Герметик для теплицы стекла и металла

Обновлено: 04.10.2024

Для использования в качестве светопрозрачного материала оконного стекла необходимо приобрести или изготовить самостоятельно соответствующие рамы или в конструкции парника или теплицы предусмотреть пазы для укладки стекол. В ряде случаев непосредственно на шпросы или стропила могут быть прибиты рейки, которые и образуют пазы для укладки (установки) стекол.

Продолжительность эксплуатации парников и теплиц во многом зависит от правильности выбора конструкции и размеров рам, а также от качества нарезки, укладки и крепления стекол в пазах рам, шпросов и стропил.

Для увеличения долговечности сооружения рамы, шпросы и стропила парников и теплиц необходимо антисептировать, как описано выше, а также покрыть белой масляной краской, стойкой к атмосферным воздействиям.

Резка стекол

Для нарезания стекол используют различные стеклорезы: роликовые с режущим элементом (резцом), изготовленным из твердых сплавов, или алмазные. В домашних условиях обычно пользуются роликовыми стеклорезами, которые значительно дешевле алмазных, однако обеспечивают высокое качество резания даже толстых стекол. В обойме роликовых стеклорезов может быть закреплен один или несколько режущих роликов, что увеличивает долговечность инструмента.

Резка стекол не представляет больших трудностей, если соблюдать несколько несложных правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез: указательный палец должен находиться сверху, а инструмент занимать почти вертикальное положение. Не рекомендуется резать грязное, мокрое или холодное стекло, так как трещина может пойти не по линии реза. При резке нужно использовать большую деревянную линейку или ровную гладкую рейку. Перед резкой стекла на столе проводят линию, над которой и должна проходить линия реза.

Резать стекло начинают с дальнего края листа, стеклорез ведут на себя и проводят его по поверхности стекла только один раз. Если надрез не получился или режут толстое стекло, его переворачивают и делают надрез с другой стороны. Нажим на стеклорез должен быть равномерным и не очень сильным.

Если при ведении резцом по стеклу на нем остается тонкая прозрачная черта, а резку сопровождает слабый потрескивающий звук, значит, стеклорез хороший и острый и резка ведется правильно. Если же черта глубокая и белого цвета, стеклорез плохой или тупой или его неправильно держат. Если стеклорез острый, но при нормальном давлении на него все-таки не дает правильного надреза, его нужно окунуть в машинное масло или керосин. После получения правильного надреза рекомендуется постучать молоточком стеклореза по стеклу с другой стороны от линии надреза для его углубления и облегчения разламывания стекла.

Отламывают надрезанное стекло, положив его на край стола точно по надрезу или подложив под лист тонкую планку (спички) и надавливая на стекло сверху руками. Небольшие кусочки стекла обламывают с помощью стеклореза, у которого для этого предусмотрены специальные вырезы, или плоскогубцев.

Для остекления сооружения защищенного грунта обычно используют оконные стекла толщиной 3 и 4 мм прямоугольной и квадратной формы, а также применяют отходы (обрезки) листового стекла нестандартных размеров. Иногда используют также стекла толщиной 5—6 мм. Размер стекла должен быть на 3—5 мм меньше, чем проем, куда собираются вставлять вырезанный кусок, для обеспечения возможности расширения стекла при его нагреве.

Установка и крепление стекол

Остекление сооружения с непосредственным креплением стекол на элементах конструкции, а также рам, дверей, форточек и фрамуг, предназначенных для парников и теплиц, производится различными способами.
• Остекление внахлест (рис. а) проводят снизу вверх с перекрытием стекол на 10—15 мм для того, чтобы вода свободно стекала вниз с поверхности сооружения. Большой нахлест стекол является нежелательным, так как приводит к накоплению грязи между стеклами и уменьшению светопрозрачности покрытия.

Отметим, что при остеклении внахлест трудно закрепить стекла, особенно при их толщине 5—6 мм, а также обеспечить нужную герметичность сооружения. Кроме того, при использовании этого способа стекла быстро загрязняются, несмотря на все принятые меры.
• Остекление встык в большинстве случаев, в частности при использовании толстых нестандартных стекол, является предпочтительнее, чем его остекление внахлест, так как его проще сделать и оно обеспечивает лучшую герметизацию сооружения.

При остеклении встык вставляют нижние стекла, закрепляют их, чтобы они не выпали, затем вставляют верхние стекла (можно не вплотную к нижним), а поверх стыка устанавливают накладку из обрезков стекла (рис. б). Отметим, что накладки могут быть сделаны не только из стекла, но и из других листовых жестких прозрачных или непрозрачных материалов: плексигласа, текстолита, стеклотекстолита и других.

Установка стекол на каркасе сооружений защищенного грунта: а — внахлест; б — встык.
• Обычно на деревянных элементах сооружения стекла закрепляют специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями (лучше без шляпки), как показано на рис. а. Стекла крепят также с помощью тонких деревянных реек (штапиков).
• Для крепления стекол на шпросах и стропилах, изготовленных из металлических уголков, Т-образных и других профилей, применяют различные крючки, скобы, зажимы (кляммеры), уголки, полосы из жести и дюралюминия и другие элементы.

Для фиксации положения верхних стекол, вставленных внахлест, используют S-образные крючки, изготовленные из тонкой жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полос шириной 20—30 мм. Крючки навешивают на нижние стекла, а уже на них опираются верхние стекла (рис. б). Этот способ крепления не обеспечивает полную герметичность сооружения, так как щели между стеклами неизбежны.

Для крепления стекол на шпросах и стропилах из угловых и Т-образных металлических профилей применяют:
• кляммеры, изготовленные из жести или тонколистового дюралюминия толщиной 0,3—0,4 мм и выполненные в виде полосы шириной 25—30 мм (рис. в).

Закрепление стекол на каркасе сооружений: а — стекольными гвоздями или штифтами; б-S- образными крючками; в — кляммерами из жести; г — зажимами из пружинной стали; д — отрезками уголков: 1 — шпросы из деревянных реек (брусьев); 2 — шпросы из углового профиля; 3 — шпросы из Т-образного профиля; 4 — стекла; 5 — стекольные гвозди (штифты); 6 — S-образные крючки; 7 — кляммеры; 8 — зажимы; 9 — отрезки уголков; 10 — крепежные винты

Кляммеры надевают на шпросы, вставляют стекла и отгибают концы кляммеров;
• зажимы, изготовленные из ленты стали толщиной 0,4—0,6 мм и шириной 20—30 мм (рис. г);
• отрезки уголков 20 х 20 х 1 или 25 х 25 х 1,5 мм длиной 30— 35 мм, прикрученные к шпросам — полкам углового или Т-образного профиля — винтами М4 или М5.

Как герметизировать теплицу

Вырастить урожай овощей или экзотических растений в теплице можно только при условии ее полной герметичности. Если через зазоры и стыки внутрь поступает холодный воздух, поддерживать нужную температуру и влажность практически невозможно. Как правильно герметизировать парник или теплицу и какие материалы использовать?

Теплица должна быть влаго- и воздухонепроницаемой

Почему теплицы нужно герметизировать

Теплицы с подогревом используют для выращивания овощных культур и оранжерейных растений в течение всего года. В них важно поддерживать благоприятный микроклимат, нужную температуру и влажность. Для холодных (неотапливаемых) конструкций герметизация стыков предотвращает сквозняки и проникновение атмосферной влаги.

Если в строении есть щели или зазоры, в них будут скапливаться пыль, грязь и влага, образуется атмосферная и биологическая коррозия. Конструкция начнет гнить изнутри, понадобятся немалые вложения в ремонт. Максимально продлить срок эксплуатации дорогостоящих теплиц и парников, окупить вложения в климатическое оборудование помогают герметики.

Зазоры и щели в каркасе теплицы – благодатное поле для коррозии

Из чего строят теплицы

Сегодня в качестве материала каркаса используют:

металл (оцинкованный – более прочный и долговечный по сравнению с крашеным);
ПВХ-профиль;
дерево (гниет от переизбытка влажности, подвергается атаке насекомых и грызунов даже после обработки антисептиком);
пластик (выдерживает небольшие нагрузки, поэтому подходит только для очень компактных строений).

Наиболее востребованы – металл и ПВХ-профиль. Каждый из них требует индивидуального подхода к выбору герметика, поскольку герметизирующие материалы демонстрируют хорошую адгезию по отношению к разным основаниям.

Как герметизировать теплицу с металлическим каркасом

Металлические теплицы со стеклянными вставками сегодня встречаются реже, в отличие от парников из ПВХ-профиля и сотового поликарбоната. Герметизировать их нужно до вставки стекол. С этой целью можно использовать герметик Т для теплиц в виде вязкой однородной массы.

В составе герметика – битум, связующие добавки, пластификатор и инертные наполнители. Средство оптимально подходит для теплиц и парников под открытым солнцем, поскольку:

сохраняет эксплуатационные качества в широком диапазоне температур;
не подвержено деформации;
не повреждается от вибраций;
обладает хорошей адгезией к металлу, стеклу и бетону.

Схема герметизации стыков этим герметиком такова:

Внутренние поверхности металла и торцы стекла очищают от загрязнений и обезжиривают (грунтовать их не нужно).
Материал наносят шпателем или выдавливают в пазы шприцем слоем толщиной не более 3–5 мм.
Стекло накладывают и прижимают, закрепляют, сверху покрывают еще одним слоем герметика.
Поверху стыки и соединения можно проклеить уплотнительной лентой, например ПСУЛ.
Чтобы получить комплексный эффект, герметизируют также дверной проем – вход в теплицу.

Если при перевозке герметика температура воздуха была ниже 10 °С, перед применением его необходимо выдержать в теплом помещении не менее суток, чтобы состав приобрел оптимальные эксплуатационные характеристики.

Герметик Т предназначен для герметизации металлических теплиц со стеклянными вставками

Для чего еще можно использовать герметик Т

Герметик Т имеет полужидкую консистенцию, поэтому его можно применять для заделки небольших трещин, которые не устранить стандартной липкой массой. Состав набирают в шприц и впрыскивают в трещину тонкой иглой. Он растекается, проникает в труднодоступные места и герметизирует их.

Если после обработки монтажных швов осталась часть материала, плотно закройте емкость, поставьте в темное место и при необходимости используйте для мелкого ремонта конструкций из металла или бетона.

Как герметизировать теплицы из ПВХ-профиля

Большинство герметизирующих материалов отличаются недостаточной адгезией к ПВХ-профилю и популярному сегодня наполнителю сотовому поликарбонату. Поэтому внутренняя герметизация стыков, как в предыдущем случае, невозможна.

После монтажа конструкции необходимо заделать наружные стыки и соединения. Некоторые ошибочно клеят поверх швов обыкновенный скотч, который образует только кратковременную механическую защиту и совершенно не спасает материал от пагубного воздействия влаги. Вместо него нужно использовать уплотнительные ленты с гидроотталкивающими свойствами:

Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента эластична и пластична, устойчива к воздействию ультрафиолета, грибка и плесени. Она сохраняет эксплуатационные свойства в диапазоне температур от −40 до +85 °С, не воспламеняется, отличается хорошими водоотталкивающими и пылеизоляционными характеристиками. Монтировать ПСУЛ можно в любое время года и на любые основания, в том числе ПВХ.

Представляет собой бутилкаучуковый шнур с двусторонней рабочей поверхностью, который используется в том числе в тепличном хозяйстве. Материал не впитывает влагу и сохраняет эксплуатационные качества в широком диапазоне температур. Благодаря двум липким поверхностям узкую ленту можно использовать на сложных участках тепличных конструкций.

Липлент О (шнур) подходит для наружной герметизации стыков в теплицах из ПВХ-профиля

Чтобы внутри теплицы царил благоприятный микроклимат, стыки, зазоры и расхождения каркаса должны быть тщательно заделаны. В противном случае вложения не окупятся, ведь сквозняк, избыточная влага и низкие температуры повредят чувствительную флору. С помощью современных герметизирующих материалов решить эти проблемы можно быстро и с минимальными финансовыми затратами.

Топ-5 лучших статьи

Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?

Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.

Как звукоизолировать студию звукозаписи

Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.

Что такое бутиловая лента

Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.

Что нужно знать про индекс звукоизоляции, когда делаешь шумоизоляцию

В системы звукоизоляции включают звукоизолирующие и шумопоглощающие материалы, которые действуют по-разному. Определить эффективность звукозащитной конструкции помогают общепринятые показатели – индекс звукоизоляции и коэффициент шумопоглощения.

Какой герметик выбрать: битумный или бутилкаучуковый?

Битумные герметики появились на рынке раньше остальных.

Шумоизоляция локеров в автомобиле: как правильно сделать

Заниматься шумоизоляцией локеров удобнее и выгоднее одновременно с обработкой колесных арок. Но одними только локерами обойтись не получится: они хоть и дают некоторую защиту от шума в автомобиле, но фактически этот эффект можно заметить только при качественной шумоизоляции всего авто.

Виды шумов в автомобиле

Посторонние звуки мешают водителю: раздражают, отвлекают, выматывают, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Звукоизоляция в общественных зданиях: зачем она там?

Любое помещение должно иметь качественную звукоизоляцию. Причем для общественных зданий и помещений требования даже выше, чем для жилых строений. Несоответствие фактических показателей нормативным требованиям может стать причиной серьезных проблем со стороны контролирующих органов. Но это еще не все возможные трудности.

Обзор герметика Т для теплиц

В стыках стекла и металлических элементов теплицы может скапливается пыль и грязь, застаиваться вода, из-за чего возможно образование коррозии. Для герметизации таких стыков оптимально подходит герметик Т – вязкая однородная пастообразная мастика, с помощью которой можно быстро заделать опасные участки и продлить срок службы конструкции.

Герметик Т предназначен для герметизации теплиц на металлическом каркасе

Герметик Т: состав и предназначение

Мастика представляет собой композицию из битума и специальных связующих добавок. В ее состав входят пластификатор и химически инертные наполнители, которые придают герметику уникальные эксплуатационные свойства. Пластификатор делает материал максимально эластичным, поэтому средство легко адаптируется к тепловым деформациям и быстро возвращает первоначальную форму при вибрациях.

Герметик Т разработан специально для теплиц и парников на металлическом каркасе. Конструкции на основе ПВХ-профиля и сотового карбоната герметизируют уплотнительными гидрофобными лентами, поскольку на таких основаниях трудно фиксировать материал на основе битума.

Максимальную прочность связи с металлом, бетоном и стеклом герметик Т приобретает через 48 часов после нанесения.

Особенности герметика Т для теплиц

После полимеризации герметик создает прочные воздухо- и водонепроницаемые швы, которые эффективно противостоят атмосферной влаге и агрессивным средам.
Материал обладает хорошей адгезией к металлу, стеклу и бетону. Он быстро схватывается и надежно крепится при соблюдении правил герметизации.
Возможно эксплуатировать при температурах от −40 до +100 °С, поэтому используют его в разных климатических зонах.
Еще одно преимущество – эластичность и стабильные геометрические размеры благодаря наличию в составе пластификатора.
Не отслаивается и не повреждается из-за тепловых деформаций.
Расходуется экономно: к примеру, при ширине и толщине шва 10 мм на погонный метр понадобится 110–150 г герметика.

Герметик Т много лет сохраняет эксплуатационные свойства

Как правильно применять герметик Т для заделки стыков

Благодаря однокомпонентному составу мастика удобна в применении. Она не требует предварительного разведения или подогрева и сразу после открытия готова к работе. Герметик Т необходимо тщательно перемешать – других действий не требуется. Работать рекомендуют при плюсовой температуре воздуха, но не выше 35 °С.

Швы герметизируют до вставки стекол.
Внутренние поверхности металла и торцы стекол очищают от грязи и пыли, высушивают.
Наносить мастику удобно пневмо- или механическим шприцом, шпателем, кистью. Она легко укладывается в корпус устройства благодаря эластичной консистенции.
Герметик наносят сначала в пазы металлокаркаса, а после установки стекла – сверху.
Если слоев несколько, толщина одного не должна превышать 3–5 мм.
Вертикальные швы заполняют по направлению снизу-вверх.
Максимальной прочностью и долговечностью обладают однородные, цельные соединения примерно одинаковой толщины. Поэтому необходимо тщательно следить, чтобы на шве не образовались разрывы или наплывы.
Для более надежной герметизации в качестве второго защитного слоя снаружи можно использовать монтажную ленту ПСУЛ.

В дождливую погоду герметизацию стыков в теплицах лучше отложить

Как рекомендуют перевозить и хранить герметик Т

Главное требование к транспортировке – сохранение герметичности. Если емкость перевозили на морозе, перед применением ее выдерживают в течение суток в помещении с температурой воздуха 21–25 °С.

Хранить мастику в перерывах между использованием необходимо в герметичной таре, защищая от прямых солнечных лучей. В закрытом сухом помещении герметик должен находиться на расстоянии не менее полутора метров от нагревательных приборов.

Герметик Т – удобный и практичный материал для улучшения эксплуатационных свойств тепличных конструкций на металлокаркасе. Чтобы работать с ним, не нужно обладать специальными навыками или приобретать профессиональный инструмент, поэтому и ошибки при герметизации теплицы сведены к минимуму. Достаточно запастись шпателем или шприцом-пистолетом, тщательно размешать вязкую массу – и аккуратно заделать стыки между металлическими, бетонными и стеклянными поверхностями.

Ошибки при герметизации теплиц

Секрет хорошего урожая в теплице – правильный режим температуры и влажности. Каким бы ультрасовременным ни было климатическое оборудование, если через щели и стыки внутрь проникает холодный воздух, добиться нужного результата не удастся. Оказывается, герметизировать парник недостаточно. Важно это сделать правильно, избегая типичных ошибок.

Даже новая безупречная с виду теплица нуждается в герметизации

Ошибка № 1. Герметизация без подготовки поверхности

Монтировать герметик можно только на очищенную и обезжиренную поверхность без ржавчины, иначе адгезии не будет. В металлических теплицах материал наносят до вставки стекол, а внутренние поверхности металла и торцы стекол предварительно очищают. Если этого не сделать, вязкая масса не зафиксируется и быстро отклеится. Поверхность поликарбоната перед монтажом уплотнительной ленты достаточно обезжирить.

Ошибка № 2. Неправильный выбор герметика

Для герметизации стыков в теплицах «металл + стекло» можно использовать вязкие однородные материалы, например герметик Т для теплиц. Однако для конструкций из ПВХ-профиля и сотового поликарбоната нужен другой подход. Герметики вязкой консистенции к этому материалу не приклеятся, поэтому не спасут от сквозняков и станут бессмысленным вложением денег. Вместо них стыки нужно заделать уплотнительными лентами с гидрофобными свойствами, например ПСУЛ или «Липлент О».

Ошибка № 3. Скотч вместо герметика

Обклеивать снаружи стыки и места соединений скотчем так же эффективно, как и заделывать пластилином. Этот, на первый взгляд, «универсальный» материал совершенно не противостоит атмосферной влаге и ультрафиолету, а создает лишь видимость защиты. Вместо него стоит использовать уплотнительную ленту с хорошими влагоотталкивающими свойствами.

Шнур «Липлент О» – отличная альтернатива скотчу

Ошибка № 4. Один слой герметика вместо двух

Одна голова – хорошо, а две – лучше! В случае с герметиками это правило как нельзя кстати. В металлических теплицах первый слой наносят на торцы стекол и внутренние поверхности металла. Второй – снаружи, после монтажа и крепления стекла. В качестве второго защитного слоя можно использовать уплотнительную ленту ПСУЛ.

Торцы листов поликарбоната особенно уязвимы к влаге, поскольку состоят из каналов с открытыми порами. Двухслойная герметизация в таких случаях особенно актуальна. Наиболее эффективно скомбинировать материалы с высокими гидроотталкивающими свойствами, например «Липлент О» и ПСУЛ.

Для теплиц из поликарбоната одного герметика недостаточно

Ошибка № 5. Игнорирование дверного проема

Ошибка № 6. Игнорирование углов

Некоторые уделяют пристальное внимание заделке стыков между листами поликарбоната и забывают об углах. А ведь даже микроскопические невидимые щели в них могут свести на нет остальные усилия по герметизации парников и теплиц. Поэтому обрабатывать необходимо абсолютно все стыки и места соединений, даже если они выглядят безупречно.

Ошибка № 7. Невнимание к местам ввода коммуникаций

Теплицы оснащают климатическим оборудованием, для подключения которого необходимы коммуникации. В местах их ввода также образуются зазоры, куда улетучивается теплый воздух и, наоборот, проникает холодный. Хорошие уплотнительные материалы быстро решают эту проблему.

Герметизировать труднодоступные места очень удобно тонким шнуром «Липлент О» с двусторонней рабочей поверхностью. Он обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами и отлично фиксируется в стыках теплиц из ПВХ и поликарбоната.

Но главная ошибка, которую допускают многие, – полный отказ от герметизации новой теплицы или парника. Если вы хотите получать стабильный урожай круглый год, не возлагайте больших надежд на производителя конструкции. Какими бы качественными ни были листы поликарбоната или профили ПВХ, между ними всегда остаются зазоры – входные ворота для атмосферной влаги и сквозняков. Поэтому подбирайте подходящий материал – и не откладывайте герметизацию до лучших времен!

Герметизация теплиц. Замазки, пасты, мастики для герметизации теплиц

Для заделки выбоин в деталях каркаса, заполнения различных трещин и царапин, выравнивания поверхности шпросов и стропил, устранения неравенства фальцев по высоте, а также для закрепления стекол на каркасе парников и теплиц применяют различные герметизирующие замазки, пасты и мастики (герметики).

Закрепление стекол замазками, пастами и мастиками обеспечивает герметичность сооружения, снижает потери тепла и защищает выращиваемые растения от наружного холодного воздуха.

Перед установкой стекол замазку наносят на пазы рам, дверей и т.д., шпросов или стропил, накладывают стекло, прижимают его и выдавливают часть замазки в зазор между вставляемым стеклом и элементом конструкции. Затем закрепляют стекло гвоздями или штифтами, причем гвозди забивают таким образом, чтобы следующее стекло не соскользнуло вниз и не выпало. Добавляют замазку поверх стекла и выглаживают её стамеской или ножом. После этого аналогичным образом устанавливают и закрепляют следующее стекло.

В последнее время для герметизации сооружений вместо замазки применяют герметизирующие пасты и мастики, например гэлан, гемаст или КИМ ТЕК силикон 101Е. Эти мастики сохраняют эластичные свойства при температуре окружающего воздуха от — 40 до +80°С и обеспечивают долговечность уплотнения в течение 10 лет. Мастику наносят вручную или с помощью специальных электрогерметизаторов («шмель» и других).

Кроме обычных замазок и герметиков, используют также особые жидкие замазки, состоящие из битума и минерального масла, которые наносят с помощью специальных шприцев. Жидкую замазку набирают шприцем и выдавливают в пазы рам и шпросов. Жидкая смесь заполняет все зазоры, быстро высыхает, покрываясь прочной и твердой пленкой, и надежно герметизирует стыки.

Для герметизации сооружения вместо описанных замазок и герметиков иногда используют резиновые прокладки в виде полос, подкладываемых под стекло. Сверху стекло прижимают тонкой деревянной рейкой — штапиком. Такой способ остекления, хотя и приводит к большим потерям тепла при эксплуатации сооружения, является более простым, позволяет быстро заменить разбитые стекла, предотвращает гниение рам и шпросов.

Известен ещё один способ остекления парников и теплиц, который в последнее время получил довольно широкое распространение. При этом способе глубину паза для укладки стекла делают равной толщине стекла и вместо замазки используют масляную краску. Смазывают краской низ рамы или шпроса, вставляют стекло в паз и прижимают его к краске. Затем сверху стекла наносят густую краску на ширину паза. Стекла укладывают впритык, не прибивая гвоздями. Сверху стекла прижимают рейками, которые прикручивают к раме или шпросу шурупами. Рейка надежно защищает деревянные элементы рамы или каркаса сооружения от гниения. При выходе рейки из строя её снимают и заменяют новой.

Покупные и самодельные замазки должны удовлетворять следующим требованиям:
— обладать хорошей пластичностью; если её раскатать в виде валика, а затем растянуть, она сначала должна сделаться тоньше и только потом разорваться; плохая замазка разрывается сразу;
— прочно прилипать к поверхности, на которую она наносится (иметь хорошую адгезию);
— при затвердении не давать усадки, на ней не должны образовываться трещины и пузыри;
— коэффициент теплового расширения высохшей замазки должен быть близким к коэффициенту расширения изделия, на которое она наносится.

Обычные масляные замазки содержат мел и олифу, их качество зависит от качества применяемых материалов. Если мел влажный, то приготовленные замазки быстро высыхают и теряют свою эластичность. При избытке олифы замазки прилипают к рукам, а при недостатке олифы их пластичность уменьшается. После длительного хранения замазки теряют свою эластичность, однако при размокании пластичность к ним возвращается. При хранении замазок во избежание высыхания их необходимо обертывать мокрой тряпкой.

Приведем несколько рецептов замазок, которые можно приготовить в домашних условиях. Составы замазок приведены в частях по массе. Замазки готовят перед употреблением по мере их надобности и в тех количествах, которые требуются для конкретной работы.

• Рецепт 1. Меловая замазка. Состав: мел молотый просеянный — 5 частей, олифа — 1,3 части. Например, берут 1 кг мелкоразмолотого просеянного мела, просушенного при температуре 100—120°С, и 0,3 л (0,27 кг) олифы (желательно на натуральном льняном масле). На лист фанеры насыпают мел горкой, делают посередине углубление, наливают в него олифу и размешивают смесь деревянной лопаткой до пластического состояния. Затем замазку тщательно разминают руками. Приготовленная таким образом замазка не пропускает воду, имеет хорошую адгезию и после высыхания обладает достаточно высокой механической прочностью.

• Рецепт 2. Петролатумно-меловая замазка. Состав: петролатум — 1—1,5, олифа оксоль — 0,5, мелкоразмолотый просушенный мел — 5. В петролатум, нагретый на водяной бане до 50°С, наливают олифу и, перемешивая, насыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

• Рецепт 3. Меловая безолифная замазка. Состав: мел молотый просеянный — 5, известь-пушонка просеянная — 0,3, песок тонкопросеянный — 2, стекло жидкое — 0,3, смола древесная — 2,2, керосин — 0,5. Вначале отдельно готовят смесь мела с известью и смесь смолы с жидким стеклом. Затем оба состава перемешивают, добавляют песок и керосин и доводят замазку до рабочей густоты.

• Рецепт 4. Гипсовая безолифная замазка. Состав: гипс просеянный — 5, известь-пушонка просеянная — 0,2, песок тонкопросеянный — 2,3, смола древесная — 2,4, стекло жидкое — 0,1, керосин — 0,5.

Эту замазку готовят так же, как и предыдущую.

• Рецепт 5. Свинцово-суриковая замазка. Состав: мел молотый просеянный — 6,5, олифа — 1,5, сурик свинцовый сухой — 2,2. Компоненты замазки тщательно перемешивают до получения однородной массы.

• Рецепт 6. Битумно-керосиновая замазка. Состав: портландцемент — 1, битум — 1—1,5, керосин — 3, песок — 1, канифоль — 1—2, мелкоразмолотый просушенный мел — до получения замазки необходимой консистенции.

• Рецепт 7. Известковая замазка. Состав: гашеная известь — 4, обезжиренное молоко — 1, просеянная древесная зола — 1, вода до получения замазки необходимой густоты.

В процессе эксплуатации сооружения часто возникает необходимость удаления старой замазки из разбитых парниковых и тепличных рам. Для этого используют раствор, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натрия, 2 части извести и 5 частей воды. Раствор приготавливают следующим образом. Кальцинированную соду и едкий натрий растворяют в воде, затем добавляют известь и все тщательно перемешивают. Полученный раствор наносят на старую замазку кисточкой. Через несколько часов замазка намокает и легко отстает от рамы.

Иногда старую замазку удаляют механическим путем — с помощью ножа или стамески.

Читайте также: