Как просверлить ножовочное полотно по металлу
Обновлено: 17.05.2024
""""""" МухАН 'ответить' 12.07.06 15:39
Здравствуйте Господа. Вопрос дилетанта. Посоветуйте ,пожалуйста, сравнительно
простой способ изготовления отверстий в закаленной полосе.А может быть проще
просверлить незакаленную полосу.Тогда как защитить отверстия при закалке?
Всем спасибо.
Марьянко А. С помощью электродрели можно просверлить отверстие в закаленной стали, зажав в патроне медную трубку длиной 90 - 120 мм. Трубка предварительно заполняется смесью какого-либо минерального масла с отработкой абразива или, если есть, - корундового наждака. Обороты - самые низкие. Подача - гирька на ручку. Процесс не быстрый. Можно намазать вокруг отверстия замазки, пластелина и пр. и в это углубление подливать жидкого масла. Если не жалко алмазного трубчатого сверла - можно попробовать и им.
Знакомый похожим образом (с обмазкой участка вокруг места отверстия) протравливал кислотой, но там вместо отверстий выходят дырки.
, 13.07.06 19:47
osm я сверлил полотно из Р6М5 с помощью стреловидного сверла для стекла. Время - 10 сек. Свёрла есть различных диаметров, у меня было - 4 мм., 17.07.06 08:34
Марьянко А. Точно! Только один момент - отечественные сверла по стеклу с победитовым пером "с завода" идут тупые, как сибирский валенок. Рекомендю подточить перед работой.
, 17.07.06 13:42
Ig Обычные сверла для бетона неплохо справляются с не очень твердой сталью - я сверлил АУС6, пойдет ли на более твердых не знаю. Однако перед этим придется их переточить., 20.07.06 14:50
Андреi Широкое ножовочное полотно(4см), просверливал простым победитовым сверлом(только надо затачивать) на малых оборотах., 22.07.06 12:02 """""""
Делал электрохимическим способом, достаточно просто, но не всегда качественно получается. Больше всего мне понравился дремель с алмазным зубопротезным бором. Берет на раз.
В простонародье быстрорез или рапид, она же Р6М5, Р18 и т.п. Обычно требуется просверлить небольшое отверстие в механических полотнах. Этими пилами ещё рельсы пилят. А мы ножи-косяки делаем
Было испохаблено полотно 40 мм шириной и 500 мм длинной. Давно. Не мной. Кусок полотна унёс из цеха, где пилили металл. Цель эксперимента заключалась в следующем: можем или не можем прострелить 2 дырки в этом куске стали. Оказалось можем. Для проведения эксперимента было куплено сверло по бетону диаметром 6 мм. В наличии имелся сверлильный станок с диапазоном от 400 до 2500 оборотов в минуту. Первое отверстие было прокручено в течение 40 секунд на 595 оборотах в минуту. Но вкралось сомнение, что так быстро. Почесав в затылке, понял, что металл в этом месте попросту отпущен. Решено было прокрутить вторую дырку. Охладив сверло, начал сверлить. Пол миллиметра сверло кое-как дырявило сталь. Потом отказалось сверлить, сколько я не удавил на него. Сверло затупилось. Нас просто так не остановишь!! Заточка заняла полминуты. Вставил в патрон свёрло, издевательства продолжились. Смеркалось.
Вообще заточка сверла происходила раза 4-5 и отверстие всё таки прокрутил, за 13 минут. В это время входит переточка сверла. В качестве охлаждения использовал ёмкость с холодной водопроводной водой. Окунал туда сталь, протирал ветошью и капал машинного масла в образовавшееся отверстие. Давил на сверло умерено. В качестве подкладки использовал кусок ДСП. Как ни странно, с маслом сверлилось лучше, заодно и сверло охлаждалось. Для страховки желательно прижать заготовку с подкладкой к столу станка, например струбциной.
Меня учили сверлить сталь, смачивая водой, а не маслом, лучше берет.
Медной трубкой с наждаком сверлят и камень и стекло со времен фараонов
В любой каленке делаю отверстие следующим образом. Почти сточеный до конца отрезной круг по металлу - с одной стороны делаешь овальную выемку (чем меньше радиус - тем лучше), переворачиваем заготовку и с противоположной стороны делаем такую-же. Ставим на гаечку и дюбелем проламываем отверстие. Размер может быть большим до 5-6 мм. Потом в это отверстие вставляем аллюминиевую заклепку, а в заклепке сверлим отверстие нужного диаметра. Если речь идет о хвостовике, то также с двух сторон делается параллельный пропил (этот пропиливается насквозь) длинной 2 см, шпилька с одного конца распиливается пополам (длинной 3см), одевается на хвостовик, а в ней сверлятся два отверстия, так чтоб они были по обеим сторонам распила в хвостовике, затем все это клепается (я использую гвоздь 1.5-2 мм. Хвостовик готов
С Уважением
Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.
Не пила, фреза. Тоже твердая.
Originally posted by Serjant:
Смазка пары сверло-металл осуществляется в зависимости от марки стали и режимов резания.
Нержавейку (ну например 12Х18Н10Т) умашься сверлить на сухую или с водой, мыльным раствором, маслом или на сухую. Капнул кислоты паяльной, сверлиться нефиг делать. Так что вариантов достаточно.
Для нержавейки и титана неплохо идет олеиновая кислота (или ее смесь с маслом).Дымит правда, но что делать. А вообще-то да, СОЖ для каждого материала своя.
Так твердосплавными сверлышками, Serjant хорошо все описал. Пожалуй, можно только добавить, что лучше начинать с 2-3 мм, при необходимости потом рассверлить - быстрее получается, ну это по возможности.
Пробовал Р6М5, ШХ15, 95Х18.
Ну и не торопиться, особенно когда уже углубился на 2-3 мм. Иначе хрумк.
Слева-сверху результаты неудачных экспериментов.
Их еще получается заточить, и сверлить неглубокие отверстия - 1-2 мм.
А алмазными сверлами никто не пробовал? Я просто "подсел" на алмазный инструмент (бруски, кружки отрезные, кружки заточные).
Много раз делал отверстия в полосе быстрореза (Р6М5, пила "ресльсопильная") эл.химическим способом.
Плюсы - никакого нагрева материала.
Минусы - 1.практически невозможно выдержать "круглость" отверстия; 2. требует около 2-3х часов времени (правда, ты сидиш,попиваеш пивко, а оно травится. )
Originally posted by TSV:
Сверлили обычный каленый напильник на станке.
Сверло с твердосплавной вставкой.
Оборотов эдак тысячи полторы
Давится рукоять с силой. Сверло разогревает напильник и затем его как масло вырезает.
Получается ровное отверстие, будто полированное.
Но после этого его уже не расширить. Поэтому делать можно сразу и без остановки нужным диаметром.
Напильник - не быстрорез, он отпускается при нагреве, потому и легко сверлится (горячий). С быстрорезом такой фокус не пройдёт.
Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.
Originally posted by 02021959:
Сваркой прожигается отверстие. Полученная дыра заваривается, выравнивается на наждаке. Сверлится обычным способом в заваренном месте. Недостаток - вокруг отверстия сталь отпущена.
Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.
Originally posted by chief:Недостаток другой - вокруг отверстия пойдут трещины. Быстрорез таким дешёвым трюком не отпустить.
Сегодня пришлось протачивать вал под подщипники на меньший диаметр. Вал играл роль внутренней обоймы двухрядного подшипника при жизни. Подшипник сдох, пришлось переходить на стандартные. Не суть.
Суть в том, что материал - подшипниковая сталь. И в районе где канавки для шариков металл знатно обработан. Выглядит это как серое матовое напыленние. Насколько я понимаю, это цементация с поверхностной закалкой. Попробовал точить твердосплавным инструментом на высоких оборотах, как точу обычно. Фиг вам. Очень быстро кромка обкрошилась. Поставил новую вставку(я думаю что-то типа карбида вольфрама). Понизил обороты до 140. Накапал керосинчику и понеслась. Снимал по десятке не спеша. Все отлично проточилось. Стружка кстати шла очень тонкая, синяя и невероятно хрупкая.
Твердосплавные вставки для фрез и резцов найти не проблема, запаять их в сверло вместо победита тоже. Оттачивается это дело только алмазом, но зато позволяет на малых оборотах просверлить все что угодно (ну почти).
Второе наблюдение. Сверлю калящуюся нержу, что-то типа 440С(95Х18?). В токарном станке, нужно пройти на глубину 2-3см, сверло 3.2мм. Поставил быстрорез. На втором сантиметре оно заскрипело и благополучно прикалило отверстие. Выкинул его. Поставил новое кобальтовое. Переключил на пониженую, керосинчик - пошла родимая. Причем на сверле аж наклеп появился.
Старинный способ делать отверстия любой формы в листовом металле(стали) любого состава и твердости. Не знаю про нержу, тогда ее не делали. Короче делается из натуральной серы палочка с профилем необходимого отверстия. Желтая сера плавится со всеми предосторожностями.
Металл в нужном месте нагревается докрасна и к нему прикладывается торец серной палочки. В результате железо вступает в реакцию с серой с выделением тепла. Серная палочка плавясь просто прожигает отверстие.
Сам отверстия так не делал, но ракеты на смеси железной пудры и серы запускал, горит еше как.
Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю
Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки.
Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.
Необходимый инструмент и образцы
Все рассмотренные и другие марки быстрорежущих сталей сверлятся с помощью копьевидных (перьевых) сверл по кафелю, имеющие различное исполнение. Так, например, хвостовики выполняются круглыми или шестигранными, что для основной работы – сверления, не имеет принципиального значения.
Они свободно продаются почти во всех строительных магазинах или точках, торгующих всевозможными инструментами. Что очень важно, сверла данного типа и назначения привлекательны тем, что стоят недорого.
Также для сверления быстрорежущих сталей понадобятся шарошки различной формы и исполнения. С их помощью обеспечивается точность, чистота, форма и необходимый диаметр просверленного отверстия.
- кусок от рамной пилы из стали марки 9ХФ.
- полотно от ножовки по металлу из стали марки 1Х6ВФ.
- полотно от механической пилы из стали марки HSS.
Процесс сверления образцов быстрорежущих сталей
Начнем с полотна от ножовки по металлу. В качестве инструмента выберем подержанное перьевое сверло по кафелю, которое уже было не раз переточено на алмазном круге. То есть, от заводской заточки, которая дала бы, несомненно, лучший результат, давно ничего не осталось.
Вставляем наш инструмент в патрон электродрели и начинаем сверление без применения смазки или охлаждения. В качестве рабочего режима выбираем низкие обороты. Замечаем, что процесс идет медленно, но при определенном терпении через некоторое время на полотне получается коническое углубление, своего рода зенковка, вызванная формой нашего сверла.
Поочередно сверля то с одной, то с другой стороны, добиваемся увеличения диаметра отверстия, пока не получим нужного размера.
Следующий образец – полотно от рамной пилы. Место сверления выбираем у основания зубьев, где материал имеет наибольшую твердость.
Процесс протекает также не очень быстро, но неуклонно. Это видно по постепенно увеличивающемуся объему стружки вокруг сверла.
Замечаем, что работа идет быстрее, если слегка покачивать инструмент из стороны в сторону. Это помогает удалению стружки из зоны реза.
Сверление с одной стороны продолжаем до тех пор, пока кончик инструмента не пройдет всю толщину металла и не образует маленький бугорок с другой стороны нашего образца.
Поскольку толщина металла больше, чем у полотна по металлу, придется на середине процесса заменить сверло или переточить то, которое мы используем. После этого переворачиваем образец и продолжаем сверление.
Буквально через несколько оборотов сверла образуется сквозное отверстие. Продолжая процесс, добиваемся требуемого диаметра под сопрягаемую деталь.
Доводим отверстие с помощью подходящей шарошки.
В нашем случае удобнее всего использовать инструмент конической формы. Ею легче и быстрее добиться требуемого размера отверстия и придать ему цилиндрическую форму.
Ведь после перьевого сверла с его большой конусностью, отверстие получается разным по диаметру: ближе к поверхности образца оно больше, а в центре меньше.
Также для этого выбираем зону ближе к зубьям, поскольку в этом месте металл тверже благодаря особой закалке.
Процесс по сравнению с двумя предыдущими образцами, кажется, протекает быстрее. Это видно по интенсивности образования стружки и получение сквозного отверстия без сверления с обратной стороны.
Довести отверстие до нужного диаметра и придания ему цилиндрической формы, как и в прошлых случаях, поможет одна из шарошек.
Мы на практике убедились, что любые марки быстрорежущих сталей сверлятся обычными китайскими перьевыми сверлами по кафелю, основные достоинства которых, – доступность и копеечная цена. Также в этом деле пригодятся и стандартные шарошки, посредством которых уточняется диаметр отверстий и им придается цилиндрическая форма.
Заключительные советы и замечания
Используя для сверления льняное масло (оно применяется при работе с нержавейкой и содержит в своем составе олеиновую кислоту), удастся повысить производительность, реже перетачивать инструмент и повысить чистоту обработки.
Практика показывает, что процесс сверления быстрорежущих сталей станет производительней, если вначале использовать сверла меньшего диаметра, а затем – большего.
В качестве инструментов для сверления быстрорежущих сталей некоторые мастера используют шурупы или винты, произведенные в Германии, и используемые для работы по бетону. Их отличительная черта – на головке есть литера «Н» (Hardened – закаленный).
Смотрите видео
Как быстро сделать отверстие без сверления в инструментальной стали
С появлением почти у каждого дрели, шуруповерта или сверлильного станка проделывание отверстий выполняется исключительно сверлением. Наличие такого инструмента позволило отказаться от старых приемов, которыми пользовались до его распространения. Однако знать о забытых методах не помешает.
Инструменты:
Суть метода и примеры
К примеру, необходимо сделать отверстие в полотне ножовки, чтобы вешать ее на гвоздик. Кто когда-нибудь пробовал сверлить его дешевыми китайскими сверлами, знает о том, что возиться придется долго. Если же просто взять полотно, подложить под него гайку, а сверху приставить пробойник и ударить молотком, то можно прорубить отверстие.
Учитывая характеристики данной стали ударить придется несколько раз, но не суть. После этого на обороте полотна со стороны гайки выступят заломы рваного металла.
Их нужно сточить на наждаке или болгаркой. В результате получается не идеально круглое, но приемлемое отверстие.
Такой же метод проходит и с полотном для лучковой пилы. Для его изготовления используется сталь с совершенно другими характеристиками, но способ все равно работает.
Подложив гайку и приставив пробойник можно сделать в обломке полотна 2 отверстий, и использовать его уже в ножовке по металлу.
Метод работает не только со сталью, но и другими листовыми не ломкими материалами. Пробойником можно сделать отверстие в кровельном шифере. Для него гайка не используется. Для шифера применяется пробойник с притупленным кончиком. Отверстие пробивается 2-3 легкими размеренными ударами. После этого оно используется под гвоздь. Отверстие пробойником делается быстрее, чем сверлом, поэтому метод полезный даже при наличии дрели. Важно! Пробивать шифер без пробойника сразу гвоздем не стоит, поскольку у него острый кончик. Острые может вызвать трещину и испортить лист, при работе тупым пробойником подобное не случается.
При пробивании отверстий в отличие от сверления сложнее регулировать их диаметр. Поэтому нужно выбирать пробойник подходящей толщины, и подкладывать под него гайку правильного размера. Ее внутренний диаметр должен соответствовать необходимому отверстию, или быть на размер больше. Тогда она послужит ограничителем, и не позволит переусердствовать. Если пробойник тонковат, и нужный диаметр отверстия получится только если загнать его до половины, то высоты гайки не хватит, поэтому вместо нее можно подставлять трубку.
Как сделать мини ножовку по металлу для работы в труднодоступных местах
В труднодоступных местах, где и самому-то не развернуться, с большим инструментом работать крайне неудобно и небезопасно. Например, работа с ножовкой по металлу. Всегда найдётся место, куда не подлезть обычной ножовкой. Не сработать и маленькой болгаркой из-за опасения возгорания. Обычной ножовке, что по дереву, что по металлу, нужно определённое пространство для размаха. С такой же, но маленькой ножовкой, места почти не надо – амплитуда поступательных движений крайне небольшая, и затруднений в работе будет минимум. Сделать такую ножовку самостоятельно, из любого поручного барахла, не составит почти никакого труда. Единственное, что придётся купить, это полотно по металлу, за 15 р. Можно, конечно, купить и мини ножовку целиком, но стоит она недёшево, а пользоваться ей, обычно, приходится крайне редко. К тому же, кусок тонкой трубы да пара болтиков, думаю, найдётся в хозяйстве у каждого.
Понадобится
- Полотно по металлу стандартное.
- Трубка квадратная, 10×10×500 мм.
- Два болтика на 6, и гайки к ним
- Два болта на 8 с барашками (можно обычные гайки, если не найдётся с барашками).
- Отвертка под болтики.
- Плоскогубцы.
- Маркер.
- Линейка.
- Дрель.
- Свёрла на 3, на 4, а так же маленький режущий диск.
- Рукоять от старого напильника.
Изготовление мини ножовки по металлу
Для начала можно изготовить полотно нужного размера. Для этого, при помощи мини дрели и режущего диска, надо разделить стандартное полотно на две равные части.
Так же, необходимо закруглить отрезанные края полотна и сделать в них такие же отверстия, как на противоположных концах. В итоге должны получиться два, совершенно одинаковых, пятнадцати сантиметровых полотна.
Просверлить полотно можно и самым обычным сверлом по металлу – полотно не лопнет. Оно в середине не такое твёрдое. В процессе изготовления на фабрике, закаляют в нём только зазубренные края, методом мгновенного индукционного нагрева, а середина остаётся сырой, гибкой, и совсем не ломкой. Далее, отмеряем и отпиливаем от трубки (я взял квадратную – с ней проще работать) два куска по 90 мм.
необходимо подогнать плоскогубцами выпиленные концы. Один конец раздвинуть – чтобы в него вместилась основная трубка. Противоположный – наоборот, стиснуть, чтобы в нём держалось полотно.
Отпиливаем от трубки 200-250 мм, для основной рамки-держателя, и примеряем к ней заготовки с полотном.
Барашки эти нужны для того, чтобы можно было без ключей и отверток сдвинуть или раздвинуть держатели полотна, если у Вас когда-нибудь окажется полотно большей или меньшей длины. Далее, в хвостовой части основной трубки делаем продольные пропилы.
Пилит она, конечно же, не столь быстро, как обычная ножовка, но для мелких предметов, типа ржавого гвоздя или шурупа, в труднодоступном месте – самый раз! Да и, какая-никакая, экономия на полотнах – из одного сделали два! А если оно еще и двухстороннее, как у меня, то можно аж четыре раза использовать до затупления!
Как просверлить ножовочное полотно по металлу?
Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) – отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.
Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.
Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или – как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.
Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга – просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.
При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.
Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.
Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и – всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.
Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.
Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.
Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления – а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл – тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.
Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и – пока не остыло – подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета – напильник её ещё брал.
Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.
Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.
Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.
Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.
Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.
А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.
Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите
Читайте также: