Газобетон на металлическом каркасе

Обновлено: 13.05.2024

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Газобетон + металлокаркас

Планируется строительство склада 9х26.
Изначально думалось о газобетоне как материале стен.
Но люди подсказали что при таких размерах неизбежно растрескивание.
И даже хорошо заглубленная лента фундамента может не помочь.
Необходимо строительство на плите. Возведение которой дорогостоящее.

Наблюдал сам неоднократно трещины по газобетону, при этом даже не
всегда есть трещина на фундаменте.
В общем складывается впечатление что газобетон это довольно хрупкий
и капризный материал.

Вспомнилось строительство торгового центра, тогда на это я особо
не обращал внимания,
но припоминаю что был металлокаркас в сочетании с газобетоном.
А вот деталей не помню.
Полистал интернет, этот форум. сходу вообще ничего подобного не
попалось.

Идея такая - ленточный фундамент, делаются закладные, ставятся стойки
из швеллера или двутавра, например через 2.5 метра.
делается также верхняя обвязка из металла.
То есть получается каркас.
А на ленту выкладывается стена из газобетона которая крайними блоками
задвигается внутрь двутавра,
который как бы и держит эту стену.
То есть получается не целая длинная стена а простенки по 2.5 метра,
которые фиксируются металлокаркасом.
Тогда у такой коротенькой стены меньше шансов растрескаться.

Двутавр можно поставить на 25 сантиметров и блоки вкладывать
шириной 25 сантиметров.
Блоки служат теплоизоляцией в первую очередь, и возможно придают
дополнительную прочность для нагрузок сверху, а именно кровля.

Имеют ли право на существование подобные проекты?
Где-то есть подобная информация?

Ну то что описано может быть, но здравого там немного.
Если газобетон как заполнение стен, то почему не наставить горизонтальных прогонов, в их плоскости утеплить, плюс обшивка. Или ещё проще, например сэндвич-панель.
На вклад жесткости газобетона для пространственной жёсткости и устойчивости здания рассчитывать не стоит, особенно в строении без проекта.
Ну и весьма вероятно газобетон и в этом случае будет трещать, скорее всего не меньше.
Кроме того, щель между каркасом и газобетоном будет периодически раскрываться.
Опять же мостик холода через профиль.
Газобетон к тому же относительно сэндвич панели довольно тяжёлый.
Лучше уж каркас с ячейкой 9*6 или около того, нормальный каркас. А с заполнением решите потом.
Ну или бескаркасное здание.

Дело не в растрескивании, а том, что при кладке стен из чего-либо есть допустимые расстояния между точками раскрепления из плоскости. Это могут быть поперечные стены, колонны, жестко защемленные в фундамент и т.п. Без таковых стена просто будет неустойчива.
Вопрос же с трещинами решается грамотным проектированием фундаментов и монолитным поясом (поясами).
А вообще найм грамотного проектировщика сэкономил бы кучу денег, т.к. предлагаемые варианты несколько завышены по цене и по прочности)

Сэндвич-панель это самый простой вариант.
Полагаю что при этом и металл для стоек используется тоньше,
что-то типа ЛСТК.
Но ценники сэндвич-панелей не самые дешевые.
Возможно при расчете окажется что двутавр+газобетон дешевле.
Тогда есть резон вообще заказывать готовый ангар.
Но при этом следующий логический шаг это сборка всего этого
добра силами фирмы-поставщика, а там опять цены не дешевые.
В некоторых случаях могут добавить стоимость проектирования,
если это не типовой ангар.

Что касается горизонтальных перемычек и заполнения пространств
между ними утеплителем.
Это получается каркасник. В случае каркасника как правило делается
вентзазор или вентфасад.
Чтобы под наружным профлистом не конденсировало.
Это лишняя морока, как делать вентзазор на деревянном каркаснике
представляю, на металлическом сложно.

К слову, как решается этот вопрос в случае с сэндвич-панелями
заполненными плотной ватой, не знаю.
Возможно что и никак, утеплитель мокнет, определенная его часть?

На вклад жесткости газобетона для пространственной жёсткости и устойчивости здания рассчитывать не стоит, особенно в строении без проекта.

Ну да, основная задача это утепление.
А сколько может стоить проект кстати?

Из того что приходилось слышать - даже очень хорошо
заглубленная лента не помогает. А мы хотим сделать ленту на 80 сантиметров.
Обычно ставят на плиту, она очень дорого обходится, это пирог с
использованием пеноплекса.
Другой вариант - цокольный этаж: фундаментные блоки, их перекрытие
плитами перекрытия и на них строить.
Если стена длинная, используют вертикальное армирование, например
заливают ж/б столбики.
Но аналогом этого может быть и двутавр или швеллер?
Быстрее монтировать, по цене наверное не дороже.

Ну откуда там это? Планируется газобетон и двутавр подобрать так
по размеру, чтобы блок газобетона вставлялся, плотно входил
в П-образный металл, то есть чтобы туда заходил весь простенок.
Эта буква П стену и удерживает.
Какие должны быть усилия чтобы там что-то куда-то уехало?

Эти дома построены более 200 раз: стальной каркас + фасадные газоблоки

Классический каменный фасад — это не обязательно кирпичная кладка, гранит или известняк. Современные технологии позволяют сделать фасад из газобетона, и это будет даже менее трудозатратно, чем из других материалов. Впрочем, можно еще сильнее снизить сроки монтажа и общую стоимость дома, если строить его по быстровозводимой технологии.

Как сочетается стальной каркас с газобетонной кладкой? Насколько это рационально? Ответы на эти вопросы, а также конкретные примеры проектов мы приготовили в нашей статье.

Газоблоки по ГОСТу

Немного о характеристиках газобетона.

В зависимости от состава и условий изготовления газобетон обладает различными свойствами и прочностными характеристиками. Например, фасадный газобетон ИНСИ-БЛОК производится по ГОСТам: в заводских условиях, из качественных материалов, без добавления золы и строительных отходов. Именно такой белоснежный и прочный газобетон идеально подходит для отделки капитальных зданий.

Средняя плотность	400 кг/м 3
Прочность на сжатие	Более 2,0 Мпа
Паропроникновение	0,23 мг (м х ч х Па)
Отпускная влажность по массе %	Не более 30%
Марка по морозостойкости (цикл)	F100
Теплопроводность в сухом состоянии	Не более 0,096

Отделка фасада газоблоками

Каркасные дома с каменным фасадом.

Что представляет собой каркас из оцинкованной стали? Конструкция состоит из металлических профилей — ее главная особенность в высочайшей прочности и относительно небольшом удельном весе. Каркас спокойно выдерживает ветровые нагрузки более 72 м/с и 9-балльные землетрясения.

Фасадный ИНСИ-БЛОК уже более 200 раз использовался для отделки быстровозводимых жилых домов со стальным каркасом. Для этого были переработаны два популярных проекта «ИНСИ»: Семёновский и Ефимовский. Это одноэтажные коттеджи площадью 81 м² и 108 м², предполагающие множество планировочных решений. В базовой комплектации домокомплекты включают металлосайдинг, но для любителей каменных фасадов теперь предусмотрена возможность отделки фасадным газобетоном.

Дома со стальным каркасом и отделкой фасадными газоблоками по техническим и эстетическим характеристикам ничуть не уступают домам, выполненным полностью из газобетона, но стоимость каркасника при этом значительно ниже.

Остановимся подробнее на характеристиках фасада из газобетона:

надежность. ИНСИ-БЛОК изготавливается на немецком оборудовании WEHRHAHN с учетом общепринятых строительных норм и стандартов. Материал не подвержен усадке, имеет высокую прочность (см. таблицу 1);
экологическая чистота. Автоклавная обработка делает материал не только долговечным, но и инертным с точки зрения экологической безопасности. Это значит, можно быть спокойным за микроклимат в доме;
теплоизоляционные свойства. Фасадный газобетон ИНСИ имеет плотность всего 400 кг/м³ и коэффициент теплопроводности не более 0,096. Готовая кладка будет надежно сохранять тепло в доме даже в сильные морозы;
безопасность. В ходе испытаний было доказано, что газоблоки ИНСИ — негорючий материал;
быстрый монтаж. Идеальная геометрия и небольшой вес блоков (12 кг) позволяют проводить монтаж кладки быстро и с минимальным количеством строительного мусора;
высокая эстетика. Фасадные ИНСИ-БЛОКИ имеют срезы по краям, отчего кладка получается очень выразительной, не требуется дополнительная отделка фасада.

Также при желании можно покрыть фасадные газоблоки декоративной штукатуркой (белой или цветной) или фасадными красками.

Сочетание стального каркаса и фасадных газоблоков — это экономически выгодное решение, которое позволяет строить надежные дома с теплоэффективными стенами при меньших затратах, чем в случае со строительством домов полностью из газобетона.

Облицовка дома из газоблока металлическим сайдингом

Газобетонный блок – один из самых популярных материалов для частного домостроения. Его успех обусловлен рядом преимуществ: точность геометрических характеристик, низкая теплопроводность, легкость, удобство в работе, сокращение срока работы по возведению стен и перегородок за счет крупного размера, привлекательная цена и долговечность материала.

Для облицовки дома может быть использован фасадный газоблок, позволяющий получить фасад под расшивку из крупноформатных блоков.

В целом, вариантов использования облицовочных материалов масса. Например, распространенный вид отделки – сайдинг металлический, имитирующий дощатую обшивку (корабельная доска).

Отделка дома из газобетонных блоков металлосайдингом обладает существенными преимуществами в сравнении с другими облицовочными материалами. Главное преимущество сайдинга – возможность устройства вентилируемого фасада, который защищает стеновые материалы от осадков и механических воздействий, обеспечивает выветривание водяных паров и конденсата снаружи поверхности стен и утеплителя.

К другим плюсам сайдинга относятся:

долгий срок службы (до 50 лет);
легкость монтажа;
не подвержен процессам гниения;
не требует дополнительного обслуживания и затрат на весь срок эксплуатации;
большой выбор различных цветов и фактур.

Стоит отметить, что металлический сайдинг значительно прочнее винилового и более устойчив к перепадам температур (-50°С – + 80°С), его сложно повредить, не требует дополнительного ухода и данный материал позволяет реализовать самые разные решения по цвету и фактурам. Одним из таких вариантов является металлосайдинг «под дерево», который достоверно передает фактуру настоящего дерева.

При обшивке стен из газоблока метеллосайдингом часто возникает вопрос, стоит ли делать дополнительное утепление. Это зависит от нескольких показателей:

Климатические условия региона;
Толщина стен дома;
Индивидуальные предпочтения, при какой температуре Вы чувствуете себя комфортно и есть ли желание сэкономить на отоплении, а не на стройматериалах.

При монтаже сайдинга на газоблок необходимо учитывать, что газобетон – это пористый материал, поэтому при последующей облицовке дома металлосайдингом рекомендуется использовать газоблок маркой по плотности не менее D500 (кг/м 3 ).

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга используют выравнивающую систему, которую монтируют из кронштейнов (КВП 125/200/250) и оцинкованных профилей (НПП 60х27 min толщина 0,7 мм). Кронштейны позволяют регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, выравнивая фактические отклонения плоскости стены и вертикали.

При горизонтальном расположении металлосайдинга, необходимо установить вертикальную металлическую обрешетку (выравнивающую систему). Для этого делают разметку стены с шагом по горизонтали и вертикали не более 600 мм. Далее в намеченные точки крепятся кронштейны (КВП 125/200/250) через паронитовую прокладку (для устранения мостиков холода, при утеплении фасада) на анкерные дюбеля, рекомендованные для газобетонных стен. Марка кронштейна (КВП 125/200/250) выбирается в зависимости от толщины утеплителя (определяется теплотехническим расчетом) + 50 мм на вентиляционный зазор. Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов (КВП). Крепление утеплителя к основанию стены производят тарельчатыми дюбелями – не менее 5 шт. на 1м 2 . Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану.

После монтажа теплоизоляции, производится монтаж вертикальных направляющих (НПП 60х27), которые крепятся к кронштейнам стальными заклепками 4,0х8 мм или саморезами 4,2х16 мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны. Сопряжение двух вертикальных профилей производиться с зазором 5-10 мм. Данный зазор необходим для компенсации температурных деформаций. Стоит помнить, что фасад, облицованный металлическим сайдингом, обязательно должен быть вентилируемым, поэтому расстояние между утеплителем (при утепленном фасаде) / несущей стеной (при неутепленном фасаде) и облицовочным материалом должно быть не менее 40 мм.

Ветиляционный зазор. Стена с утеплителем и без утеплителя.

Монтаж металлосайдинга осуществляется в следующей последовательности:

Крепление начальной планки, устанавливается по нижнему краю облицовки строго горизонтально.
Установка по уровню нащельников и угловых элементов (наружные или внутренние углы со скрытым креплением), элементов обрамления оконных и дверных проемов (откосные планки, наличники). Возможно применение угловых элементов – накладных уголков с видимым креплением, их устанавливают после монтажа сайдинга.
Монтаж металлического сайдинга снизу-вверх. Первую полосу сайдинга необходимо зацепить за начальную планку, убедится в плотности захвата в зацеп и затем закрепить материал саморезами 4,2х16 мм (оц. сверло), начиная от центра. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.
Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

Облицовка газобетонного дома металлическим сайдингом позволит защитить блок от атмосферных воздействий, высокой влажности и увеличить срок службы газобетонного блока. А металлический фасад прослужит долгие годы, не требуя от вас усилий по уходу. Таким образом, газобетонный дом облицованный металлическим сайдингом – это отличное решение для вашего комфорта.

В характеристиках газобетонных блоков указан класс прочности – В2, В2,5, В3,5, В5 и пр. Важный ли это параметр при выборе блоков? Как связаны прочность блоков и прочность кладки? Какой класс прочности нужен для загородного дома?

Газобетон уже давно в топе самых популярных материалов для загородного домостроения, но до сих пор встречается мнение, что он хрупкий. Это мнение полностью ошибочное. Блоки YTONG (производства Xella Россия) с маркой по плотности D500 обладают прочностью на сжатие, достаточной для возведения здания до 5 этажей включительно. И это не голословное утверждение, а заключение государственной экспертной организации – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

А из блоков меньшей плотности – марки D400 – можно без опасений строить дома высотой 3 этажа без несущего каркаса.

Немного теории

Прочность на сжатие – показатель несущей способности стенового материала. Стены должны с запасом выдерживать приходящие на них нагрузки, и от того, насколько прочны блоки, зависит величина максимально допустимой нагрузки. Прочность выявляют экспериментальным путём.

Прочность зависит от плотности: увеличив плотность можно увеличить прочность материала. Однако блоки одной марки по плотности могут иметь разные показатели по прочности. Это обусловлено несколькими факторами: соотношением цемента и извести в сырьевой смеси, качеством сырья, степени отлаженности технологического процесса на заводе. Более качественные блоки имеют низкую плотность при стабильно высоком показателе прочности.

Классы прочности

Прочность на сжатие определяет класс прочности газобетона. В малоэтажном домостроении чаще всего используют блоки классов:

Класс – это показатель гарантированной прочности. Так, для класса В2,5 минимальное значение прочности – 2,5 МПа (25 кг/см2). Но при сертификации к газобетону предъявляют более серьезные требования. Например, у блоков D400 от YTONG прочность на сжатие 3,65 МПа, в то время как их класс – В2,5.

Прочность кладки

Прочность блоков не равна прочности кладки. Сопротивление сжатию любой каменной кладки зависит в том числе от структуры стенового блока (наличия/отсутствия пустот), технологии монтажа (цементный раствор, клеевой раствор, клей-пена и пр.), толщины стены и других факторов. Расчётные характеристики кладки можно узнать либо с помощью испытаний, либо с помощью действующих нормативных документов (СП)*.

Так, согласно испытаниям, стена из блоков YTONG марки D500 (В3,5), уложенных на клеевой раствор марки М100, имеет прочность на сжатие 1,35 МПа.

Газобетон vs. керамика: кто прочнее?

Продавцы керамических блоков утверждают: главное преимущество этого материала над газобетоном – более высокая прочность. Действительно, «керамика» сама по себе прочнее. Но как обстоит дело с прочностью кладки?

Обратимся к указанному СП**. В качестве примера возьмём газобетонные блоки малой плотности D400 (соответствуют марке М35). При классе по прочности В2,5 и при использовании раствора М50 расчетная несущая способность кладки из таких блоков – 1 МПа. Аналогичные по типоразмеру блоки из «керамики» имеют марку М75, то есть более чем в два раза прочнее газобетонных. А как же кладка? Оказывается, при условии раствора М50 её прочность на сжатие – 1,4 МПа, то есть она прочнее газобетонной не в два раза, а лишь на 40%. Линейной зависимости между прочностью блоков и кладки нет.

Притом газобетонные блоки в два раза легче керамических, и потому нагрузка на газобетонную кладку будет меньше, что еще больше увеличивает запас её прочности. Добавим, что чрезмерная прочность в малоэтажном домостроении не имеет смысла: строить больше трёх этажей без экспертизы запрещено. А три этажа – вполне по силам даже «младшим» в линейке газобетонным блокам D400.

Какой класс прочности выбрать?

Информация о классе прочности блоков нужна, прежде всего, для проектирования несущих стен. Зная необходимую толщину стен, вес дома, все постоянные и временные нагрузки на стены, можно рассчитать, какие блоки выдержат эти нагрузки. В общих чертах расчёт таков:

Толщину стен умножаем на расчётную несущую способность кладки на 1 пог. м и выясняем нагрузку, которую выдержит погонный метр кладки при центральном сжатии. Например, несущая способность кладки из блоков D400 (В2,5) – 1 МПа, то есть 10 кг/см2. Погонный метр – 100 см. Толщина стены – 37,5 см. Таким образом: 10 х 100 х 37,5 = 37500 кг. С учетом всех понижающих коэффициентов (надёжности по материалу, эксцентриситета приложенной нагрузки для внешних стен) получаем 24000 кг. Это значение должно превышать нагрузку от дома в расчёте на пог. м.

В большинстве случаев при строительстве здания до 3 этажей с простыми архитектурно-планировочными решениями расчёт можно не делать: наружные стены толщиной 375 мм из блоков плотностью D400 и выше, имеющие класс прочности В2,5, выдержат нагрузку. Но если предполагается строить дом с очень сложной архитектурой, то без расчёта не обойтись.

Для внутренних стен принципиальные требования – прочность и звукоизоляция. Поэтому лучше делать их из более плотных блоков D500 как обладающих большей прочностью и лучшей звукоизоляцией. Чем прочнее внутренняя стена, тем меньше может быть её толщина, а квадратные метры лишними не бывают.

Будущий домовладелец должен выбрать, прежде всего, марку по плотности блоков для наружных стен. Чем она меньше, тем выше будут теплозащитные свойства здания.
Надо выяснить, какой класс прочности предлагают производители газобетона для блоков такой плотности. И выбрать наиболее прочный материал, чтобы гарантировать несущую способность при разумной толщине стен.
При этом нужно ознакомиться с сертификатами на продукцию: можно ли доверять организации, подтвердившей характеристики блоков этого производителя? Не истёк ли срок действия сертификата?
Продумывая толщину кладки, не стоит впадать в крайности. Чтобы соответствовать современным требованиям по теплозащите, достаточно, например, блоков D300 толщиной 300 мм. Но их несущая способность низкая, и строить из них дом в 2 этажа можно только на основании тщательно выполненного расчёта.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

Читайте также: