Из какого металла делают спирали для вейпа

Обновлено: 17.05.2024

Рано или поздно любой вейпер узнаёт о возможности мотать собственные спирали на атомайзер и задумывается над тем, зачем же, собственно, это всё нужно, ведь можно просто купить новую «голову». Необходимость создания собственных намоток сегодня не так велика, как раньше, но вейперы всё ещё могут получать значительные преимущества от собственных спиралей.

Во-первых, самостоятельно создавая спираль, можно достичь целевого сопротивления, отличного от тех, что выпускают фабрично. К примеру, для клиромайзера Kanger SubTank существуют стандартные головы для сабомного парения (0,5 Ома) и сигаретной затяжки (1,5 Ома). Если же вы захотите добиться минимального сопротивления, например, 0,1 Ома, либо, наоборот, установить спираль с большим сопротивлением под сигаретную затяжку (1,8 Ома), то вам придётся или менять клиромайзер, или создавать собственную намотку.

Во-вторых, набравшись достаточно опыта, вы сможете влиять на температуру пара, удар по горлу и другие ощущения от парения.

В-третьих, собственные намотки для электронных сигарет позволяют экономить, так как расходные материалы стоят меньше, чем собранный на фабрике испаритель. В долгосрочной перспективе выгода может стать весьма заметной.

Для создания намотки понадобится обслуживаемый атомайзер, имеющий специальную базу под установку собственной спирали. Как правило, такая база обозначается аббревиатурой RBA или RTA — rebuildable atomizer и rebuildable tank atomizer соответственно; RDTA — rebuildable dripping tank atomizer (дрипка с баком). К примеру, упомянутый уже SubTank позволяет использовать RBA базу. В рамках данной статьи мы рассмотрим в первую очередь именно Субтанк, так как это одна из самых популярных моделей, и многие вейперы начинают мотать именно с неё.

Атомайзеры для намоток

При выборе обслуживаемого атомайзера можно обратиться к опыту вейпинга. Среди сообщества популярны следующие модели:

Kanger SubTank — уже «прорекламированное» устройство, ставшее одним из первых популярных сабомных клиромайзеров. Отличается высоким качеством и «неубиваемостью», а также возможностью использования как заводских спиралей, так и самостоятельных намоток, за что его и полюбили вейперы. Стоит упомянуть и его новую модификацию TopTank — модель с верхней заправкой, которую не нужно откручивать от мода, чтобы залить жидкость;

Kayfun — распространённая в России марка, производящая только обслуживаемые клиры;

Billow v2 — клир, отличающийся от предыдущих возможностью установки двух спиралей, а не одной;

Zephyrus (Zephyrus v2) — тоже двухспиральный клиромайзер высокого качества, полюбившийся отечественным вейперам за схожую с SubTank универсальность — возможность работы с собственными намотками и заводскими «головами»;

Velocity — дрипка, то есть конструкция, не подразумевающая хранение жидкости, а прямое закапывание «жижи» на спираль. Такой вид парения сложнее и менее комфортен — одного закапывания хватает в среднем всего на один «перекур». Но зато получается очень много пара и вкуса.

Материалы для намоток

По сути, кроме самого обслуживаемого атомайзера вейперу понадобится всего две вещи: проволока и вата. Проволока станет спиралью, а вата фитилём, который будет смачиваться и под воздействием нагрева спирали и поступающего воздуха при затяжке «выдавать» пар. На сегодняшний день существует несколько вариантов материалов.

Материалы для спирали

нихром — отличается хорошими эксплуатационными качествами, удобен в намотке и недорого стоит;
кантал — он же фехраль, и второе название даже более правильное, ведь «кантал» — это имя производителя материала. Аналог нихрома, но не имеет в своём составе никеля, из-за чего меньше стоит, меньше служит и не так удобен в эксплуатации, ибо скручивается и пружинит. Последний недостаток устраняется путём нагрева, но об этом ниже. За сочетание цены и качества кантал считается наиболее популярным материалом;
нержавейка — дешёвый и доступный материал, обладающий большим сроком службы. Не очень удобен в намотке, поэтому используется не часто. Тем не менее, в последнее время стали появляться устройства с температурным контролем (ТК), функционирующие на нержавейке, поэтому популярность материала растёт, ведь он может работать и в режиме ТК, и вариватта одинаково хорошо. При этом в отличие от титана и никеля с нержавейкой легко можно создать намотку с высоким сопротивлением (примерно 1 Ом);
никель — дорогой материал для устройств с температурным контролем. Для новичков не представляет ценности, так как слишком дорог для «опытов»;
титан — аналог никеля, с тем лишь отличием, что не выделяет вредных веществ при перегреве (такая же проблема есть и у кантала с нихромом). Перегревается ли никель в устройствах с ТК выше «порога опасности» в 600℃ — пока что спорный вопрос, ведь моды «держат» максимальную температуру в пределах 350℃. Из-за сохраняющейся потенциальной опасности многие вейперы уже переходят на титан для уверенности.

Материалы изготовления фитиля

кремнеземный шнур — устаревший материал, практически не использующийся сегодня. Даёт меньше пара и вкуса, чем другие, быстро загрязняется и относительно плохо проводит жидкость;
вата — обязательно нестерильная, иначе при парении будет «привкус больницы». Очень дешёвый и доступный в любом уголке мира материал, приобрести который можно в любой аптеке или супермаркете. Подойдут даже ватные диски;
японский хлопок — лучший материал на данный момент, не дающий привкуса и лёгкий в использовании. Правда, для начинающего вейпера может показаться дорогим.

Сопротивление намотки

Основная характеристика созданной намотки — её сопротивление. К примеру, намотка на Субтанк может быть как стандартных значений вроде 1,2 Ома, 0,5 Ома, то есть аналогом продающихся готовых испарителей, так и 0,7 Ома, 0,3 Ома и так далее. Сопротивление зависит от нескольких признаков:

длина спирали — она же количество колец. Чем больший «путь» нужно пройти току, тем больше сопротивление;
толщина — чем больше толщина проволоки, тем ниже сопротивление. Однако наращивать толщину бесконечно нельзя, и уже на 0,4 мм становится сложно создавать кольца. Также на разогрев большой толщины требуется больше энергии, следовательно, увеличивается расход батарейки;
значение сопротивления материала. Разные материалы значительно отличаются по своему сопротивлению, поэтому количество витков, их диаметр и общая длина спирали также будут отличаться.

При создании намотки следует учитывать, что чем больше витков и их диаметр, тем больше получается площадь нагрева, влияющая, в свою очередь, на температуру и количество пара. Однако нельзя просто «намотать побольше», так как мод может «не потянуть» такую спираль, из-за чего она будет плохо греться, либо банально не поместится в клиромайзер.

Намотка спирали для электронных сигарет должна производиться с учётом законов Ома. В зависимости от используемого аккумулятора последствием неправильной намотки может быть как просто отказ работать (моды с платой), так и выход из строя всего устройства (мехмоды). К примеру, если вы накрутили спираль с сопротивлением 0,5 Ома на свой SubTank, то вам потребуется мод, работающий на более чем 15 Ваттах. Однако на современном рынке редко встречаются моды с 15 Ваттами «на борту», которые «умеют» работать с низкоомными намотками. Поэтому важно, чтобы е-сигарета подходила не только по мощности, но и по поддерживаемому сопротивлению. И, как правило, такие устройства «стартуют» с 30 Ватт. Важен и аккумулятор — он должен быть высокотоковым, чтобы избежать перегрева.

Добиться на малых Ваттах низкого сопротивления можно ещё и на никелевых или титановых намотках, но они могут неправильно работать без температурного контроля и быстро выходить из строя.

Рассчитать сопротивление можно по Закону Ома R=U/I, но также нужно учесть длину спирали, количество колец, длину ножек и так далее. Например:

Для получения 0,5 Ом на кантале А1 с толщиной проволоки 0,4 мм потребуется 5,5 витков диаметром 2,25 мм.
Для получения 0,3 Ом на никеле Ni 200 c толщиной проволоки 0,2 мм потребуется 11,5 витков диаметром 2,5 мм.

Звучит сложно, но в современном мире всё просто благодаря интернету. Многочисленные онлайн-калькуляторы позволяют рассчитать намотку в два счёта, к примеру наш калькулятор спиралей. Также существуют приложения для мобильных телефонов.

Сегодня самыми популярными значениями сопротивления являются «сабомные», то есть ниже 1 Ома. Намотки можно создавать вплоть до 0,05 Ома, если вы парите на моде с платой (при условии поддержки такого сопротивления, разумеется), или ещё ниже, если на мехмоде. Благодаря наличию защит такое низкое сопротивление стало безопасным, и вы можете не беспокоиться о возможном замыкании. Также всё ещё популярны «классические» значения 1,2 и 1,6 Ома, которые дают меньше пара, но отлично работают на маломощных е-сигаретах. Такие Омы очень «уважают» любители сигаретной затяжки.

Виды намотки

Всего существует пять основных видов намотки. Вот эти койлы (спирали):

Микрокойл или нанокойл — небольшая спираль, витки которой расположены на минимальном расстоянии друг от друга. Подходит для небольших клиров и выдаёт много пара, так как площадь нагрева у неё больше. Однако при создании такой спирали нужно тщательно следить за отсутствием КЗ;

Обычный койл или спейскойл — слово space в нём означает не космос, а пространство. Витки такой спирали разделены пустым местом, благодаря чему жидкость лучше проходит по всей ватке, меньше шанс подпалить её и вдохнуть дым вместо пара. При намотке проще, но даёт немного меньше пара. Также возможны «плевки» жидкости в рот при слишком редких кольцах, так как «жижа» может не успевать испаряться;

Койл-косичка — не совсем полноценный вид, а подтип спиралей, которые мотаются не из одной проволоки, а из двух, переплетённых между собой. Благодаря этому увеличивается площадь нагрева, а значит, вкус и пар, но также становится больше шанс втянуть вместо пара жидкость. Подходит не для всех клиров, к примеру, на Субтанк такую невозможно установить. Койлы-косички могут быть как в формате микрокойла, так и спейскойла;

Параллельные койлы — микрокойл или спейскойл, мотающийся не из одной проволоки, а из двух. Такой подход позволяет увеличить площадь нагрева, вкус и пар. В намотке сложнее, так как необходимо зафиксировать концы проволоки для равномерности;

Арт-койлы — сложные узорчатые плетения, на которые приятно смотреть и ещё приятней парить. Дают много вкуса и пара, так как площадь нагрева у них потрясающая, отлично выглядят, но очень сложны в намотке, поэтому остаются прерогативой про-вейперов.

Процесс намотки

Намотка атомайзера будет продемонстрирована только на примере спейс- и микрокойла, так как создание арт-койлов слишком сложно для описания «в двух словах».

Чтобы намотать спейс- или микрокойл, понадобится такой набор инструментов:

ножницы;
кусачки;
плоскогубцы;
пинцеты — желательно один из них керамический, чтобы безбоязненно трогать спираль под напряжением;
отвёртка;
устройство для намотки спирали — оно же «моталка». Специализированный щуп, облегчающий намотку спирали в разы. Если его нет, то можно заменить отвёрткой нужного диаметра или даже сверлом от дрели.

Далее для обоих вариантов процесс таков с минимальными отличиями (используем обслуживаемую базу субтанка):

Вымыть руки и инструменты — вата отлично впитывает запахи, поэтому чтобы не парить потом аромат «ящика для инструментов», следует соблюсти гигиену.
(Опционально) Прожечь горелкой или на плите проволоку, если она пружинит и скручивается. Таким действием вы придадите ей пластичность. Прожечь можно и после намотки зажигалкой или посредством мода. Внимание! Титановые и никелевые намотки ни в коем случае нельзя прожигать. Это существенно снизит их эксплуатационные характеристики и поспособствует выделению никелем вредных веществ.

Таким образом создаются намотки на клиромайзер или дрипку. В зависимости от того, какую площадь сечения проволоки и количество колец вы выбрали, будет изменяться выдаваемый вкус и пар. Сегодня общепринятой считается намотка на 0,3 Ома, так как такое значение достигается небольшим числом колец и достаточно тонкой проволокой. Впрочем, для первых намоток подойдут любые значения.

Процесс создания более сложных спиралей, таких как Clapton, Chain и других, рассмотрен в отдельной статье.

Результат

Ваша спираль будет обладать различными характеристиками в зависимости от того, какие вы допустили ошибки и как расположили спираль на базе:

температура — зависит от типа спирали и площади нагрева;
скорость образования пара — зависит от сопротивления спирали. На значениях сопротивления выше 1,5 Ома парообразование будет относительно медленным и подойдёт для парения с сигаретной затяжкой. На значениях ниже 0,3 Ома парообразование будет быстрым, но потребуется мощный мод;
удар по горлу (тротхит) — зависит от расположения спирали. Чем она выше относительно базы, тем жёстче ТХ, чем ниже — тем мягче;
срок службы намотки — зависит от целого набора факторов, но основными губительными моментами являются перегрев и плохая подача жидкости. Влияние оказывает и качество самой жидкости.

Среди классических ошибок следует упомянуть неправильный расчёт сопротивления, в результате чего спираль просто «не запускается». Современные устройства частично нивелируют эту проблему, так как обладают защитами и могут работать с широким диапазоном сопротивлений. Короткое замыкание — распространённая проблема, вызванная тем, что спираль касается металлических частей базы (не считая специальных креплений). Привкус гари может проявляться при перегреве спирали, либо при недостаточной проходимости жидкости по фитилю. Протечка — результат не верно выбранного типа спирали и неправильной укладки ваты. Также возможны протечки из-за плохого закручивания деталей клиромайзера.

Насколько это выгодно?

Моментальной выгоды от обслуживаемых испарителей не будет. Только долгосрочная перспектива! Понять, что намотку нужно заменить, можно по тем же признакам, что и у готового испарителя. Периодичность замены у обоих вариантов примерно равна.

Первые плоды экономии будут видны уже в первые месяцы. К примеру, испарители 0,5 Ома для Kanger SubTank стоят примерно 1300 рублей за упаковку в 5 штук. А это примерно по 520–780 рублей в месяц. Расходники же для самостоятельных намоток обойдутся в месяц примерно по 120 рублей, и это с учётом «скакнувшего» курса. Экономия почти в пять раз, но сначала вам придётся закупиться инструментами и бездарно «слить» несколько метров проволоки и ваты на обучение. Но как только вы научитесь мотать спирали, выгода этого навыка станет для вас очевидна!

4 основных видов проволоки используемых для создания современных намоток

Если вы новичок и хотите попробовать свои силы в коилбилдинге вы должны подробно изучить все что будет написано ниже, потратив несколько минут и окончательно разобравшись во всем вы будете четко отдавать себе отчет какую из 4 видов проволок использовать для получения максимального пара, как их комбинировать, и что нужно делать для получения максимального количества пара. Имея правильное представление о том, как эти провода работают вы сможете оптимально вооруженным подойти к коилбилдингу.

Самое главное к чему охота призвать новичков –это к осторожности. Соблюдение основных мер безопасности при использовании ваших ББ и намоток – залог успеха колбилдера. Честно говоря, я не верю в то, что использование этих проволок может привести к взрыву мех мода или бокс-мода, но все же соблюдайте меры безопасности.

Пожалуй, пора приступить.

Самый распространенный и самый популярный вид проволоки – это, конечно же, КАНТАЛ (Kanthal). Очень простой в использовании, дешевый и отлично справляется с поставленными задачами. С ним всегда легко работать и он выдерживает высокую температуру. Почти каждый коилбилдер когда-то начинал именно с этого материала. Он достаточно прочный и срок его эксплуатации довольно долог по сравнению с другими проводами. Благодаря эластичности он подойдет для постройки «косичек» Конечно же, если вы еще ни разу не мотали свои намотки – перед тем как у вас будут получаться ровные и качественные койлы – придётся пройти через несколько метров этого материала. Различают два вида кантала – круглый и плоский. Единственный недостаток кантала – это не полное раскрытие вкуса, по сравнению с другими проволоками.

Вторым по счету вспомогательным элементом создания намоток для коилбилдера принято считать НИХРОМ (Nichrome) никель-хром, если вы уже научились мотать и распробовали кантал – самое время попробовать в эксплуатации нихром. Нихром разогревается быстрее кантала, это дает пользователю больше пара и аромата за одно нажатие на стартовую кнопку. Некоторые утверждают, что нихром куда более «чистый» по вкусу по сравнению со всеми другими проволоками. Но нихром куда менее эластичный по сравнению с канталом, и его построение требует предварительных навыков на том же кантале.

Теперь у нас на повестке дня НИКЕЛЬ (Nickel). Никель обладает почти нулевым сопротивлением, когда дело доходит до нагревания и это делает его очень чувствительным материалом. Материал очень уязвим при парении на высоких мощностях, именно поэтому он чаще используется с канталом или нихромом, чтобы не допустить сильного перегрева.

Ну и, конечно же, ТИТАН (Titanium) – пожалуй, самый продвинутый материал из всего списка, очень хорошо работает с продвинутыми современными модами с температурным контролем. Быстро нагревается и практически мгновенно остывает, что не скажешь про другие проволоки. Со слов продвинутых вэйперов – именно титан передает максимум вкуса, и сегодня титановые намотки набирают все больше популярности, несмотря на стоимость.

Это лишь поверхностные минимальные знания, которые нужны будут начинающим «строителям» катушек. Ну а пока берите кантал в руки, кто еще не крутил собственные намотки, вооружайтесь необходимым инструментов и вперед к построению своих «идеальных» намоток для парения.

Как выбрать койлы

Разберем каждый параметр подробно, а в конце покажем на примерах, как выбрать койлы для конкретной модели бака, дрипки и обслуживаемого Пода. Если лень читать техчасть, то скрольте вниз к примерам. А если вы как раз по техчасти, то вот статья про койлы, там подробнее.

Размер спиралей

Это первое, на что надо смотреть – койл должен физически влезать в электронную сигарету, а также быть достаточно большим для конкретного испарителя.

Обычно спирали по размерам условно разделяют на:

супер мелкая МТЛ
обычная МТЛ
мелкий DL
обычный DL
жирнота

Первые 2 размера предполагают строго тугую затяжку, все последующие используются только для DL. Важно понимать, что вам не удастся подать на большую спираль малую мощность и получить тугую затяжку, как не удастся разогнать МТЛ-койл до свободного обдува – большая спираль на малой мощности будет прогреваться несколько секунд каждую затяжку, а МТЛ на большой мощности не успеет подводить жидкость и сгорит. Также большая спираль на малой мощности любит активно течь.

В размере спирали играют роль:

диаметр оправы, то есть внутренний диаметр спирали
количество витков и соответственно ширина спирали
размер ножки, то есть толщина всех жил суммарно

Диаметр оправы дает количество ваты, которую можно засунуть в койл. У сигаретных баков проточки для ваты узкие, в них нельзя напихать гору хлопка, следовательно и спираль должна быть узкой, чтобы количество ваты в проточке и в койле примерно совпадало.

Обратите внимание, что спираль можно увеличить по диаметру оправы или уменьшит, для этого тоже используется Coil Jig – если надо больше, то натяните койл на размер побольше, если надо уменьшить, то "затяните" спираль вокруг нужной оправы, потянув за ножки. Однако так вы не переделаете МТЛ в DL или наоборот, ведь толщина жилы останется прежней. Также палкой-моталкой можно повернуть ножки в одну сторону, или наоборот – расставить на 180 градусов.

Дальше количество витков, оно дает ширину спирали, однако некоторые спирали на 4 витка будут шире, чем спирали на 6 витков, потому что сама жила толще, так что спираль в ширину оценивают визуально.

Обычный DL на 6,5 витков и Жирнота на 3,5 витка (именно 3,5 витка, считайте внимательнее. Виток = поворот на 360)

Если спираль ощутимо шире или уже обдува, то вы получите перегрев или наоборот – разреженный пар, вкус провалится. Задача спирали: перекрыть весь обдув, чтобы воздух шел строго на спираль и набирал пар. Но если спираль будет сильно шире обдува, то ее часть будет слабо обдуваться по краям, где обдува нет, там начнет активно формироваться нагар.

Теперь размер ножки, он должен соответствовать размеру отверстия, куда эта ножка встанет. В сигаретный бак нельзя поставить HEXA, просто потому что ее ножка не влезет в дырку. Это актуально для некоторых самых мелких сигаретников, куда влезают не все сигаретные спирали, а также для самых крупных койлов, которые войдут не во все свободные баки.

Обратите внимание, что размер ножки также оценивается только визуально, потому что:

Сколько миллиметров диаметр отверстия в вашем атомайзере?
Отверстие атомайзера может быть не круглое
Ножка спирали не круглая

Размер ножки можно попробовать прикинуть, для этого нужно знать количество центральных жил и диаметр каждой. Мы указываем диаметр центральных жил в миллиметрах в наименовании спиралей, если указано 0.2 мм и это Fused (2 жилы), то суммарно будет 0.4 мм + немного обмотки. Оценивать толщину ножки таким образом сложно и обычно бессмысленно (ножка часто плоская), но можно.

Супер мелкая МТЛ

Это самые маленькие спирали, которые обычно используют для обслуживаемых POD-систем. Часто RBA-базы подов настолько крохотные, что обычные сигаретные спирали некуда ставить, а иногда отверстия для ножек слишком маленькие, так что обычная МТЛ не входит.

работают на 5 - 15 ваттах
диаметр оправы 2 мм и менее

Обычная МТЛ

Это классические спиральки для сигаретных баков, сигаретных AIO и Подов обычного размера. На большинстве сигаретников ставят именно такой класс намотки.

работают на 15 - 25 ватт
диаметр оправы 2 - 2.5 мм

Мелкий DL

Это скромные спиральки для атомайзеров на свободной затяжке. Обычно их ставят на свободные обслуживаемые базы и в некоторые односпиральные баки, если много места в камере испарения нет или если обдув очень узкий (под размер мелкой спирали).

потребляют 25 - 30 ватт на каждую спираль
диаметр оправы 2.5 мм

Обратите внимание, что несмотря на диаметр оправы равный МТЛ, эти спирали выйдут больше, так как будут иметь больше витков и более толстую жилу. Технически подобные спирали можно поставить почти в любой атомайзер, хоть запихать в сигаретник, хоть в большую дрипку, однако учитывайте, что большинству дрипок подобные койлы не подойдут – в камере испарения будет слишком много пустого пространства, воздух пойдет мимо намотки, вкус упадет. А для тугой затяжки она будет крупновата, работать с ней в мелкой базе неудобно, на прогрев будет уходить некоторое время, что сложится и скажется на батарейках.

Обычный DL

Это основная масса спиралей, самые популярные в вейпинге. Спирали среднего размера визуально довольно большие, разбег по мощности высок.

потребляют 30 - 60 ватт на спираль
диаметр оправы 3 мм

Условно говоря, если у вас обычный атомайзер на свободной затяжке, то вам подойдет что-то из этого, причем это основная масса спиралей, то есть выбор большой именно тут.

Жирнота

Это предельно большие койлы, которые могут не влезать даже в некоторые дрипки. Используют их редко, так как спирали этого размера требуют прогрев почти каждую затяжку, потребляют слишком много мощности и просто непрактичны.

потребляют 60+ ватт на спираль
диаметр оправы 3 мм и более

Неприятность заключается в сходстве диаметра оправ Жирноты с обычными DL – Жирнота может иметь очень толстую ножку, отчего вся спираль будет ощутимо больше, но внутренний диаметр обычный. По этой причине, чтобы не взять слишком большую намотку, нужно руководствоваться не только диаметрами оправ, но и сопротивлением.

Сопротивление спирали

Условно: чем шире спираль (больше диаметр ножки), тем меньшее ее сопротивление. Сопротивление играет роль главным образом для мехмодов, им требуется подбирать намотку так, чтобы сопротивление со всех спиралей было в диапазоне 0.05 - 0.1 Ом. Разлет очень скромный, сложно.

Для большинства же современных боксмодов, AIO и Подов сопротивление не играет почти никакой роли – электроника сама подстраивает напряжение, пользователю нужно просто выставить количество ватт на дисплее. Однако есть нюанс: некоторые девайсы имеют минимальный порог по сопротивлению.

Обычно минимальным порогом является 0.1 Ом, это означает, что сопротивление ниже просто не будет работать, плата выдаст ошибку и откажется жарить. Встречаются девайсы с поддержкой сопротивлений ниже, но встречаются и с поддержкой только от 0.3 Ом – проверяйте мануал к вашей электронной сигарете. Помните: сопротивление с пары спиралей будет вдвое меньше.

Больше = лучше

Нет, необязательно. Большие спирали потенциально можно разогнать до больших мощностей, однако например с баками могут возникать проблемы недостаточной смачиваемости – мощности вагон, пара гора, но после первой-второй затяжки вата высыхает и начинает подгорать. Обычно это пытаются решить, уменьшая количество ваты в проточках, что повышает вероятность протечек.

Для дрипок чрезмерно большие спирали тоже часто оказываются неприятными, потому что требуют слишком длительный прогрев. Если перед каждой затяжкой вам нужно ждать секунду с зажатой кнопкой, а при первой затяжке секунды 3 - 4, то это портит ощущения. Также сам девайс может перегреваться, что тоже неприятно.

Поэтому спирали следует подбирать согласно вашему девайсу – сигаретные для сигаретника, мелкие DL для маленьких баков, обычные для обычных, а жирноту для самых огромных дрипок. Экспериментировать можно, но вкуснее и лучше будет с корректно подобранным размером.

Сопротивление и размер

Если вы выбираете обычную DL спираль под свободный обдув на оправе 3мм, и Жирнота вам не нужна, то можно руководствоваться сопротивлением: если спираль дает 0.1 - 0.2 Ома (примерно), то это Жирнота, а если спираль дает 0.2 - 0.3 Ома, то она обычного размера.

Обратите внимание, что это далеко не всегда так, например HEXA имеет сопротивление 0.22 Ома, но она предельно огромная. Это происходит ввиду материала спирали – разный материал дает разное сопротивление.

Материал спирали

Сегодня спирали для вейпинга делают из 3 материалов:

При этом многие койлы имеют сложное плетение, где сердечником выступает один материал, а в обмотке стоит другой. Но в этом случае ток идет только по сердечнику, так что за материал спирали принимается именно сердечник.

В плане установки материалы отличаются “упругостью” – нержавейка пружинит больше, чем нихром, кантал посередине. Как следствие, нержу сложнее повредить, продевая вату, а нихрому проще придать нужную форму. Обычно разница слабо ощутима, не следует выбирать спирали по степени упругости, но теперь вы знаете.

Нержавейка SS

Обладает самым низким сопротивлением, обычные DL спирали из нержавейки могут иметь сопротивление ниже 0.2 Ом (для пары спиралей делится на 2), несмотря на еще адекватный размер. Если мотать жирноту из нержавейки, то сопротивление одной спирали может выйти ниже 0.1 Ома, что непригодно для большинства девайсов, поэтому жирноту обычно мотают из кантала и нихрома.

Нержавейка может работать в режиме ТК, в чем и заключается ее единственная ценность, однако этот режим почти никто не использует. Также нержавейка быстрее приходит в негодность, плохо переживает чистки и быстрее пачкается. Поэтому в обмотке часто используют другой материал, защищая хрупкую нержавейку в сердечнике.

Нихром Ni80

Обладает средним сопротивлением, но ощутимо большим, чем нержавейка. Не способен работать в ТК, зато хорошо переживает длительную службу, легко поддается чистке и относительно долго остается чистым. Является оптимальным материалом как для сердечника, так и для обмотки.

Кантал KA1

Обладает самым высоким сопротивлением, поэтому его иногда используют для предельно больших спиралей, чтобы повысить сопротивление и превысить порог в 0.1 Ом. Кантал не способен работать в ТК, но является очень живучим, лучше всего очищается и служит дольше.

Однако чрезмерно высокое сопротивление кантала может приводить к проблемам даже на платах – девайс не сможет выдать максимальную мощность, если спираль будет иметь слишком высокое сопротивление. Обычно это актуально для однобатарейных модов, если ставить на них среднюю спираль целиком из кантала – не хватает вольтажа (не дает подняться выше скольки-то ватт). Однако вы практически не сможете встретить обычные спирали из кантала, только жирноту, так что не переживайте.

Тип плетения

Это последний критерий выбора, однако зачастую важный. Разное плетение дает разную консистенцию пара, обычно чем меньше жилы, тем мягче пар, а чем жилы крупнее, тем пар более агрессивный, вплоть до брызг. Посмотрите на картинки:

Спирали

Спирали, койлы, намотка – один из двух основных типов нагревательного элемента в электронных сигаретах, который испаряет жидкость методом нагрева. Спирали противопоставляются сетке.

Принцип работы

Койл представляет собой проволоку из одной или нескольких жил, скрученную в форму спирали. При этом койл имеет “ножки”, которые ставятся в специальные зажимные механизмы, такие как прижимные винты, пластины или другие конструкции. В атомайзерах всех типов спирали замыкают электрический контур, являясь местом наивысшего сопротивления в цепи. Как следствие, под действием электрического тока спирали нагреваются.

Чтобы подать на спирали жидкость, используется хлопок, лен, вискоза, кремнезем или другие аналоги, все это именуется “ватой”, реже “фитилем”. Вата устанавливается внутрь спирали или снаружи, соответственно воздух проходит снаружи или внутри спирали. Капиллярным эффектом вата доставляет жидкость из резервуара к спирали, а ввиду поверхностного натяжения жидкость “облепляет” спираль со всех сторон, так что в нормальных условиях работы, спираль всегда и со всех сторон покрыта жидкостью.

Температура спиралей

При нормальной работе, когда жидкость хорошо смачивает спираль и подается с достаточной скоростью во время затяжки, фактическая температура спирали не превышает 140 градусов.

Это обусловлено температурой самонагревания хлопка, то есть такой температурой, при которой в хлопке начинается видимая экзотермическая реакция с выделением побочных продуктов. Температура самонагревания ниже и не является температурой тления или самовозгорания, но реакция внутри нагреваемого вещества при такой температуре неотличима от горения, просто протекает медленнее.

Условно, если нагреть спирали до температуры выше 140 градусов, то из хлопка начнут выделяться продукты горения, что вредно, но именно это явление именуется “гарик” или “предгарик”, в зависимости от интенсивности и гримасы лица вейпера в этот момент. Иными словами, гарантом корректной температуры является сам пользователь, который не будет это парить, так как вкус станет омерзительный.

Температура спирали удерживается на этом уровне кипением – сколько бы вы ни кипятили воду в кастрюле, температура воды всегда будет 100 градусов и не выше, вся лишняя теплота уходит на интенсивность кипения, вся лишняя энергия теплоты моментально тратится на смену агрегатного состояния воды с жидкого на газообразное.

В вейпинге аналогично, только температура кипения VG составляет 290 градусов, а PG кипит на 188. Откуда тогда 140 градусов? Дело в воде – VG и PG гидрофильны, они моментально набирают воду из воздуха, и вода снижает точку кипения. В готовой жидкости воды мало, поэтому интенсивное кипение начинается примерно от 130 градусов, но стартует от 100 градусов, а если подлить в жидкость воды, то температура кипения еще снизится, что может защищать от гарика, но повышать вероятность течи.

Данные не являются строго теоретическими, хоть и подкреплены теорией, но являются результатом измерения температуры спирали лазерным термометром. Вы можете произвести аналогичный эксперимент, для надежности рекомендуется запустить ТК и выставить температуру предгарика – когда ощущается пересыхание ваты и начинает чувствоваться посторонний привкус. Термометр покажет 145 градусов на поверхности спирали.

Обратите внимание, что температура на дисплее боксмода вероятно будет отличаться, причем в большую сторону, так как ТК в электронных сигаретах показывает не фактическую температуру, а “попугаев”. По этой причине вам и потребуется термометр, чтобы измерить фактическую температуру спирали, а не экранных попугаев.

Количество спиралей

В атомайзерах необязательно используется одна спираль, их может быть несколько, при этом спирали подключаются в цепь параллельно. Обычно в дрипках и RTA используется пара койлов, однако встречаются варианты на 3 спирали и более.

В сменных головках также часто встречаются спирали, в сигаретных разновидностях традиционно используется одна спираль, как и в сигаретных обслужках. Однако в головках со свободным обдувом можно встретить по 10 спиралей и более, которые обычно располагаются в меньшем числе шахт, по несколько штук в каждой.

Проблема равного сопротивления

Если используется две и более спиралей, то все они должны иметь равное сопротивление. Если в цепи встречается 2 спирали с разным сопротивлением, то ток выбирает путь наименьшего сопротивления, то есть пойдет по спирали с наименьшим сопротивлением и минует вторую.

Однако по мере нагрева, сопротивление меньшего койла вырастет, сопротивление спиралей выровняется и ток начнет двигаться равномерно по двум койлам, но мощность на каждой спирали будет отличаться. По этой причине спирали всегда необходимо изготавливать идентичными.

Оксидная пленка и прожиг

При нагреве до температур в несколько сот градусов, спирали активно взаимодействуют с кислородом, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая препятствует прохождению тока между витками. Этот эффект является положительным и желанным, так как пользователь заинтересован в том, чтобы ток шел по всей длине спирали и не прыгал с витка на виток. Обычно оксидная пленка имеет цвет от желтого до фиолетового, что является “хорошим тоном” и говорит о высоком качестве металла.

Оксидная пленка на спирали после прогрева. В данном случае прогрев предварительный (до установки) в специальной печи

По этой причине спирали принято прожигать после установки – пользователь подает небольшой ток на новую спираль, чтобы та прогрелась до едва видимого красного свечения, после чего водит по ней керамическим пинцетом, дабы кратковременно раздвинуть витки. В момент, когда пространство между витками открывается кислороду, на них образуется оксидная пленка и ток перестает прыгать между витками. Оксидная пленка действует подобно изоляции на проводах.

Прогрев именуется прожигом, в момент прожига пользователь видит места, в которых ток прыгает с витка на виток, так как в них происходит повышенный нагрев и они светятся сильнее, такие места именуются “Микро-КЗ”. Когда оксидная пленка сформирована, спираль начинает нагреваться равномерно из центра. Со временем работы оксидная пленка нарастает и становится толще, по этой причине спираль не имеет микро-КЗ при смене ваты и после чистки.

Чистка спиралей

Чистка возможна только в случае обслуживаемой намотки, необслуживаемые головки чистить невозможно, так как в них установлена вата, снять которую нельзя. Для чистки, вата удаляется из спиралей, затем спирали прогреваются до красного свечения и опускаются в воду. В этот момент спираль шипит, пузырьки воздуха разрывают нагар, спираль резко сжимается от охлаждения и нагар отваливается.

Прожигать или не прожигать коилы?

Проблема Гамлета, прожигать или не прожигать сухой койл, относится скорее к безопасности, чем к любому другому вопросу. Суть прожига сухой спирали состоит в подаче большого количества энергии на спираль, чтобы нагреть и «очистить» ее от производственных остатков. Или для выравнивания коила и создания зазоров между витками (spaced coil).

Такая практика, по мнению специалистов, влияет на структуру сплава или металла, что может привести к образованию некоторого количества частиц, которые могут в дальнейшем поступать в организм человека при парении.

Д-р Константинос Фарсалинос поднял вопрос о сухом прожиге и обратился за помощью к эксперту по материаловедению Педро Карвальо. В своих выводах авторы не рекомендуют вообще прожигать никакие спирали.

Из чего сделана спираль?

Для намотки используются различные типы проволоки и их состав и качество зависят от марки и стоимости. Наиболее популярные типы, которые выделил д-р Dworniczak — kanthal (фехраль), нержавеющая сталь, нихром и в последнее время некоторые чистые металлы, такие как никель или титан.

Kanthal (фехраль) является сплавом железа (Fe, 70%), хрома (Cr, 20-30%) и алюминия (Al, 4-7%). При нагревании оксиды алюминия образуют защитный слой на поверхности проволоки.

Нихром представляет собой сплав хрома (Cr, 20%) и никеля (Ni, 80%). При нагревании до так называемой «красной горячей температуры» наружного слоя из хрома (III) образуется оксид и защищает нагревательный элемент от дальнейшего окисления.

Нержавеющая сталь (SS) появилась на рынке совсем недавно. Сталь представляет собой сплав железа (Fe) и углерода (С). Сплав нержавеющей стали характерен наличием по меньшей мере 13% Cr. Содержание хрома позволяет сплаву сопротивляться коррозии. Некоторые металлы присутствуют в нержавейке в виде «следовых» примесей. Классическая сталь марки SS316 содержит также небольшие количества молибдена (Mo, 2,5%) и марганца (Mn, 2%).

Почему прожиг сухой спирали опасен?

Сухой прожиг опасен по 3 причинам:

Покрытие из окисленного материала, которое формируется на поверхности, может попадать в легкие вместе с паром в виде микроскопических частиц.
Твердые частицы могут вызвать аллергию. Никель, например, может вызвать сыпь на коже, зуд, покраснение.
Твердые частицы также могут быть токсичными для организма. Это, например, хорошо описано в случае со сварщиками, представители данной профессии подвержены влиянию оксидов марганца (Mn).

По мнению химика, сухой прожиг может усиливать нормальный процесс коррозии на поверхности спирали и преждевременно ухудшать качества нагревательного элемента. Токсичные вещества (для Mn) или канцерогенные эффекты (для Cr (VI) в более окисленной форме, по сравнению с Cr (III)) маловероятны, поскольку доза очень мала.

Непреднамеренный сухой прожиг

Непреднамеренный сухой прожиг может произойти, когда жидкость закончилась, и хлопок не был достаточно влажным. Наш совет, если это произойдет — избавьтесь от горевшей спирали и сделайте новую.

Кроме того, идея использования старых спиралей (после прожига и очистки), не очень хороша, так как коррозия, скорее всего, уже началась и поверхность металла поражена. Обмен использованными коилами между парильщиками точно также не рекомендуется.

Давайте подведем итог

Нет никаких оснований думать, что сухой прожиг делает парение хуже, чем курение. Тем не менее, он увеличивает риск высвобождения потенциально вредных соединений, которые могут вдыхаться вэйпером. Для того, чтобы очистить спираль от производственных остатков, умеренное нагревание проволоки может оказаться вполне достаточным.

Некоторые вэйперы советуют делать коилы с несоприкасающимися витками, чтобы избежать «хот спотов«. Использование моталок (т.н. coiler) также помогает делать такие спирали.

В настоящее время на рынке появляются нагревательные элементы, изготовленные из керамики. Тестирование таких элементов еще продолжается, результаты могут быть обнародованы в ближайшее время. Такой материал (пока лишь на бумаге) может быть более безопасным вариантом по сравнению с металлической проволокой.

Так как тенденция в настоящее время идет к более безопасному парению путем выбора наилучшего качества электронной жидкости и приобретения самых передовых модов, которые позволяют осуществлять контроль температуры (термоконтроль), то почему бы не следовать совету эксперта, и перестать прожигать спирали?

Jérôme Harlay
Фотографии | papruga
Перевод сделан raznoglaz1y специально для BVC Forum и BelVaping

Читайте также: