Как сделать серьги из металла
Обновлено: 13.05.2024
Заказ на изготовление металлических украшений, в частности корзинок, можно разместить на стороне, но обойдется это очень дорого. А ведь так хочется, чтобы забор вокруг дома или ворота были не только надежными, но и красивыми! Если немного постараться, то корзинку из металла можно сделать своими руками, и это под силу любому взрослому физически крепкому человеку.
Понадобится
- 2 зубчатые шестерни по 15 зубцов с диаметром центрального отверстия 25 мм;
- круглая труба или стержень диаметром 24,5 мм и длиной 33 см;
- профильная квадратная труба двух типоразмеров;
- аэрозольная краска двух цветов;
- стальные прутки диаметром 5 мм и длиной 22 см;
- мягкая проволока и др.
Инструменты: сверлильный станок, сварочный аппарат, ручной станок для гибки труб, тиски, болгарка, 2 резиновых кольца и пр.
Процесс изготовления металлической декоративной корзинки с помощью гибочного устройства
На одном из торцов двух зубчатых шестерен на окружности диаметром 32,6 мм намечаем керном и высверливаем по 4 глухих отверстия диаметром 5,25 мм на равном расстоянии друг от друга.
В центральное отверстие одной из шестерен диаметром 25 мм со стороны 4-х просверленных отверстий вставляем трубу диаметром 24, 5 мм и длиной 33 см. Сделав вылет в 2-3 см с другой стороны шестерни, привариваем ее к трубе.
К вылету трубы поперек привариваем отрезок профильной квадратной трубы большего типоразмера.
Из профильной квадратной трубы меньшего типоразмера на ручном гибочном станке выполняем круг, подрезаем и свариваем концы и в результате получаем кольцо диаметром 29 см.
В центр полученного кольца укладываем вторую шестерню просверленными отверстиями вниз. Между кольцом и шестерней радиально укладываем 3 одинаковых по длине отрезка из квадратной трубы равномерно по окружности, т. е. через 120 градусов и все завариваем. В результате получается штурвал, состоящий из наружного кольца, трех спиц и шестерни посередине.
Надеваем шестерню штурвала просверленными отверстиями вниз на трубу, предварительно окрасив узлы устройства в разные цвета в соответствии с инженерной эргономикой. Штурвал должен свободно двигаться по трубе.
Зажимаем отрезок профильной трубы в тиски. Между шестернями в отверстия вертикально вставляем стальные прутки диаметром 5 мм и длиной 22 см и совершаем штурвалом 1 оборот. В результате прутки изогнутся вокруг трубы и получат своеобразный изгиб.
Шесть изогнутых прутков собираем в плотную упаковку и концы стягиваем резиновыми кольцами. Затем расправляем прутки в корзину так, чтобы расстояние между прутками в любом поперечном сечении было одинаковым. После чего концы прутков завариваем.
На обваренные концы надеваем отрезки профильных квадратных труб, которые также привариваем. Шлифуем места сварки болгаркой. Далее, начиная от труб, на основания корзинки плотно наматываем отожженную проволоку для маскировки места сварки.
Окрашиваем узлы корзинки в требуемые цвета, и она готова для установки в общую художественную конструкцию забора или ворот.
Смотрите видео
Мастер-класс: серьги из металла без пайки
Это крупные, броские серьги в технике холодной обработки металла: будем соединять металлические элементы без помощи пайки. Сложность «ниже средней», потому что все операции простые, но я не объясняю, как пользоваться лобзиком или как согнуть проволоку в кольцо.
0. Что нам понадобится:
1) металл. У меня это листовая латунь, но можно взять медь, бронзу, нейзильбер, мельхиор, серебро, никель, алюминий. Возможно, вам попадутся готовые медные шайбы, они отлично подойдут :);
2) проволока толщиной 1 мм — для швенз (в уши лучше всего вдевать серебро, можно латунь, бронзу, медь и мельхиор, можно купить готовые швензы из гипоаллергенного ниобия, например);
3) толстая проволока/пруток для заклёпок;
4) металлические трубки различной толщины. Если их совсем никак не найти (хотя они продаются в хозяйственно-строительных магазинах), можно и без трубок;
5) ручной лобзик с пилками (пилки — пожалуй, единственное, что придётся купить в магазине для ювелиров; их толщина будет зависеть от толщины металла для работы), но если вы не используете трубки, то можно обойтись ножницами по металлу и какими-нибудь ядрёными кусачками для толстой проволоки (если честно, я просто не знаю, чем её откусывают, — всегда пилю);
6) свёрла тех же диаметров, что проволока и трубка, которые вы будете использовать для заклёпок + шуруповёрт и/или бормашинка;
7) молотки любые, стальной блок;
8) круглогубцы, две пары плоскогубцев/узгокубцев, лучше без насечек;
9) если вы будете использовать трубки, то для их расширения понадобится стальной шарик (из подшипника)/конус/пунзел;
10) для обработки поверхности и краёв: надфили/напильники, шкурка, шлифовальные насадки для бормашины.
1. Начнём:
Эскиза у меня не было, я придумывала на ходу :) ну, первым делом рисуем кружочек на металле. Чертилкой, иголкой, гвоздём, маркером. Можно вообще не рисовать :)
2. Выпиливаем. Не обязательно ровно :)
Можно использовать ножницы по металлу, но тогда, пожалуйста, не вырезайте сразу круг: вырежьте квадрат и обкромсайте его.
Сейчас можно обработать края надфилем, но я не буду этого делать.
3. Узким концом молотка наносим чеканную текстуру по кругу. Не кладите указательный палец на рукоять :)
Край от чеканки делается волнистым. Если на предыдущем этапе вы обработали надфилем срез, то он будет ровным и волнистым; если обработаете после чеканки, то срез будет просто ровным, а если вообще не будете обрабатывать, то волнистым и ребристым :)
4. Выпиливаем (вырезаем) ещё два кружочка, маленьких
5. Как мы соединим их с большими? При помощи заклёпок. Заклёпки могут быть проволочными или трубочными. У меня широкая трубка — 1 см, поэтому отверстия под неё придётся выпиливать. В этом случае без лобзика не обойтись: мы сверлим отверстие посреди кружочка, вставляем в него пилку и выпиливаем отверстие ровно такого диаметра, как наша трубка, не больше и не меньше
Но отверстие можно сделать сверлом, диаметр которого соответствует диаметру той проволоки, которую вы хотите поместить в центре.
6. Вот тут нужно обработать края стальным или алмазным надфилем или напильником. Выровняйте отверстия, чтобы они были круглыми и по размеру трубки, а также выровняйте внешние края меньших кружков, потому что больше мы к ним доступа не получим
7. Проверяем, как входит трубка, — всё ок
8. Отпиливаем такой кусочек трубки, чтобы она торчала из отверстия в кружках на 1 мм с лицевой стороны и на 1 мм с обратной
9. Если вы хотите ещё как-то обработать поверхности: отполировать, запатинировать, нанести на меньшие кружки другую текстуру, то лучше сделать это сейчас, до сборки. Я патинирую большие кружки, чтобы подчеркнуть текстуру, и полирую насадкой-резинкой маленькие для контраста
10. Вставляем отпиленную трубку в отверстие. Отлично, если она входит плотно: тогда сразу помещаем её так, чтобы с каждой стороны торчало по 1 мм. Если же трубка сидит в отверстии свободно, то придётся очень внимательно следить за равномерностью клёпки.
Первым делом трубки нужно расклепать — расширить края. Я делаю это стальным пунзелом большего диаметра. Можно использовать какой-нибудь ударный штамп, что-нибудь стальное, что узкой частью конца поместится в отверстие трубки, а дальше будет расширяться и расширять трубку под ударами молотка. Кстати, молоток с круглым бойком тоже подойдёт.
Тут важно: по расширителю мы ударяем молотком по одному разу с лицевой стороны и с обратной и так повторяем. Максимум — по два. Я вот ударила три и пожалела :) нам нужна одинаковая заклёпка с обеих сторон.
Когда трубка расширилась, забиваем заклёпку просто ударами молотка, я потом покажу это на меньшей трубке
10. Готовые заклёпки и разметка для остальных отверстий. Верхнее необходимо для подвешивания, остальные чисто для декора
11. Все эти отверстия намного меньше первого, поэтому их мы просверлим. Сверлом, диаметр которого равен диаметру проволоки/трубки, ага. Обозначьте место для отверстия ударом молотка по гвоздю, чтобы сверло не повело в сторону
11. На фото, с заднего плана к переднему: круглый алмазный надфиль, которым мы доровняем отверстия; латунная трубка диаметром 4 мм; пунзел для расширения трубки; деталь, в которую вставлены отрезки трубки, отпиленные по вышеизложенному принципу: на 2 мм длиннее толщины детали
12. Аккуратно расширяем трубку, по одному-два удара с каждой стороны: тук-тук — перевернули — тук-тук — перевернули — тук-тук — перевернули — тук-тук — перевернули. Так же аккуратно расплющиваем заклёпку ударами молотка. Вот на фото слева — готовая заклёпка, а справа — расклёпанная трубка, готовая к расплющиванию молотком.
13. Все трубочные заклёпки готовы, остальные будут проволочные
14. Отпиливаем кусочки проволоки длиной равной толщине металла + 2 мм.
15. Тук-тук молоточком с одной стороны, тук-тук с другой, тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук
(Да, я добавила ещё два отверстия для проволоки меньшего диаметра)
16. Это почти всё. Шкуркой сглаживаем края, резинкой я выгладила заклёпки, чтобы они перекликались с блестящей серединкой; после резинки поверхность меньшего кружка блестела неровно на протяжении всего процесса, наконец исправляем это латунной щёткой; ну и мягкой насадкой проходимся по всему изделию для блеска.
17. В нижние отверстия я хочу вдеть кольца из толстой проволоки. Я отпилила их от заранее скрученной пружинки. Можно свить два кольца кгруглогубцами. Если вы не используете лобзик, а откусываете кольца кусачками, то придётся надфилем или напильником выровнять срезы, чтобы кольца сходились без зазора, — это красиво и надёжно.
(Проволока была очень жёсткой, поэтому я её отожгла и отбелила в лимонной кислоте)
Мастер-класс: делаем серьги из латуни
В этом мастер-классе я покажу, как сделать невероятно легкие, оригинальные и экзотические серьги из латуни с риволи от SwarovskiElements и надкрыльями жука Златки.
Обратная сторона у этих серег столь же красива, как и фасад.
Я постаралась сделать такие сеттинги для крыльев, чтобы они были наполнены легкостью и изяществом.
Для начала надо придумать дизайн серег. Нет никаких преград фантазии.
Берем карандаш, на бумаге обводим крыло, чтобы понять размер будущего сеттинга для него.
Я ездила в метро с несколькими листками, на которых было отрисован контур крыла и в свободное время, или когда нахлынет вдохновение, рисовала разные варианты, каким я хочу увидеть это украшение.
Дизайн рождался от простого к сложному, в этот раз. Оно могло получиться винтажно-классическим или нарочито-современным. Скорее всего, я для этих крыльев буду придумывать и другие дизайны.
Отрисовала окончательный вариант.
Поняла в тот момент, что недостаточно оригинального дизайна. Я бы хотела собрать серьги немного асимметричными.
Этот чудесный тренд асимметрии уже захватил даже именитые дома высокой ювелирной моды.
Для продолжения работы вы можете вооружиться листом латуни толщиной 0,5 мм и лобзиком.
Перенесите изображение на лист латуни, аккуратно выпиливайте по рисунку. А я в этот раз воспользовалась лазерным станком.
Прошло немного времени и латунные заготовки для крыльев готовы.
Примеряем крыло на заготовку. Все совпадает по размеру идеально.
Лицевая сторона сеттинга и оборотная сторона будущего изделия. Идеальная поверхность, чистый блестящий полированный металл.
Подготовим надкрылья к закрепу.
Удалим с крыла ненужные анатомические выступы. Эти надкрылья плотные, жесткие, не хрупкие, слегка пружинистые, имеют еле заметную эластичность. Они поддаются обработке по аналогии с деревом или пластиками.
Надкрылья можно резать ножничками, пилить пилкой для ногтей, сверлить сверлами или бориками, обработать край реза наждачкой. Если у вас нет под рукой другого инструмента, а нужны в надкрыльях отверстия, вы можете сделать аккуратное ровное отверстие иглой или шилом.
Обработали крылья, приступим к обработке металла.
Нижняя кромка как латунного, так и алюминиевого сеттинга имеет ощутимый грат после резки, его нужно удалить мелкой наждачкой или корщеткой. Так как эта сторона у меня пойдет вовнутрь под крыло, после обработки наждачкой я не заполировываю поверхность.
Если бы это было самостоятельное изделие, тогда полировка поверхности — обязательна.
Все поверхности меня устраивают. Приступаем к сборке.
Загибаем крепежные лапы сеттинга примерно под 90 гр.
Примеряем крыло.
Оно не должно болтаться в цапах, но должно плотно прилегать к металлу.
Мягко загибаем цапы за раз.
Если боитесь оставить на металле следы от инструмента, воспользуйтесь пластиковыми насадками или просто проложите салфетку между металлом и инструментом.
Сперва загибаем цапы по диагонали, при необходимости поправляя на место крыло. Затем загибаем остальные лапки.
Крыло зажато плотно, не деформировано, не болтается в сеттинге.
Таким образом, оформляем оба крыла.
Вот уже прорисовываются будущие асимметричные серьги.
Обратная сторона выглядит очень достойно. Изящная тонкая резьба, красивый орнамент.
Тонкий лист латуни слегка изогнулся по форме крыла, что делает этот элемент еще более цельным.
Подбираем дополнительные подвески и швензы из латуни.
Сеттинги для риволи Swarovski сделаны в этом же дизайне из того же металла.
Сеттинги для риволи Swarovski также нуждаются в минимальной обработке обратной стороны. Убираем с нижней кромки грат, оставшийся после резки.
Все чисто и готово к креплению кристалла. Загибаем цапы по той же схеме, как и у большого сеттинга.
Сперва по диагонали, отцентровывая камень. Затем две другие лапы.
Обе подвески готовы. Для этих серег я использовала цвет Crystal Blue Shade.
Подобрала подходщие швензы и собрала все вместе. Легкие, как перышки крылья в латунном сеттинге надо обязательно утяжелить подвеской или гроздью мелких бусин.
Обратная сторона серег смотрится красиво и очень аккуратно.
Идеальное сочетание по дизайну и цвету сеттингов для риволи и Златки, швенз и расходной фурнитуры сделали эти серьги цельными и визуально профессиональными.
А экзотический авторский дизайн не оставит хозяйку серег не замеченной в толпе девушек в «заводской бижу».
Осталось сфотографировать и красиво подать в магазине, с описанием экзотических и самых качественных материалов.
Для смелых неординарных творческих натур!
Если есть вопросы, буду рада ответить.
Сеттинги для надкрыльев златки и для риволи и кабошонов вы можете посмотреть в нашем магазине.
Как в домашних условиях отливать ювелирные украшения
Здравствуйте дамы и господа, сегодня поговорим про ювелирное литье в домашних условиях. К вашему вниманию представлена демонстрация процесса обращения восковой модели изделия в металл. Я расскажу про изготовление двух колец, одно из серебра, а другое из золота.
Нам понадобятся:
- Модельный воск.
- Огнеупорный гипс.
- Силикон.
- Трубки разных диаметров.
- Резцы по воску (несколько ножичков).
- Паяльник.
- Газовая горелка.
- Проволока диаметром около 1,5 мм.
- Борная кислота.
- Лимонная кислота.
- Титановая спица.
Восковая модель
Итак, все начинается с изготовления модели будущего изделия. Для этого используется твердый ювелирный воск. Рекомендую использовать красный, так как на нем лучше всего видно мелкие детали на модели. Я пытался заменить его на обычный воск, парафин, даже на термоклей, и еще не понятно что. Так вот все это ерунда, купите ювелирный воск, поскольку для нормальной работы пригоден только он! Я приобрел небольшое количество с Китая лишь на несколько отливок.
Для изготовления кольца необходимо найти трубку подходящего диаметра. Обматываете нитку или полоску бумаги вокруг пальца и определяете длину окружности. Для этого предлагаю таблицу размеров колец.
На трубку наматываем фольгу, чтобы позже снять восковку. И теперь воск разрезаем на небольшие куски и наплавляем их на трубку. Тут мы взяли в руки паяльник и не скоро его уберем. Смысл в том, что мы формируем «кольцо» из воска на фольге на трубке. Куски между собой сплавляем полностью, а не только кромку.
А теперь идет процесс резьбы по воску и формирования будущего изделия. Для этого я использовал маленькие тонкие ножички и надфили. В целом, весь процесс можно охарактеризовать так: снимаем и отсекаем все лишнее. Воск нельзя срезать, его необходимо как бы скаблить лезвием и надфилем.
После того, как восковка готова ее можно продублировать неограниченное количество раз с помощью силиконовой формы. Этим же методом можно копировать уже готовые кольца. Для Этого восковку, ну либо какое то кольцо, не снимая с трубки, ставим в опалубку из пластилина и заливаем литьевым силиконом. Ага, литьевым, ну тут можно сколхозить и использовать силиконовый герметик.
Когда силикон застынет из него можно вытащить трубку и восковку, далее разрезаем форму с боку. Теперь в нее можно все тем же паяльником вплавлять куски воска и получать точные копии. Это очень удобно, даже если делаете единичное изделие, стоит сделать силиконовую форму, особенно если восковка сложная к повторению. Лично я смог нормально отлить модель только раза с четвертого.
Гипсовая форма
Теперь к восковке прикрепляем литники – проволоку диаметром около 1,5 мм, но не более, позже поймете почему. Для этого можно добавить немного воска в месте крепления литника, а также нагреть проволоку и вставить в кольцо. Далее модель закрепляем на полусфере из пластилина. Литники не стоит делать слишком длинным и тонкими. Также для правильного литья металла необходимо соединить литники между собой все тем же воском. Также в одну гипсовую форму можно поместить две модели.
Теперь гипс. Для этих целей используется специальный огнеупорный гипс с примесью кварцевой муки. Снова колхозим и используем обычный. Если у вас нет цели стать профессиональным ювелиром, и хочется просто отлить одну две модели, то можно время от времени немного отходить от технологии.
Восковку промываем настойкой на спирту из аптеки, мыльной водой и обычной водой.
Также берем трубу диаметром около 4-5 см, ей накрываем восковку и заливаем гипс. Звучит просто, но гипс необходимо замешивать по пропорции; он быстро застывает (5-15 минут), поэтому перемешиваем тоже быстро; и самое главное из него необходимо удалить все пузыри воздуха. Для этого необходим вибростол, желательно с вакуумной камерой. В целом, такой несложно сделать, но оно нам надо разве?
Восковку можно обмазать гипсом кистью, а потом залить в трубе, но тут теряется прочность. Я этого не делаю, и отдаю предпочтение прочности гипсовой формы.
Когда гипс застыл, вытаскиваем пластилин и литники; нужно избавиться от воска. Можно при помощи водяной бани, что правильно, и воск можно собрать и использовать снова. Но я это пропускаю. Так как, в любом случае, гипсовую форму необходимо прокалить, чтобы удалить всю влагу. Я для этого использовал печь на даче. И калил около 2 или 3 часов, все равно ведь топлю, когда там нахожусь. Опять шаг в сторону от профессиональной технологии, но работает, и воск весь выгорает.
Литье
Сначала подготовимся. В чашку кладем обычную туалетную бумагу и смачиваем ее так, чтобы при нажатии пальцами вода уже свободно не текла, но все равно дно должно быть довольно влажным. А титановая спица нужна, чтобы перемешивать расплавленный метал, который не будет окисляться, разве, что только титаном. Начинаем с того, что прогреваем опоку горелкой.
Для литья используется серебряный лом, я переплавил оборванные цепочки. Закидываем их в ту полусферу и начинаем греть горелкой. Когда метал начинает краснеть, засыпаем немного борной кислоты, это флюс, который не дают серебру окисляться, оно вообще не любит кислород в расплавленном состоянии. Серебро сплавляется в каплю и за счет поверхностного натяжения не стекает в литники. Когда максимально прогрели серебро, накрываем опоку чашкой и прижимаем. Вода из туалетной бумаги закипает и вдавливает метал в литники. После достаем изделие.
Обработка и полировка
Откусываем или спиливаем литники и нагреваем изделие до красна и опускаем в раствор лимонной кислоты, чтобы снять остаточное напряжение. И кипятим этот раствор. Кипящая лимонная кислота работает как настоящая кислота и разъедает весь шлак.
Теперь заготовку можно обрабатывать наждачной бумагой. Начинаем с грубой 600 и движемся в сторону увеличения зерна, я дохожу до 2500. А после полируем пастой ГОИ.
На этом все, так можно отливать любые ювелирные украшения. В статье я уделил больше внимания воску и литью, и лишь кратко рассказал об обработке, так как в этом ничего сложного и хитрого нет.
Читайте также: