Деревянный ящик с металлическими уголками

Обновлено: 07.07.2024

Мебельные уголки – компонент, без которого полноценная сборка по-настоящему долговечной мебели невозможна. Уголки позволяют закрепить мебельные планки и стенки так, чтобы те не разошлись при значительной нагрузке. Чем толще и длиннее уголок, тем лучше он скрепляет главные комплектующие.

Общее описание

Металлические мебельные уголки, изготовленные из стали, – наилучший выбор. Уголки из металла могут быть и алюминиевыми, однако такой вариант подойдёт не как основной, а как вспомогательный крепёж. Крепче, чем сталь, цветмета практически нет. Крепёжные метизы также подбираются под эти уголки – те, в свою очередь, выбирают исходя из собираемой мебельной единицы. Невзирая на свою простоту, уголки эти способны выдержать значительную нагрузку. Благодаря этому ваш прямоугольный шкаф не покосится.

Он не превратится в беспомощный и хлипкий параллелограмм, в который нельзя повесить одежду.

Конструкция и область использования уголков значительно отличается при решении отдельно взятых, конкретных задач по сборке мебельных предметов. Высокая надёжность и повсеместная доступность по значительному разбросу цен и значений характеристик постоянно поддерживает высокий спрос на эту продукцию. Уголки пригодятся не только профессиональным мастерам, но и любителям, которые не прочь отточить свои навыки по сборке простейших мебельных единиц. Без этих навыков при дальнейшей работе по сборке мебели не обойтись. Уголки подходят как для отдельно стоящей мебели, так и для встраиваемых мебельных отсеков. Но у уголков, как и у всяких деталей, есть существенный недостаток: их желательно размещать изнутри, а не снаружи, так как они могут своим присутствием подпортить внешний вид даже самого лучшего и дорогого шкафа или дивана.

Несмотря на изначальное предназначение и исполнение, металлические уголки могут быть заменены и пластиковыми. Однако пластику нужна значительная толщина и такое же усиление при помощи рёбер жёсткости.

Даже когда уголок сделан из неломкой пластмассы – полиэтилена низкого давления либо полипропилена, его прочностная и упругостная характеристики заметно уступают значениям этих же параметров, характерных для чисто стальных крепёжных деталей. Для пластиковых уголков не потребуются отдельные отверстия, однако их характеристики в несколько раз уступают параметрам стальных. Пластиковые уголки легко перегнуть, после чего они деформируются и ещё хуже держат возлагаемую на них нагрузку. И те и другие изделия крепятся на саморезы. Стальные уголки допустимо крепить и на болты с гайками, шпильки, дополнив эти сборочные комплекты пресс- и гроверными шайбами.

В своём построении уголок представляет собой стальную согнутую пластину, где прямой угол сгиба – ребро, а боковые грани – полочные стороны. Уголок легко выпилить из нарезанных ровными полосами стального профуголка. Чем толще сталь, тем он крепче и жёстче.

Но многие умельцы дополнительно приваривают к ним диагональные проставки, усиливая устойчивость к сгибающему по ребру усилию ещё в несколько раз. Стальные уголки – атрибут внутреннего расположения крепежа.

Установка уголка на гвозди недопустима – гвозди легко выдернуть. Гораздо более крепким соединение удаётся на саморезах или обычных болтах. Конфирмат (евровинт) также не может похвастаться высокой надёжностью – после двух-трёх разборочно-сборочных сеансов он плохо держит крепление, начинает проседать и перекашиваться даже при нагрузке, в несколько раз меньшей, чем изначально полагалось бы, судя по описанию шкафа.

Уголок, несмотря на его надёжность, не только доборный элемент, но и расходный материал. Если древесину и металлы можно соединить, придерживаясь правил по стандартному монтажу, то для соединения, к примеру, стекла и дерева потребуется дополнительная удерживающая накладка. В равной мере это относится и к простому, и к закалённому стеклу. Уголок металлический с равным успехом используется и для корпусной, и для классической мебели.

Стальной уголок в простейшем случае покрывают оцинковкой – тонким слоем порядка 30 микрометров. Слой более 50 мкм наносить нежелательно.

Он наносится либо путём погружения уголковых изделий в расплав цинка, либо при помощи анодирования (электролизного осаждения цинка при его электролитической диссоциации). Но уголок можно и покрасить в нужный цвет, зачистив и отшлифовав данное изделие. Промышленные уголки снабжаются симметричными отверстиями, что позволяет избавиться от перекоса при интенсивной нагрузке, уровень которой превышать нельзя. При соблюдении правил эксплуатации данных элементов и всей единицы мебели в целом изделие прослужит вам десятки лет, не износившись при этом и сохранив свой первозданный вид. Исключение составляют лишь петли и подвижные ручки, которые можно заменить – уголки же являются полностью неподвижными.

Достоинство деталей для мебели – их универсальность. Поскольку они крепятся на саморезы, то сквозные отверстия в большинстве случаев под винты или болты не потребуются. Это позволяет сохранить лицевую сторону мебели практически неизменённой. Соединение остаётся высоконадёжным: толщина стали и ширина уголкового элемента достаточна, чтобы обеспечить мебельной единице требуемую жёсткость. На уголки можно закрепить полки, входящие в состав всё того же комода или шкафа. Нержавеющие уголки изготавливаются из противокоррозионной технической стали – эти элементы устанавливаются на дорогостоящую мебель.

Разновидности

Декоративные детали для мебели представляют собой лёгкие элементы, изготовленные из пластика или алюминия. Требования по прочности к ним невелики, они выполняют в основном вспомогательную, а не основную роль. Как и основная продукция, изготавливаемая из высококачественных сталей, они обладают Г-образной формой.

Назначение стальных комплектующих – прикреплять нижнюю и верхнюю стенки шкафа к задней и боковым. Размер железных уголков варьируется от 20х20 мм (широкие, обладающие такой же шириной полки, как и её длина) до 100х100 мм. Встречаются и размеры 50х50, 40х40, 30х30, 15х15 мм. Короткие уголки, как показывает практика, по возможности должны быть пошире – они удерживают полки, на которых могут находиться относительно тяжёлые предметы. Вес полочной доски или планки также добавляет некоторую дополнительную нагрузку.

Использовать для основных нагруженных конструкций и стыков уголки, отличные от стальных, строго запрещено в целях безопасности имущества и людей.

Пластиковая накладка сливает визуально детали по цвету с комплектующими, из которых собран шкаф или полочная конструкция, стеллаж или комод. Накладки подбираются как белыми, так и цветовых оттенков, соответствующих определённым сортам древесины. Поскольку это, по сути, маскирующая декорация, накладки нельзя выбирать слишком контрастных цветов, например, зелёные, для шкафа, изготовленного на основе вишнёвой древесины, отличающейся ярко выраженным сочным древесным оттенком красновато-коричневатой палитры. И хотя гости в ваш шкаф заглядывать не будут, вряд ли вам понравится ярко-оранжевая накладка на шкафу из чёрного дерева. Зато шкаф из красного дерева сочетается с подобными оттенками.

Усиленный уголок обладает 3-миллиметровой сталью, возможно вваривание в его угол стоящего ребром или лежащего плашмя диагонального «треугольника» («гипотенуза»).

Как и все уголки, он выполнен из обычной плоской стали с простыми прямоугольными гранями. Его размеры для крепления комплектующих торцами друг на друга (под определённым углом) варьируются вплоть до 10х10 см. Окрашенные уголки выполняются чёрными, в качестве альтернативы – оцинкованные и (реже) нержавеющие.

Тройной уголок – трёхмерная деталь, ставящаяся исключительно по углам (вершинам) параллелепипеда пространства, которое находится внутри шкафа. Устанавливать такие уголки с двух сторон – над полкой и под ней – не рекомендуется, так как из-за точного встречного расположения саморезы встретятся своими острыми концами, комплект шурупов с одной из сторон – снизу или сверху – может не закрутиться. Ситуацию спасут винты со сквозным засверливанием под расположенные по обе стороны, друг напротив друга, тройные уголки. Несмотря на вышесказанное, такими уголками чаще соединяют именно наружные стенки шкафа, а не промежуточные комплектующие (полки, вертикальные перегородки отсеков).

Правила выбора

Выберите сразу стальные и толстостенные изделия. Они являются, так сказать, одним из самых стратегически верных вложений в фурнитуру. Если вы привыкли исключительно к высококачественной фурнитуре, и придерживаетесь этого же правила в отношении петель и ручек, то у вас появится уникальная возможность не приобретать ширпотреб из ДСП. Купив натуральную древесину, вы вправе изготовить высококачественный шкаф – один раз и на всю жизнь, при этом высококачественные ручки, петли и уголки вам послужат ещё очень долго.

Отдайте предпочтение нержавеющим деталям. Если такие найти не удалось, то хотя бы раз в год или два проверяйте их состояние, своевременно подкрашивая.

Верхняя одежда, активно используемая зимой и хранящаяся в шкафу-купе, при нагревании после мороза может конденсировать на себя влагу. Дело в том, что шкаф закрывается не герметично, влажность в нём меняется в заметных пределах – а излишне увлажнённый воздух приводит к преждевременному заржавливанию стали.

Не приобретайте размер, скажем, 15х15 для крепления внешних стенок. Перейдите на большие типоразмеры.

Установка

Ставить детали необходимо строго перпендикулярно, чтобы доски не перекосились. Разметьте и просверлите отверстия под уголки, соблюдая перпендикулярность сверла к планке. Закрепите уголки саморезами или болтами.

Нельзя ставить пластиковые там, где устанавливаются металлические – а установка металлических вместо пластиковых, наоборот, оправдана, так как сталь – гарантия прочности и безопасности на долгие годы.

Установив уголок, поставьте на него заглушку, если она там нужна (шла в комплекте). Собранный шкаф имеет законченный вид.

Как сделать ящик для инструментов?

Людям рабочих специальностей, да и просто любителям помастерить дома необходимо место, где будет лежать весь необходимый инвентарь. Если оборудования немного, и оно нетяжелое, зачастую используются пояса. Но когда с собой нужно принести много инструментов разного размера и веса, не обойтись без качественного ящика для таких изделий. Можно приобрести такую продукцию в магазине, или же попробовать изготовить ящик своими руками, сделав его удобным для использования в конкретных условиях.

Особенности

Ящик для инструментов может иметь различный внешний вид, что зависит от габаритов и веса его содержимого. Чтобы правильно подобрать или изготовить для себя такое изделие, важно понимать различия между вариантами, что существуют на данный момент.

Различают вариации конструкции в зависимости от того, что именно будет размещаться внутри.

Непрофессиональные – может иметь вид любой емкости, в которой есть отсеки или отделения для размещения инструмента. Чаще всего используются сумки и боксы разных габаритов.
Для электроинструмента – в них есть специальные отсеки, в которые удобно и компактно можно разместить шуруповерт, дрель, есть место и для болгарки. Особенность таких изделий в наличии основного, большого отделения для инструмента, а также нескольких маленьких – для сопутствующих элементов.
Профессиональные – предполагают конкретные отделения под определенный инструмент. Удобство заключается в минимальных габаритах за счет четкого размещения всего содержимого.
Универсальные – могут иметь различный внешний вид и материал изготовления. Суть таких ящиков состоит в том, что в них находится большое количество самых разных инструментов. Благодаря наличию множества ящиков и возможности размещать в них перегородки по собственному желанию можно правильно и удобно организовать рабочее пространство.

Если есть желание соорудить самодельный ящик для столярного или другого инструмента, стоит ориентироваться в видах конструкций таких изделий.

Кейс – емкость, имеющая прямоугольную форму с ручкой сверху, за которую ее можно перемещать. Внутри зачастую есть несколько отделений, величину которых можно варьировать при помощи съемных перегородок. Удобство кейсов состоит в миниатюрности габаритов и легкости всей конструкции.
Контейнер – представляет собой ящик, состоящий из отдельных контейнеров, что складываются в единую конструкцию по принципу матрешки, а раскладываются вверх или в стороны. Обычно этот вариант довольно объемный и тяжелый, потому его часто комплектуют колесиками для удобной транспортировки.
Мультибокс – имеет вид небольшого сооружения с ящиками, выдвигающимися вперед, как в вещевом комоде. Высота ящиков может быть как одинаковой, так и разной в зависимости от инструментов, которые там располагаются. Более удобными будут те конструкции, в которые есть возможность уложить практически все имеющиеся инструменты.

Имея полные знания о том, какими бывают ящики для инструментов, можно правильно определить, что именно нужно будет сделать, и какой вид будет иметь изделие.

Необходимые материалы и инструменты

Инструментальный ящик может быть изготовлен из различных материалов.

Дерево – наиболее доступный в ценовом диапазоне вариант, с которым легко и удобно работать. Чтобы сделать ящик своими руками, можно взять доску или прочный лист фанеры толщиной от 10 до 18 мм. Есть возможность самостоятельно регулировать высоту и ширину сооружения, а также его внутреннюю конструкцию.
Металл – зачастую используется сталь или металлические листы. Минус таких изделий в весе, ящики получаются тяжелыми, однако они гораздо надежнее и прочнее деревянных, в чем состоит их преимущество. Если есть желание сделать долговечную емкость для хранения инструментов, но более легкую, стоит использовать алюминий.
Пластик – наиболее легкий материал для инструментальных ящиков, которые трудно сделать самому, но возможно приобрести в любом строительном магазине. Разнообразие форм, размеров, цветовых решений, а также конструкций позволяет подобрать именно тот вариант, что будет наиболее удобным.

Процесс создания любого сооружения требует наличия материалов и инструментов для его создания.

Как уже отмечалось, среди основных материалов, из которых можно сделать ящик, можно выделить:

фанеру нужной толщины, не менее 10 мм;
доску, преимущественно из сосны;
металл – сталь, алюминий;
пластик.

В зависимости от выбранного материала нужно иметь при себе и набор определенных инструментов для создания нужной конструкции. Среди наиболее востребованных выделяют:

режущий инструмент – пила, ножовка, болгарка, нож;
дрель с набором сверл;
ножницы по металлу;
молоток с гвоздями;
стамески разных габаритов;
ручной фрезер;
линейку с карандашом;
рулетку;
отвертки или шуруповерт с саморезами;
струбцины;
водостойкий клей.

Если ящик будет иметь простую конструкцию, то в нем стоит сделать замок, который будет препятствовать внезапному открыванию емкости. Для этого может использоваться миниатюрный защелкивающийся металлический замочек, что защелкивается на двух металлических ушках, соединяющих основу конструкции и крышку. Можно использовать пластиковые защелки – они более удобны в использовании, но их нужно правильно установить и бережно ими пользоваться.

Важно продумать и саму конструкцию изделия. Она может быть сделана в виде просторного ящика, внутри которого будет уложен инструмент, или иметь более сложное строение с дополнительными контейнерами.

Направляющие дадут возможность использовать эти выкатные емкости с большим удобством, а также сэкономят полезное пространство ящика.

Пошаговая инструкция

Чтобы сделать надежный и удобный инструментальный ящик своими руками, необходимо иметь определенные знания относительно его конструкции. Наиболее важными требованиями являются такие, как:

правильный выбор материала и его толщины для дна конструкции – именно на него приходится основной вес во время эксплуатации;
подбирая материал для сооружения, стоит оценить вес его содержимого после полной загрузки, при этом очень важно, чтобы стенки изделия не деформировались под созданной нагрузкой;
если есть возможность, лучше выбрать тот материал для ящика, что не является легковоспламеняющимся;
готовое изделие должно быть таковым, чтобы в нем не было зазоров и отверстий, через которые внутрь может попасть пыль или грязь, что отрицательно скажется на инструментах.

Изготовление инструментального ящика может отнять различное количество времени и сил, все будет зависеть от опытности мастера и сложности конструкции. Чтобы сооружение получилось нужных габаритов, стоит изначально сделать его чертеж на бумаге, а потом уже перенести изображение на тот материал, из которого планируется создание объекта. Именно шаблон помогает увидеть все недочеты конструкции еще до ее создания. Чтобы избежать ненужных ошибок, не стоит пропускать этот этап.

Наличие всего необходимого инструмента для работ так же важно, ведь толщина и плотность материалов может значительно различаться, и обойтись чем-то одним может не получиться. Вырезать детали из фанеры можно при помощи ножовки, для дерева подойдет пила, для металла понадобиться болгарка. То же касается и вариантов сборки всего сооружения.

Если для дерева и фанеры подойдут гвозди и саморезы, то металл нужно только варить.

К моменту создания ящика нужно уже точно определиться с конструкцией изделия, она может быть:

раскладной;
раздвижной;
переносной;
подкатной;
сделанной из бочки;
установленной на колесах.

Порядок создания ящика для инструментов будет различаться в зависимости от выбранного материала и конструктивных особенностей, потому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Деревянные

Для процесса изготовления деревянного ящика нужно определиться с его внешним видом, а также количеством инвентаря, что будет в нем находиться. Чаще всего такие сооружения делаются из фанеры или из дерева. Первый вариант уместен для небольших изделий, в которых не будет переноситься что-то слишком тяжелое, второй – может вместить в себе любой инвентарь, что нужен будет в работе.

Самый простой вариант изготовления ящика будет иметь такую последовательность работ:

Сооружение ящика из дерева будет иметь подобный ход работ, но в этом случае фиксация деталей идет не клеем и пазами, а саморезами и гвоздями.

Изделия могут иметь крышку и дополняться кармашками из тканевого материала для максимального наполнения ящика инструментами.

Металлические

Ящик из металла в домашних условиях сделать сложнее, но зато изделие получится прочным и надежным. Железный бокс создается по такому принципу:

подбор соответствующего материала, легкого и надежного, удобного в работе;
нанесение разметки и чертежа будущего сооружения;
вырезать изделие при помощи ножниц по металлу;
аккуратно согнуть все детали, создавая необходимую конструкцию;
боковые части должны быть более высокими, чтобы их можно было дополнительно согнуть, усилив всю конструкцию.

Размер такого ящика может быть любым, а при желании можно сделать для него еще и крышку, которая либо будет надеваться, либо закрываться, припаяв к ящику завесы. Для закрывающегося изделия важно сделать замок, особенно если инвентарь внутри габаритный и тяжелый.

Пластмассовые

В домашних условиях пластиковый ящик для инструментов можно сделать из канистры или большой пластиковой бутылки из-под воды. Процесс создания такого изделия довольно прост.

Найти нужный материал для работ.
Определить линию отреза основной части от верха, который будет использован в качестве крышки.
В верхней части проделать 2 отверстия с одной стороны и одно – с противоположной. В две дырки будут продеты веревки, фиксирующие крышку на емкости, в одно – прикреплен на шайбу болт, что будет выполнять роль застежки.
Для соединения обеих частей в канистре проделываются отверстия на том же месте, что и в крышке.
Протянуть веревку в отверстия, закрепить, спереди сделать петлю.

Удобство этого варианта в его простоте и доступности, кроме того, емкость получается легкой, и ее удобно переносить благодаря уже имеющейся ручке.

Выбор варианта для самостоятельного создания ящика для инструментов полностью зависит от способностей и задумок его творца, а также инвентаря, который там будет переноситься.

О том, как сделать бюджетный ящик для инструментов своими руками, смотрите в видео ниже.

Мебельный крепеж

Крепёж для мебели, например: шкафов, стеллажей и подвесных полок с несколькими отсеками, – преимущественно металлический. Старая школа сборки подобных изделий напоминает о том, что можно собрать конструкции на болтах и саморезах. Производители для ускорения процесса выпускают шканты, стяжку и другие элементы.

Назначение

Заготовки, составляющие основу для стенок полки либо мебели с дверцами, нужно закрепить друг на друге. Процесс сборки шкафа или тумбы – соединение этих деталей преимущественно по краям. Организация полок в изделиях потребует и присоединения горизонтальных опор, составляющих эти полки, например, в середине боковин либо на высоте, скажем, 1/3 от высоты, если промежуточных составляющих – две, и т. д. Соединения могут быть скрытыми в толще полки, например: саморезы или евроболты с потайной головкой, и найти их при разборе изделия можно, лишь используя магнит.

Метизы и вставки для крепления полок и вертикальных промежуточных стенок могут быть с шестигранной головкой, в виде простого болта, вкрученного в предварительно засверленное при помощи коронки расширенное глухое отверстие. Сборка фабричной мебели подразумевает использование не обычных болтов с шестигранными головками, а со шлицем под шестигранный ключ, что позволяет такому винту не выпирать над поверхностью собираемого изделия, а спрятаться в доску или плиту ДСП, находясь на одном уровне. Мебельный крепёж выбирается исходя из материала заготовок: для ДСП, МДФ, деревянного массива и т. д. Так, для первого варианта используют преимущественно саморезы.

Крепёжная пластина представляет собой гнутый, перфорированный в нужных местах элемент. Для удобства использования её выпускают уже с имеющейся рассверловкой, например, это могут быть несколько и более отверстий по диагонали. Толщина стали – от 2 мм. Нельзя вместо нее использовать алюминий или латунь – нагрузочная прочность пластины окажется слишком малой, чтобы выдержать полки и вертикальные перегородки, а также вес предметов, хранящихся в отсеках этого предмета мебели.

Уголки

Загнутая под прямым углом поворотная пластина с равными сторонами названа уголком. По своему продольному построению, повёрнутому в профиль, она напоминает своеобразное узкое и плоское колено. Его легко изготовить самостоятельно – например, напилить из стандартной профтрубы, обточив затем заусенцы и насечки с помощью болгарки (используется шлифовальный диск). Элемент довольно прочен, чтобы выдержать нагрузки – стационарные и цикличные, вертикальные и горизонтальные – и собственный вес изделия.

Если угловой элемент вами самостоятельно изготовлен из полосовой стали или отрезка листовой, то он засверливается в нужных местах и сгибается посередине, прямой угол выставить при этом легко.

Конфирматы

Определение «конфирмат» соответствует евроболту с потайной головкой. Шлиц подходит под шестигранный ключ, а противоположный конец похож на усечённый конус, основанием которого является кромка, отмечающая начало уклона по направлению к этому же концу. Нарезка резьбы на конфирмате, несмотря на то, что большинство болтов не больше по диаметру, чем стандартный болт М5 или М6, обладает широким шагом витков резьбы: 2, 2,5 или 3 мм. Большая ширина шага витка позволяет закрутить этот болт быстрее, не используя насадку- «биту» под шуруповёрт с шестигранным рабочим торцом. Под конфирмат подбираются универсальные посадочные вставки нужного размера, впрессованные и приклеенные в толщу доски или планки, либо данный болт сразу же, подобно саморезу, ввинчивается в отверстие, чей диаметр на 1… 1,5 мм меньше диаметра резьбы евровинта.

Шканты

Чтобы засверлить в толще доски – с ребра или перпендикулярно самой заготовке – шкантовый элемент, потребуется сверло такого же диаметра, что и сам шкант. Отверстие может быть как глухим, так и сквозным – главное, чтобы шкант зашёл в него с заметным усилием и не вывалился. Для шкантов с плоскорезными концами сверлятся сквозные отверстия, закруглённые же помещаются в глухие. Для большей прочности применяют столярный (например, эпоксидный) клей, позволяющий посадить шкантовый элемент без вероятности самостоятельного его выпадения из этого отверстия.

Шканты изготавливаются либо в виде деревянных вставок, либо из МДФ, пластика, композитного материала на основе клея и пластмассы, деревянных опилок с любыми пропорциями ингредиентов. Отлить шкант самостоятельно из опилок и эпоксидки в домашних условиях затруднительно. Лучший результат дают стальные детали, выточенные из нарезки круглого арматурного прута без ребристого рельефа. Короткие шканты, выступающие на несколько миллиметров внутри пространства полки, тумбы или шкафа, могут быть также выполнены из алюминиевого прута или проволоки диаметром не менее 6 мм: остаточной длины такого элемента не хватит, чтобы шкантовая деталь прогнулась вниз. Несмотря на разнообразие шкантов – по материалу, длине и диаметру, – умельцы самостоятельно вытачивают их из прута, используют толстостенную пластиковую трубку подходящего внешнего диаметра.

Шкант – самый лёгкий в изготовлении элемент, проще лишь закрутить вместо него отрезок шпильки или простой чёрный (калёный) саморез.

Стяжки

Стяжка мебельная применяется в основном при организации секционных компонентов. Это название служит отсылкой к болту с гайкой и шайбами, позволяющему закрепить одну секцию над другой. Например, таким образом привинчивается спинка кровати к каркасному её остову. Два рядом стоящих шкафа располагаются вплотную друг к другу внешними боковинами – и так же стягиваются метизами вместе, образуя единый (двойной) шкаф.

В некоторых случаях роль стяжки выполняет конфирмат – благодаря своей универсальности. Но роль стяжечных деталей способна выполнить, к примеру, стяжка на основе эксцентрика. Она применяется в основном не при «подпольном», а в процессе фабричного изготовления мебельных предметов. Такая деталь включает в себя шпильку и эксцентриковую составляющую: одна ставится в одну из заготовок, вторая – в сопредельную по отношению к первой. Угол стыка – строго прямой. Чтобы соединить две детали, потребуется не менее двух таких предметов. Локация расположения – не менее, чем в 5 см от краёв. Чтобы смонтировать такое крепление, потребуется просверливание нескольких отверстий в соответствии со сборочным чертежом изделия.

В качестве основного стержня стяжки может использоваться несколько более короткий, чем требуется в обычных случаях. Достоинство эксцентричной стяжки – скрытое прямоугольное соединение, не изменяющее внешнего вида, например, стола с ящиками (или полкой, расположенной под столешницей) либо тумбы. Она, в отличие от евроболта, даёт возможность многократно разобрать и собрать, например, офисные столы сотрудников при переезде на новое место их деятельности (другой объект), при этом собранный вновь один и тот же стол не расшатается. Эксцентриковые стяжные винты позволяют выполнить и соединение, скажем, под «диагональным» углом в 45 градусов.

Недостаток – применение форстнеровского сверла: обычное спирально-винтовое здесь не подойдёт.

Болты и гайки

Если к мебели не предъявляется требование соответствия презентабельности – например, это не «головной» офис компании, а склад, расположенный рядом с задним двором на территории фирмы, то сборку полок в шкафах, на стеллажах или стойках можно произвести и обычными болтами, используя стандартную комплектацию винта с гайкой, пресс- и гровер-шайбой. Головка не имеет значения – она может выбираться и под стандартный рожковый ключ, к примеру, на 10 мм.

Альтернативный вариант – простые саморезы для дерева с двойной спирально-винтовой канавкой. Не путайте их с «одинарными», используемыми для бетона, кирпича, камня и цементно-песчаного покрытия в сочетании с пластиковыми дюбель-пробками.

Держатели для полок

Полкодержатели – комплектующие, с помощью которых полки фиксируются на боковинах и промежуточных вертикальных перегородках. Это специальные вставки, обладающие подогнанными под размер стекла, дерева или композитного листа сторонами (фигурные выступы, П-образные удерживающие составляющие). Характерный пример – серванты для хранения стеклопосуды, например: бокалов и фужеров, распространившиеся ещё в эпоху СССР. Сегодня стеклянные полки перекочевали, к примеру, на витрины-холодильники (магазинные рефрижераторы), превратившись из предмета бытовой роскоши в атрибут продуктово-витринного хранилища.

Однако держатели для навесных полок и напольных шкафов – не только мелкие боковые вставки, предназначенные для бокового удержания листового стекла, на котором расставлена всё та же стеклянная посуда. Чтобы стекло не треснуло под тяжестью, к примеру, тарелочного комплекта и чайного сервиза, применяются петлевые центральные держатели, закрепленные ближе к середине задней стенки шкафа или стеллажа. По законам физики сила тяжести посуды в данном случае не должна превысить предельную силу упругости, благодаря которой стекло может заметно прогнуться.

Оргстеклу такие перегибы нестрашны – оно небьющееся, однако простое неорганическое стекло, если оно не закалено, нуждается в таких проставках-держателях.

Держатели для полок выполняются в качестве декоративных элементов – в виде той же петли из стали-3, покрытой никелем. Такой подвес легко изготовить из никелированной или хромированной стальной трубки с небольшим внутренним диаметром, плавно согнув из неё одностороннюю петлю. В концы гнутой трубки вставляются простые болты или саморезы, чей диаметр резьбы равен внутреннему просвету. Нанеся клей-герметик, болты вкручивают в эту трубку, и после затвердевания клея и окончательного стягивания такой атрибут надёжно подпирает полку по центру внутри шкафа. Саморезы вкручиваются в заднюю стенку и трубку с наружной стороны задней стенки шкафа – через предварительно просверленные под потайную головку метиза отверстия.

Как подобрать к разным материалам?

Для корпусной настенной мебели, выполненной из ДСП, МДФ, чьи полки также могут изготавливаться из пластикового композита с алюминиевым двусторонним покрытием, используются почти любые соединители. Однако стеклянные полки критичны, к примеру, к соединительным элементам вроде болтов и саморезов с острыми гранями, оказывающими, по законам физики, значительное воздействие (нажатие) на изгиб. Действие неверно подобранного элемента из стали, особенно калёной, может привести к образованию трещин на стекле. Их расхождение вскоре займет большую часть стекла, и оно лопнет целиком при первой же нагрузке от более или менее утяжелённых предметов и вещей, хранящихся в таком шкафу. Поэтому важно подобрать неострый, не слишком твёрдый крепёж, не повреждающий стекло.

Дерево

Для ДСП, равно как и для цельного деревянного массива, подойдут и болты, и саморезы, и конфирмат, и полкодержатели. Правильно рассверленное под крепление любого типа самореза, в соответствии с чертежом и технологией сборки, дерево не растрескается даже при значительной нагрузке и спустя несколько десятков лет интенсивной эксплуатации.

Важно не отклоняться заметно от рекомендаций мастеров, собравших тысячи комплектов мебели за свою жизнь.

Дело в том, что дерево, как и ДСП, не терпит вкручивания шурупов и конфирмата без предварительного засверливания хотя бы на пару миллиметров меньшего, чем сам болт или саморез, диаметра. Если это требование нарушить, то прикрученный с ребра лист для полки гарантированно треснет, и крепление в данной точке заметно ослабнет. Из-за этого высокая нагрузка, близкая к околопредельной, продавит полку, создав перекос, деструктивно действующий и на другие точки крепления, даже правильно исполненные. Полки, крепящиеся к деревянной стене, не требуют особенных правил установки – важно лишь соблюдать ровность и прямоугольность, чтобы не создать перевешивание с одной из сторон, приводящее к переходу силы реакции опоры в обычную силу упругости.

Сборка кроватей также не допускает халатного отношения к вертикальности, горизонтальности, прямоугольности, а также неправильно засверленного крепежа. Малейшая трещина, допущенная уже на этапе сборки дивана или кровати, является серьёзным нарушением. Особенно это касается спальных гарнитуров (двуспальное кроватно-диванное ложе, являющееся в последние десятилетия показателем обеспеченности хозяев). Если это ложе во время ночного сна его владельцев начнёт проседать, продавится, то такой диван-кровать не является полностью надёжным.

Полки можно также закрепить по бокам, используя шип и паз типа ласточкин хвост. При этом полка вдвигается в технологическое отверстие. Если её длина значительна, то для поддержания листозаготовки в центре применяются дополнительные удерживающие элементы: шканты, саморезы, вкрученные в заднюю стенку, либо накладные держатели. Первые используются в случае, когда задняя стенка довольно толстая – хотя бы от 15 мм, вторые – вкручиваются даже в лист ДВП толщиной от нескольких миллиметров.

Стекло

Для достижения наилучшего результата применяется калёное стекло. До этапа закалки оно сверлится в нужных местах. Дело в том, что после закалки малейшая попытка просверлить калёный лист заканчивается тем, что оно даёт трещину через весь лист, скалывая от него значительный кусок, либо рассыпается на мелкое «кубическое» крошево с притупленными краями. Чрезмерное стягивание пресс-шайб на стекле гарантированно приведёт к его поломке. Поэтому при установке чисто стеклянных горизонтальных полочных комплектующих не рекомендуется пользоваться стяжками – используйте опоры поддерживающего снизу, а не обхватывающего лист стекла типа.

Предпочтение здесь лучше отдать неметаллическим подпоркам и подвесам.

Пластик

Пластиковые листы, являющиеся частью комбинированного предмета мебели, в котором, кроме пластмассы, применяются дерево и композит, можно скреплять и затягивать до упора только в случае, когда пластик неломкий. К материалу, который крайне тяжело поддаётся растрескиванию (неколющийся, небьющийся) относят ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. А вот полистирол, несмотря на его ударопрочность, разбить легко: слишком интенсивное ударное воздействие выбивает в нём проёмы произвольной формы, скалывая его куски беспорядочно.

Перед сборкой мебели – монтажом стенок основы мебельного предмета – любой пластик предварительно засверливают. Для этого сгодится любое сверло – даже быстрорежущее спирально-винтовое, в классическом исполнении. Вторичное подсверливание под потайную головку евровинта или самореза производится сверлом, чей диаметр больше – он совпадает с диаметром кромки головки этого же метиза.

О том, как правильно выбрать мебельный крепеж, смотрите в следующем видео.

Красивые деревянные ящики, сделанные своими руками

Ящик из дерева – простой, но очень функциональный предмет. В зависимости от формы и глубины, такие изделия могут использоваться для получения корреспонденции, выращивания рассады в домашних условиях, хранения детских игрушек или инструментов.

Конструкция довольно простая, поэтому деревянные ящики для цветов вполне можно изготовить своими руками. Если подключить фантазию и приложить немного умения, даже такую элементарную вещь можно превратить в настоящее произведение искусства.

Обычный дощатый ящик

По сути, это обыкновенная конструкция прямоугольной формы, которая подойдёт для выращивания цветов на даче или хранения различных хозяйственных мелочей дома.

Преимущества изготовления ящиков из дерева обусловлены тем, что это экологически чистый и доступный материал, удобный для обработки ручным инструментом.

Чтобы собрать такое изделие, потребуются:

доски, которые пойдут на днище и стенки;
крепёжные элементы: саморезы, гвозди, металлические уголки;
инструменты: шуруповёрт, молоток, ножовка по дереву;
рулетка;
простой карандаш и бумага для подготовки чертежа.

Для начала делается чертёж. На бумаге рисуют эскиз готового изделия, определяют основные размеры. Схематичное изображение позволяет точно рассчитать материал, необходимый для изготовления ящика.

В качестве исходного сырья подойдут любые доски, оставшиеся после строительства или ремонта. Главное, чтобы материал был качественным: не должно присутствовать следов гниения и червоточин, иначе срок службы ящика будет недолгим.

Доски распиливают в соответствии с заданными размерами. Всего должно получиться 5 элементов: боковые и передние стенки, дно. Доски сколачивают между собой, в местах соединения можно поставить уголки, чтобы обеспечить конструкции дополнительную жёсткость. Если короб предполагается использовать для выращивания цветов в помещении, имеет смысл уложить на дно слой гидроизоляции из полиэтиленовой плёнки.

Конструкции из фанеры

Здесь материал подбирается в зависимости от целевого применения готового изделия. Если ящик предназначается для корреспонденции, можно обойтись тонкой фанерой. Для рассады или цветов больше подходят многослойные листы, пропитанные водоустойчивым составом.

Изготавливается конструкция по такой схеме:

составляют чертёж ящика с размерами;
рисунок переносят на лист фанеры;
детали выпиливают по разметке;
отдельные элементы скрепляют между собой саморезами или гвоздями, места стыков обрабатываются герметиком.

Учитывая, что фанера легко поддаётся обработке, можно сделать и более сложные, нестандартные дачные ящики. Например, места соединения стенок оформить по принципу шип-паз. Если изготавливается глубокий ящик для хранения детских игрушек, к днищу можно прикрепить колёса от старого компьютерного кресла. Интересно смотрятся ящики со сдвигающейся верхней панелью. Здесь из листа тонкой фанеры выпиливается крышка и в верхней части стенок прорезается паз.

Цветочный ящик для балкона

Общий принцип изготовления ящика для цветов из дерева своими руками остаётся неизменным, однако специфика использования заставляет учитывать ряд нюансов.

Особое значение имеет глубина. Опытные садоводы не рекомендуют делать стенки высотой более 20 сантиметров. Цветы необходимо регулярно поливать, а мокрая земля значительно утяжеляет вес конструкции.

Ставить балконные ящики нужно на прочную основу, чтобы исключить вероятность падения вниз. Для этих целей обычно используются металлические каркасы, сваренные из прутков арматуры. Преимущество такого способа крепления заключается в том, что уличный ящик можно без проблем снять и занести в дом на зимний период.

Обратите внимание! Если предполагается покраска, лучше отдавать предпочтение естественным и нейтральным тонам. Яркие цвета не только быстро выгорают на солнце, но и скрадывают природную красоту растений.

Чтобы сэкономить на декоративном оформлении, цветы рекомендуется высаживать в два ряда. На первом плане будут находиться вьющиеся растения, которые замаскируют деревянный контейнер. На заднем фоне высаживаются цветы основной композиции.

Для рассады

Размер и форма деревянных ящиков для рассады будут зависеть от способа выращивания цветов. Громоздкие предметы занимают много места и портят общий интерьер квартиры. Поэтому, если предполагается выращивать огурцы и помидоры на подоконнике, лучше ограничиться небольшими деревянными ящичками из фанеры.

Приусадебный участок предлагает больше возможностей для домашнего мастера. Так, большой и функциональный ящик для рассады можно смастерить из старого поддона. По сути, палета изначально представляет собой готовое изделие. Садоводу остаётся лишь сделать дно и стенки из кусков многослойной фанеры. Для этого потребуются декоративные гвозди и молоток. После этого внутреннее пространство заполняют землёй, семена высеивают между верхними рядами досок.

Применение поддонов

Из нескольких поддонов можно сделать глубокий деревянный ящик с открывающейся крышкой для тепличного выращивания садовых культур. Для этого палеты аккуратно разбирают на составные части, гвозди удаляют, повреждённые доски отбраковывают.

Доски распиливают в размер, исходя из будущей формы короба: прямоугольник или квадрат. Для стоек отрезаются 4 бруска квадратного сечения, их длина зависит от высоты ящика.

Доски, которые пойдут на боковые стенки, укладывают в ряд и на расстоянии 15-20 мм от каждого края проводят прямую линию. В соответствии с разметкой прикладывают брусок и закручивают саморезы. В результате должны получиться две продольные стенки. Чтобы впоследствии оснастить короб наклонной крышкой, верхнюю доску одной из боковин нужно укоротить на 3-5 см.

Готовые щиты устанавливают параллельно, к опорным брускам прикрепляют торцевые доски. После этого из фанеры изготавливают дно. Если рассада будет выращиваться на улице, нижним элементом конструкции можно пренебречь.

Крышку делают из реечного каркаса, соответствующего размерам ящика. Элементы скрепляют между собой плоскими металлическими уголками. Если ящик обладает большой площадью, крышку лучше укрепить двумя продольными рейками. С помощью степлера к поверхности крышки прибивают полиэтиленовую пленку. К задней части стенки прикрепляют 2-3 петли.

На завершающем этапе все деревянные элементы обрабатывают специальным дезинфицирующим составом, чтобы предотвратить гниение и появление личинок жучков-короедов. Для удобства использования боковые стороны крышки можно дополнить оконными фиксаторами, которые будут удерживать её в полуоткрытом положении. Теперь остаётся заполнить ящик землёй и высадить семена.

Декоративное оформление

Красиво оформленные декоративные ящики из дерева вполне могут украсить даже городскую квартиру. Любая древесина изначально имеет оригинальную текстуру, которую нужно просто подчеркнуть. Примечательно, что для этого не придётся нести финансовые затраты. Обыкновенный лак способен подчеркнуть естественную красоту природного материала. Перед нанесением на поверхности можно выжечь узоры или интересный рисунок.

Чтобы состарить древесину, доски нужно слегка обжечь горелкой, после чего зачистить поверхность шкуркой и залакировать. Такие изделия смотрятся колоритно, являясь оригинальным дополнением внутреннего интерьера или достойным украшением приусадебного участка.

Хранить инструменты просто: делаем деревянный ящик своими руками

У домашних инструментов есть удивительная способность – теряться в самый неподходящий момент. Если молотки и отвёртки используются периодически, они хранятся где угодно: антресоли, полки шкафов, балкон.

Поэтому, когда жена попросит повесить полку, вспомнить, где именно находится дрель и саморезы будет проблематично. Гораздо практичнее и эффективнее хранить инструменты в специальном ящике, который можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками.

Что выбрать

Сразу отметим, что ящик под инструменты может быть разным, а форма и размеры напрямую зависят от того, что предполагается хранить внутри кейса.

Для ручного инструмента. Обычно это прямоугольная конструкция с ручкой, где внутреннее пространство разграничено на одно большое отделение и 2-3 отсека поменьше. Здесь удобно хранить молотки, отвёртки, крепёжные элементы.

Для электроинструмента. Такие кейсы обычно выпускаются заводом-изготовителем самого инструмента. Стандартный вариант: переносной ящик, где одна ячейка отведена под электроинструмент и точно повторяет его форму, остальные предназначены для оснастки: свёрл, аккумуляторов и прочего.

Органайзеры. Это модульные конструкции, состоящие из нескольких ящичков различных форм и размеров. Такие варианты подходят для профессионалов и домашних мастеров, они удобны в хранении и транспортировке, помогают быстро найти любую мелочь.

Когда возникает проблема хранения инструмента, первое, что приходит в голову, – приобрести готовый ящик в магазине. Однако это не самый лучший вариант. Дело в том, что заводские конструкции ориентированы на среднестатистического покупателя, поэтому могут не подойти для конкретной модели болгарки или дрели. Кроме того, количество инструментов обычно прибавляется и внутреннего пространства становится мало.

Чтобы избежать этих проблем, ящик для инструментов можно изготовить самостоятельно, приложив для этого немного усилий и творческой фантазии.

Из досок

Если инструментов немного, используются они периодически и только для домашнего применения, нет смысла заниматься изготовлением сложной конструкции. Достаточно сделать обыкновенный деревянный ящик из досок, чтобы отвёртки, молотки и саморезы просто находились в одном месте, а не валялись по всей квартире.

Учитывая, что речь идёт об элементарном изделии, можно обойтись без предварительного чертежа. Главное, определиться с размерами сторон. Для материала изготовления лучше выбрать обрезную доску хвойных пород: это самый доступный вариант, который легко поддаётся обработке.

Состоит самодельный ящик из 5 частей:

2 боковые стенки;
2 торцевые стенки;
дно.

Элементы выпиливают в соответствии с запланированными размерами, обрабатывают наждачной бумагой и скрепляют между собой саморезами. Для большей надёжности боковые части можно зафиксировать металлическими уголками.

Такой самодельный деревянный ящик неудобен для переноски, зато поможет хранить инструменты в одном месте и не искать их по всей квартире. Его можно поставить в багажник автомобиля, на полку кладовки или в гараж. Размеры варьируются в зависимости от того, что именно предполагают хранить внутри.

Из фанеры

Ящики для инструментов из фанеры, сделанные своими руками, привлекают внимание интересным дизайном. Они удобны в эксплуатации и подчёркивают профессионализм и квалификацию домашнего мастера.

Удобный фанерный ящик с ручкой будет состоять из следующих элементов:

дно – размеры 450*200 мм, посредине прорезается неглубокий паз для поперечной перегородки;
стенки – выпиливаются в количестве 4 штук. Посередине торцевых элементов также прорезается паз;
поперечная стойка – рекомендуемая высота 400 мм, длина подгоняется по ширине дна с учётом боковин. Верхние углы стойки спиливаются, чтобы получилась трапециевидная форма.

Сборка выполняется по такой схеме. Для начала элементы корпуса склеиваются между собой, плотно прижимаясь друг к другу. Пока сохнет клей, в поперечной стойке выпиливается отверстие, которое будет выполнять функцию ручки, в верхней части можно приклеить деревянные плашки для удобства захвата. Далее стойка устанавливается в заранее подготовленные пазы, фиксируется клеем.

После завершения работ получается фанерный ящик под инструмент, удобный для переноски. Однако можно сделать конструкцию более функциональной. Для этого к поперечной перегородке приклеиваются деревянные плашки с заранее просверленными отверстиями, где можно поместить отвёртки, пассатижи, бокорезы и другие необходимые для выполнения домашней работы инструменты.

Чтобы ящичек не рассыхался, его покрывают несколькими слоями лаками. Для большей надежности при желании дно скрепляют со стенками уголками.

Превращение в табуретку

Из фанеры и деревянных брусков можно смастерить переносной ящик для хранения инструментов, который в перевёрнутом виде будет превращаться в простую табуретку или подставку для выполнения работ на высоте. Изготавливается эта универсальная конструкция по такой схеме.

Бруски обрезаются в соответствии с заданным размером. Они будут выполнять функцию ножек и располагаться под наклоном. Чтобы табуретка получилась устойчивой, верхний и нижний торец спиливают под углом 15 градусов.

К ножкам прибивают листы фанеры, которые станут торцевыми стенками. Рекомендуемая ширина – 360 мм, высота подбирается таким образом, чтобы полностью скрывать ножки, не выступая за их пределы.

Боковые стенки выпиливаются из фанеры, по ширине занимают примерно половину бруска. Края прямоугольника спиливают под углом, чтобы точно соответствовать углу расположения ножек.

Крышка делается прямоугольной, крепится к торцам стоек саморезами.

После проделанной работы переворачивают получившуюся табуретку ножками вверх, превращая её в глубокий ящик для хранения инструментов. Чтобы конструкцию было удобно переносить, выпиливают деревянный брусок, который по длине будет соответствовать расстоянию между стенками. Закругляют острые углы, прикручивают брусок саморезами и получают удобную ручку, которая дополнительно выполняет функцию ребра жёсткости.

Ящик-органайзер

Это более сложная конструкция, но она идеально подходит для хранения большого инструмента и дополнительных мелочей: крепёжных элементов, уголков, гвоздиков и много другого. На первый взгляд, такие ящики представляются сложным механизмом, но на самом деле их вполне можно сделать самостоятельно, потратив немного свободного времени.

Процесс изготовления условно разделяется на 3 этапа:

собираем корпус. Это глубокий ящик из фанеры с открытым верхом, который предназначается для хранения большого инструмента, например болгарки, шуруповёрта или электродрели. Однако можно поступить наоборот: разграничить внутреннее пространство на несколько секций деревянными плашками и хранить здесь болты, гайки и саморезы;
дополнительные ящики. Их будет 4 штуки, и устанавливаются они поверх основного короба, что нужно учитывать при определении размеров. Дополнительные ящички не должны выходить за границы основания. Чтобы придать конструкции завершённый вид, верхние короба оснащают крышками;
отдельные элементы соединяют в единое целое. Для этого органайзер собирается в готовый вид, на стенках делается разметка для установки металлических пластин: по 3 штуки для группы ящиков с каждой стороны. Затем в соответствии с нанесённой разметкой высверливаются отверстия, где устанавливаются втулки.

Чтобы органайзер был удобен для переноски, верхние ящики можно дополнительно оснастить ручками.

Отметим, что здесь приведены самые простые варианты. Если приложить немного усилий, можно превратить обычный ящик для инструментов в произведение искусства, который станет настоящим украшением гаража, дачного домика и городской квартиры.

Читайте также: