Изготовление чертилки по металлу

Обновлено: 18.05.2024

Чертилка (скрайбер или Scriber) – это инструмент для разметки металлических поверхностей. Такие изделия разнообразного исполнения выпускаются промышленностью и в качественном отношении они сильно различаются. Чтобы зря не тратить деньги, его можно изготовить самому даже при невысокой квалификации и без дорогостоящих материалов.

Понадобится для изготовление скрайбера

Для этого подойдет болт с шестигранной головкой TVS диаметром 10 мм, длиной 150 мм и сверло из стали HSS 3 мм твердостью 60-62 HRC. Также нужны будут следующие инструменты и материалы:

тиски;
болгарка;
вертикально-сверлильный станок;
набор напильников по металлу;
дрель;
керн и молоток;
суперклей.

Процесс изготовления чертилки по металлу

Зажав болт в тиски, отрезаем головку и большую часть резьбы.

Вставляем стержень болта в патрон сверлильного станка, включаем его и болгаркой скругляем торец, образовавшийся после удаления головки.

Переворачиваем болт и формируем на месте оставшейся резьбы конус и притупляем его острие.

Напильником подправляем конус и выполняем два пояска на стержне для удобства в дальнейшем удерживания инструмента пальцами. Окончательно формируем другой торец.

Зажимаем в патроне дрели сверло (сломанное) из стали HSS диаметром 3 мм и формируем рабочую часть в виде острого конуса. Наконечник также можно сделать из карбида кремния или вольфрама.

Затупленный конус болта накерниваем и сверлим осевое отверстие диаметром 3+ мм и глубиной около 25 мм.

Выдавливаем в него капельку суперклея и вставляем крепежной частью заостренное сверло.

Скрайбер полностью готов к работе как по мягкому металлу, так и стали.

Смотрите видео

Чертилка слесарная по металлу

Разметка детали — важнейшая операция в технологический цепочки производства. В зависимости от требований по точности, читаемости линий на поверхности выбирается способ их нанесения. Карандаш, мел, маркер удобны в работе. Не нужно прилагать усилий во время разметки. Однако эти методы недостаточно эффективны во многих случаях. Линии слишком широкие, легко удаляются в процессе работы и плохо видны во время обработки. Оптимальным инструментом для качественной разметки считается слесарная чертилка по металлу. Линии хорошо видны, их невозможно стереть. Тонкий контур позволяет изготавливать детали высокой точности.

Описание инструмента

Отечественные производители долгие годы опирались в производстве на строгие правила, регламентируемые в законодательных актах. Так чертилка по металлу разметочная ГОСТ 24473-80 должна соответствовать указанным в документе размерам и характеристикам. Допускались до производства следующие виды инструмента:

односторонняя;
двусторонняя;
односторонняя с рукояткой;
двусторонняя с рукояткой.

Оговаривался и материал изготовления. Чертилка могла быть цельной из углеродистой стали, либо с твердосплавной напайкой. В качестве режущего элемента иногда применялись сменные иглы. Изготавливают инструмент из стали марок У10, У12. У таких моделей есть свои плюсы и минусы. К недостаткам можно отнести быстрый износ острия. Преимуществом является возможность заточить приспособление на любом абразивном оборудовании. К тому же стальной образец дешев. Дороже обойдется слесарная чертилка по металлу с победитовым наконечником.

Срок ее службы многократно дольше, она не боится окалины, пыли, грязи на поверхности. Для заточки необходим специальный алмазный круг.

Изготовление своими руками

Домашний мастер не ограничен жесткими производственными регламентами и требованиями. Он вправе сделать чертилку слесарную по металлу для себя из желаемого материала, нужного размера, формы. Опытные мастера, даже на крупных предприятиях, где есть возможность пользоваться заводским изделием считают, что сделанная своими руками модель лучше. Самодельная чертилка учитывает индивидуальные особенности работника, особенности выполнения операций. Удобная рукоятка комфортнее в работе, поскольку часто приходится прикладывать значительные усилия при нанесении разметки.

Решив, что инструмент необходим, встает вопрос — из чего сделать слесарную чертилку, чтобы она была удобная и прослужила долго?

Вариантов много, например:

Слесарный инструмент: напильник, метчик, сверла из инструментальной стали, керн.
Деталь из высокопрочного сплава: клапаны, валы, иглы, спицы.
Сверла, буры с победитовой напайкой.

Технологии производства в домашних условиях предполагают наличие необходимого инструмента, навыков работы. Решить, как сделать своими руками чертилку в данном случае, это выбор мастера. Среди наиболее популярных способов отмечают следующие:

заточка удобной детали по чертежам;
изготовление держателя для чертилки со сменными иглами;
сварная конструкция из рукоятки и режущего острия.

При работе с абразивным инструментом следует помнить, что недопустимо перегревать заготовку. Появление окалины на поверхности — брак. Минимум 0,5 мм металла следует удалить в этом случае. Применяются охлаждающие жидкости и щадящий режим обработки.

Хорошим решение для изготовления своими руками чертилки будет использование швейных игл. Для их производства берется высокопрочная углеродистая сталь. Сделав рукоятку, можно из дерева или других материалов, вставляют зажимной механизм для иглы. Предварительно ее укорачивают до нужного размера. Еще проще использовать швейные иглы можно сняв шток с неисправной машинки.

Совершенно иной, современный подход к решению проблемы предлагают смекалистые умельцы. В сети можно приобрести набор электронной чертилки. Работает она по принципу дуговой гравировки. Для реализации идеи необходимо знать принципы электротехники, навыки работы с приборами. Хотя напряжение питание небольшое, подойдет даже шнур от компьютерного порта USB, следует соблюдать технику безопасности.

Для изготовления чертилки с твердосплавной напайкой нужен алмазный круг. Обычный абразив не справится с задачей, его можно только испортить. При заточке инструмент не боится перегрева, но все равно температуру следует держать под контролем. Обычно фиксируется победит на латунном припое, который может расплавиться. Разумно воспользоваться услугами мастеров заточки. В бытовых условиях чертилка с твердосплавной насадкой может служить долгие годы после одной заточки.

Какой бы способ изготовления не выбрал домашний умелец, он должен понимать, что работа стоит этих усилий. Разметка на металле с помощью слесарной чертилки качественнее, точнее, нежели аналогичная процедура с использованием маркера, карандаша или мела.

Штихель по металлу для гравировки

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

напильник или надфиль;
рессорный лист;
часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Как выковать штихель

Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.

Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.

Ковка разбивается на следующие основные этапы:

ковка заготовки;
закаливание;
окончательная обработка и доводка.

Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.

Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина. Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом. Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.

Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.

Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.

Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:

нагреть изделие до 805 ±15 °С;
быстро опустить в холодную воду;
проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
при образовании стружки закалку следует провести повторно.

И завершающий этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается окончательная форма. Здесь же затачивают лезвие до требуемой остроты. Окончательная доводка выполняется на мелкозернистом круге.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Гравировка штихелем по металлическим поверхностям

Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.

Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.

Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.

Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°, далее угол резко уменьшают до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.

Виды штихелей

Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:

Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.

Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.

Разметка изделий из металла

При производстве изделий из металла исходный материал — отливки, листовой и профильный прокат — не соответствует по размерам и форме чертежу конструктора. Чтобы отрезать лишний металл, высверлить, отштамповать, сварить или другим образом обработать заготовку, на нее наносят ключевые точки чертежа. Применяясь к этим точкам и линиям, и проводят обработку.

Разметка изделий из металла

Основное понятие и типы разметки

Как правило, размечают уникальные детали и изделия, производимые малыми и сверхмалыми сериями. Для крупносерийного и массового производства заготовки не размечают, вместо этого используют специальную оснастку и управляющие программы.

Что такое разметка

Операция нанесения размеров и формы изделия на заготовки называют разметкой. Цель операции — обозначить места, в которых следует обрабатывать деталь, и границы этих действий: точки сверления, линии загиба, линии сварных швов, обозначение маркировки и т.п.

Разметку производят точками, которые называют кернами и линиями, которые называют рисками.

Риски процарапываются в поверхности металла острым инструментом или наносятся маркером. Керны набиваются специальным инструментом — кернером.

Определение разметки Инструменты для разметки

По способу выполнения различают такие виды разметки, как:

Ручная. Ее делают слесари.
Механизированная. Выполняется с использованием средств механизации и автоматизации.

По поверхности нанесения различают

Поверхностная. Наносится на поверхность заготовки в одной плоскости и не связана с линиями и точками разметок, наносимых на другие плоскости.
Пространственная. Проводится в единой трехмерной системе координат.

Замечания по правке и разметке для тонколистового металла

Выбор между поверхностной и пространственной разметкой определяется, прежде всего, сложностью пространственной конфигурации детали.

Требования к разметке

Слесарная разметка должна отвечать следующим требованиям:

точно передавать ключевые размеры чертежа;
быть ясно видимой;
не стираться и не смазываться в ходе операций механической и термической обработки;
не ухудшать внешний вид готового изделия.

Разметка деталей должна проводиться качественным инвентарным инструментом и приспособлениями, подлежащими периодической поверке.

Нанесение рисок

Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:

горизонтальные;
вертикальные;
наклонные;
криволинейные.

Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.

Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.

Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.

Нанесение взаимно перпендикулярных и параллельных рисок Нанесение рисок под углом друг к другу

Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.

Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.

Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.

Накернивание разметочных линий

Для того чтобы точнее провести риску, в ее начале и в конце ставят керны. Это позволяет визуально контролировать положение линейки во время прочерчивания.

На рисках большой протяженности вспомогательные керны ставятся также и через каждые 5-15 см.

Линии окружностей накернивают в четырех точках — концах перпендикулярных диаметров.

Если размечают уже обработанные поверхности, то кернение применяют только в начале и конце рисок.

Накернивание разметочных линий

После чистовой обработки риски продлевают на боковые поверхности и ставят керны уже на них.

Приемы разметки

В слесарном деле применяют следующие приемы:

По шаблону. Используется в случае мелкосерийного производства. Шаблон изготавливают из металлопроката, всю партию размечают (или даже обрабатывают) через единожды размеченные прорези и отверстия в этом листе. Для деталей сложной формы может быть сделано несколько шаблонов для разных плоскостей.
По образцу. Размеры переносят с детали — образца. Применяется при изготовлении новой детали взамен сломанной.
По месту. Используется при производстве сложных многокомпонентных изделий и конструкций. Заготовки размещаются на плоскости или в пространстве в том порядке, в котором они входят в конечное изделие и размечаются совместно.
Карандашом (или маркером). Используется для заготовок из сплавов алюминия, чтобы чертилка не разрушала пассированный защитный слой.
Точная. Делается теми же методами, но применяются измерительные и разметочные инструменты особой точности.

Приемы выполнения разметки металлических деталей

Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.

Брак при разметке

Прежде всего, при разметке всплывает брак, допущенный на предыдущих стадиях изготовления. Продукция заготовительных участков или цехов, а также материалы, приобретенные на других предприятиях, обнаруживают:

нарушение размеров
искажение формы
коробление.

Такие отливки или прокат дальнейшим разметочным операциям не подлежат, а возвращаются в подразделение или организацию, допустившую брак, для его исправления.

На этапе собственно разметки брак может быть вызван следующими факторами:

Неточность чертежа. Слесарь, не задумываясь, отображает неправильные размеры на детали, и в ходе дальнейшей обработки выходит бракованная продукция.
Неточность или неисправность инструментов. Все разметочные инструменты подлежат обязательной периодической поверке в метрологической службе предприятия или в авторизованном метрологическом центре.
Неправильное использование инструмента или вспомогательных разметочных принадлежностей. Известны случаи, когда вместо мерных калиброванных подкладок для выставления уровня использовались обычные подкладки. В этом случае также возможна ошибочное нанесение углов и уклонов.
Неточность установки заготовки на разметочный стол или плазу. Приводят к перекосам при откладывании размеров, нарушению параллельности и соосности.
Неправильный выбор базовых плоскостей. Возможно также, что часть размеров наносилась от базовых плоскостей, а часть — от черновых поверхностей заготовки.

Брак при разметке

Отдельно в ряду причин брака стоят ошибки разметчика. К ним относится:

Неправильно прочитанный чертеж. Возможно нанесение радиуса вместо диаметра и наоборот, неточное нанесение центров отверстий относительно центровых рисок и т.п. В случае возникновения затруднений слесарь обязан обратиться за разъяснениями к бригадиру или мастеру.
Неаккуратность и невнимательность при кернении и нанесении линий.

Человеческий фактор, к сожалению, является наиболее распространенной причиной разметочного брака.

Халатность может допустить как сам слесарь, так и его руководители, не поверившие вовремя инструмент или выдавшие неподходящие разметочные приспособления.

Обычно разметочные операции поручают наиболее опытным и ответственным работникам, рассчитывая на то, что они не будут механически переносить размеры с чертежа на заготовку, а отнесутся к делу вдумчиво и вовремя заметят и устранят причины возможного брака самостоятельно или обратившись к своим руководителям.

8 способов как сделать кернер по металлу

При выполнении разметки деталей и заготовок из стали, нержавейки, алюминия, меди, бронзы и других металлов без хорошего кернера не обойтись. Этот полезный слесарный инструмент можно купить в магазине, а можно сделать своими руками.

Основная задача кернера — сделать небольшое углубление в металле (лунку), чтобы сверло или же саморез не соскользнули с намеченной точки. Причем сам инструмент должен обладать достаточной прочностью, чтобы долгое время не тупиться, а также выдерживать удары молотком по бойку.

Кернер по металлу из обычного болта

Зажимаем болт М14 в патроне токарного станка и стачиваем конец на конус, а потом заостряем нижний край.

Посередине болта привариваем стальной пруток или кусок гладкой арматуры, на которую потом надеваем деревянную ручку. Ее можно снять со старого инструмента (стамески или напильника), а также изготовить самостоятельно.

На последнем этапе работ останется только закалить заостренный конец болта и покрыть ручку минеральным маслом.

Чтобы правильно закалить наконечник самодельного кернера, нагреваем острие газовой горелкой, после чего окунаем его в емкость с маслом.

В итоге получился простой, но в то же время полезный и удобный в использовании слесарный инструмент для домашней мастерской, который пригодится при разметке заготовок из металла.

Видео

Подробный процесс изготовления самодельного кернера смотрите в видеоролике на сайте.

Полуавтоматический кернер по металлу из труб

Обычно для кернения металлических заготовок используются классические кернеры, по которым нужно бить молотком. Однако автор YouTube канала INNOVATION TIME предложил свой вариант — полуавтоматический кернер.

Самоделка удобна тем, что кернение металла происходит без использования молотка — достаточно просто нажать на спусковой курок.

круглая труба;
болт;
профильная труба;
пружина;
шайба;
круглая болванка.

Интересная идея ! Если нужно натянуть между столбами или деревьями стальную проволоку (или тросик в обмотке), можно использовать для этого приспособление , сделанное своими руками.

Основные этапы работ

Рабочую часть кернера автор изготовил из болта. Сначала отрезал резьбовую часть и шляпку болта, а от оставшейся части — кусочек нужной длины.

Потом мастер заточил один из концов заготовки на конус с острием, и сделал закалку рабочей части.

В качестве корпуса полуавтоматического кернера выступает отрезок стальной круглой трубы.

На конце трубы автор сделал болгаркой прорези, вставил внутрь заточенный кусок болта, загнул «лепестки» трубы молотком, и обварил.

На следующем этапе изготавливается ударная часть кернера. Автор отрезал кусок круглой трубы меньшего диаметра, чем корпус, и приварил к нему длинный болт. Противоположный торец он заглушил кусочком металла.

Из полосы металла, профильной трубы и пружинки мастер изготовил спусковой механизм. Приварил его к корпусу кернера, предварительно сделав в нем прорезь болгаркой.

Затем внутрь корпуса устанавливается ударная часть. На шпильку болта надевается пружина и металлическая шайба, которая приваривается к торцу корпуса.

На резьбу болта навинчивается гайка, потом устанавливается тяжелая круглая болванка, и фиксируется гайкой.

В завершении останется только покрасить самоделку, и полуавтоматический кернер готов к работе.

Вытягиваем ударную часть, и в этот момент взводится курок. Потом нажимаем на него, и за счет действия пружины болванка на конце ударной части ударяет по «затылку» корпуса.

Пошаговый процесс изготовления данного приспособления показан в авторском видеоролике ниже. Советуем посмотреть.

Простой пружинный кернер из резьбовой шпильки

В данном обзоре мастер предлагает сделать своими руками простой пружинный кернер — полезная вещь для гаража или домашней мастерской.

За основу он использует обычную шпильку. Хотя лучше было бы, например, взять автомобильный клапан.

Первым делом необходимо будет от стального кругляка подходящего диаметра отрезать круглую пластину.

Также для данной самоделки потребуется отрезок шпильки или болта, втулка из трубки, гайка, стальная шайба, пружина и два куска металлического прутка.

Теперь давайте рассмотрим сам процесс изготовления пружинного кернера.

Сначала необходимо приварить отрезок трубки (втулку) к стальной шайбе под углом 90 градусов. Сварной шов нужно будет зачистить болгаркой.

Основные этапы работ

На круглой пластине необходимо сделать разметку маркером, чтобы найти центр заготовки. Потом к ней нужно приварить отрезок шпильки или болта (тоже под прямым углом). Для удобства можно воспользоваться магнитным уголком.

На следующем этапе к втулке с двух сторон мастер приваривает два куска стального прутка. Край шпильки нужно заточить под конус на шлифовальном станке или с помощью болгарки, установив на нее лепестковый круг.

После этого можно приступать к сборке приспособления. На шпильку сначала надевается пружина, а потом втулка с шайбой, которая фиксируется гайкой.

Подробно о том, как сделать простой пружинный кернер из шпильки своими руками, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

3 способа как сделать кернер из автомобильного клапана

Если у в вашем гараже полно комплектующих для авто, которые пора утилизировать «по сроку давности», не торопитесь от них избавляться.

При желании им можно найти практическое применение в домашней мастерской или гараже.

Например, из изношенных клапанов ДВС можно сделать полезный инструмент для работы с различными заготовками из металла: кернер.

Причем для данной самоделки можно использовать как впускные, так и выпускные клапаны двигателя внутреннего сгорания, однако предварительно их нужно зачистить от грязи и следов ржавчины при помощи наждачной бумаги.

Чтобы ускорить этот процесс, просто зажимаем автомобильный клапан в патроне электродрели или шуруповерта и проводим по поверхности наждачкой. Когда заготовки будут готовы, можно приступать непосредственно к изготовлению инструмента.

В сегодняшней статье рассмотрим три способа, как сделать кернер из автомобильного клапана своими руками.

Вариант первый: кернер + чертилка

Чтобы изготовить простую чертилку по металлу, а также керн с ручкой, потребуется два старых автомобильных клапана, которые давно «отмотали свой срок».

Сначала необходимо заточить заготовки под конус с одной стороны, а потом заострить конец.

Для этих целей можно воспользоваться обычной болгаркой с установленным лепестковым диском или ленточно-шлифовальным станком.

После заточки инструмент обязательно необходимо закалить, иначе толку от него будет мало — для этого можно использовать обычную газовую горелку с баллончиком.

После нагрева докрасна заостренный край нужно опустить в емкость с маслом. Один инструмент на этом этапе уже готов — это чертилка по металлу.

Чтобы сделать керн с ручкой, к заостренному стержню клапана нужно приварить эту самую рукоятку. Сделать ее можно из круглого стального прутка.

Теперь оба инструмента готовы к работе. Просто, а главное — дешево. Берите эти полезные идеи себе на заметку.

Пружинный кернер

Чтобы просверлить ровные отверстия в металле, для начала нужно разметить заготовку, а также сделать направляющую лунку для сверла.

Для этих целей используется специальный разметочный инструмент, который называется кернером.

Его можно купить в строительном магазине или изготовить своими руками из подручных материалов.

В сегодняшней статье мы рассмотрим один из вариантов самодельного кернера, который предложил автор YouTube канала CoolDIY.

Основной для самоделки послужит автомобильный клапан. В данном случае автор использует клапан двигателя грузового авто.

Сначала необходимо обточить конец автомобильного клапана — сделать его острым.

Данную операцию можно выполнить на шлифовальном станке или с помощью болгарки, установив на нее шлифовальный лепестковый круг.

Далее нам потребуется отрезок стального кругляка. Обрабатываем его на токарном станке, и высверливаем в нем продольное отверстие.

На следующем этапе отрезаем кусок металлического прутка, и привариваем его по центру получившейся втулки. Зачищаем сварной шов.

Зажимаем автомобильный клапана в слесарных тисках, надеваем на него пружину.

Потом надеваем самодельную втулку с ручкой, и устанавливаем еще одну пружину. Должно получиться, как на фото ниже.

Дальше нам потребуется металлическое кольцо. Надеваем его на стержень автомобильного клапана, и обвариваем.

Самодельный кернер готов.

За счет того, что шляпка клапана широкая, по ней очень удобно ударять молотком. А наличие рукоятки позволяет безопасно удерживать кернер в руках.

Подробно о том, как самостоятельно изготовить удобный инструмент для разметки (кернер) из автомобильного клапана от грузового авто, показано в авторском видеоролике. Рекомендуем посмотреть.

Пружинный кернер: альтернативная версия

Чтобы просверлить отверстие в металлической заготовке точно по установленной метке, лучше всего использовать для этого пружинный кернер — слесарный инструмент, задача которого заключается в разметке центральных лунок.

Сверло вставляется в проделанное углубление, за счет чего не скользит по поверхности металла на начальном этапе сверления.

Для изготовления самодельного пружинного кернера понадобится заготовка из качественной стали.

Например, можно использовать для этого автомобильный клапан. Также потребуется две шайбы, пружина и гайка.

Первым делом нужно заострить конец стержня автомобильного клапана — для этого затачиваем заготовку под конус на шлифовальном станке или при помощи болгарки с лепестковым диском.

После этого заостренную часть заготовки обязательно необходимо будет закалить.

Затем берем гайку и привариваем к ней с обеих сторон две шайбы. Также потребуется еще одна гайка меньшего диаметра, в которой необходимо просверлить отверстие, чтобы можно было ее приварить к стержню автомобильного клапана (полностью обваривать гайку не имеет смысла).

Принцип работы пружинного кернера очень прост: за счет сжатия и резкого высвобождения пружины приводится в движение боек (гайка), которая ударяет по нижней гайке, приваренной к стержню автомобильного клапана.

На последнем этапе работ выполняем сборку пружинного кернера. На клапан надеваем пружину, затем большую гайку, а потом на расстоянии 2 см от края привариваем маленькую гайку.

Перед тем, как сделать себе такой инструмент, посмотрите видеоролик, в котором наглядно показан весь процесс сборки кернера.

Как сделать кернер из автомобильной пружины

Из старой автомобильной пружины можно сделать полезный инструмент для мастерской — кернер по металлу.

Данной идеей поделился автор YouTube канала George Kosilov .

Первым делом от пружины нужно будет отрезать один виток. К концу заготовки привариваем металлический пруток.

После этого отправляем заготовку в горн, нагреваем, и выравниваем в слесарных тисках. Неровный край отрезаем болгаркой.

Затем снова нагреваем заготовку, и с помощью кувалдочки придаем ей окончательную форму на наковальне (или можно использовать в качестве основания толстый стальной блин).

На следующем этапе необходимо будет выполнить термическую обработку заготовки — нагреваем ее докрасна и охлаждаем в масле или воде.

Далее отрезаем от заготовки приваренный металлический пруток (он нам уже не потребуется), зажимаем ее в патроне дрели или шуруповерта, и обрабатываем на гриндере.

Подробно о том, как своими руками сделать гриндер, вы можете прочитать в этой статье .

После шлифовки нагреваем заостренный кончик газовой горелкой, после чего опускаем в масло.

Обрезаем инструмент до нужной длины (12-15 см — более чем достаточно). На «затыльнике» кернера снимаем фаску, чтобы было удобно бить молотком.

Инструмент можно использовать как для кернения металла, так и в качестве чертилки (для разметки по металлу).

Пошаговый процесс изготовления самодельного кернера из автомобильной пружины можно увидеть в авторском видеоролике.

Автоматический кернер с пружинным механизмом

Приспособление, которое облегчает работу, теперь кернение возможно без использования молотка.

Вся хитрость данного изобретения спрятана внутри корпуса. Работает керн от нажатия одной руки, при котором острая его часть проваливаясь внутрь «выстреливает» с помощью пружинного механизма.

Если предстоит проделать много отверстий, автоматический керн ускорит и упростит подготовку поверхности, а если освоить навык работы с этим инструментом, то он реально поможет в поточном производстве.

Читайте также: