Как сделать двухскатную крышу на металлическом гараже

Обновлено: 06.05.2024

Если вы приобрели уютный домик для вашего автомобиля, или начали его строительство – у вас обязательно возникнет вопрос, что делать с крышей. Дело в том, что б/у гаражи нередко продаются с уже прохудившимся кровельным покрытием и хрупким перекрытием (часто из-за сырости), и такую крышу нужно менять полностью ради собственной же безопасности. А при строительстве нового вы непременно столкнетесь с вопросом, какие нужны стропила на гараж, как их крепить и чем обрабатывать.

Это уже посложнее быстрого возведения стен из тех же блоков! Но здесь важно проявить внимание и терпение: вам ведь не нужны в гараже ни сырость, ни потоки, ни тем более провалившийся потолок. А мы поможем во всем разобраться!

Содержание

Вот хороший пример самостоятельного строительства крыши на гараже:

Где подводные камни?

Для начала давайте разберемся, в чем особенности стропильной системы крыши гаража:

Крыша такой хозяйственной постройки возводится обычно простая, ведь к ней нет особых требований. Конечно, есть и исключения – но редко.
Часто ввиду простоты и минимума требований к качеству крыши владельцы гаражей настолько экономят, что в итоге тяжелые стропильные системы обваливаются прямо на их автомобили. И итоговый ремонт (если он вообще оказывается возможным) обходится дороже изначального строительства крыши.
Гаражи, как нежилые помещения, редко бывают отапливаемыми, а потому деревянные элементы в стропильной системе нуждаются в защите от гниения.
Минимальный чердак или его отсутствие: при строительстве гаража мало кто задумывается о полноценной внутренней вентиляции.
Никакой вычурноти и замысловатости.
Наличие или отсутствие потолка. Действительно, зачем?

А потому, исходя из таких особенностей, сделайте для себя такой вывод:

Крышу гаража строить нужно прочной и надежной.
Предпочтение лучше отдать простой конструкции, в которой легко будет заменить прогнившуюся часть.
Деревянные стропила для гаража обязательно обрабатываем антисептиками и водоотталкивающими составами.

Поэтому наша задача – воплоить три главных принципа: простота, экономичность и надежность.

А теперь давайте определимся с видом крыши:

односкатная или двускатная;
с профнастилом или мягкой кровлей;
простая или с продолжением для дополнительного навеса.

Какие стропила лучше: деревянные или металлические?

Для строительства крыши гаража отлично подходят как деревянные, так и металлические стропила. Просто у каждого материала есть свои преимущества и недостатки, которые по-своему играют в плане требований такого помещения.

Деревянные стропила: классическое качество

Самый простой пример строительства крыши из таких стропил:

Итак, всего несколько требований, чтобы крыша вашего гаража однажды не оказалась на крыше вашего авто:

Из пород дерева предпочтение отдайте сосне и ели – это лучше сорта для строительства крыши. Они обладают достаточной гибкостью и прочностью, легки в обработке и обходятся недорого.
Минимум влажности: чем меньше, тем лучше, чтобы потом не покрутило всю крышу. Если деревянная конструкция крыши будет закрыта гипсокартонными плитами, тогда влажность не должна превышать 20% (чтобы не задохнулось), а есть какая-то часть элементов будет на улице, тогда 23%. Помните, что только что срезанная древесина имеет влажность 30%, а это понижает ее качества на 60% ниже, чем у просушенных стропил до 20%.
Минимум изъянов: берите ту древесину, где поменьше трещин и сучков.
Хорошая обработка: обязательно пропитайте готовые стропила огне- и биозищатой.
Высокий сорт. Для строительства крыши подходит только первый сорт, хотя для небольшого гаража можно, конечно, сделать исключение и купить 2-й или 3-й сорт. Но тогда обязательно еще более тщательно обработайте стропила.
Цельному брусу предпочтите клееный – он более прочен и меньше деформируется. Конечно, обходится дороже. Тогда отталкивайтесь от того, насколько дорого стоит ваше авто, которое будет стоять в гараже – стоит ли оно затрат? Ведь по своим качествам клееная древесина 3-го сорта такая же, как цельная, но 1-го.

Если у вас есть возможность и время, закажите лучше готовую древесину, которая предназначена специально для стропил. В заводских условиях она сушится в закрытых камерах при высокой температуре, где дополнительно стерилизуется. В итоге в такой крыше никогда не заведутся ни плесень, ни грибки, и насекомые, чем обычно грешат стропильные системы малоотапливаемых гаражей.

Обрабатывают специальными пропитками такую древесину методом импрегнирования. По сути, бруски попросту погружают в нужную смесь. Вы можете повторить то же в домашних условиях – просто сделайте небольшую кратковременную ванну для будущих элементов вашей крыши.

У готовых приобретенных стропил для гаража обязательно проверьте качество импрегнирования: распилите доску пополам и посмотрите, насколько глубоко пропитка проникала в древесину. Классический вариант стропильных ног для гаража – сечение 7х15 см.

Металлические стропила: высокая практичность

Эти стропила, несомненно, намного крепче и долговечнее деревянных. В условиях постоянного перепада температур и сырости, которые нередко бывают в обычном гараже, такие стропила более живучи. Достаточно только их покрасить антикоррозийной краской — и в вашем гараже еще ваши правнуки будут ставить свои футуристические авто на магнитной подушке.

Но есть одно но, которое важно учитывать: любые изделия из металла — тяжелые. А потому легкими каркасными стенами здесь не обойтись — придется строить солидную коробку. И необходимо все точно просчитать: нагрузки, конструкцию и максимальные точки давления.

Идеально, если вы вообще сможете сделать весь гаража изначально как прочную герметичную железную коробку:

Но вы можете также соединить ценные качества дерева и металла. Достаточно прочной и долговечной, например, получается крыша из арболита, в которой первым слоем идет армированная стяжка, а поервх устанавливаются деревянные стропила и профнастил:

Такая крыша, как говорится, уже на века.

Как построить односкатную крышу?

Односкатную крышу построить очень легко. Главная задача — сделать уклон, чтобы дождевая вода и снег безпрепятственно скатывались вниз и никуда не затекали.

Далее, обязательно нужно обеспечить надежную гидроизоляцию. Постоянная сырость в гараже не приносит пользы ни автомобилю, ни самой постройке. Вы наверняка не раз слышали этот неприятный запах в гаражах своих знакомых? Так знайте, что сырость не пахнет — это пахнет грибок. А если вы еще любите повозиться с машиной и в гараже проводите немало времени, позаботьтесь заранее о своем здоровье.

Односкатную крышу для гаража вы можете построить по двум проектам:

Установить два мауэрлата на стены и соединить их параллельными брусками. Очень просто и незатратно.
Заготовить несколько одинаковых прямоугольных треугольников с поперечным креплением. Для этого варианта вам не придется поднимать одну из несущих стен гаража, что тоже по-своему упрощает всю работу.

А угол уклона такой крыши вы рассчитаете легко: чем он больше, тем более крыша защищена от тяжелого снега, но и больше требуется расходных материалов. Чем меньше угол, тем более пологие скаты, больше скапливается снега, но меньше расхода той же древесины и большая сопротивляемость ветру. Еще этот параметр, конечно, зависит от выбранного вами кровельного материала: профлист и рубероид можно укладывать почти горизонтально, а вот почти все остальные покрытия требуют скаты не менее 45°.

Вот самый простой вариант гаража с односкатной крышей:

А из профнастила и вовсе крышу можно делать практически плоской:

Выбрали уклон? Материал? Тогда приступайте! Всего же для строительства крыши гаража вам нужно запастись такими материалами:

Доски 35-40 мм.
Брусья 50х50 для обрешетки.
Ветровые доски 25-30 мм для торцов.
Гидроизоляционная пленка.
Кровельный материал.
Топор, молоток, саморезы, острый нож, шуруповерт, бензопила и строительный степлер.

Итак, дальше все просто:

На обе несущие стены уложите брусья – мауэрлаты.
Обязательно проверьте их горизонтальность.
Закрепите мауэрлаты при помощи длинных гвоздей (200 мм) или металлических скоб.
При помощи металлических уголков или саморезов закрепите на мауэрлатах теперь стропила.

Но, если односкатная крыша у вашего гаража получится немаленькой и достаточно тяжелой, обязательно забетонируйте предварительно в стены стальные шпильки с резьбой или же скрученные проволоки. Это необходимое дополнительное крепление.

Как построить двускатную крышу?

Более сложная крыша для гаража — двускатная. В ней определенно есть смысл, если в вашем регионе частые снегопады — простую плоскую или даже односкатную снег способен продавить до пола. Но не волнуйтесь: вы справитесь и с такой постройкой. Самое главное — сделать стропильные фермы и установить их на крыше.

Двускатную крышу для гаража можно построить по самой простой схеме – сделали замкнутые треугольники из брусьев, укрепили их одним поперечным ригелем – вот и все! Минимум необходимой древесины, минимум усилий.

Вот подробные примеры:

Такие замкнутые треугольники-фермы называются висячими стропилами. Причем висячие стропила не всегда бывают простыми – порой такие фермы приходится делать решетчатыми:

Естественно, чем больше будет элементов в стропильной ферме, тем меньше она будет передавать нагрузку на стены гаража.

Так, в самой простой конструкции висячих стропил два стропила сходятся в коньке и сращиваются в полдерева, а нижние опираются на горизонтальный брус. Ригель же помогает стропилам не прогибаться:

Если же ширина пролета вашего гаража превышает 7-9 метров, тогда в конструкцию стропильной фермы вам уже нужно добавить бабку и закрепить ее в коньке и затяжке. Соединяются все эти элементы также врубкой и дополнительными металлическими элементами. А вот сложные фермы с бабками и подкосами уже нужны при перекрытии пролета до 10 метров. Это уже не гараж – настоящий амбар!

Поэтому, если для вас важна практичность, тогда сделайте для крыши вашего гаража такой «золотой» вариант:

А теперь поговорим о другом виде стропил — наслонных. Наслонные стропила делают в тех домах, где есть внутренние опорные стены. В итоге наслонные стропила упираются нижними концами в мауэрлат и, таким образом, передают распорное напряжение:

Причем эти нагрузки серьезные, почему и стены должны быть массивными. И оптимальное решение – армированный пояс в верхней части стен, в который устанавливаются анкерные болты или толстые шпильки. Располагаясь строго вертикально, они хорошо крепят на себе брус. Шаг крепления – не реже, чем через 1,5 метров.

Что же касается типичного гаража, в нем крайне редко бывает внутренняя стена (тогда это уже гараж на два автомобиля), и уж тем более крепкие стены. А потому в этом случае речь может идти только о висячих стропилах, которые на практике встречаются реже, потому что требуют большего терпения. В чем конкретно? Вам необходимо будет изготовить готовые стропильные фермы, где будут сделаны точные и качественные узлы.

Получатся полноценные треугольники, которые уже не будут передавать на стены горизонтальные нагрузки. А потому вы со спокойной душой можете ставить такую крышу на здания с легкими стенами. Кроме того, висячие стропила замечательно ведут себя при больших пролетах.

Как построить крышу с потолком и чердачным пространством?

А теперь хорошо подумайте: вы действительно не будете использовать крышу гаража? Возможно, если стены уже стоят крепкие и надежные, есть смысл оборудовать мансарду? Например, под:

собственную мастерскую;
склад нужных и ненужных вещей;
летнюю комнату для гостей;
бильярдную;
мини-теплицу;
настоящую сауну.

Почему бы и нет? Многие на самом деле так поступают, а за границей и вовсе стараются использовать с пользой каждый горизонтальный и вертикальный метр:

А потому мы вам советуем, если фундамент и стены вашего гаража изначально строились солидными и рассчитанными на немалую нагрузку — сделайте аттиковые стропила:

Далее, продумайте прочное перекрытие, по которому можно будет спокойно ходить и даже поставить не слишком тяжелую мебель:

И организуйте кровельный пирог по такому принципу (со стороны улицы): кровельное покрытие, гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция, внутренняя обшивка. Тогда это помещение над гаражом вы будете использовать с ранней весны по позднюю осень, а летом в нем никогда не будет жарко.

Как построить сложную крышу?

И, наконец, если вы хотите, чтобы всякая хозяйственная утварь не оставалась рядом с гаражом под дождем, просто сделайте в стропилах одну ногу длиннее другой — и получится отличный навес:

Просто о сложном: как сделать двухскатную крышу на гараже своими руками?

При выборе крыши для гаража владельцы чаще всего останавливаются на одно- или двускатных конструкциях, оптимальных в плане бюджета и простоты.

Двускатные крыши при этом чаще укладываются на отдельных постройках и имеют ряд преимуществ в сравнении с остальными вариантами.

Критерии выбора, плюсы и минусы

Крыша на гараж выбирается с учетом условий эксплуатации и соображений бюджета, дизайна и удобства. Двускатное исполнение в этом плане ценится за:

Возможность более рационального использования подкровельного пространства.
Хорошие герметичные и отводящие свойства. Организовать крутой уклон при таком исполнении довольно просто, двускатные крыши практически не задерживают осадки и снег на поверхностях.
Сравнительно простую технологию строительства и экономию сметы при выполнении работ своими силами.
Сокращение расходов на обогрев гаража в зимнее время за счет хорошей энергоэффективности.
Придание гаражу вида самостоятельной постройки.

Минусы проявляются в усложнении расчета и более высоком расходе материалов в сравнении с односкатными гаражными постройками (но меньшем чем у крыш с большим числом скатов).

Особых эксплуатационных недостатков конструкция не имеет, но при ее заложении ужесточаются требования к основанию и самим конструкциям крыши.

Устройство и конструкция

Внешне такая крыша напоминает простой равнобедренный треугольник – нижние края скатов опираются на стенки гаража, верхние – сходятся в коньковой зоне, по центру постройки.

Из-за соображений удобства и эстетичности фронтоны в таких постройках размещаются на стене с воротами и противоположной стороне.

В большинстве проектов крыша гаража выполняется холодной и не остекляется, но ее подкровельное пространство в любом случае вентилируется. При выборе покрытия предпочтение отдается металлической кровле или аналогичным бюджетным и не возгораемым материалам.

Конструкция стропильного каркаса зависит от размеров гаража. При ширине пролета менее 14 м (стандартный вариант постройки) стропила рекомендуется крепить висячим способом с двумя точками упора – на стены и в зоне конька и одной горизонтальной стяжкой (в случае гаража достаточно приподнятой). Конструкция может усиливаться бабками или подкосами, но при пролете менее 6 м в них нет необходимости.

При наличии в гараже внутренних несущих перегородок и большой площади постройки стропила крепят наслонным способом и усиливают вертикальными подпорками. Но в частном строительстве такое исполнение встречается редко, в том числе – из-за необходимости перераспределения распорных нагрузок и усложнения расчета.

Особенности проектирования и расчеты

Цель расчета состоит в определении трех основных параметров – уклона скатов, их площади и высоты двускатной крыши. Исходными данными служат размеры гаража, условия эксплуатации (а именно – снеговые и ветровые нагрузки в регионе) и параметры выбранного покрытия. Последнее в свою очередь подбирается исходя из бюджета и несущих способностей стен и фундамента гаража.

В ходе расчета первым определяется уклон крыши. В случае гаражной постройки с небольшой или средней площадью оптимальный диапазон варьируется в пределах 20-30°, при укладке металлической или композитной черепицы уклон рекомендуют поднять до 35°.

Этого значения достаточно для быстрого и безопасного отвода осадков и самостоятельного схода небольших объемов снега. Но в регионах с повышенными снеговыми нагрузками крутизну скатов гаражной крыши приходится увеличивать до 40-45°.

Полученное значение используется для расчета высоты конька по формуле:

H=0,5∙b∙tg а — половина длины пролета гаража умножается на тангенс угла уклона.

Полученная высота крыши гаража редко превышает 1,5 м, что положительно сказывается на смете и упрощает монтаж каркаса.

Эта же величина используется для расчета длины стропил:

30-50 см добавляются к расчетной длине стропил с целью обустройства правильного карниза и защиты стен гаража от осадков.

Площадь одного ската находится по простой формуле:

S=L∙D, где D – длина протяженной стороны гаража с учетом выноса крыши на фронтонном карнизе.

Последний варьируется в пределах 20-30 см, при рекомендуемом минимуме в 5-10 см.

Общая площадь крыши находится как:

Полученные геометрические параметры используются при расчете стропильного каркаса (в идеале – после проверки с помощью строительного калькулятора) и веса пирога. Нагрузку на 1 м 2 от кровельного покрытия (и ее изменение при разных уклонах скатов) как правило указывает производитель. Величина снеговых и ветровых нагрузок берется из климатических таблиц и суммируется с весом кровли.

Расстояние между стропилами

Основные сложности возникают при составлении схемы каркаса. Сечение и шаг стропил подбираются с учетом размеров гаража и весовых нагрузок.

Алгоритм расчета точного количества включает такие шаги как:

уточнение длины ската;
деление данного значения на оптимальный или минимально допустимый шаг стропил (определяется из таблиц по весовой нагрузке и типу кровли);
добавление к результату 1 и округление в большую сторону;
уточнение реального шага стропил и расчет материалов.

Оптимальный шаг стропил и рекомендуемое сечение пиломатериалов с учетом типа кровли приведены в таблице ниже:

Кровельное покрытие	Рекомендуемый шаг стропил, см	Частота обрешетки, см	Ограничения, доп.условия
Шифер	80	50-60	При уменьшении уклона частоту обрешетки сокращают до 45 см. На малоуклонных крышах материал шифер укладывать не рекомендуется
Металлочерепица	60-90 при сечении ног не менее 50х150мм	Зависит от типа профиля и указывается производителем	Расстояние между первой и второй планками обрешетки отличается от основного шага и рассчитывается отдельно
Профнастил	60-90 при сечении ног не менее 50х150мм	20-50 для марок малой жесткости, 60-100 высокой	При увеличении веса листа рекомендуется увеличить сечение планок обрешетки и наоборот.
Мягкая кровля	60-150	Сплошной настил	Подкладочный гидроизоляционный ковер настилается поверх обрешетки
Ондулин	60-100 при сечении стропил 50*200	40-50 при уклоне более 15°	На малоуклонных скатах обрешетка выполняется сплошной
Фальц	60-90	20-40	На малоуклонных скатах обрешетка выполняется сплошной

Несложно проследить параллель с зависимостью между типом обрешетки и уклоном скатов. Рекомендуемый для гаража диапазон в 20-30 ° не сокращают из-за соображений экономии: высота крыши у таких построек все равно будет небольшой, а разряженная обрешетка в сравнении со сплошной обходится дешевле и лучше продувается.

В целом, из-за второстепенного назначения постройки владельцы могут выбирать любой удобный шаг в пределах 60-140 см. В пирогах с утепляющими прослойками этот параметр подбирается с учетом размера плит утеплителя при оптимальном диапазоне в 60-100 см.

Как построить: пошаговая инструкция

При самостоятельном строительстве пошагово:

выполняется подготовка основания и материалов;
стены гаража, удерживающие крышу, укрепляются мауэрлатом;
выполняется сборка каркаса, настил гидроизоляции и набивка обрешетки;
крыша закрывается наружным покрытием.

Особое внимание уделяется подготовке пиломатериалов – брус и доски хорошо просушиваются и проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами.

Мауэрлат

Стены гаража чаще всего закладываются из блоков или каркасных конструкций и нуждаются в укладке разгрузочного пояса перед креплением мауэрлата. Но при уверенности в прочности блоков и устойчивости фундамента этот этап иногда пропускается и стены просто обвязываются опорным брусом.

Крепления под мауэрлат закладываются заранее, при укладке верхних участков стен, отделяемых от бруса гидроизоляционной отсечкой из 2 слоев рулонной или обмазочной гидроизоляции. После посадки и проверки уровня мауэрлат фиксируется проволокой или шайбами.

Стропильная система

С целью упрощения работ стропильные пары рекомендуется собирать внизу и закреплять на мауэрлате, начиная с крайних фронтонных (соот. вынос предусматривается заранее). При этом конструкции могут укрепляться затяжками в нижней части (рекомендуется при больших пролетах) или верхней (идеальный вариант при планировании заложения длинного карниза и малой ширине гаража).

Коньковый брус закладывается не во всех системах, в ряде случаях он заменяется двумя досками или отсутствует. Для крепления элементов используются гвозди, металлические пластины и саморезы.

Обрешетка

После проверки ровности и прочности каркаса поверх стропил с нахлестом настилается рулонная гидроизоляция и набивается обрешетка, начиная с нижней части ската. При уклоне скатов более 15° и хороших самонесущих способностях кровли обрешетка делается разряженной. Под мягкой черепицей или рулонной кровлей закладывается сплошной настил.

Кровля

Работы завершаются монтажом покрытия, обустройством и герметизацией коньковой зоны и карнизов, креплением водосточных желобов (при наличии) и зашивкой фронтонов.

При отсутствии возможности заложения фронтона из блоков (идеальное, но дорогостоящее решение) боковые участки закрываются листовыми материалами.

Фиксацию кровли выполняют с учетом требований производителей, все стыки и точки крепления герметизируются.

Односкатная или двускатная — какая лучше?

Двускатная конструкция крыши не считается универсальной и оптимальной, многие застройщики предпочитают закрывать гараж одним скатом и экономить при этом смету и время. Результаты сравнения сильных и слабых сторон одно- и двускатных крыш приведены в таблице:

Параметры конструкции	Тип крыши гаража
Параметры конструкции	Односкатная	Двускатная
Сроки строительства	Сопоставимы
Сложность проекта и расчета	Простейшее исполнение	Расчет более сложный, но не требует специальных навыков
Стоимость строительства	Минимальная	Смета возрастает на 20-30%
Устойчивость к нагрузкам	Высокая к ветровым, нуждается в усилении или ручном сбросе снега при малом уклоне ската	Высокая, с поверхностей быстрее сходит снег
Прочность	Средняя, из-за увеличения размеров пролета ската	Высокая
Использование в качестве пристройки	+	—
Возможность использования внутреннего пространства	—	+

Заключение

Стоит отметить, что оба варианта используются при заложении на отдельных постройках, но для перекрытия пристроенных гаражей лучше подходит односкатное исполнение. Двускатные крыши считаются чуть более сложными и дорогими, но выиграют в надежности и рациональности. Единого мнения о лучшем дизайне и совместимости типа крыши и постройки нет, окончательное решение принимает владелец.

Разновидности кровель

Самые распространённые виды односкатной кровли в гаражных боксах – это деревянные стропильные системы и железобетонные плиты перекрытия. Если устройство стропил предполагает наличие чердака, то ж/б плиты являются одновременно потолком и крышей бокса. И та и другая конструкция обладает своими преимуществами и недостатками.

Для возведения односкатной крыши для гаража применяют три вида кровель:

Особенности проектирования и расчёты

Стропильная система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельных деревянных наклонных балок. Сами стропила становятся основанием для обрешётки под укладку кровельного покрытия.

В основу проектирования крыши закладывают расчёты таких параметров, как:

угол наклона и его направление;
форма и конструкция стропил;
сечение и длина несущих балок;
сложность конструкции ферм;
теплоизоляция.

Угол наклона и его направление

Чем больше угол, тем круче уклон крыши. Минимальная его величина определяется в соответствии со СНиПом 2.01.07-85*. Пользуясь его картой и таблицей, определяют максимальную снеговую нагрузку в месте строительства бокса и основное направление ветров.

На основании этих данных находят в соответствующей таблице оптимальный угол наклона кровли. Направление наклона крыши выбирают в сторону преобладающих ветров с тем, чтобы силовой поток воздушных масс прижимал книзу крышу.

Кроме этого, наклон крыши должен способствовать быстрому сходу тающего снега, а также соответствовать определённому виду кровельного покрытия:

от 10 до 200 – профилированный настил;
более 200 – шифер, ондулин, натуральная черепица;
от 250 – металлочерепица.

Форма и конструкция стропил

Стропила, подстропильные ноги, опорные балки, лежени и подкосы изготавливают из трёх видов древесины:

Цельный брус.
Брёвна.
Клееный брус.

Цельный брус

Стропила и подстропильные элементы изготавливают из бруса. Это самый популярный материал для монтажа кровельных систем.

Брус сечением 50 х 150 мм и более обладает большой несущей способностью, выдерживающий максимальную снеговую, ветровую нагрузку и вес покрытия из самых тяжёлых материалов.

Брёвна

В редких случаях опорную часть кровли гаража возводят из брёвен. Для этого используют стволы деревьев ø 15 – 20 см, очищенные от коры и обработанные антисептиками.

Клееный брус

Его получают путём склейки отдельных досок в единый монолит в заводских условиях.

Материал обладает повышенной несущей способностью, но «боится» повышенного уровня влажности. Такие стропила обойдутся дороже, чем балки из цельного бруса и брёвен.

Если высокая часть крыши располагается над воротами гаража, то стропила удлиняют свесами с кровельным покрытием с целью защиты от осадков место въезда и выезда автотранспорта из бокса.

Сечение и длина несущих балок

Стандартный размер гаражного бокса равен 3 х 6 м. Длина стропил, в случае прокладки в длинную сторону, будет примерно равна 6,2 – 6,5 м, в зависимости от длины свесов. Нередко стропила монтируют параллельно плоскости ворот бокса. Тогда балки изготавливают длиной 3,2 – 3,4 м.

При длине более 6 метров несущая балка с остальными элементами образует рамную опорную конструкцию – ферму. Что касается сечения несущих балок, то при длине пролёта до 3,5 метров (с учётом свесов) достаточно использовать цельный или клееный брус 50 х 150 мм, или брёвна ø 150 мм. При длине 6 метров и более использую брус сечением 50 х 200 мм или брёвна ø 200 мм.

Сложность конструкции ферм

Ферма отличается от простой стропильной системы тем, что внутри рамы устанавливают одну или две дополнительные распорки (подстропильные ноги). Их функция заключается в том, чтобы максимально разгрузить пролёт стропил. Такие стропильные системы называют висячими.

Различные решения конструкции ферм представлены на нижнем рисунке. На нижнем фрагменте рисунка представлена схема перекрытия кровлей пролёта гаража длиной от 12 до 16 метров. Такие гаражи строят для предприятий, содержащих свой автопарк.

Теплоизоляция

Утепление кровли имеет смысл, если бокс будет отапливаться. Для этого устанавливают котлы различной конструкции, электрообогреватели или протягивают трубы к радиаторам от домового котла. В любом случае, чтобы удержать тепло внутри гаража нужно утеплять не только пол, стены, но и потолок.

Наилучшим вариантом теплоизоляции односкатной крыши со стропильной системой является укладка рулонного утеплителя между балками перекрытия на подшивку из досок или листов ОСБ.

Так как рулонный материал утеплителя бывает шириной 1м и 1,2 м, то шаг между балками выдерживают в этом размере по осям. Утеплитель при укладке плотно занимает своё пространство, не оставляя щелей. Теплоизоляционные маты толщиной 50 мм укладывают внахлёст, в три слоя.

Во втором варианте, когда односкатная крыша гаража представляет собой железобетонные плиты, уложенные под наклоном на стены разной высоты, утепление кровли производят следующим образом:

по периметру крыши устраивают борта высотой 150 – 200 мм. Это может быть продолжением кладки стен или специальные щиты из листового материала;
сухую поверхность плит очищают от грязи и мусора;
застилают плёночной пароизоляцией;
всё засыпают керамзитом толщиной 100 – 150 мм;
засыпку уплотняют подручными средствами;
поверх делают стяжку из цементного раствора марки не менее М 150 и толщиной 50 мм;
стяжку укрывают мягкой кровлей на битумной мастике.

Инструменты и материалы

Для установки стропильной системы крыши гаража понадобятся инструменты и материалы.

Инструменты:

циркулярная и торцевая пила;
электролобзик;
пила по дереву;
молоток, топор;
электродрель и шуруповёрт;
рулетка, лазерный уровень;
маркер.

Материалы:

брус цельный или клееный;
доски;
фанера или листы ОСБ;
рулонная гидроизоляция;
рубероид;
жидкий антисептик;
метизы (болты, гайки, шурупы, саморезы, гвозди);
металлические монтажные уголки.

Инструкция по строительству своими руками

Нужно рассмотреть два варианта устройства кровли – строительство односкатной крыши обособленного гаража и бокса-пристройки.

Пошаговая инструкция по возведению обособленного гаража с односкатной крышей:

В зависимости от условий грунтового основания возводят ленточный или столбчатый фундамент.
Устраивают ростверк, заливая опалубку с армокаркасами.
Возводят стены из кирпича, шлакоблоков или пеноблоков одновременно с установкой ворот.
Внутри на песчано-щебёночной подушке делают стяжку пола из бетона.
Наверх противоположных двух стен, покрытых рубероидом, укладывают опорный брус (мауэрлат), который крепят к кладке шпильками.
На мауэрлат опирают балки перекрытия, фиксируя их шурупами или гвоздями.
Балки подшивают снизу фанерой или листами ОСБ, используя шуруповёрт.
Сверху перекрытие застилают пароизоляцией (полиэтиленовой плёнкой).
Пространство между балками заполняют утеплителем.
С одной стороны, на стену устанавливают вертикальные стойки, крепя их метизами к мауэрлату с последующей обшивкой фронтона.
Верх стоек и противоположные концы балок соединяют воедино стропилами, получая ряд ферм.
Поверх стропил устанавливают обрешётку из досок.
Обрешётку укрывают рулонной гидроизоляцией.
Монтируют кровельное покрытие (профнастил, черепицу битумную, натуральную, ондулин, металлочерепицу и т.п.).

Пошаговая инструкция по возведению односкатной крыши гаражного бокса-пристройки:

Под пристройку возводят фундамент отдельный от основания дома.
Внешние стены вместе с воротами возводят из разных материалов (кирпич, шлакоблок и пр.).
Примыкающую сторону гаража в зависимости от планировки дома можно построить в любом приемлемом исполнении, снабдив перегородку входной дверью.
Уклон крыши делают в сторону ворот. Заднюю сторону кровли пристройки подводят под свесы крыши основного здания.

Видео-инструкция по строительству односкатной крыши гаража своими руками:

Устройство односкатной крыши для гаража может быть выполнено в различных вариантах. Их должны объединять единые качества – это прочность, надёжность и эффективная теплоизоляция.

Далеко не всем дано самостоятельно заниматься строительством приусадебных построек по причине нехватки знаний и опыта в этой сфере. В этом случае не надо пытаться строить гараж с односкатной крышей своими руками, а лучше обратиться к профессиональным строителям.

Двухскатная крыша из профнастила: специфика строительства + пошаговый обзор технологии

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Принцип устройства двускатной кровли под профлист

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм. То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

Как рассчитать и возвести своими руками двухскатную крышу сарая?

Двускатная крыша для сарая позволяет получить дополнительную полезную площадь на чердаке. Два ската кровли расположенные под углом образуют надёжную защиту сооружения от дождя и снега, ветра, жары и мороза.

Как сделать оптимальный выбор в пользу той или конструкции кровли, и возвести двухскатную крышу для сарая своими руками – обо всём этом читатель узнает, прочитав данную статью.

Для сараев и прочих хозяйственных построек застройщики, как правило, выбирают традиционную конструкцию кровли – двускатную крышу. Это одно из наиболее простых решений верхнего перекрытия строения. Вся нагрузка от кровли равномерно распределяется на несущие стены. Особенно выгодно возводить такие крыши на сараях каркасного типа.

Каркас и стропильная система — это деревянные конструкции, которые гармонично объединяются в единый прочный и надёжный корпус сооружения. Двускатная кровля имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам можно отнести следующее:

Наряду с достоинствами двухскатные крыши имеют свои недостатки:

Небольшой объём подкровельного пространства. Малая высота конька двускатных крыш создаёт небольшое пространство под кровлей. Его невозможно использовать под жильё. Перемещаться по чердачному перекрытию сарая человеку среднего роста можно, только согнувшись.
Простой внешний вид. С одной стороны это можно посчитать недостатком, а вот для сарая это выгодно. Простота внешнего облика двускатных кровель – следствие оптимизации затрат на их строительство.
Наличие фронтонов.Фронтоны – это две вертикальные ограждающие плоскости между скатами кровли. Они испытывают большие ветровые нагрузки по причине повышенной парусности. Фронтоны требуют утепления изнутри, покрытия гидроизоляционными материалами.

Справка. Кроме классических двускатных крыш существуют ещё ломаные кровли. Их редко возводят на сараях из-за геометрической сложности и дороговизны. Но у них есть особая привлекательность в том, что они могут послужить летней спальней.

Основой двускатной крыши является деревянный каркас, называемый стропильной системой. Она представляет собой наклонные деревянные балки, которые опираются внизу на мауэрлат и вверху на коньковый прогон. Стропила могут быть отдельными элементами или составной частью деревянных ферм.

По способу опирания балки могут быть наслонными или висячими стропилами. Первые — это жёстко защемлённые опорные балки с обеих сторон. На мауэрлат концы стропил опирают врубами или запилами с укреплением болтами и металлическими накладками.

Наверху деревянные балки соединяются с коньком замковым узлом. Наслонные стропила монтируют в домах с пролётом 9 – 15 метров, поэтому для сараев их не применяют.

Опирание на мауэрлат врубом

Для небольших хозяйственных построек устанавливают висячие стропила. Это балки, которые в нижних узлах опирания на мауэрлат, имеют свободу скольжения вдоль своей оси. Их монтируют на сараях, где пролёт не превышает 6 метров. Висячие балки нужны там, где существует риск усадки стен сооружения.

Подвижные узлы висячих стропил

Кроме стропил и конька каркас включает в себя балки перекрытия, подкосы, стойки, обрешётку и контробрешётку. Немаловажную часть кровельного пирога представляет утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция. Для сарая, как правило, кровлю делают холодной без утепления, а в качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую плёнку. В следующей таблице представлены наиболее часто используемые деревянные профили для двускатных крыш небольших построек.

Деталь каркаса	Профиль
Балки перекрытия и мауэрлат	Брус 50х100, 100х100 мм
Нижний ригель и конёк	Брус 50х50 мм
Стропила	Доски 150х20 мм
Обрешётка и контробрешётка	Доска 150х10 мм
Подкосы и стойки	Брус 50х50 мм

Что касается кровельного покрытия, то лучшим материалом для хозпостройки будет рубероид на битумной мастике. Если в хозяйстве есть оставшийся от предыдущего строительства профнастил или черепица в надлежащем объёме, то материал прекрасно послужит финишным покрытием крыши.

Базой расчёта и проектирования двускатной крыши для сарая является сбор нагрузок. Это снеговая и ветровая нагрузка. Оптимальную снеговую нагрузку определяют по таблицам СНиП 2.01.07-85 с привязкой к месту нахождения объекта. По этому параметру, пользуясь нормативной документацией, рассчитывают угол наклона скатов.

Ветер воздействует на двускатную крышу двумя видами давления. Это фронтальный напор и боковое обтекание воздушными потоками, направленными на сдвиг постройки.

Чтобы минимизировать негативные воздействия основных ветровых потоков, на стадии проектирования закладывают ориентацию сарая, при которой кровля была бы обращена к сильным ветрам стороной с наименьшей парусностью. Оптимальную ветровую нагрузку с привязкой к местности нахождения узнают из таблиц СНиП 2.01.07-85.

Проект стропильного каркаса

Подсчитывают собственный вес конструкций, используя предварительные данные из таблицы элементов стропильного каркаса (таблицу смотрите выше). По специальной методике вместе со снеговой нагрузкой производят окончательный расчёт двускатной крыши для сарая, где определяют размер сечения основных несущих элементов стропильной системы, их количество и габариты.

Как сделать?

Возведение двускатной крыши сарая производят поэтапно:

крепят мауэрлат;
возводят стропильную систему;
настилают гидроизоляцию и фиксируют обрешеткой;
настилают кровельный материал.

Стропильный каркас концами своих стропильных ног опирается на деревянные балки, называемые мауэрлатом. В качестве мауэрлата используют брус. Для крыши сарая берут профиль сечением 50х50 мм или 100х100 мм.

На заметку. Если стены построены из кладочного материала (кирпич, пеноблок и пр.), то балку крепят анкерными болтами. В каркасных постройках мауэрлат прибивают гвоздями.

Мауэрлат можно собрать из двух досок. Пиломатериал соединяют саморезами или скобами. Так же популярен в этом отношении клееный брус.

Стропилины изготавливают из досок сечением 150х20 мм. На земле по шаблону на концах досок делают запилы. Со стороны фронтонов на балках перекрытия устанавливают стойки, на которые опирают коньковый прогон. Стропилины опирают на балки мауэрлата запилами внизу и закрепляют вверху на коньке.

Гидроизоляция

Гидроизоляционную плёнку стелют полосами внахлёст снизу вверх параллельно мауэрлату. В этом случае элементы контробрешётки располагают так, чтобы было удобно вести монтаж кровельного материала. Плёнка препятствует проникновению влаги извне в подкровельное пространство крыши.

Схема монтажа обрешётки и контробрешётки

Обрешётка

Обрешётку делают сплошной или решётчатой. Это зависит от кровельного материала. Стропильные ноги обшивают сверху доской 150х20 мм поперёк уклона скатов. Шаг между элементами обрешётки определяется исходя из формы кровельных сегментов. Для кровли сарая подойдёт любое кровельное покрытие. Контробрешётку на таких постройках практически не делают из-за экономии средств и холодного чердака.

Рейки обрешётки и контробрешётки должны пересекаться перпендикулярно относительно друг друга. Воздушный зазор между ними служит вентиляционным каналом для гидроизоляции.

Кровельное покрытие из рубероида настилают на битумную мастику, предварительно нанесённую валиком, параллельными рядами внахлёст снизу вверх. Утепление кровли не делают. Пароизоляционную плёнку крепят степлером к стропилам изнутри крыши. Крышу сарая можно покрыть любым доступным кровельным материалом.

Не все хозяева приусадебных участков могут самостоятельно построить надёжную и прочную крышу для своего сарая. Можно призвать на помощь знакомого квалифицированного кровельщика или обратиться к профессионалам.

Читайте также: