Как сделать эмаль на металле
Обновлено: 14.05.2024
Последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к работе с горячей эмали. Раньше с эмалью работали только художники, обучавшиеся в специализированных художественных заведениях, и нам не приходилось отвечать на самые простые и общие вопросы по работе с ней. Теперь появилась необходимость вывесить некоторые сведения и рекомендации по работе с горячей эмалью.
Это аннотация от производителя английской эмали, переведенная и доработанная нами. Повторяюсь, сведения исключительно общие и краткие, которые не ответят на все вопросы , возникающие у новичков. Но они хоть как-то помогут на начальном этапе тем, кто решил самостоятельно осваивать это искусство.
Методы нанесения
Сухой метод нанесения эмали.
Метод сухого нанесения эмали наиболее широко используемый и является предпочтительнее там, где покрытие должны быть равномерным. Металл покрывают фиксатором для эмали с помощью мягкой кисточки или распылителя. На рабочей области размещают чистый лист бумаги для сбора избыточной эмали. Небольшое количество порошковой эмали помещают в пластиковое сито. Заготовки для эмалирования размещают на бумаге, положив ее на палочки (карандаши). Все другие вспомогательные инструменты должны находиться в легкой доступности от вашей руки. Расположите сито с эмалью над заготовкой и легким постукиванием указательного пальца по ситу равномерно распределите эмаль на поверхности, на толщину примерно равную толщине металла.
На первом фото на пластину наносится специалньный фиксатор для эмали. На втором, эмаль через сито насеивают на фиксатор. Фиксатор, высыхая, удерживает эмаль. Это обеспечивает перемещение пластины, без возможных потерь эмали.
Влажный метод нанесения эмали
Это метод является предпочтительным там, где не требуется покрытия больших поверхностей. Эмалевую суспензию готовят путем перемешивания небольшого количества воды и порошковой эмали. Суспензию наносят на металлическую поверхность с помощью шпателя , кисточки. Романтичные натуры и любители винтажа могут использвать старое гусиное перо со срезанным кончиком.
После каждого из вышеуказанных методов , эмаль должна быть полностью высушена перед обжигом.
Феном эмаль сушить нельзя! Для скорейшего высыхания помещаем изделие с эмалью на верх разогретой муфельной печи.
Техники эмалирования
Для изготовления изделий с эмалью используются как современные так и традиционные техники.
Влажный способ наложения эмали может быть использован для создания дизайна непосредственно на металле или на ранее обожженном базовом слое. Это метод используется в следующих традиционных техниках.
Перегородчатая эмаль (Cloisonn)
Здесь области эмали разделены медными или серебряными перегородками, которые припаяны к основному металлу. Тип Cloisonn можно сделать, нажав на перегородке в слой необожженной эмали (интересно, но мы не пробовали
После обжига эмаль держит перегородки и берет на себя функцию жесткого припоя.
Пайка перегородок требуется не всегда, в основном на объёмах. На плоских изделиях перегородки закрепляются с помощью медицинского клея БФ, как на чистом металле, так же и на базовом слое эмали.
Витражная , пликажур
Метод, по сути такой же, как перегородчатая эмаль, но без металла - основы. Рисунок из перегородок удерживается с помощью обожженной эмали, которая располагается во время обжига на листе слюды.
Выемчатая:
фото работы мастерской "Спеха Дар"
В этой технике эмали обжигается в выемках, которые вытравливаются кислотой на поверхности металла. Так же существуют другие способы получение выемок в металле, такие как давление, гравировка, литье.
Это далеко не все способы и методы работы с эмалью.
На обожженном базовом слое можно создавать дизайн украсить цветными эмалями и жидкими препаратами драгоценных металлов, или использовать небольшие кусочки дробленой эмали, стринги (тонкие ниточки эмали). Они могут быть уложены на базовый и во время обжига в печи, когда эмаль уже начала плавится, специальным инструментом перемешивать цвета, создавая неповторимый дизайн. Этот метод может производить поразительные результаты.
Обжиг
Печь должна быть нагрета до температуры 780 - 800 ° С. , при такой температуре камера становится красного цвета. Изделия должны быть аккуратно размещены на подходящую подставку для обжига (идеальный вариант нержавеющая сталь), и вся конструкция помещается в камеру обжига с помощью шпателя или ухвата.
Дверь печи должны быть закрыты и наблюдать за обжигом можно через специальное окошечко. Поверхность эмали будет чернеть, а затем будет становиться ярко-красного цвета как камера печи и у нее появится блеск.
Подождите несколько секунд после этой точки, а затем удалить подставку из печи, разместив ее на огнеупорную площадку для охлаждения. Время обжига зависит от размера изделия, для ювелирного украшения 2-3 минуты.
После обжига все непокрытые металлические поверхности будут покрыты оксидом - окалиной. Это можно предотвратить покрывая чистые участки металла системой защиты от появления окалины T39. Средство легко смывается. В переводных книгах по эмали это средство еще называется биндер.
Отдельно, хочется остановится на температуре обжига. 800 градусов - это немного условное значение, 10 градусов ниже или выше, не сыграют трагическую роль при обжиге. При отправке в камеру изделия, температура обязательно падает на 60-80 значений, до заданного значения она будет подниматься примерно минуту. Если вы будете обжигать при температуре 750 градусов вы будете это делать чуть дольше, если выставить 850, то быстрее. Окончание обжига определяется визуально.
Контрэмаль
У металлов и эмали разные характеристики линейного расширения и после обжига есть вероятность появления трещин в слое эмали. Чтобы уравновесить напряжение в эмали и металле применяется контрэмаль, эмалирование обратной стороны изделия. В линейке эмалей Милтон Бридж есть специальная эмаль T237. Контрэмаль можно наносить как сухим так и влажным методом. Контрэмаль наносится и обжигается в первую очередь, что бы обеспечить дальнейшие удачные обжиги изделия.
Подставки для обжига
Всевозможные варианты подложек для обжига могут быть согнуты из сетки нержавеющей стали (немагнитящейся). Сетка может быть использована как плоская подставка, согнув вниз углы, вы сформируете ножки. Эта подставка может быть перевернута вверх дном и ножки используются в качестве точек опоры, при использовании контрэмали. Для обжига изделий с контрэмалью существуют специальные подставки.
подставка из сетки
подставка для обжига с контрэмалью
От себя добавим. Не стоит сразу делать шедевры. Попробуйте просто нанесьти эмаль разными способами на основу и
Горячие и холодные эмали — технология нанесения
В нашей обзорной статье по видам эмалей и способам эмалирования украшений мы рассказали об отличии горячей эмали от холодной. А здесь мы расскажем о технологиях покрытия изделий ювелирными эмалями.
Техника горячей эмали
Горячие эмали поступают в продажу в виде мелкого порошка или плиток 7х10х2 см. Плитку, разумеется, раскалывают и перетирают в ступке. Цвета эмалей пронумерованы согласно ГОСТа.
Технология покрытия горячей эмалью
Порошковую эмаль разводят водой до сметанообразной консистенции. После нанесения эмаль необходимо полностью высушить, прежде чем начать обжиг. Иначе лопающиеся пузырьки воздуха испортят эмалевую гладкость покрытия.
Дальше изделие нагревают в специальной муфельной печи. Температура наплавления эмалей на металл — t 790+20. Если же горячая эмаль в украшении многоцветная и перегородчатая, то технология работы предусматривает строгую очерёдность обжига (плавления эмалевого порошка). Первой наносят жаростойкую эмаль, затем изделие помещается в печь, где эмаль затвердевает. Эмаль наносят снова, только берут уже менее жаростойкую, и вновь изделие возвращают в печь, но температуру немного снижают. И так далее, главное не испортить украшение. Самая тугоплавкая эмаль – белая, за ней идут розовая, синяя, зеленая, черная, и в последнюю очередь наносится красная эмаль. Эмаль плавится, ровно заливая необходимые участки.
Холодная эмаль — технология покрытия ювелирных изделий
Составы холодных эмалей для ювелирных изделий (тепло- и светоотверждаемых) наносятся так же, как и горячие. Эмалевая паста должна плотно ложиться и полностью высыхать в «корочку» перед плавкой (для теплоотверждаемой, 160С) или УФ-облучением (для светоотверждаемой). В «окошках» с эмалями не должно быть даже частичек иного цвета, ведь при запекании «точка» вырастет в «кляксу». Умеренная полировка допустима только для светоотверждаемой эмали. Но есть техника холодного эмалирования, при которой разводы и кляксы это не зло, а добро, это техника частичного смешивания. Готовая эмаль при этом растекается цветными узорами, плавно переходящими друг в друга. Эдакая «вулканическая акварель».
Интересны эмали-гильош. В изделиях с прозрачными эмалями ювелиры придают фактуру поверхности металла. Обработка носит название «гильоширование». Среди старинных брошей, портсигаров, шкатулок вам наверняка попадались образчики высокого уровня этой техники. Эмалирование — это увлекательное, иногда и домашнее занятие (читайте нашу статью «Как работать с горячей или холодной эмалью в домашних условиях?») Но занимаясь эмалями (сами, или с детьми) помните, что температуры обжига всё-таки высоки, а испарения не особо полезны.
Как работать с горячей или холодной эмалью в домашних условиях?
Ценители по-настоящему искусных ювелирных украшений по праву восхищаются тонкой работой эмальеров. Их художественный вкус, многолетний опыт и тщательное соблюдение технологии покрытия эмалью приводят к потрясающим результатам. Но что если вы мечтаете научиться работать с ювелирной эмалью своими собственными руками? Неужели это невозможно?
Консультант «ЮВЕЛИРУМА» Эльвира Свиридова уверяет, что возможно все, главное – правильно подготовиться. Специально для нашего портала она провела исследование, где можно приобрести материалы и оборудование для изготовления изделий из холодной и даже горячей эмали своими руками.
Вы давний любитель эмалевых украшений, но всё чаще вам хочется не то чтобы «купить готовое», а именно «попробовать самостоятельно»? Поздравляем, вы на пути к новой жизни:). Работать в домашних условиях с эмалями – горячей и холодной – не так уж нереально. Взгляните на наш видеоматериал, где девушка-ювелир создаёт эмалевую лошадку. Обратите внимание на её инструменты и приспособления: молоточек и наковальня, пинцеты, медные проволоки, натфели, раствор для отбеливания, щётки и прочие.
Ювелирная эмаль своими руками: откуда что берется
Но ключевой момент для «домашней работы» с ювелирными эмалями — собственно сама эмаль.
Где достать ювелирную эмаль для домашних экспериментов?
Для измельчения такой эмали понадобится ступка из металла. При перетирании эмали в неё неизбежно попадают частицы ступки и пестика. Если ступка и пестик металлические, частицы удаляют магнитом. С каменной и керамической ступками магнит, понятно, бесполезен, и вашему порошку потребуется так называемое «отмучивание» («отделение медленнооседающих мелких частиц полидисперсной суспензии от быстро оседающих более крупных и тяжёлых частиц путём сливания жидкости, содержащей ещё не осевшие частицы, с отстоявшегося осадка») – аналогочно тому, как «отмучивают» глину керамисты, подготавливая ее к работе.
Светоотверждаемые эмали COLORIT, как обещает производитель, очень удобны в работе с ювелирными изделиями, бижутерией, сувенирами. Отверждение (полимеризацию) эмалей вызывает интенсивное «холодное» УФ-излучение. Такие эмали иногда называются фотополимерными. Стоимость полимеризационной лампы 27 тыс. руб. Желателен также защитный бокс.
Наконец, эмали листовые EFCO-DEKOR и эмали порошковые EFCOLOR. Это недорогие эмали для декоративных работ. Полимеризация происходит при температуре 160С в течение 3-5 мин. С ними работают в обычной электрической конвекционной печи (не СВЧ! не микроволновая!).
Муфельная печь для самостоятельного эмалирования ювелирных изделий
Эмаль в домашних условиях: все ещё сомневаетесь?
В старину язык доводил до Киева …). Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда слово взял интернет. Поиск решения практически любой проблемы выведет вас на соответствующий профильный форум. Здесь вы узнаете и о покупках материалов вскладчину, и об уловках, оптимизирующих тот или иной процесс. Очень вероятно, что ваши трудности кто-то когда-то уже успешно преодолел. И значит, имея желание, силы и средства, можно заняться эмалями.
Ювелирные украшения с эмалью: как их получают?
Хотите быть обладателем уникального ювелирного изделия — покупайте украшение с цветной эмалью. Ведь даже при относительно «массовом» производстве украшения покрытые эмалью — это скорее ручная работа. На выходе изделия всегда немного отличаются друг от друга, поэтому точно такого же не будет ни у кого.
На профессиональном языке эмалирование — это нанесение легкоплавкого стекла на поверхность металла (подробнее о технологии горячей и холодной эмалей). Цветными эмалями покрывают и ювелирные украшения, выполненные на металлической основе. Эмали различаются составом и способом нанесения на поверхность. Перегородчатая, сканная, выемчатая (обронная) — это разные способы достижения одной цели: закрепления горячей эмали на металле. Название каждого способа раскрывает суть и говорит само за себя.
Цветная эмаль на украшениях: способы нанесения
Перегородчатая эмаль («клуазоне») названа «в честь» золотых или серебряных перегородок. Их напаивают на поверхность ювелирного изделия (золотого или серебряного) по намеченному орнаменту. Именно в этих ячейках и плавился при температуре 600-800 градусов эмалевый порошок, превращаясь в стекло. Этот вид эмалирования имеет разновидность на основе ювелирной техники «скань» (филигрань), где вместо перегородок-металлических ленточек – припаянная к поверхности украшения филигранная нить.
В орнаменте с выемчатой эмалью («шамплеве») резцом «вынимают» металл, заполняя углубления эмалевым составом. Техника выемчатой эмали — самая древняя, и самая простая по производству.
Техника расписной эмали (или финифть) представляет собой роспись цветной эмалью. Никаких перегородок или выемок в этой технике нет. Эмаль наносится на изделие слоями и обжигается до тех пор, пока не будет завершен запланированный ювелирным дизайнером сюжет. Именно в технике расписной эмали работает знаменитый австрийский бренд Frey Wille, хотя по термину «финифть» более известны изделия Ростовского финифтяного промысла.
По составу, ювелирные украшения с эмалями бывают прозрачными, полупрозрачными и, на ювелирном жаргоне «глухими» (непрозрачными).
Ювелирные изделия с эмалью по способу закрепления эмалей
Цветные эмали на украшениях делятся на горячие и холодные.
Горячие эмали для ювелирных украшений
Горячая эмаль безусловный фаворит. Её использовали ещё в старину. В чем заключается техника горячей эмали? В специальных муфельных печах ювелирное изделие нагревают до 600-800 градусов. Эмаль прочно припекается к металлу. Украшение охлаждают, очищают и полируют. И сегодня наличие именно горячей эмали в декоре украшения поднимает ювелирное изделие в высший разряд (взгляните только на цены изделий ювелирного завода 3R).
Женщины любят украшения с эмалью. Из эмалевых промыслов у нас известна ростовская финифть, — так называемая живописная (горячая) эмаль. На востоке изготовляют украшения минакари – пёстрая перегородчатая эмаль, щедро пересыпанная камнями и жемчугом.
Холодные эмали для ювелирных изделий
Холодная эмаль — по сути стеклопластик. Она бывает двухкомпонентная, теплоотверждаемая и светоотверждаемая.
Двухкомпонентная холодная эмаль смешивается в нужной пропорции и заливается на изделие. Все просто как маникюрном салоне. Теплоотверждаемая холодная эмаль схожа с горячей, но плавится она всего при 160 градусах. Любая домохозяйка у себя на кухне перекуёт оковы на браслеты. Правда, эта эмаль не допускает полировки — остаются матовые следы. Недостаток теплоотверждаемой эмали — малая прочность. При большом желании проминается ногтем .
Светоотверждаемая холодная эмаль схожа по свойствам со световыми зубными пломбами. Нанесённый на поверхность состав облучают ультрафиолетовой лампой, из-за чего эмаль твердеет. По твердости эта эмаль нечто среднее между горячей и холодной теплоотверждаемой эмалями. Именно такими эмалями реставрируют сколы. Подробнее о технике холодной эмали.
Ювелирные изделия с эмалью: рекомендации покупателям
В сущности, эмаль – это стекло. Ее полируют, чистят, она химически довольно стойкая. Однако, сколы – это неизбежность при активном ношении украшений с горячей или холодной эмалью. Ювелир может «запломбировать» скол, если украшение вам памятно и дорого. Носить эмаль на ювелирном изделии (особенно подвергаются риску кольца!) следует аккуратно, не стуча руками по столу, не роняя изделия на твёрдые поверхности (что бывает, когда украшение вам великовато или застёжка неисправна). Теперь понятна тяга арабов к мягким и пышным коврам.
Какой эмалью покрыты украшения?
Несколько слов о том, как отличить украшение с более дорогостоящей горячей эмалью от холодной.
Эмаль на изделии можно аккуратно пробовать ногтем на сопротивление: холодная – продавливается. Кроме того, холодную эмаль (160-градусную, теплоотверждаемую) нельзя полировать, поэтому поверхность эмалевых участков может сохранять неровности после обжига.
И в целом часто уровень украшения можно оценить «на глаз». Аккуратно выполненное больше к себе располагает. Если перегородки аккуратны и блестят, ячейки заполнены ровно и тоже блестят, ноготь эмаль не продавливает — то скорее всего перед вами украшение с качественно сделанной горячей эмалью. Горячую эмаль также иногда можно определить по наличию прозрачного финишного эмалевого покрытия.
Пошаговое изготовление украшений с горячей эмалью
Я думаю, что покупателям будет интересно увидеть, как рождались их украшения, поэтому отснял по этапам весь этот процесс. Тем, кто понятия не имеет, что такое «горячая эмаль», этот степ даст общее представление об этом виде прикладного искусства. А может и вдохновит, технически сложного тут ничего нет!
Нам нужны: муфельная печь, медь листовая, эмаль. Это главное и основное, еще понадобятся несколько инструментов, которые вы можете сделать сами. Лучше, даже необходимо, в помещении иметь вытяжку, прямо над печью. Не секрет, что горячая эмаль не только дорогое занятие, но и очень вредное, если пренебрегать простыми правилами.
Для обжига небольших работ у меня печка с камерой 14х12х7, старенькая немецкая EFCO на 900 в., которая выдает необходимые 850С. Удобно, когда печь с термореле, и автомат держит выставленную температуру, но я обхожусь без него, определяю подходящую температуру по цвету камеры.
Медь беру 0.2-0.3 мм, вполне подходит для колец и сережек, после придания им формы и чеканки приобретают жесткость, оставаясь легкими. Для больших брошей использую 0.4 мм, она подходит и для пластин до А5 размера. Опять же, надо учитывать предполагаемое количество отжигов — чем их больше, тем толще будет слой эмали и тем сильнее будет «вести» пластину. Да и в печи медь становится мягче, излишне тонкая пластина под большим слоем эмали провиснет на подставке как блин на вилке :) Толстая же пластина в небольшой печке будет сильно забирать тепло, понадобится время, пока печь снова дойдет до нужной температуры.
Начинаю делать заготовки. Обычно режу ножницами, а тут использовал сварку. Идея не моя, прием понравился, и для украшений подходит. Перед тем, как нанести эмаль, медь надо отжечь — нагреть докрасна и опустить в воду, потом очистить от окалины. При резке сваркой заготовка сильно нагревается, остается просто бросить ее в воду, происходит отжиг. Вся сложность в получении красивых капелек, все это делается не за один раз, как может показаться.
Чистка от окалины — обязательный этап, если вы не хотите, чтобы эмаль отскочила от медной пластины прямо в печи или при остывании. А при нанесении порошка эмали кистью или стеком грязь обязательно попадет в баночку с эмалью, и будет краска с черным крапом. Есть исключения, где окалину можно использовать, но это не наш случай. Мне нравится чистить резинками с абразивами, гораздо удобнее шкурок, тем более для неровных поверхностей. Темные резинки с «советских» времен, а светлая называется «ластик для чистки замши и нубука», долго держится и отлично чистит. Зачистить нужно с обеих сторон, т.к. оставленная окалина с каждым обжигом будет становиться толще и прочнее.
Далее придал заготовкам форму, разбил сережки по парам, просверлил отверстия для крепления швенз. На некоторых сделал декоративную чеканку. Прикинул, какую эмаль куда и в каком порядке наносить, и примерно представляю, как должно получиться. Большую работу можно просчитать на три отжига, дальше я работаю уже с тем, что получилось, предвидеть дальше уже сложно :) Я имею ввиду отжиги, где одна эмаль, наложенная на другую, изменяет ее, появляются эффекты, кракелюры, вплавления, и т.д.
Нанесение эмали. Сначала нужно обезжирить поверхность, что бы потом не мучиться, пытаясь положить краску на медь, заляпанную отпечатками. Надо просто смочить край тряпочки слюной и протереть поверхность. Я делаю это с мизерным количеством самой эмали. Она выступает в качестве абразива и хорошо очищает медь от следов жира. Теперь к поверхности не прикасаюсь, держу только за края. Наношу краску стеком — плоской металлической лопаткой. Кисть более удобна для больших площадей.
Здесь хочу сделать один отжиг. Нужно нанести все краски за один прием. Самый простой способ — насыпать, налить, смешать на пластине разных красок и может получиться красиво :) Если нужен рисунок, то это не подходит. Перегородчатую эмаль делать кропотливо и сложно, и мне нравится японская перегородчатая, красива именно за счет их эмалей. Нашими эмалями и медной проволокой — мне не очень, хоть и трудоемко.
Можно оставлять небольшие расстояния между красками, и можно как тут, заполнять постепенно всю поверхность. Нужно следить, чтобы эмаль с кисти не утекла в другой цвет, а уже нанесенная эмаль не высохла. Это легче контролировать, когда работаешь стеком.
Вот это тот вариант, где оставляю расстояние между красками. Чтобы рисунок был четче и краски случайно не слились, сначала рисую «перегородки» маслом, тонкой кистью. Теперь можно спокойно заполнять обведенные участки. Всегда полезно делать памятки, даже когда хорошо знаешь все свои эмали. Когда идет не первый обжиг, эмали могут поменять свой цвет, появится неожиданный эффект. Бывает обидно, что его уже не повторить, потому что не помнишь, что же там было вначале :)
Здесь расчет на два отжига, ну, или больше, если понадобится. Рисунок формируется границами первого слоя эмали и участками чистой меди, которые после обжига снова придется чистить от окалины. Наиболее частый способ ведения большой работы. Никаких сложностей при нанесении эмали хоть кистью, хоть стеком. Стараюсь оставить больше чистых мест, на втором и последующих обжигах их можно покрыть прозрачными эмалями, будет красивое свечение, а лишние можно «убрать» непрозрачной эмалью.
Все высохло, сейчас надо быть очень аккуратным, краска держится не прочно, и ее легко смахнуть или свезти неловким движением. Если пластинка упадет с подставки или кочерги, порошок ссыпается и можно начитать рисовать заново. В то же время, по высохшей эмали хорошо делать графику — просто процарапать тонкой иглой рисунок, сдувая осыпавшийся порошок (очень неполезная операция). После обжига останется тонкая темная линия.
Ну вот и первый обжиг, вроде все прошло по плану. Кстати, чем отличается опытный эмальер от начинающего? Кто первый раз достает работу из печи, сразу сунет нос и будет смотреть, что же у него получилось :) Да, зрелище завораживает, медь, остывая, меняет цвета, и на ней начинают проявляться эмали до полного ее остывания. Именно в это время происходит самое сильное отравление парами. Мы же себе не враги — под вытяжку, и дать спокойно остыть. Надо сказать о защите глаз, это важно. Я обжигаю в прозрачных пластиковых очках. Они нужны для защиты от теплового удара. Если без них — к концу дня как песка в глаза насыпали. При работе с большой печью лучше прозрачный щиток, который закрывает все лицо.
Чтобы окалина легче чистилась я опускаю в холодную воду еще теплую работу. Как утюг проверяем — не шипит — значит, можно в воду. Если бросить очень горячую, то эмаль просто отскочит от меди мелкими кусками. Вот еще одно свойство эмали — ее очень сложно фотографировать, она разная, но всегда красивая!
Откладываю в сторону «почти готовые», и берусь за те, которым нужен второй обжиг. Снова чистка резинками, кстати, они не корябают эмаль, что бывало со шкуркой. Снова до чистой меди, обезжириваю.
Легко и свободно закрываю подготовленные места прозрачными эмалями, можно, даже нужно, слегка залезать на края предыдущей, тем самым защищая стык от выгорания. После нанесения краски, нужно дождаться полного испарения влаги. В противном случае в печи ее остатки могут вскипеть, разбросав порошок вокруг или образовав каверны в виде пузырьков. Как вариант, сушат «сырую» работу под лампой накаливания, а когда пар уже не идет, кладут на саму печку, полминуты — и уже точно можно обжигать, ничего не вскипит.
Все, в принципе, как и ожидалось. Успел вовремя вынуть, на квадратных серьгах очень легкоплавкая эмаль, которая любит быстро выгорать из золота в темно-коричневые разводы, и потом с ними сложно что-то сделать. Вообще, в работе с эмалью, важно чувствовать, когда надо достать работу из муфеля. Кто-то следит по секундомеру, я считаю про себя, всегда, потому что счет идет на секунды. Особенно в маленькой печи с мелкими предметами. Тут обжиг – 40 сек., +10 сек. могут стать фатальными, а минута гарантировано «убьет» эту вещь.
Вот в общем-то и все, чистка и полировка «капелек» и обратной стороны уже не так интересна, особых секретов тут нет. Осталось сделать швензы, собрать кольца. Еще несколько украшений с горячей эмалью будут ждать своих хозяек у меня в магазине :)
Работа с эмалью на этом закончена, надеюсь, не слишком утомил вас описанием тонкостей работы с этим удивительным и материалом. Я рассказал только об основах, которые будут интересны человеку, только прикоснувшемуся к эмали, поэтому прошу Мастеров быть снисходительными к сегодняшним моим творениям :)
Читайте также: