Как сделать тиски своими руками из металла

Обновлено: 04.07.2024

Тиски в домашней мастерской никогда не будут лишними. На них можно обрабатывать как металлические, так и деревянные заготовки. Поскольку покупка тисков в магазине связана с существенными затратами, лучше их сделать своими руками из бросовых материалов. Необходимы лишь самые простые инструменты и начальная слесарная подготовка.

Понадобится

стальная полоса;
профильные квадратные трубы;
ходовой винт;
гайки, шурупы и шайбы;
аэрозольная краска;
консистентная и жидкая смазка.

Инструменты и приспособления: болгарка, сварка, струбцины, дрель, строительный скотч, ручная отвертка.

Процесс изготовления тисков из бросовых материалов

На ходовой винт накручиваем гайку на десяток витков и привариваем к ходовому винту.

Надеваем на винт шайбу и поджимаем ее второй гайкой так, чтобы шайба свободно вращалась. Вторую гайку также привариваем к винту.

Свободный конец ходового винта вставляем в квадратную трубу меньшего сечения, а ее – в квадратную трубу большего сечения. Привариваем шайбу к торцу внешней квадратной трубы.

Убедившись, что внутренняя труба не приварилась к шайбе, вновь надеваем ее на ходовой винт и внутри внешней трубы упираем в шайбу. Накручиваем на ходовой винт еще одну гайку до упора в торец внутренней квадратной трубы и в таком положении привариваем ее к трубе.

От стальной полосы отрезаем два одинаковых по длине отрезка, подкладываем их под наружную квадратную трубу снизу и поперек ближе к концам, и надежно со всех сторон провариваем.

От профильной квадратной трубы отрезаем два равных по длине отрезка. Один из них устанавливаем сверху и поперек на конец внутренней квадратной трубы и привариваем со всех сторон.

Вкручиваем ходовой винт до конца и на внешнюю квадратную трубу укладываем второй отрезок, плотно прижимая его к раннее приваренному, и выравнивая в поперечном направлении, также привариваем его со всех сторон.

Отмечаем на стальной полосе два одинаковых фрагмента, которые по длине совпадают с поперечно приваренными элементами. На отмеченных участках стальной полосы болгаркой наносим крестообразную насечку и после разрезаем на две половины.

Складываем их насечками внутрь, выравниваем по торцам и высоте, устанавливаем между поперечно расположенными отрезками квадратных труб, чтобы они немного возвышались над ними, сжимаем с помощью ходового винта и привариваем каждую к прилегающему элементу.

С помощью болгарки удаляем наплывы и брызги металла от сварки, сглаживаем швы и острые углы.

В опорных пластинах сверлим отверстия.

Насечку губок и внутреннюю квадратную трубу прикрываем строительным скотчем и окрашиваем тиски аэрозольной краской.

После высыхания краски часть внутренней трубы в пределах ее перемещения смазываем консистентной смазкой, а резьбу ходового винта – жидким маслом. Перемещаем винт от одного конца до другого несколько раз, чтобы разогнать смазку по всей длине деталей, подлежащих смазке.

Крепим тиски к надежному основанию с помощью шурупов и шайб.

Наша самоделка вполне готова к работе по назначению.

Подходят данные тиски не только для металлических заготовок, но и для деревянных.

Смотрите видео

Слесарные тиски своими руками — часть 1

Посмотрев на металл, который у меня имелся в наличии на даче я решил потратить денек-другой на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я использовал:
— лист железа для основы тисков толщиной 4мм
— профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
— уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
— уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
— полоса толщиной 10мм
— шпилька резьбовая 20мм
— длинная гайка 20мм

В одной пластине 200х160х4 мм (для основания) я равномерно насверлил отверстий диаметром 8мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной.

Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-"собаками" и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Вторая часть по изготовлению тисков — здесь

А вот и видео:

Как сделать слесарные тиски своими руками?

Слесарные тиски необходимы не только на производстве, где изготавливают определенную продукцию, ремонтируют металлообрабатывающие станки, прочее заводское оборудование. Они пригодятся и народным умельцам для изготовления всевозможных поделок, в домашнем хозяйстве, когда требуется зажать, изогнуть, выпрямить металлический профиль, просверлить отверстия.

Особенности конструкции

Начинать самостоятельно непростой процесс по изготовлению слесарных тисов в домашних условиях имеет практический смысл из-за достижения больших преимуществ. Такой необходимый инструмент:

пригодится всем, кто увлекается творчеством по металлу – столярным, слесарным делом;
понадобится в квартире, на даче, в своем доме;
позволяет выполнять с высокой точностью разные работы – обработку поверхностей, удаление заусениц, сверловку, снятие фасок и прочее.

Несложное приспособление помогает осуществлять немалое количество операций – удобно и, что немаловажно, безопасно.

Дополнительная мотивация изготовления слесарных тисков своими руками – экономия средств. Готовые изделия, которые продаются в магазинах, стоят дорого.

Слесарные тиски, установленные в различных заводских мастерских, состоят из конструкционного чугуна (станина) и инструментальной стали (упорный винт, ручка, прижимные губки, болты, гайки и прочие крепежи). В силу технологических и объективных сложностей изготовить нужный инструмент для дома из перечисленных выше сплавов не представляется возможным. Поэтому домашним умельцам приходится искать альтернативу, выбирая конструкцию, где применение чугуна необязательно.

Чтобы понимать, как сделать мощные слесарные тисы без постороннего участия для собственных нужд, человек должен знать устройство стандартных образцов, установленных на заводах, фабриках, а также специфику работы таких приспособлений. Конструкционно слесарные тиски состоят из нескольких основных частей:

основание;
подвижная и неподвижная губки;
параллельные сменные пластины;
упорный и прижимной винты;
внутренняя гайка;
ручка.

В популярных моделях заводских тисков предусмотрен механизм поворота на определенное количество градусов. Для домашних модификаций он не представляет большого интереса, поэтому народные умельцы, изготавливающие тиски для собственных потребностей, обходятся без такого распространенного усовершенствования.

Принцип работы со стандартными тисками и изготовленными в домашних условиях одинаковый.

Мастер перед началом требуемых действий при помощи длинной ручки отводит назад подвижный механизм со сменной металлической пластиной. Далее вставляет в образовавшийся зазор деталь, заготовку и начинает закручивать мобильную часть тисков до упора, с зажимом, прилагая характерные усилия.

Регулирование слесарных тисков вперед/назад при помощи подвижной губки осуществляется за счет длинного винта с дюймовой или трапецеидальной резьбой, с крупным шагом, который последовательно движется внутри неподвижной гайки, установленной в корпусе. Поворот механического устройства выполняется после ослабления прижимного винта и осуществляется мастером посредством необходимых усилий.

Некоторые мужчины с целью экономии финансов и личного времени изготавливают миниатюрные слесарные тиски из подручных инструментов. Наиболее известный вариант несложного приспособления, используемого в домашних условиях, – усовершенствование плоскогубцев. В прижимных губках сверлится сквозное отверстие, нарезается резьба. В подготовленное отверстие с одной стороны вкручивается болт, а с другой – накручивается гайка. В процессе работы деталь вставляется между губок и зажимается парой болт/гайка. Трудно доказать все преимущества мобильной конструкции, потому что для достижения комфорта и безопасности все-таки лучше использовать стационарные тиски.

Необходимые инструменты

Перед началом работ следует тщательно продумать все нюансы, особенно когда придет время составлять чертеж, потому что в проекте необходимо учесть специфику конструкции тисов. Например, целесообразно предусмотреть небольшую наковальню для обработки разнообразных деталей молотком, возможность достижения минимального люфта ходового винта, вариант съемных пластин на губках, а также способ крепления к верстаку или другому подходящему столу. А также понадобятся профессиональные инструменты.

Главное, что предстоит решить – из каких материалов делать слесарные тисы. Наиболее подходящие варианты – из домкрата, металлического листа и профиля (уголков, швеллера, квадрата и других).

А также приспособления можно собрать из гидравлического устройства, если, допустим, агрегат сломался или больше не эксплуатируется. В слесарных тисках нет деталей из пластмассы, пластика или дерева, следовательно, все части, за исключением ограничителей на ручке, будут изготовлены из металла.

Чтобы изготовить небольшие слесарные тиски, потребуется заранее подготовить чертеж или эскиз и инструмент:

электродрель;
сверла разного диаметра;
карандаш или фломастер;
напильник;
метчик, вороток;
набор ключей;
угловая шлифовальная машинка;
линейка;
сварочный аппарат.

Из материалов потребуются:

металлический лист;
уголок, швеллер или иной профиль;
обрезок трубы для ручки или прут;
заготовка под упорный винт;
болты, шайбы, гайки;
краска.

Обозначенный выше список приблизительный, потому что комплектация для изготовления тисков зависит от модели.

Схемы и чертежи

Для изготовления тисков домашних потребуется начертить чертеж или в крайнем случае эскиз. И не потому, что так поступает большинство народных умельцев. С помощью подробного плана собрать механическое устройство гораздо проще и быстрей. А также начерченный правильно чертеж поможет избежать распространенных оплошностей – лишних, неправильных сверловок, типичных ошибок при сборке слесарного приспособления.

При отсутствии навыков в черчении имеет смысл воспользоваться помощью опытного мастера-инструментальщика или станочника (токаря, фрезеровщика), который умеет не только правильно чертить, но и читать чертежи.

При составлении подробного документа необходимо указать используемые материалы, размеры заготовок, последовательность действий. Для лучшего понимания этапов сборки можно начертить несколько схем, пронумеровать их, только потом приступать к работе над созданием слесарных тисков.

В чертежах или эскизе необходимо указать:

часть верстака, на котором будут установлены тиски (место для крепления);
ходовой винт, неподвижную гайку и тип резьбы;
фланец;
корпус;
отверстие для воротка и вороток;
прижимные губки;
неподвижную часть;
заднюю, переднюю опору;
шайбы;
места отверстий.

Пронумеровывать каждую деталь необязательно. Главное условие – проставить правильные размеры в зависимости от конструкции тисков слесарных.

Инструкция по изготовлению

Приступать к процессу сборки слесарных тисов необходимо, когда все инструменты и материалы подготовлены, а нанесенные размеры в чертеже не вызывают сомнений. Сначала понадобится стальной швеллер, уголок и металлический лист. Швеллер будет использоваться в качестве неподвижной части при изготовлении полезного приспособления.

Вопрос, касающийся использования ходового винта и гайки, решается одним из двух предложенных способов – выкрутить из неисправных тисов или заказать детали у опытного токаря.

Почему вопрос опытности станочника так важен? Потому что на ходовом винте и в ответной детали, гайке, используется, как правило, трапецеидальная резьба, которая должна выдерживать большие нагрузки. Нарезать такой профиль без дефектов сможет только квалифицированный токарь с наработанной практикой. Ошибки при нарезании резьбы могут обнаружиться сразу после сборки слесарных тисков, когда будет очевиден большой люфт, или позже в случае преждевременного износа детали.

Дальше, когда винт и гайка изготовлены, требуется отрезать швеллер в размер, и приложить на верстаке сопрягаемые детали. Поскольку винт будет двигаться внутри швеллера, потребуется вырезать шлифовальной машинкой из листового металла две пластины и характерные выемки. Потом пластинки скрепляются болтами и привариваются к одному концу швеллера. В углубление вставляется винт предусмотренной специальной шейкой и вкручивается в гайку, которая крепится во внутренней полости в средней части швеллера.

Теперь потребуется сделать подвижную часть слесарных тисков. Здесь следует отрезать 2 уголка в размер, разметить заготовки с помощью измерительного инструмента. А также необходимо нанести маркером разметку на металлическом листе, как указано в чертеже, и выпилить требуемые пластины. Подготовленные уголки перед сварочными работами нужно приложить к конструкции и посмотреть, все ли правильно сделано.

Уголки и вырезанный профиль из листа металла сварить таким образом, чтобы получилась деталь, похожая на букву «П».

Заготовку в виде характерной буквы «П» наложить сверху на подготовленный ранее профиль. Если все лежит как надо, снять изделие и просверлить по краям 6 отверстий для вставки крепежей – болтов. С целью усиления конструкции такие же отверстия проделать в металлическом листе. То есть в итоге получится следующее: лист будет положен на верстак, следом деталь буквы «П», а в образовавшемся пространстве – готовый швеллер.

Следующий шаг – выпиливание губок из уголка. Для этих целей также используется угловая шлифовальная машинка. Контур можно выбрать в форме трапеции. Готовые детали примерить к основному изделию. Сменные пластины изготавливаются отдельно и впоследствии крепятся к губкам с помощью болтов в предварительно просверленные отверстия. Если все подходит как надо, приварить губки согласно чертежу.

Последний шаг – выбор металлической ручки. Она изготавливается из полой трубы или толстого прута. При заказе несложной детали у токаря можно попросить станочника проточить в процессе работы специальные шейки с двух сторон, чтобы иметь возможность сделать характерные упоры из резиновых колец. Тогда ручка тисов для дома при вращении подвижной губки не будет выпадать из отверстия. Самодельные тиски можно устанавливать на верстак и окончательно крепить болтами.

Легкие дешевые тиски своими руками

При выполнении слесарных и столярных работ не обойтись без тисков. Это достаточно дорогостоящее оборудование, покупка которого для маленькой домашней мастерской бывает нецелесообразной. Чтобы не тратиться на фабричные тиски, можно сделать их своими руками. Конечно, самоделка не сравнится с настоящими тисками в надежности, но свою работу делает, а главное на закупку материалов для ее изготовления уйдет как минимум в 10 раз меньшая сумма.

Материалы:

большой плоский напильник;
профильная труба 40х40 мм или больше;
листовая сталь 4-10 мм;
болт М10;
шайба М10 – 2 шт.;
гайка М10 – 7 шт.;
удлиненная гайка М10;
шпилька М10;
гайка М12.

Изготовление тисков

Из листовой стали вырезается подошва станка в виде прямоугольника. Его ширина должна соответствовать длине губок. Длина подошвы берется на 10-15 см больше желаемой ширины зажима.

Одна из губок выставляется по краю подошвы и приваривается к ней. Затем в центре основания делается продольный вырез шириной 11 мм. Он должен начаться от приваренной губки и заканчиваться за 10-15 см от противоположного края.

На нижней боковине второй незадействованной губки по центру сверлится отверстие, но только сквозь одну стенку. Затем снизу подошвы станка в прорезь вставляется болт с шайбой, он заводится в отверстие губки. После этого нужно попасть на этот болт изнутри профильной трубы шайбой и гайкой. Его нужно слегка накрутить, чтобы губка скользила по подошве вперед и назад.

У края основания, противоположном от неподвижной губки, напротив прорези приваривается удлиненная гайка. Под ней нужно использовать подставку, чтобы приподнять ее центр на половину ширины профильной трубы. В гайку заворачивается длинная шпилька.

Напротив шпильки по центру скользящей губки сверлится отверстие сверлом 10,5-12 мм. В него заводится шпилька, и на нее изнутри трубы наворачивается 2 гайки, чтобы она уже не вышла обратно.
Губки тисков сжимаются, после чего лишняя длина шпильки отрезается. На ее конец наворачивается и приваривается гайка М10. Затем варится гайки М12, но уже торцом. В нее вставляется оставшийся отрезок шпильки. На его концы наворачиваются гайки М10. В результате получается вороток.

Чтобы придать конструкции жесткости, к ее подошве у длинных краев нужно приварить по отрезку профильной трубы. Это также позволит ползунку второй губки скользить, не цепляясь креплением внизу. После этого инструмент прикручивается к рабочему столу.

Полученные тиски не рассчитаны на удары кувалдой по зажатым в них заготовкам, но они справятся с удерживанием деталей при шлифовке, пилении, строгании и т.д. Со временем если их перегружать, то метрическая резьба на шпильке или удлиненной гайке может сорваться, но эти детали быстро меняются. Данный инструмент действительно способен успешно выручать при выполнении большинства столярных и слесарных работ, поэтому его изготовление имеет смысл.

Как сделать надежные тиски из остатков металла

Без тисков многие работы станут трудновыполнимыми, а другие вообще останутся нереализованными. Цена обычных слесарных тисков – от 5000 рублей, сумма немалая. Есть смысл сделать их самому, т. к. для этого не нужны особые навыки, инструменты и материалы.

Нужный для изготовления тисков основной материал можно отыскать среди негодного хлама:
равносторонний уголок; кусок металлического листа; небольшая стальная полоска; скотч и писчая бумага.
Следующие комплектующие обойдутся нам в минимальную сумму:
7 одинаковых гаек и одна большая шайба; ходовой винт; 4 крепежных набора (гайка, болт, шайба); краска в аэрозольном баллончике.
В наличии также должны быть следующие инструменты и приспособления:
болгарка; сварка; дрель; струбцины и клещи; отвертка и щетка; угольник и карандаш.

Ход работы над тисками

Из того же уголка делаем элементы квадратной в сечении направляющей, в которой профильная труба свободно перемещалась бы, а зазоры были бы минимальными.

Устраняем заусенцы и подравниваем края.
Примеряем квадратную пластину, трубу и элементы направляющей в том порядке, в котором они будут находиться в действующем изделии.
Свариваем детали направляющей, а для минимизации зазоров на квадратную трубу накладываем свернутую в несколько раз писчую бумагу.

Тщательно обрабатываем поверхность направляющей.
На одной из сторон квадратной трубы вырезаем от торца продольную сквозную щель, не доходящую до второго торца 3 см.

Размечаем квадратную пластину и по центру параллельно двум сторонам привариваем полоску металла, а посередине – две сомкнутые гайки.

Ввертываем в них ходовой винт. Еще раз выверяем точность установки гаек и винта и, укрыв резьбу тканью, привариваем гайки между собой и к полоске.

Перемещаем винт в одну сторону до предела и отрезаем лишнее. Зачищаем сварочные швы.
Убеждаемся, что ходовой винт и квадратная пластина, свободно перемещаются в квадратной трубе с нижним вырезом.

Устанавливаем поверх трубы направляющую и надежно привариваем ее к пластине двойным швом, очищая окалину отверткой и металлической щеткой. В конце швы зачищаем болгаркой.

Скругляем грани одной из гаек, наворачиваем на ходовой винт до нужного места и привариваем ее там, защищая резьбу от брызг металла уголком.
На передний торец трубы с ходовым винтом, накладываем и привариваем П-образную пластину.

Устанавливаем на винт большую шайбу, навинчиваем гайку и клещами, ухватив за конец, проверяем его ход.

Сверху на квадратную трубу навариваем упор. Вворачиваем ходовой винт до ограничителя.
В этом положении привариваем к трубе подвижную губку из уголка и неподвижную – к направляющей, удерживая в сомкнутом положении клещами.

После этого узлы разбираем и укрепляем губки приваркой с тыльной стороны жестких упоров по всей ширине. Тщательно зачищаем швы болгаркой.

Из остатка ходового винта делаем ворот для перемещения губок, удаляя резьбу с поверхности, но оставляя по концам для наворачивания гаек.
Отворачиваем одну гайку и надеваем на ручку третью, которую привариваем к торцу ходового винта, а крайние – к концам ворота.

Разбираем тиски, квадратную трубу с подвижной губкой закрываем бумагой и скотчем, и окрашиваем все узлы.
Выполняем в столешнице отверстия, крепим вначале основание с направляющим узлом и неподвижной губкой, в который вставляем подвижный элемент, и с помощью ворота ходового винта смыкаем губки. Тиски готовы к работе.

Читайте также: