Дверь металлическая двухстворчатая чертеж

Обновлено: 27.09.2024

Размеры широких дверей с двумя створками стандартные и нестандартные. Размеры и соответствия просвета коробки и строительного проема под двухстворчатые двери.

Размеры дверей с двумя створками обусловлены широким проемом. Чтобы не уменьшать ширину, оставляя вход просторным, устанавливаются дверные блоки с двумя распашными створками, где рабочее полотно широкое и дополнительное меньшего размера фиксируемое в закрытом положении. Для необходимости увеличения прохода фиксаторы (задвижки) открывают и распахивают створку.

ГОСТ и стандарты размеров двухстворчатых входных дверей

Стандартные размеры двухстворчатых дверей - это размеры строительного проема, соответствие коробки дверного блока и светового пространства при открытии полотна на 180 градусов, прописанные в строительных правилах и нормах.

Таблица размеров №1

размер дверного блока в мм	размер строительного проема в мм	световой проход уг. откр. 180гр.
1150*2050	1200*2080	1038*1960
1250*2050	1300*2080	1138*1960
1350*2050	1400*2080	1238*1960
1450*2050	1500*2080	1338*1960
1550*2050	1600*2080	1438*1960
1650*2050	1700*2080	1538*1960
1750*2050	1800*2080	1638*1960
1850*2050	1900*2080	1738*1960
1950*2050	2000*2080	1838*1960

Нестандартные двухстворчатые металлические двери

Негабаритными, называют двери двухстворки, размеры которых имеют отклонения в размерах от регламентируемых, их можно отнести к нестандартным. Установленные ГОСТом размеры не всегда актуальны при строительстве частного дома .Такие дверные блоки можно встретить и в развлекательных центрах, промышленных помещениях, торговых зданиях, в местах где систематизировать размеры проемов сложно, на них не существует регламента. В этих случаях, чтобы купить двухстворчатую металлическую дверь в коттедж, дом стоит обратить внимание на СНиП2.08.01-89.

Многие продавцы, предлагают двойные створки, изготовленные общепринятому стандарту, согласно строительным нормам (см. таблицу размеров №1). Часто возникают сложности у покупателей с подбором размеров двухстворчатых металлических дверей. Такая ситуация может быть при строительстве частного загородного дома, коттеджа и других жилых или нежилых помещений, а также в зданиях старой постройки. Если есть несоответствие входа и размеров коробки дверного блока, а проводить дополнительные работы по подготовке проема которые неактуально стоит купить входную двухстворчатую металлическую дверь на заказ.

В нашей компании «Дверник» представлены разнообразные модели, которые Вы можете заказать по необходимому размеру. Такие двери двухстворки, наилучшим образом будут осуществлять защиту помещения от проникновения посторонних, шума, запахов и сквозняков. Точное соответствие размеров влияет и на сроки службы самого дверного блока. Коробка не расшатывается, петли и замки в двухстворчатой двери работают без поломок. Этот факт очень важен, потому что, вес конструкции достаточно большой и нельзя допускать перекосы и несовпадения.

Правила обозначения дверей на чертежах по ГОСТу

В любом здании одним из самых важных элементов является дверь. Поскольку строительный рынок предлагает большое разнообразие в выборе моделей, то, соответственно, обозначение дверей разных конструкций на чертежах по ГОСТу отличается, это же касается и маркировки. Очень важно, чтобы обозначение установленных моделей было правильно нанесено на схеме.

Условные обозначения дверей на чертежах согласно ГОСТу

На чертежах масштабом 1:50 и больше двери должны обозначаться обязательно. Пример схемы обозначения можно увидеть ниже:

Такое обозначение двери на чертеже должно присутствовать во всех схемах. Например, на таблице хорошо видно, что раздвижная система указана в виде прямоугольников с идущими к ним параллельными линиями, а вот распашная система рисуется с прямоугольниками и идущими под углом линиями и т.д.

Правила при составлении схем

На чертежах изображать двери необходимо в виде стенных проемов. Их запрещается заштриховывать, а наносить нужно в виде перпендикулярных линий. Кроме того, во время создания чертежа должны соблюдаться следующие правила:

Основные линии должны быть толщиной не больше 0,8 мм;
Надписи над обозначениями пишутся шрифтом №7;
Пояснения к условным обозначениям пишутся шрифтом №5.

Кроме условного обозначения, определить полную характеристику двери, например, наличие порожка, тип конструкции, можно по маркировке. Она, согласно установленным нормативам, должна присутствовать на чертежах межкомнатных и входных дверей.

Основные типы изделий

Маркировка дверей различной конструкции на чертежах по ГОСТу имеет следующую расшифровку:

Маркировка конструкций

Как обозначаются двери различных конструкций на чертежах понятно, а теперь стоит разобраться с маркировкой. Компании по производству дверей изготавливают полотна различных размеров и это же в обязательном порядке должно быть указано в чертежах и маркировке.

Согласно ГОСТу, производитель указывает размеры полотна для того проема, для которого оно предназначено и это же указывается на схеме рядом со значком двери. Кроме того, модель изделия «О» или «Г» может иметь две створки неравные по ширине и тогда около дверей на чертеже по ГОСТу указываются дополнительные буквы «П» и «Л», что означает правое и левое полотно. Также если конструкция оснащена порожком, то это обозначается в виде буквы «П».

Дополнительные обозначения

Все условные обозначения дверей для внутренней установки на чертежах по ГОСТу расписаны, а вот что касается наружных конструкций, то здесь могут присутствовать следующие обозначения:

1. «С» − служебная;
2. «Н» − Изделие тамбурного типа или входные;
3. «Л» − Лазовая или люковая модель.
Если около дверей на чертеже по ГОСТу указана одна из перечисленных букв, то буквы, обозначающие тип конструкции, например, «Г», «О» и т.д. переносятся немного дальше.

Во время маркировки цифры обычно указываются на третьей позиции как на чертеже межкомнатных, так и входных конструкций. И в том, и другом случае цифры указывают на размер проемов. Как уже упоминалось, после них могут идти сразу же буквы, которые обозначают какие-либо второстепенные характеристики модели двери. Кроме вышеперечисленных, могут быть еще и следующие:
1. 1. - «Т» − трудносгораемая дверь;
    - «С» − сплошное заполнение модели;
    - «Ц» − имеет сплошное внутреннее заполнение, оснащена цилиндровым замком и порожком;
    - «Щ» − щитовая модель;
    - «П» − правая створка или порожек;
    - «Л» − левая створка;
    - «В» − влагостойкое полотно.
  Если дверь металлическая, то в разрезе на чертеже ее штрихуют прямыми параллельными линиями с уклоном в 45 градусов, а вот расстояние между штрихами будет зависеть от масштаба плана. Если изделие деревянное, тогда его штрихуют круговыми линиями, то есть так, как идут волокна в дереве, показывая, таким образом, настоящее расположение слоев древесины в полотне.
  
  Пример обозначений на чертежах
  
  Стоит на примере показать, как проводится расшифровка информации на чертежах деревянных конструкций:
  1. 1. - ДК 24-19. «Д» указывает на то, что изделие является дверью, а «К» — качающийся тип. Первая цифра 24 означает высоту проема в 24 дм, а 19, соответственно, ширину в 19 дм;
      - ДО 24-15П. Двупольная правая дверь с порожком, а буква «О» означает, что конструкция стеклянная, либо с небольшими стеклянными вставками;
      - ДГ21-7ЛП. Изделие состоит из одного левого полотна, с порожком. Предназначено для высоты проема в 21 дм и ширины 7 дм.
      Чертеж – это не просто рисунок с изделием, но и схема, где содержатся все данные для производства и эксплуатации. Для его разработки потребуется большой опыт инженера, чтобы правильно произвести обозначение раздвижных, распашных или складных моделей дверей на чертежах, указать все технические характеристики и прочее.
      
      Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками
      
      На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.
      
      К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:
      - Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
      - Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
      - Использование особых материалов;
      - Возможность получить изделие высокого качества;
      - Экономическая составляющая.
      Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.
      
      Проектирование железной конструкции
      
      Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.
      
      Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.
      
      Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.
      
      Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
      Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.
      
      Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.
      
      Материалы и набор инструментов
      
      К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:
      - Сварочный аппарат;
      - Электродрель;
      - Шуроповерт;
      - Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
      - Зажимы;
      - Набор напильников, шлифовальная машинка;
      - Набор измерительных инструментов.
      К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:
      - Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
      - Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
      - Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
      - Навесы для дверей;
      - Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
      - Фурнитура для двери (замки, ручки);
      - Антикоррозийные защитные составы, краска;
      - Монтажная пена, анкерные болты.
      Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.
      
      Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.
      
      Этапы сборки
      
      Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.
      
      Сбора коробки
      
      Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.
      
      После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.
      
      Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.
      
      Сборка дверного полотна
      
      Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.
      
      Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.
      
      Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.
      
      Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.
      
      Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.
      
      Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.
      
      Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.
      
      Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.
      
      Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.
      
      Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.
      
      Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.
      
      Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
      Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.
      
      Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.
      
      Монтаж дверных петель
      
      Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.
      
      Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.
      
      Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.
      
      Монтажные работы по установке двери
      
      В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.
      
      Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.
      
      Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.
      
      Установка замка и дверной ручки
      
      Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.
      
      После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.
      
      Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.
      
      Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.
      
      Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу
      
      Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.
      
      Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.
      
      Этап подготовки
      
      Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.
      
      После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.
      - Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
      - Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).
      Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.
      - Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
      - Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
      - Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.
      Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.
      
      При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.
      
      Порядок изготовления металлоконструкции
      
      Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.
      
      Короб
      
      С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.
      
      В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.
      
      Дверное полотно
      - Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
      - Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
      - Вырезается паз для язычка замка.
      - Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.
      - В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.
      - Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.
      - Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
      - Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.
      Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.
      
      Финишная отделка
      
      Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.
      
      Чем можно отделать полотно:
      - Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
      - Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
      - Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.
      Сборка конструкции
      
      По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.
      
      Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.
      
      Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.
      
      Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.
      
      Как сделать деревянную дверь своими руками — пошаговое руководство
      
      Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.
      
      Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
      
      Материал
      
      Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.
      
      Инженерное решение
      
      Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.
      
      Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.
      
      Тип полотна
      - Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
      - Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
      К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.
      
      Пиломатериалы
      - Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
      - Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.
      Разновидности и габариты
      - Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
      - Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
      - Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.
      Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.
      
      Схема двери
      - Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).
      На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.
      - Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.
      Порядок изготовления
      
      Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.
      
      С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.
      
      Полотно
      
      Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
      
      Изготовление рамы
      
      Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.
      - Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
      - Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
      - Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.
      Изготовление полотна
      - Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
      - Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.
      Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
      
      Обработка двери
      - Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
      - Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.
      Подготовка к монтажу
      
      На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.
      
      Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).
      
      «Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.
      
      Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.
      
      Читайте также: