Грунт полиуретановый для металла для авто

Обновлено: 05.10.2024

Что такое полиуретановый грунт? Это химическое покрытие, которое используют для ремонта и защиты конструкций из стали, алюминия, черного и оцинкованного металла. Широкое распространение грунт нашел в машиностроительной, нефтеперерабатывающей, судостроительной и химической отраслях, поскольку останавливает коррозию, продлевает срок эксплуатации конструкций в агрессивной среде.

Им покрывают трубопроводы, мосты, конструкции в цехах, выставочных комплексах, аэропортах, стадионах, электростанциях. Наносить полиуретановый грунт можно на ржавую и пыльную поверхность. Хотя мы не рекомендуем это делать, поскольку срок защиты будет меньше, чем для предварительно очищенной поверхности.

Свойства и использование грунт-эмалей

Грунтовые смеси делят на однокомпонентные и двухкомпонентные. Они отличаются по составу и степени отверждения. Однокомпонентные покрытия делают на основе алкидной смолы. Двухкомпонентные — из полиуретана или акрила и эпоксидной смолы. Вязкая консистенция смеси проникает внутрь металлических пор, укрепляет поверхность, увеличивает адгезию.

Двухкомпонентную полиуретановую грунт-эмаль «Химтраст» рекомендуем для защиты поверхностей от химического, атмосферного воздействия. Такие составы высыхают быстрее однокомпонентных. Для металлических поверхностей в основном применяют двухкомпонентную грунт-эмаль. Она состоит из гидроксилсодержащей смолы и отвердителя на основе алифатического изоцианата.

Для больших объектов используют эпоксидные и полиуретановые грунтовки. Небольшие изделия покрывают алкидными составами.

Для примера рассмотрим также антикоррозийную грунт-эмаль от «Химтраст». Это однокомпонентное покрытие, которое можно применять без предварительной грунтовки для стальных конструкций. Оно представляет собой суспензию из пигментов, антикоррозийных добавок в растворе фенолалкидной смолы.

Виды грунтовых покрытий

По составу грунтовки бывают адгезивными, акриловыми, эпоксидными, силиконовыми. Главная задача грунта — защитить металл от ржавчины. Дополнительные свойства определяются составом смеси.

Адгезивную используют, чтобы обеспечить лучшее сцепление с поверхностью, сделать шероховатый слой.
Акриловая подходит для нанесения на поверхность внутри жилых помещений, потому что не имеет запаха и быстро высыхает.
Эпоксидная проникает в поры материала, защищает поверхность от агрессивных химических соединений.
Силиконовая нужна там, где повышена влажность. Например, на стадионах, в бассейнах.

По степени проникновения покрытие бывает обыкновенным или глубоким, способным заполнять поры материала.

Также оно может быть антисептическим — защищать от грибка и плесени. Или же обладать изолирующим эффектом — ограждать металл от разрушающего влияния химических средств и агрессивной среды. Грунт бывает адгезионным — служит связующим между поверхностями.

Преимущества полиуретанового грунта

Свойства полиуретанового грунта позволяют защитить металлическую поверхность любого типа и продлить срок ее службы.

Многофункциональность. Грунт подходит для внешней или внутренней отделки. Не важно, речь идет о кровле сложной конструкции над спортивным стадионом или трубах внутри жилого дома.
Гибкость. Грунтовка защищает эластичный или жесткий металл. Ей также покрывают рулонный тонколистовой материал.
Легкость нанесения. Работать с полиуретановой грунтовкой можно без предварительной подготовки. Наносить состав разрешается поверх ржавчины.
Адгезионность и антикоррозийность. Грунт проникает в поры изделия, улучшает адгезию, подходит для поверхностей, впитывающих влагу, защищает от коррозии.
Экономичность. Расход полиуретановой грунт-эмали составляет от 80 до 100 граммов при толщине 40 мкм на 1м2. Для сравнения: водно-дисперсионные грунтовки расходуют до килограмма смеси на метр.
Скорость высыхания.Грунт-эмаль полиуретановая «Химтраст» при +10 ⁰С сохнет 40 минут (от пыли) и два часа, когда речь идет о межслойной выдержке. При +35 ⁰С — 12 минут (от пыли) и 30 минут при межслойной выдержке.

Недостатки полиуретанового покрытия

Одним из главных неудобств в работе с грунтом считают особенности его нанесения. В строительстве применяют традиционное, комбинированное или безвоздушное распыление. Традиционный способ — нанесение грунтовки с помощью сжатого воздуха через краскопульт. Потери материала при этом методе могут составить до 30 %. Чтобы сократить их, рекомендуем пользоваться распылителем высокого давления или безвоздушным методом. Так можно контролировать количество наносимого материала и угол распределения.

Стоит отметить относительно высокую цену полиуретанового грунта в отличие от антикоррозийных, алкидных и модифицированных алкидных смол.

Как наносить полиуретановый грунт

Чтобы нанести полиуретановую грунтовку, нужно очистить металл от пыли, грязи, жира. Это можно сделать с помощью пескоструйной обработки или щетки. Важно, чтобы на металле не было зазубрин, трещин, острых углов. Для их устранения нужно воспользоваться шлифовальными инструментами. Устранять неровности круговыми движениями. Для обезжиривания подойдут распылители: бензин, спирт, ксилол.

Перед нанесением двухкомпонентную грунт-эмаль нужно подготовить. Для этого перемешать основу (компонент А), затем добавить отвердитель (компонент Б) в соответствии с инструкцией.

После этого подобрать инструменты для нанесения грунтовки. Это может быть валик, кисть, краскопульт. Для равномерного слоя и экономного расхода лучше применять установки безвоздушного напыления. При работе с кистью и валиком расход материала составит более 100 г/м2.

Зависимость расхода грунтовки от толщины покрытия

Рекомендуемая толщина покрытия		Теоретический расход
сухой	мокрой	Теоретический расход
20 мкм	30 мкм	40-50 г/м 2
40 мкм	60 мкм	80-100 г/м 2
60 мкм	90 мкм	140-160 г/м 2

Работу с полиуретановым грунтом нужно проводить при температуре не ниже +10 ⁰С.

Вывод

Полиуретановая грунт-эмаль по металлу обладает адгезионными, антикоррозийными свойствами. Защищает даже ржавую поверхность, подходит для использования внутри помещения, а также в открытых пространствах. Продлевает срок эксплуатации гибких и жестких металлов. Расход материала можно сократить за счет использования безвоздушного способа нанесения.

Колеруемый полиуретановый грунт-эмаль Rider Primer 1.2 кг

Двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль с отвердителем на основе алифатического изоцианата. Содержит противокоррозионные пигменты. Обеспечивает высокие защитные свойства, противокоррозионную защиту и адгезионную прочность в течении всего срока эксплуатации.

Преимущества SCORPION :

высокая стойкость к горюче-смазочным материалам;
не требует предварительного грунтования ;
высокая атмосферостойкость и стойкость к перепаду температур от -60°С до +60°С;
высокая стойкость к абразивным нагрузкам (щетки моечных установок);
прекрасный внешний вид и высокие декоративные свойства (полуматовая), колеруется согласно каталога цвета RAL.

Область применения

Полиуретановая грунт-эмаль SCORPION рекомендуется в качестве грунтовочного покрытия в эпоксидных системах или полуматового финишного покрытия в полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и / или химическому воздействию. Полиуретановый грунт SCORPION используется для окраски металлоконструкций из стали, алюминия, черного и оцинкованного металла. О бразует покрытие, которое хорошо защищает металл от воды, препятствует распространению ржавчины металла и оставляет покрытие эластичным. Эластичность полиуретановой пленки позволяет окрашивать тонколистовой металл, который может быть подвержен изменению форм.

Время высыхания 1-го слоя до степени 3 при температуре 25 °C
3 часа

Изучите интсрукцию.

Соместим со всеми полиуретановыми покрытиями:

БРОНЯТОР
БРОНЕКОР
ТИТАН
МОЛОТ
РАПТОР
АРМАТА
МНОГИЕ ДРУГИЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Примерный расход грунта Rider Point

Niva Urban 2 кг

UAZ Hunter 3 кг

TOYOTA LC 200 4-5 кг

TOYOTA Tundra 6-8 кг

Изучите инструкцию перед применением.

Характеристики материала.

Метод нанесения:

БВР
Пневмораспыление
Комбинированное
Кисть
Валик

Подготовка материала:

Тщательно перемешать по всему объему тары основной компонент.
При необходимости добавить колер
Добавить второй компонент (отвердитель), тщательно перемешать.
При необходимости добавить разбавитель до 30%.

Подготовка поверхности:

Удалить все загрязнения, окалину, рыхлую ржавчину, пыль
Отшлифовать
Продуть и обезжирить
На голые участки металла рекомендуется нанести кислотный или эпоксидный грунт Rider Epoxy
Нанести грунт-эмаль Rider Primer

Преимущества полиуретанового грунта Rider Primer

Многофункциональность. Грунт подходит для внешней или внутренней отделки.
Гибкость. Грунтовка защищает эластичный или жесткий металл.
Легкость нанесения. Нанесить можно любым возможным способом.
Адгезионность и антикоррозийность. Грунт проникает в поры изделия, улучшает адгезию, подходит для поверхностей, впитывающих влагу, защищает от коррозии.
Экономичность. Расход полиуретановой грунт-эмали составляет от 80 до 100 граммов при толщине 40 мкм на 1м2.
Скорость высыхания. При +10 ⁰С сохнет 40 минут (от пыли) и два часа, когда речь идет о межслойной выдержке. При +35 ⁰С — 12 минут (от пыли) и 30 минут при межслойной выдержке.

Идеальный грунт для покраски в защитные полиуретановые покрытия RAPTOR, БРОНЕКОР, БРОНЯТОР, ТИТАН, МОЛОТ, ARMATA, COBRA и т.д.

Преимущества Rider Primer:

Полиуретановая грунт-эмаль Rider Primer рекомендуется в качестве грунтовочного покрытия в эпоксидных системах или полуматового финишного покрытия в полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и / или химическому воздействию. Полиуретановая грунт-эмаль Rider Primer используется для окраски металлоконструкций из стали, алюминия, черного и оцинкованного металла. О бразует покрытие, которое хорошо защищает металл от воды, препятствует распространению ржавчины металла и оставляет покрытие эластичным. Эластичность полиуретановой пленки позволяет окрашивать тонколистовой металл, который может быть подвержен изменению форм.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Особенности и достоинства полиуретановой краски для покраски автомобиля

Для создания полимерного покрытия кузова автомобиля повышенной износостойкости часто используется полиуретановая краска. Всем хорошо известно, что обычная краска со временем начинает трескаться и осыпаться, автомобиль быстро теряет вид и требует ремонта.

В отличие от обычной авто эмали, полиуретановая обладает более высокой стойкостью к внешним ударным и механическим нагрузкам, атмосферным негативным воздействиям. Полиуретановое водонепроницаемое покрытие выдерживает воздействие бензина, масел, растворителей.

Особенности и преимущества покрытия из полиуретана

Полиуретановая краска представляет собой гомогенизированную смесь, в состав которой входят: отвердитель, наполнители, цветовые пигменты и полиэфирные смолы.

Полезное! Этот лакокрасочный материал относится к порошковому виду красок по металлу для авто. Бывает одно- и двухкомпонентная краска полиуретановая.

По международной классификации её делят на такие классы:

Первый – это двухкомпонентные составы, затвердевание которых происходит при обычной или повышенной температуре.
Ко второму классу относятся полиуретаны, отвердевающие при нормальных влажности и температуре окружающего пространства.
Третий класс включает материалы, затвердевающие при высоких температурах (100-150 °С).
Полиуретаны физической сушки относятся к четвёртому классу.
Пятый класс – это краски, в основе которых лежат модифицированные полиуретаны.

Среди полиуретанов в сфере покраски автомобиля большее распространение получили двухкомпонентные эмали для нанесения грунтовочных, промежуточных и верхних слоёв покрытия.

Все компоненты лакокрасочных материалов необходимо соединять непосредственно перед началом покраски кузова авто, учитывая, что такая краска не подлежит долгому хранению.

В зависимости от вида и состава смеси, этот временной промежуток может длиться от нескольких часов до двух-трёх суток. Покраска автомобиля полиуретановой эмалью создаёт высококачественное покрытие, обладающее несомненными преимуществами:

стойкостью к химическим воздействиям;
высокой морозоустойчивостью;
такое покрытие не склонно к пожелтению;
защищает от коррозии конструкции автомобиля;
отличные показатели гидрофобности;
надёжностью, прочностью и долговечностью покрытия авто.

Интересное! Немаловажное достоинство полиуретанового покрытия – эффектный и респектабельный внешний облик автомобиля.

Вышеперечисленные факторы способствуют постоянному росту потребления полиуретанов в сфере кузовного ремонта авто.

Полиуретановые краски занимают передовые позиции, превосходя по отзывам другие лакокрасочные материалы. Цена готовой краски варьируется от 1000 до 2000 рублей за комплект. Купить полиуретановую краску для автомобиля можно в любом магазине лакокрасочных материалов.

Как красить полиуретановой краской авто?

Покраска полиуретановыми красками автомобиля мало чем отличается от окрашивания другими видами лакокрасочных материалов. Рабочий процесс начинается с подготовительного этапа.

Первый шаг. Кузов автомобиля очищается от грязи, пыли, остатков старой краски. Удаляется коррозия с поверхности металла с использованием специальных средств, наждачной бумаги или модификатора ржавчины.
Второй шаг. После зачистки поверхности кузова авто, её необходимо обезжирить, используя любой растворитель.
Третий шаг. Для увеличения прочности и надёжности покрытия наносится грунтовка по металлу. Существуют разные их виды: однокомпонентные, разделяющие составы, спиртовые и другие. Для того чтобы краска по металлу и грунтовка были полностью совместимы, специалисты рекомендуют использовать полиуретановый грунт. Двухкомпонентная грунтовка способствует увеличению адгезии и антикоррозийных свойств покрытия авто. Грунтовка создаёт на поверхности кузова машины слой, препятствующий проникновению влаги. Двухкомпонентная грунтовка по металлу имеет в своём составе отвердитель. Она может образовывать толстый слой, заполняющий поры и неровности на поверхности кузова автомобиля. Такая грунтовка может создавать и мягкую поверхность, легко поддающуюся шлифовке, и более прочную и твёрдую.
Четвёртый шаг. На подготовленную поверхность при помощи краскопульта наносится непосредственно полиуретановая эмаль. Покраска авто осуществляется в два слоя. Второй слой должен наноситься после высыхания первого. Время просушки зависит от вида отвердителя, входящего в состав краски, и температуры окружающего пространства. Обычно этот процесс занимает один-два часа.

Важно! Хранить полиуретановые лакокрасочные материалы необходимо вдали от огня и источника тепла в плотно закрытых ёмкостях.

Полезное видео

Наглядно посмотреть технологию нанесения и колеровки полиуретановой краски для окраски автомобиля можно на видео:

Читайте также: