Как самостоятельно перетянуть стул с металлическим каркасом

Обновлено: 05.07.2024

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:

Без пружин:
- Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
- Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
- с классическими пружинами, связанными в один блок;
- пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.
Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.

Строение диванных сидений может быть многослойным

Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.

Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:
- отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
- небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.
Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

Отделяем обивку

Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

Разбираем диван: снимаем скобы

Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

Если диван старый, может быть и такая картина

После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

Оцениваем повреждения

Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

Один из распространенных дефектов пружинных блоков — сломанная пружина Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и придают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу Такая поломка дивана тоже часто встречается: поломался ДВП на каркасе Осматриваем пружинный блок на предмет поломанных пружин

Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы

Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):
Так выглядят ламели снизу Если ткань тонкая, то порвется, потом начнет крошится поролон. Но не это самое печальное — ламели выгнулись в обратном направлении. В нормальном состоянии они должны быть выгнуты вверх Использование корсажной ленты позволяет перераспределить нагрузку

Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.

Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления

Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения — каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались — лечится заменой.

Пружина за счет своей эластичности поддерживает находящиеся сверху материалы Вот так это выглядит в разобранном виде Недешевый импортный диванчик тоже сделан на змейке

Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).

Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.

Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

Разбираем диван

Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.

Ремонт каркаса

Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.

Дефекты крупным планом

Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

Собираем рамы заново

Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

Начинаем перетягивать диван заново

Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного строительного степлера.

Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.

Ремонтируем и крепим пружинный блок

Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.

Обновляем диван в домашних условиях: крепим пружинный блок

Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».

Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.

Обшивка дивана из подручных материалов (бюджетная перетяжка дивана)

Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).

Чехол и обтяжка

Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.

В чехол укладываем готовую часть

Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.

Перетяжка дивана почти закончена

Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.

Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂

По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.

Самостоятельная перетяжка стульев и кресел

Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.

Порядок действий при перетяжке стула

Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
1. Снять обивку и мягкую часть.
2. Разобрать каркас на составляющие.
3. Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.

Мягкий пирог: материалы, толщина

Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.

Самые распространенные материалы

Какие нужны материалы для перетяжки стула

При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.

Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.

Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии изготовления

Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.

Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.

Три самых распространенных материала: поролон, вспененный пенополиуретан и латекс

Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.

Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.

Как вырезать и закрепить

Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.

Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев

Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.

Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.

Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства

Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.

Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.

Как обшить стул: ткани, натяжка

Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.

Только одна коллекция одного производителя

Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
- При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
  - Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
  - Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
  Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
  
  Как перетянуть стул: натягиваем ремни
  
  Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
  1. Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
  2. Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
  3. Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
  4. Также поочередно впереди, сзади.
  Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
  
  Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
  
  Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
  
  Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
  
  Старый стул с брезентовыми лентами
  
  При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
  
  Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
  
  Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
  
  По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
  
  Пружины могут быть и такими — это «змейка»
  
  Как крепить и с какой силой натягивать
  
  Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
  
  Обычные пружины можно заменить эластичными мебельными лентами
  
  Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
  1. Крепим одну сторону ленты.
  2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
  3. При помощи маркера ставим отметку.
  4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
  Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
  
  Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать
  
  Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
  
  Пружины-змейки
  
  Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
  
  Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки
  
  По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
  
  Особенности пирога с лентами или пружинами
  
  Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
  
  Технические ткани, которые используют, когда хотят перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен
  
  Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
  
  Перетяжка стула на металлическом каркасе. Своими руками!
  
  Стулья на металлическом каркасе появились более 10 лет назад. Они отлично вписываются в интерьер и служат довольно долго. Огромное количество людей приобрели такие стулья для различного применения: как кухонные стулья, офисные стулья и так далее. Но, кожзаменитель покрывающий мягкую часть стула не долговечен и склонен к изнашиванию, не отчаиваетесь, Вам не придется выбрасывать любимые стулья. Скажу даже больше, Вы в силах самостоятельно наделить стулья новой жизнью.
  
  Что для этого Вам понадобиться:
  - Кожзам на Ваш вкус, но уточните у продавца его прочность, объясните для чего он вам нужен
  - Поролон , желательно не более 1 см толщиной, так как мы не будем снимать старую обшивку
  - Материал для подложки под стулом
  - Строительный степлер
  - Отвертка фигурная
  - Малярный нож
  - Ножницы
  Начинаем с того, что вымеряем площадь мягкой части стула с запасом для его крепления. После чего идем в магазин выбирать кожзаменитель и материал для подложки.
  
  Далее, о тсоединяем мягкую часть стула, она обычна держится на четырех саморезах. Расстилаем поролон, нарезаем его по периметру сидения. Тоже самое проделываем с кожзаменителем, но не забывайте, его площадь будет гораздо больше площади поролона.
  
  Прилаживаем поролон так, чтобы он налегал на торцы по всему периметру, после чего прикладываем кожзаменитель и начинаем скреплять степлерам. Делаем это в таком порядке: крепим низ, натягиваем и крепим верх, после натягиваем и крепим левую часть, еще раз натягиваем и крепим правую часть. После того как четыре стороны натянуты, при креплении остальной части кожзама необходимо постоянно его натягивая, но не переборщите, любой материал можно повредить. Не жалейте скоб, пройдите те места, где их нет. Это придаст прочности Вашему стулу.
  
  Еще необходимо вырезать материал для подложки. Подложка должна закрывать те моменты, которые получились в итоге работы.
  
  Прикручивайте сидение к каркасу и пользуйтесь своим творением.
  
  Лучшее то, что сделано своими руками.
  
  Более подробно смотрите в видео.
  
  Мастер- класс обивка стула своими руками
  
  Зарубежных партнеров не подвели: крупная поставка в условиях санкций
  
  Продукцию «Металл Профиль» выбирают для сетевых магазинов
  
  Новый взгляд на жизнь в городе
  
  Одна карта – два варианта! Только для профессиональных мастеров лучшие условия в ОМА!
  
  Сделай ремонт квартиры с выгодой до 40%
  
  Новая акция: скидка 10% на систему RAUTITAN PLATINUM
  
  Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
  
  Администрация Строительного Портала Sprb.by не несет ответственности за информацию, предоставленную и размещенную пользователями. Вся информация на портале предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Фото- и видеоматериалы взяты из открытых источников и принадлежат их законным правообладателям.
  
  Как самому переобтянуть стулья экокожей?!
  
  В данной статье будет рассказано и продемонстрировано как в домашних условиях без особого труда заменить обивку стула, а по другому – «переобтянуть» стул.
  
  И так, начнем с того, что встал вопрос по смене цвета стульев, т.к. был заказан новый диван белого цвета и стулья уже не подходили из-за своего цвета. Далее было принято решение использовать такой же материал как на диване – Экокожа.
  
  Справочно: Для переобтяжки мебели, в т.ч. стульев используют различные материалы. Таковыми могут быть кожа (более долговечный материал, но и стоимость соответствующая), текстиль, кожзам и новинка – экокожа (как пояснили, лучше чем кожзам из-за технических характеристик и более длительного периода эксплуатации), возможно есть еще и другие материалы. Также можно отметить, что экокожа подразделяется на различные классы: от 1 до 10, вроде бы, т.е. чем выше класс, тем долговечнее она будет служить на мебели. Как нам подсказали почти все продавцы, для переобтяжки мебели необходимо брать не ниже 5 класса, в крайних случаях 4 класс экокожи.
  
  Весь процесс замены обивочного материала на стульях можно разделить на несколько этапов:
  
  1. Покупка материала,
  
  2. Раскройка на необходимые размеры,
  
  3. Снятие старого материала со стула,
  
  4. Натягивание нового (экокожи),
  
  Далее на фото Вы можете просмотреть все этапы. Кстати, чуть не забыл Вам сказать про необходимый инструмент. Его понадобится совсем немного, а именно: ножницы или нож, рулетка, мебельный степлер, отвертка или шуруповерт. Наверное вот и все.
  
  На переобтяжку 4 стульев ушло порядка 2,5 – 3 часов с учетом того, что в это время был учтен процесс раскройки экокожи, 2 перерыва по 10-15 минут. В среднем на стул уходило 30 минут, самое длительное время уходило на то, чтобы отделить старый материал, т.к. скоб было забито ну просто море.
  
  Кстати, на замену старого материала стульев понадобилось 1,54 кв.м. экокожи, т.е. был приобретен кусок размерами 110 см. на 140 см. и то осталось, т.к. на один стул вырезал квадрат размером 55 на 55 сантиметров. Стоимость выбранного материала составила 13 евро за метр погонный, есть и дешевле и конечно же дороже.
  
  Удачных Вам переделок!
  
  Как своими руками перетянуть кресло пошагово, основные рекомендации
  
  Кресла
  
  Замена обивки – бюджетный способ обновить мягкую мебель. Именно ткань в первую очередь теряет привлекательный вид, тогда как каркас еще крепок и может послужить не один год. При желании работу получится выполнить самостоятельно. Стоит внимательно изучить информацию о том, как перетянуть кресло своими руками пошагово, чтобы затраченные усилия оправдались, а изделие стало выглядеть как новое. Алгоритм несложен и требует лишь четкого соблюдения последовательности и аккуратности.
  
  Преимущества самостоятельной перетяжки
  
  Узнав, как выполнить перетяжку кресла самостоятельно и применив полученные знания на практике, получится не только сэкономить. В процессе реставрации можно полностью изменить внешний вид, превратив старое фабричное изделие в уникальное. Дизайнеры, создавая проекты в духе фьюжн, часто прибегают к объединению в интерьере мягкой мебели разных стилей и форм с помощью одинаковой (либо контрастирующей) обивки.
  
  Дополнительным преимуществом самостоятельного обновления является тот факт, что не потребуется ждать, пока мастера выполнят заказ – вся работа даже у непрофессионала займет не больше 1 дня. Такой труд позволит применить весь творческий потенциал и получить изделие с уникальным дизайном. Перетяжка целесообразна, если:
  - на обивке появились дефекты (зацепки, прорехи, невыводимые загрязнения);
  - деформировался наполнитель, на сиденье и спинке появились углубления;
  - после ремонта комнаты мебель не вписывается в интерьер помещения.
  Перетянуть кресло без опыта проведения подобных работ можно, однако действовать нужно аккуратно, соблюдая технологию. В противном случае на обивке могут образоваться складки.
  
  Выбор ткани для обивки
  
  Подбирая материал для перетяжки старого кресла, нужно принять во внимание базовые требования к ткани:
  - прочность;
  - плотность;
  - практичность и возможность чистки (желательно, чтобы ткань имела водоотталкивающую пропитку).
  Чтобы отреставрированное кресло долго сохраняло привлекательный вид, при выборе нужного материала учитывают и условия, в которых будет эксплуатироваться мебель:
  1. Если в квартире живут домашние животные, рекомендуется использовать для обивки флок – этот износостойкий материал не покрывается зацепками.
  2. Для кресла в детскую подойдут шенилл или рогожка. Плотные и приятные на ощупь ткани хорошо поддаются чистке, устойчивы к истиранию.
  3. В гостиной эффектно будет смотреться мебель, обтянутая жаккардом, кожей, гобеленом или нубуком.
  4. В дом, где курят, лучше всего купить для перетяжки шенилл – он не впитывает запахи.
  Если опыта в перетяжке кресла своими руками нет, не рекомендуется использовать ткани в полоску или с геометрическим узором: правильно раскроить материал и обить им детали мебели так, чтобы рисунок совпадал, будет сложно.
  
  Гобелен Кожа Жаккард Нубук Рогожка Флок Шенилл
  
  Материалы и инструменты
  
  Кроме ткани потребуются следующие инструменты и материалы для обивки кресла:
  1. Наполнитель, если мебель потеряла форму. Используются ватин и поролон.
  2. Мебельный степлер и скобы. С помощью них ткань фиксируют на каркасе.
  3. Плоская отвертка. Она потребуется, чтобы снять старые скобы.
  4. Набор инструментов для разборки кресла на детали (плоскогубцы, разводной ключ, молоток, гвоздодер).
  5. Кусочек мыла или портновский мел и ножницы для раскроя ткани.
  6. Нож канцелярский для резки поролона.
  7. Швейная машинка. Если ее нет, обшивка кресла тканью своими руками может быть выполнена и обычной иголкой.
  8. Прочные нитки в тон выбранной ткани.
  Если ножки или ручки сделаны из дерева, то при перетяжке кресла их нужно освежить. Для этого потребуются крупно- и мелкозернистая наждачная бумага, щетка с металлической щетиной, лак, морилка или мебельная краска желаемого оттенка, кисть. При разборке старой изделия могут возникнуть трудности с демонтажем крепежа. Облегчить процесс поможет специальный спрей для устранения ржавчины.
  
  Пошаговая инструкция
  
  Процесс замены обивки состоит из нескольких операций: разборки мебели, снятия мерок с деталей, построения выкройки, раскроя материала, обшивки и сборки. Важно учитывать специфику выбранной ткани и работать с ней в соответствии с рекомендациями. Инструкция по перетяжке кресла в домашних условиях с подробным описанием каждого шага поможет сделать все правильно.
  
  Разборка изделия
  
  Перед тем как своими руками обшить старое кресло, необходимо его разобрать на отдельные элементы. Большинство моделей имеет деревянный каркас, состоящий из сиденья-основы, подлокотников, спинки. Порядок действий:
  1. Демонтировать все съемные элементы и декор (чехлы, подушки).
  2. Положить кресло на спинку, чтобы открыть доступ ко дну.
  3. Демонтировать ножки.
  4. Удалить крепеж, фиксирующий спинку на основе. Открутить винты отверткой, поддеть гвозди соответствующим инструментом .
  5. Снять старые скобы по периметру фанерного дна.
  6. Вытащить дно.
  7. Найти и открутить винты, держащие подлокотники.
  После демонтировать оставшиеся скобы, аккуратно снять ткань, стараясь не повредить – она упростит построение выкройки новой обивки. Каждую деталь обязательно подписать, отметить, где находится верх, а где низ. Перед разборкой рекомендуется сфотографировать изделие с разных ракурсов, чтобы впоследствии не возникло трудностей со сборкой.
  
  Самостоятельная обшивка кресел может быть совмещена с реставрацией изделия. Нужно оценить состояние обивки и каркаса. Если в процессе эксплуатации болты ослабли, их затягивают, гвозди забивают до упора. Пожелтевший, запачканный или сильно деформированный поролон обязательно заменяют новым. Если наполнитель в нормальном состоянии, его можно оставить или добавить слой нового сверху.
  
  Перед тем как перетянуть кресло тканью заново, каркас очищают от пыли, при необходимости заменяют поврежденную фурнитуру и покрывают защитным составом. Деревянные элементы, не скрытые текстильным материалом (ножки, подлокотники), очищают от слоя старого лака с помощью металлической щетки, шлифуют сначала крупнозернистой, а затем мелкой наждачной бумагой. Покрывают морилкой, лаком или краской.
  
  Раскрой ткани
  
  Покупать ткань следует, измерив каждый элемент сантиметровой лентой или замерив старую снятую обивку уже после разборки мебели. К итоговому значению прибавляют 10 % и приобретают отрез получившейся длины. Перед тем как перетянуть кресло самостоятельно, нужно точно раскроить материал. Сделать это можно 2 способами: применить старую обивку или построить новую выкройку, используя газеты, остатки обоев, кальку или большие листы бумаги.
  
  При использовании снятой обивки раскладывают новую ткань на полу или другой ровной поверхности лицевой стороной вниз. Распределяют на ней все части старых чехлов с учетом долевой нити. Если материал имеет рисунок, размещают элементы так, чтобы узор совпадал. На ворсистой ткани детали должны лежать так, чтобы густой пушок был направлен вниз. Мелом или мылом очерчивают контуры выкройки, делают припуски на швы – 5-7 см.
  
  Второй способ сложнее – необходимо приложить бумагу на деталь, сформировать складки там, где они требуются по задуманному дизайну. При необходимости скалывают края булавками. После намечают контуры карандашом, снимают бумагу, расправляют ее и вырезают по прочерченным линиям. Переносят на ткань тем же методом, что описан выше.
  
  Сложные, состоящие из нескольких элементов детали сшивают на машинке или вручную. Края каждой заготовки рекомендуется обработать подгибочным швом. Формируют складки, используя булавки, прокладывают строчку. Если при перетяжке кресла планируется замена наполнителя, то применяют поролон и ватин. Их можно приобрести в строительных, хозяйственных отделах. Ватин будет служить для фиксации поролоновой детали, поэтому его раскраивают с помощью старых чехлов или построенной самостоятельно выкройки, не делая больших припусков на швы.
  
  Перетяжка кресла из кожи проводится несколько иначе. Важно принимать во внимание вид обивки – материал толщиной 1,5 мм эластичный, работать с ним просто. Более плотные варианты почти не тянутся, не каждая бытовая швейная машинка сможет их прошить, потребуется специальная игла. Перед тем как перетянуть кресло кожей, заготовки прикладывают к изделию, чтобы убедиться, что они правильно раскроены. Если деталь состоит из 2 и более элементов, предварительно соединяют их прищепкой или другим способом, не повреждающим материал, и только потом прошивают. Если строчка будет проложена неверно, на поверхности после распарывания останутся дырочки.
  
  Делаем выкройки Вырезаем детали
  
  Перетяжка и сборка
  
  Простая и понятная пошаговая инструкция по перетяжке кресла:
  1. Работу начинают со спинки. Прикладывают ко внутренней стороне, очищенной от старого наполнителя, поролон. Если толщина материала большая, срезают углы, чтобы сделать контуры плавными.
  2. Сверху кладут ватин. С помощью степлера закрепляют его края на задней стороне спинки. Скобы располагают через каждые несколько сантиметров, материал слегка натягивают, следя, чтобы не было перекосов и морщин.
  3. Прикладывают раскроенную ткань, выравнивают ее, закрепляют 4 скобами, располагая их с боковых сторон. После, контролируя степень натяжения, постепенно укладывают материал по всему периметру.
  4. Обшивают таким способом все детали: сиденье, подлокотники.
  5. Прикладывают к задней стороне спинки оставшуюся деталь, закрепляют скобами.
  Если выполняется обтяжка кресел, элементы которых имеют закругленную форму, на поролоне в этих местах следует сделать неглубокие надсечки.
  
  Перетяжка сиденья кожаного кресла имеет свои особенности. Если нужно, чтобы материал был туго натянут, его перед работой смачивают. Влажная кожа растягивается, поэтому после высыхания она примет исходные размеры без складок.
  
  Когда обивка на всех деталях заменена, переходят к сборке изделия. Повторяют те же действия, что и при разборке, но в обратном порядке. При возникновении затруднений нужно обратиться к фотографиям, сделанным до реставрации. Узнав, как своими руками перетянуть кресло пошагово и придерживаясь приведенной последовательности действий, можно без больших затрат обновить мебель. Главное – работать без спешки, аккуратно раскраивать ткань и прочно закреплять обивку на каркасе.
  
  Заменяем синтепон или поролон Закрепляем новый чехол Закрепляем скобами внутреннюю деталь сиденья Делаем в чехле отверстия для ножек Кресло готово
  
  Видео
  
  Читайте также: