальные трубы. Причем первый вариант встречается все реже.

  
  

  Обратите внимание! Древесина плохо переносит контакты с влажным грунтом. Даже будучи покрытой битумной мастикой или другим защитным составом, деревянный столб довольно скоро начинает гнить и разрушается.

  
  

  Стальные трубы в этом отношении устойчивее.

  Они обладают рядом достоинств:

  • прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
  • невосприимчивость к перепадам температур;
  • к стальным трубам можно приваривать поперечины или шарниры от ворот и калиток;
  • большой выбор формы сечения и размеров;
  • стальную трубу можно заменить, не извлекая нижнюю часть из забетонированного гнезда.

  Недостатками стальных труб являются :

  • склонность к коррозии. Это свойство вынуждает постоянно обновлять слой краски — защитного покрытия, отсекающего атмосферную влагу от металла. Подземную часть трубы также приходится защищать слоем гудрона или битумной мастики. Со временем он теряет свои свойства, но это происходит не так быстро, как у деревянных столбов.
  • стальные трубы довольно дорого стоят. Однако, прочность и долговечность таких опор достаточно велики, чтобы владельцы участков считали их цену слишком высокой.

  
  

  Способы установки стальных труб

  Существует несколько вариантов установки опор:

  • наружная, без погружения в грунт. Опоры устанавливают на площадки или крестовины. Такой забор не стационарный и может быть перенесен в другое место;
  • установка в гнезда, изготовленные в грунте. После установки трубы гнездо заливают бетоном, обеспечивая максимальную жесткость опоры;
  • установка в гнездо без заливки бетоном. Свободное место засыпают грунтом и тщательно трамбуют. Более надежным вариантом считается засыпка щебнем или гравием (бутование) с последующей трамбовкой.

  
  

  На заметку! Оптимальный вариант — заливка опор бетоном. Утрамбовать бутовочный камень до такой степени плотности невозможно, и рано или поздно опоры могут раскачаться. Выворотить из грунта забетонированный столб может только ветер ураганной силы или наезд тяжелого грузовика. При этом, если труба погружена на достаточную глубину (не менее 1/3 длины), столб, скорее всего, устоит.

  
  

  
  

  Есть еще один способ установки, который используется реже, это забивка труб в грунт с помощью сваебойной машины. Он требует применения спецтехники, поэтому редко бывает доступным. Такой способ установки хорош при необходимости очень быстро построить забор на плотном грунте, где трубы будут держаться очень надежно.

  
  

  Вариант годится для местности, где не наблюдается весеннее подтопление и не слишком высок среднемесячный уровень осадков.

  У этого способа есть и недостатки, основным из которых следует считать отсутствие защиты подземной части трубы. Даже оцинкованный материал при забивке в грунт теряет защитный слой из-за трения. Срок службы такого забора снижается из-за опасности коррозии.

  
  

  
  

  Существуют способы заливки труб в гильзу из полимерных материалов. В гнездо погружают гильзу (это может быть трубка, свернутая из листа рубероида минимум в два слоя). Затем устанавливают трубу, выравнивают и фиксируют в вертикальном положении.

  После этого в зазор между гильзой и трубой заливают бетон. Преимуществом этого способа следует считать нормальный режим кристаллизации раствора — вода из него не уходит в грунт, и процесс твердения проходит в правильных условиях.

  
  

  Еще одним вариантом установки является комбинированный способ. Он проходит в несколько этапов:

  • выкапывают гнездо на глубину 1/3 от уровня погружения трубы;
  • на опоре делают отметку, показывающую глубину погружения в грунт;
  • с помощью сваебойной машины трубу забивают на отмеченную глубину;
  • верхнюю часть гнезда бетонируют обычным способом.

  Вариантов установки много, но на практике чаще всего используют обычный метод — установку трубы в гнездо и заливку раствором. Этот способ прост и достаточно надежен. Для прочности заливки раствор смешивают с мелким гравием или щебнем.

  
  

  Установка опор на грунте с высоким уровнем водоносного слоя

  На грунтах с высоким уровнем водоносного слоя применять обычную методику бессмысленно. При сезонных изменениях уровня воды бетонную пробку выдавит. Кроме этого, на подобных грунтах обычно наблюдается значительное морозное пучение грунта, выталкивающее столбы или изменяющее их геометрию (создается отклонение от вертикали).

  
  

  В таких условиях используют более сложную методику установки опор. Порядок действий:

  • выкапывается гнездо глубиной на 20-30 см больше, чем требуется;
  • на дно насыпают слой керамзита толщиной 20-30 см (до нормального уровня гнезда);
  • устанавливают столб и насыпают щебень до уровня, на 15-20 см ниже поверхности земли;
  • верхнюю часть гнезда заливают бетоном.

  Нижний слой керамзита обеспечивает дренаж и предохраняет столб от морозного пучения. Средний столб щебня позволяет компенсировать изменения уровня грунтовых вод, а бетонная пробка сверху защищает гнездо от верховодки.

  
  

  Иногда бетон заливают выше уровня грунта, делая опалубку и получая над гнездом бетонное основание. Оно удобно при установке поперечин — можно опирать горизонтальные элементы и усиливать прочность крепления к столбам.

  На заметку! Такой способ достаточно эффективен, но многие строители не хотят рисковать и поступают еще проще — они делают углубления ниже уровня зимнего промерзания грунта и таким образом избавляются от его пучения.

  
  

  Порядок установки опор

  В первую очередь, необходимо выполнить расчет и составить проект забора. Этот этап многие считают несущественным и пытаются пропустить. Однако действовать наобум настоятельно не рекомендуется, а составить простенький проект — дело одного-двух часов.

  
  

  Основной задачей станет подсчет количества столбов, выбор их размеров и расчет материалов.

  После этого надо обзавестись всем необходимым:

  • цемент, песок, мелкий щебень;
  • стальные трубы;
  • инструменты для изготовления гнезд (приямков);
  • стальной прут для трамбовки (или виброрейка, что намного эффективнее).

  Следующим этапом будет разметка участка и определение точек установки столбов. Это простая процедура, которую можно выполнить с помощью шнура и колышков. Когда все гнезда отмечены, начинают изготавливать углубления. Если опор немного, используют обычную лопату (можно помочь себе ломом, если грунт каменистый).

  
  

  Важно! Установку столбов производят с использованием строительного уровня. Положение каждой трубы фиксируют с помощью клиньев в гнездах, или связывая их между собой поперечинами и упорами. Можно ставить не все опоры сразу, чтобы не пришлось исправлять положение некоторых из них, отклонившихся от вертикали.

  
  

  Следующим этапом станет заливка гнезд бетоном. Если их немного, материал изготавливают здесь же, замешивая его в специальной емкости или используя бетономешалку. Для большого забора можно заказать готовый фабричный бетон с доставкой в миксере. Это позволит ускорить работу, но надо подготовить место сброса материала для промежуточного хранения (до момента заливки).

  
  

  После окончания бетонирования залитые гнезда выдерживают положенное время до набора конструкционной прочности. Как правило, это 2 недели, но лучше выдержать месяц — после этого срока бетон можно нагружать в полную силу.

  
  

  Вопросы и ответы

  Установка опор для забора — работа, во многом зависящая от местных условий и особенностей данного сооружения. Большинство вопросов, возникающих при этом, могут быть освещены заранее. Они однотипные и появляются у большинства неопытных строителей. Рассмотрим самые частые из вопросов.

  Нет, здесь дополнительная глубина гнезда не нужна. Надо как можно плотнее утрамбовать бутовочную смесь, проливая ее водой для максимального уплотнения. Начинать трамбовку следует практически сразу, засыпая песчано-гравийную смесь небольшими порциями и постоянно уплотняя ее вокруг столба. Если работа выполнена правильно, прочность установки будет мало отличаться от бетонированных опор.

  Необходимо выбирать трубы из расчета необходимой и достаточной прочности. Можно использовать онлайн-калькулятор, найденный в сети по соответствующему запросу. Это быстрый и достаточно точный способ расчета. Рекомендуется учесть ветровую нагрузку, если в регионе наблюдаются сильные порывистые ветра.

  Круглые трубы обычно используют, если планируется обкладывать их кирпичом для создания капитального ограждения. Прямоугольное сечение труб удобно для крепления поперечин, шарниров и других элементов конструкции. Однако, контролировать положение таких труб гораздо сложнее — при установке их легко развернуть.

  Перед установкой надо покрыть защитным слоем поверхность труб, которая окажется в гнезде. Полностью красить опоры бессмысленно — в процессе монтажа краску легко поцарапать, а после сборки все равно придется все полностью красить. Поэтому, заранее наносить защитный слой незачем.

  Если вручную гнезда невозможно изготовить (их слишком много, или глубина гнезд слишком велика), используют бурильную установку. Это удобный вариант — получается аккуратная скважина заданной глубины и диаметра, которую удобно бетонировать и выполнять забутовку. Бурильную установку можно нанять или взять в аренду в местном геологическом управлении.

  Установка деревянного забора: поэтапная инструкция по возведению и монтажу поперечин, штакетника и опорных столбов

  Деревянный забор – один из самых популярных и бюджетных вариантов ограждения участка. К тому же установка довольно простая, поэтому и сложностей с его монтажом не возникнет даже у новичков.

  
  

  Он не простоит так долго, как бетонная или каменная конструкция, однако и затрат на него придется меньше.

  Содержание

  Особенности деревянного забора

  Конструкции из дерева можно построить любой высотой. От этого будет зависеть частично и дизайн ограждения, и его способность пропускать свет, и тип постройки.

  Обычно высота колеблется в промежутке от полутора до 2 с небольшим метров, а светопрозрачность можно снизить до нуля либо увеличить ее до 50%.

  • Опоры могут быть из дерева, из металла, бетона или кирпича.
  • Основание может быть выбрано в зависимости от того, на каком участке будет стоять ограждение.
  • Тип почвы, продуваемость, открытость участка – на все нужно обращать внимание.
  • Зависит это и от высоты забора, чем он выше, тем надежнее должен быть фундамент.
  • Если грунт промерзает, при паводках его может размывать или вспучивать, стоит выбирать основание свайного типа.

  
  

  Для частного дома лучше ставить высокий и сплошной забор с металлическими столбами. Он дольше прослужит, а также защитит двор от любопытных глаз.

  
  

  Между участками чаще всего ставят штакетник с промежутками между элементами, чтобы поступал свет. Но если договориться с соседями, то и можно установить и сплошное ограждение.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Преимущества и недостатки деревянных заборов

  Плюсы подобных построек:

  1. По сравнению с другими материалами дерево выходит очень бюджетно;
  2. Установка займет до 3 дней максимум, при этом сложности в монтаже нет никакой;
  3. Экологичный материал, не выделяет токсинов, в том числе и при обработке, особенно безопасно его будет устанавливать рядом с растительностью, тем более если речь идет о плодоносящих кустарниках и деревьях;
  4. Прост в ремонте, можно быстро и без особых трат заменить нужный элемент, даже столб;
  5. Существует множество вариантов исполнения, от самого простого до резного с украшениями;
  6. Экономит не только время, но и деньги, снижает трудозатраты на его установку.

  
  

  Есть у конструкции и свои минусы:

  1. Прослужит меньше, чем тот же забор из бетона, металла или кирпича. На дерево оказывают влияние все внешние факторы;
  2. Нужна постоянная обработка антисептиком и антипиреном, чтобы забор был устойчив к влаге, солнечным лучам и воздействию огню;
  3. Если использовать плохо просушенный материал, то он может деформироваться постепенно при высыхании.

  
  

  Виды деревянных заборов

  Есть несколько вариантов дизайна постройки:

  1. Сплошной – не предусматривает особого разнообразия, однако вполне можно украсить его коваными элементами. Хорошо будет защищать участок от лишних глаз в проходимых местах, от постоянного попадания пыли и шума близко пролегающей дороги;
  2. Штакетник – классический вариант, элементы крепятся друг от друга на повторяющемся расстоянии. От него нет тени, участок равномерно проветривается благодаря особенностям конструкции. Хорошо подойдет для палисадников и вариантов ограждений между участками с соседями;
  3. Частокол – представляет собой постройку из плотно стоящих друг к другу кольев. Особенность постройки в том, что она не дает проникнуть на участок непрошенным гостям и бродячим животным;
  4. Установка забора из горбыля – одна сторона такого пиломатериала обработана, а вторая остается нетронутой, на ней лежит кора. Можно приколотить их горизонтально или вертикально;
  5. Шахматный узор, когда штакетник приколачивается в шахматном порядке. Достигается это с помощью приколачивания штакетника в горизонтальном виде с внешней стороны, а с обратной стороны в вертикальном виде;

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  В качестве декоративного вида используется также и решетка. Подойдет для тех мест, где посажены плетистые деревья или кусты.

  
  

  Разметка территории и установка столбов

  Первым делом нужно очистить территорию, убрать мусор, если есть, то старый забор. Уже потом приступать к остальным этапам.

  
  

  Прежде чем ставить забор, нужно разметить участок. Обращать внимание нужно на все нюансы, в том числе и особенности почвы.

  1. Если они сильно промерзает и ее сильно может вспучивать от этого, лучше всего выбирать металлические столбы. Дальше нужно разметить территорию, установив в месте вкапывания будущих столбиков колышки.
  2. Между ними натягивается веревка по периметру. Расстояние от столба до столба обычно составляет не больше 2,5 м. Если сделать больше, попробовать сэкономить, то лаги могут потом провиснуть.
  3. После того, как границы обозначены, нужно определиться, где будет располагаться калитка, будут ли установлены ворота. Опоры, которые будут установлены по краям, обычно подвергаются особо сильной нагрузке, так что их следует укрепить.
  4. Столбы вкапываются в землю не меньше, чем на 20 см линии промерзания грунта. То есть если почва промерзает на 80 см в глубину, то вкопан столб будет на расстоянии метра внутрь.
  5. Если пренебречь этим правилом, после зимы он может просто упасть. Так, примерно 2 метра еще нужно заложить на высоту самого столба, в итоге каждый столбик получится длиной около 3 метров.

  Не стоит забывать о верхних заглушках, чтобы вода не проникала внутрь столба. Для поперечных лаг берутся деревянные прожилины, их тоже нужно приобретать с учетом всех расчетов.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Этапы установки деревянного забора (пошагово)

  После того, как участок очищен и все убрано, разметка сделана, опоры установлены, можно приступить и непосредственно к монтажу самого каркаса.

  
  

  Если столбы были установлены деревянные, то в них делаются пропилы для крепления лаг. Если металлические, то обычно приспосабливают для этого скобы.

  1. С одной стороны, это удобно, потому что скоба остается пустой сверху и пролет в любой момент можно вытащить из нее и убрать, если это потребуется.
  2. Закрепив лаги, обязательно сверьтесь с уровнем. Они должны быть прикреплены ровно, не провисать.
  3. Если есть какие-то металлические элементы, то на этом этапе нужно их обработать от коррозии. Для этого изначально наносят грунт, а потом уже только эмаль.
  4. Закрепление штакетника происходит также по уровню. Для этого можно сверху и снизу забора натянуть нить, они и будут ориентиром.
  5. Планки прибиваются в двух местах, закрепляется на верхнюю и нижнюю лагу.

  
  

  После установки планки можно красить. Подойдут масляные, акриловые, алкидные краски. Можно выбрать морилку, она будет максимально приближена к естественному состоянию дерева.

  Деревянный забор на металлических столбах — все об изготовлении своими руками: достоинства и недостатки, особенности конструкции

  Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

  
  

  В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

  Конструкция деревянного забора

  Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

  • Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
  • Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

  
  

  Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

  
  

  Преимущества деревянного забора

  По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

  
  

  • Легко изготовить самостоятельно;
  • Отличный внешний вид;
  • Простота демонтажа;
  • Долгий срок службы;
  • Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
  • Прочные опоры.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  • Нужен уход за деревянным полотном;
  • Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
  • Обработка древесины противопожарными средствами.

  
  

  Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

  
  

  Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

  
  

  Виды столбиков для деревянного забора

  По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

  
  

  Столбики без бетона

  Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

  • Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
  • Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

  
  

  Столбики с бетоном

  Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Столбики из бетона и кирпича

  Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

  
  

  Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

  
  

  Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

  
  

  Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

  Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

  • Относится к популярному монтажу.
  • Горизонтальный метод встречается реже.
  • Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

  
  

  Сплошное заполнение

  Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

  • Который нужно еще выдержать конструкции.
  • Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

  
  

  С просветом и фигурное заполнение

  Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

  • Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
  • Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Виды столбиков для забора

  Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

  
  

  А именно разобраться с их разновидностью:

  • Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
  • Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
  • Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

  
  

  Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

  
  

  Какие выбрать столбики для забора

  Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

  
  

  Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

  • Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
  • Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

  
  

  Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

  
  

  Установка столбиков для деревянного забора своими руками

  Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

  1. Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
  2. Опоры круглого или прямоугольного сечения;
  3. Отрезки уголка или швеллера;
  4. Цементный раствор (для заливки гнезд);
  5. Рубероид (для гильзования гнезд);
  6. Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
  7. Болгарка с отрезным и защитным кругом;
  8. Сварочный аппарат;
  9. Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
  10. Электропила (для распила досок);
  11. Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
  12. Строительный уровень и рулетка;
  13. Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

  
  

  Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

  Читайте также:

    
  • Лилии из металла своими руками шаблоны
    
  • Является ли серебро драгоценным металлом
    
  • Практическая работа 7 по химии решение экспериментальных задач по теме металлы 9 класс рудзитис
    
  • Металлический каркас навеса под поликарбонат
    
  • Стол в стиле лофт своими руками чертежи из металла трубы