Как шпаклевать металлические уголки

Обновлено: 28.04.2024

Если предстоит штукатурка по металлу, необходимо учесть особенности металлического материала и штукатурки, обеспечить совместную работу которых не так просто. Сведения о том, как выполнить оштукатуривание именно металлических конструкций, обычно разобщены, поэтому стоит ознакомиться с принципами и способами выполнения работ.

Оштукатуривание металла

Иногда в конструкциях зданий присутствуют металлические элементы, например, колонны, балки, несущие элементы лестниц, а иногда цельнометаллические бассейны, для защиты которых, а также для облагораживания внешнего вида применяют оштукатуривание.

Однако металлические основания, отличающиеся гладкостью, оштукатурить их не так-то просто. Материал легко расширяется и сжимается при изменении температуры, чем отличается от штукатурного «панциря», поэтому нужно принять меры по согласованию движений металлического основания и штукатурной одежды.

Для обеспечения сцепления штукатурного слоя с металлом используют металлическую сетку. Армирование нужно также в местах сопряжения металлических элементов со стенами из бетона, кирпича или иного материала.

Поскольку металлические поверхности имеют особенности, технология оштукатуривания их имеет отличия, начиная с подготовительной стадии. Конструкция обычно не снабжена «крючками», за которые могла бы прочно «ухватиться» штукатурка.

Прокат, даже только что вышедший из заводских ворот, покрыт пятнами смазочных и иных материалов, которые препятствуют адгезии. Старые изделия могут быть покрыты копотью, ржавчиной и иными веществами. Кроме того, метизы требуется защитить от попадания воды.

Всё перечисленное следует нивелировать, устранить или не допустить. Поэтому обязательна тщательная подготовка конструкций. Требуется обеспечить совместную работу штукатурного слоя и металлического основания путём армирования. Места стыков стали и конструкций из иных материалов тоже обязательно армируют.

Что касается видов штукатурки, то однозначно не подойдёт гипсовая. Гипсовое покрытие выдерживает лишь небольшие периодические механические нагрузки. Способно впитывать воду. А, следовательно, создавать на поверхности основания, которое её не передаёт далее мокрый слой. В результате штукатурка легко разрушается. Для выравнивания подходящими считают известково-цементные и цементные составы.

Подготовка металла к штукатурке

Прежде выполняется очистка поверхности. Очищают металл с двумя целями – обеспечить адгезии, удалить вещества, способные образовывать на штукатурном покрытии пятна.

Для очистки применяют два способа:

После очистки металлическую поверхность грунтуют с целью повышения адгезии, а также защиты от коррозии. Не только вода опасна для ржавеющей стали. Химическую угрозу состоянию черного металла представляют активные вещества, содержащиеся в штукатурном растворе.

Для повышения адгезии металла не применяют бетоноконтакт. Штукатуры выбирающие для грунтования средства с антикоррозийными добавками, например, ГФ, поступают правильно.

Механическая очистка поверхности

Для ручной механической очистки в домашних условиях используют стальные щётки. Также можно воспользоваться шлифмашинкой с абразивными или щёточными дисками, если поверхность большой площади.

На производстве и стройплощадке поверхности очищают пескоструйной или механически, применяя абразивное оборудование. После обработки удаляют образовавшуюся пыль.

Обезжиривание поверхности металла

Обезжиривание входит в комплекс очистки:

Сталь, ещё не побывавшую в деле, обезжиривают, используя уайт-спирит, бензин или специальные смывки. Чтобы в дальнейшем не появлялась коррозия, поверхность защищают грунтовками.
Масляные следы удаляют также щелочными растворами, которые содержат до 10% ПАВ. Подойдут едкий натр (раствор 10%), 0.5% ОП-7, обычный, применяемый в быту порошок (на 1л раствора берут 10 г).
От копоти избавляются, промывая металл раствором соляной кислоты (3%), после чего кислоту удаляют чистой водой.
Если слой ржавчины не толще 100 мкм, окисленный металл удаляют модификатором ржавчины.

Какую сетку выбрать для штукатурки по металлу

Особенность металлических поверхностей в малой шероховатости. Поэтому штукатурка по металлу требует армирования. Наличие сетки, соединённой с основанием, в штукатурном слое не только «привязывает» покрытие к конструкции. Армирование повышает прочность толщи штукатурного одеяния, способность выдерживать, не разрушаясь, большие внутренние напряжения, а также сопротивляться внешним нагрузкам.

Из существующих видов сетки менее всего подходит рабица. Проволоки рабицы способны смещаться, такую сетку сложно натягивать, потребуется толстый слой покрытия. Кроме того, проволока рабицы круглая, тогда как штукатурная сетка имеет гранёные проволоки.

Обычно используют не только штукатурную металлическую сетку. В отдельных случаях пригодится кладочная сетка (ячейка 50 мм). Например, если требуется оштукатурить металлические стенки бассейна с последующей плиточной облицовкой, то надёжным будет армирование двумя видами сетки.

Металлическую чашу обезжиривают.
К поверхности приваривают точено кладочную сетку.
Поверхность грунтуют неразбавленной Vetonit Dispersion, в которую добавляют карьерный песок (чистый!).
Наносят обрызг.
Выполняют армирование штукатурной сеткой (размер ячейки 10 мм х 10), крепя её на кладочную.
Уже по штукатурной сетке наносят слой грунта (в раствор добавляют 10% Despirsion).
Первую неделю за штукатурным слоем ухаживают, поддерживая влажность поверхности и правильный режим естественного твердения раствора.
Бассейн наполняют водой, выдерживая под нагрузкой пару дней. После слива воды и подсушивания выполняют облицовку.

Можно армировать балки также хомутами, крепя стержни различными способами (вплоть до просверливания отверстий). Однако чаще применяют для крепления точечную сварку.

Расстояние между местами прихватывания – 25-20 см. Если металлический элемент расположен вровень со стеной, то сетку, накладывая поверх метиза, заводят на 15 см на прилегающие участки стены, где и крепят на саморезы или гвозди (внатяг).

Если слой штукатурки металлических поверхностей тонок, а размер метиза мал, то можно также применять стекловолоконные сеточные полотна, которые держатся за счёт отделки прилегающих участков.

Способ 1 Штукатурка по сетке

Технология аналогична оштукатуриванию стен из иных материалов, то есть покрытие создают нанесением слоёв раствора, имеющего разный состав:

Обрызг. Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением (для повышения прочности армированного слоя и лучшего сцепления с сеткой) волокнистых компонентов – очёса, волокон асбеста, войлока. Добавки вводят только в раствор для обрызга.
Грунт – основной намёт из смеси нормальной вязкости.
Накрывка (слой смеси без песка или с песком тонкой фракции) – не обязательный этап, если планируется декоративное оштукатуривание.

Способ 2 Штукатурка по шпаклевке и сетке

Штукатурка по металлу может выполняться на базе «рашпиля» из автомобильной шпаклёвки. Этот способ дороже, но также даёт хорошие результаты.

После зачистки металла на поверхность наносят слой шпаклёвки. Шпателем формируют неровную бороздчатую поверхность.
На сформированную таким способом поверхность, после её высыхания наносят слой плиточного клея.
Часто поверхность дополнительно укрепляют, крепя сетку по аналогии с первым способом.
Поверх клеевого слоя можно штукатурить металл (даже гипсовыми составами).

Способ 3 Сухая штукатурка с использованием ГКЛ

Существует вариант закрытия металлической балки или лестничной конструкции листами сухой штукатурки – кгл. Для этого после обработки металла делают каркас из стандартных профилей или вставок из деревянных брусков, который крепят к потолку или стенам. К смонтированному каркасу на саморезы монтируют нарезанные листы гипсокартона.

Последующее оштукатуривание проблем, обычно, не доставляет. Это способ наиболее безопасен для начинающих мастеров. Вероятность допустить ошибки стремится к нулю.

Как избавиться от ржавчины на штукатурке

Появляющиеся в результате намокания штукатурки (в результате протечек) ржавые пятна удалить сложно.

Существует несколько способов:

обесцвечивание красящих веществ перекисью водорода или гипохлоритом натрия (последний не применяют для гипсовой штукатурки);
обработка ортофосфорной кислотой (раствором) переводит ржавчину в нерастворимые соединения;
пятна перекрывают гидрофобной шпатлёвкой, которая пропускает пар и воздух, но не пропускает воду в жидком состоянии;
на финишном этапе используют спот инсуляторы (пятноизолирующие праймеры);
можно использовать для окраски специальные водоэмульсионные грунтовочные составы с основой из акрила с модификатором – воздушно отверждающейся эпоксидной смолой. Такие грунтовки создают мембрану, пропускающую пар и воздух, но препятствуют капиллярному просачиванию. Грунтовка имеет хорошую адгезию с красящими составами на в/д основе.

Штукатурка по металлу не так сложна, как это можно было бы предположить. Главное – обеспечить сцепление, согласованную работу покрытия и основания, защитить финишную отделку от проступания ржавчины. Тогда штукатурное покрытие не будет бухтеть, отпадать кусками и покрываться ржавыми пятнами.

Перфорированный уголок под шпаклевку – какой выбрать и как крепить

Если вы не живете в круглой башне без окон и дверей, то в вашем жилье обязательно есть углы – внутренние и внешние. И во время ремонта вам приходится решать, как их отделать, чтобы они получились идеально ровными и защищенными от механических воздействий.
Если стык между стенами и потолком или полом легко скрыть плинтусом/карнизом, то шпатлевка внутренних углов между стенами и наружных, образованных оконными и дверными откосами, нишами и выступами, должна выполняться качественно. Для упрощения этой задачи используются специальные перфорированные уголки, о предназначении и видах которых вы узнаете из этой статьи.

Виды малярных уголков

Перфорированные уголки часто называют малярными или штукатурными, так как они используются во время шпаклевки/штукатурки для укрепления углов перед декоративной отделкой.
Служат они двум целям:

Армируют углы, особенно наружные, придают им дополнительную прочность и устойчивость к повреждениям. Не секрет, что выступающие углы чаще плоских поверхностей подвергаются сколам, царапинам и прочим механическим воздействиям, например, при проносе через дверной проем крупногабаритной мебели.
Позволяют легко и быстро оформить стык перпендикулярных поверхностей, сделать его ровным и четким. Это в свою очередь облегчает последующую отделку: клеить обои или плитку в ровных, не «заваленных» углах проще, результат получается качественнее.

Какими же бывают уголки?

Материалы для изготовления

В первую очередь эти изделия отличаются по виду сырья, из которого изготовлены.
Основных вида три:

Из оцинкованной стали. Прочные, надежные, устойчивые к коррозии благодаря нанесенному со всех сторон цинковому покрытию.
Тем не менее, при длительной эксплуатации во влажной среде могут стать причиной появления ржавых пятен.

Алюминиевые. Легкие, долговечные, не подвержены коррозии. Но не устойчивы к близкому соседству с медью и некоторыми другими веществами.

ПВХ (из поливинилхлорида). Цена этих изделий самая низкая, а достоинств у них не меньше, чем у металлических уголков.
В первую очередь это абсолютная инертность к воздействию влаги и агрессивных химических веществ – пластиковые уголки не поддаются коррозии, не гниют, не деформируются.

Для справки. С каждым годом изделия из ПВХ становятся все более популярными. В продаже есть разные модификации пластиковых перфорированных уголков, в том числе комбинированных с лентой-серпянкой и с нанесенным на внутреннюю поверхность клеящим составом, облегчающим монтаж.

Конфигурации

Линия стыка двух поверхностей не всегда бывает прямой. При изготовлении арок(см.Как красиво отделать арку из гипсокартона), криволинейных многоуровневых потолков из гипсокартона и других конструкций она может принимать весьма затейливые формы. Такие углы просто невозможно защитить с помощью изделий, изображенных выше.
Для них выпускают специальные арочные уголки. Чаще всего сырьем для их изготовления является пластичный поливинилхлорид. Арочный уголок под шпаклевку отличается от прямого тем, что одна из его сторон нарезана «лепестками», позволяющими изгибать его в любую сторону с любым радиусом закругления.

Криволинейным углам намного сложнее придать четкую форму при отделке, особенно если не иметь определенного навыка в шпаклевке и штукатурке. Арочные уголки позволяют делать это без особых проблем.

Как монтировать перфорированные уголки

Расскажем подробно о том, как своими руками отделывать углы с помощью описываемых изделий.
Возьмем один из самых сложных вариантов, когда нужно «вывести» стыки оконных или дверных проемов со стенами, при штукатурке которых рабочие не озадачивали себя соблюдением уровня.

Обратите внимание. При отделке углов, образованных листами гипсокартона, таких проблем обычно не возникает: их поверхность ровная и гладкая, а сами листы, как правило, крепятся на выведенный по уровню каркас. В таких случаях разумнее всего использовать ПВХ-уголки с клейкой внутренней поверхностью.

Итак, шпаклевка углов стен и откосов начинается с монтажа уголков, который ведется в такой последовательности:

Измерьте длину каждого стыка и отрежьте уголки по размеру. Пластиковые режутся обычными ножницами или малярным ножом, металлические – ножницами по металлу;

Чтобы не образовалось утолщения из-за нахлеста уголков, их внешняя сторона обрезается под углом 45 градусов;
Затем к каждой стороне откоса прикладывается строительный уровень, чтобы определить степень его ровности и «заваленности» в ту или другую сторону. На стене можно сделать пометки, чтобы знать, куда наносить больше шпаклевки, куда – меньше;
Приготовьте необходимое количество раствора и нанесите его на откос с обеих сторон, но не сплошным слоем, а с интервалами, ориентируясь на сделанные ранее метки;
Приложите уголок к откосу поверх шлепков шпаклевки и слегка вдавите в неё, чтобы небольшая часть выдавилась через отверстия;
Удалив выдавленный раствор шпателем, с помощью уровня проверьте вертикальность или горизонтальность положения уголка. Добейтесь его правильного положения, надавливая посильнее там, где это требуется;
Далее инструкция требует выждать некоторое время, чтобы шпаклевка схватилась и зафиксировала уголок. После чего можно шпаклевать угол, заполняя раствором пустые места и выравнивая прилегающие поверхности.

Совет. Если углы и стены практически ровные, можно сразу использовать финишную шпаклевку. Если же они требуют серьезной коррекции, начать лучше со стартовой, а финишную наносить вторым слоем.

Как и в случае с прямой плоскостью, идеальной гладкости угла добиваются с помощью шлифования(см.Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно). В процессе шлифовки сам угол желательно немного сгладить, закруглить – это облегчит последующую отделку и сделает его более устойчивым к механическим повреждениям.

Заключение

Профессиональные отделочники легко справляются с задачей выравнивания углов и безо всяких дополнительных приспособлений. Но и они часто используют перфорированные уголки именно с целью придания выступающим стыкам большей прочности. Как они это делают, можно посмотреть в видео в этой статье. И попытаться повторить во время ремонта. Это не сложно.

Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Как вывести углы четко под 900? Используйте металлический уголок под штукатурку

Начинающий мастер часто сталкивается с проблемой неровных углов. Поможет уголок металлический под штукатурку. Он решает сразу 3 задачи:

выступает как штукатурный маяк;
защищает при механических воздействиях;
угол хорошо смотрится визуально.

Виды металлических уголков под штукатурку

Мастера рекомендуют перфорированный металлический уголок под штукатурку (на фото №1). Он легкий и надежно крепится к стене.

Принята следующая классификация перфорированного уголка:

по форме: прямой и арочный;
по назначению: для внешних и внутренних углов;
по материалу: алюминиевый и оцинкованный.

В качестве штукатурного маяка используйте оцинкованный уголок. Он прочный и жесткий.

А вот при работе с гипсокартоном подойдет алюминиевый — он легче. Советуем использовать его и для горизонтальных углов.

Как отличить внешний уголок от внутреннего? Вершина угла выступает на 1–1,5 мм по отношению к кромкам. Соответственно, у внутренних уголков — внутрь, у наружных — наружу.

«За» и «против» металлических уголков под штукатурку

Если вы штукатурите своими руками, то без вспомогательного инвентаря не обойтись.

3 причины использовать уголок штукатурный оцинкованный при штукатурке наружных углов:

угол выглядит идеально ровным, даже если поставить рядом мебель, бытовую технику, повесить картину или фото;
совпадает рисунок обоев;
уменьшается расход клея при облицовке плиткой.

А вот при штукатурке внутренних углов эксперты не рекомендуют использовать металлические уголки. Чтобы сделать четкий внутренний угол, смотрите видео ниже.

Единственное исключение — работа с гипсокартоном. Тут алюминиевый уголок усиливает сопряжение листов и препятствует появлению трещин.

Как вывести угол четко под 90 0 самостоятельно?

Основную трудность для новичка представляет штукатурка наружного угла. Простой способ — использовать уголок оцинкованный штукатурный.

Штукатурка наружного угла

Штукатурим стены по маякам. Используем готовую смесь на основе гипса. До угла оставляем 10–15 см с каждой стороны.
Даем штукатурке высохнуть. В итоге получаем 2 плоскости под углом 90 0 друг к другу и не оштукатуренный угол.
Тщательно смачиваем поверхность. И накидываем гипсовый раствор. Для этого используем стандартный шпатель.
Отрезаем уголок нужного размера.

Несколько советов о резке:

Для резки оцинкованного уголка не используйте болгарку. Только ножницы по металлу. Будьте осторожны. Не повредите цинковое покрытие.
Для резки алюминиевого уголка используйте обычные ножницы. Отрезайте на 4–5 мм меньше нужной длины. Так вы будете уверены, что уголок встанет правильно.

Прикладываем металлический уголок на раствор. Слегка вдавливаем, чтобы раствор просочился сквозь перфорацию. Уголок выставляем в одной плоскости с оштукатуренным куском стены. Проверяем с помощью уровня с обеих сторон. С помощью отвеса проверяем вертикальность.
Ждем, пока раствор затвердеет.
Заканчиваем штукатурку. Уголок и край оштукатуренной заранее стены используем как маяки. Накидываем раствор и выводим угол 90 0 .

Если с первого прохода вытянуть угол не получилось, еще раз смочите поверхность водой с помощью кисти-макловицы. Только потом продолжайте работу.
Излишки раствора легко срезаются шпателем через час: за это время раствор немного подсохнет.

Видео по штукатурке углов

Остались вопросы? Посмотрите видео в этой статье. В них наглядно показан весь процесс.

Штукатурка наружного угла:

Совет: Чтобы защитить уголок от коррозии, покрасьте его краской по металлу. Когда штукатурка высохнет, обработайте поверхность грунтовкой «Бетоноконтакт». И через 24 часа приступайте к шпаклевке.

Подведем итоги

Не пытайтесь сэкономить и использовать дешевый металлический уголок: без защитного покрытия металл заржавеет.
Для штукатурки наружных углов используйте оцинкованный перфорированный уголок. Он тяжелее алюминиевого, но прочный и жесткий. Обращайтесь с ним аккуратно. Если повредите цинковое покрытие, на обоях появится ржавчина.
Алюминиевый уголок подойдет для работы с гипсокартоном или для горизонтальных углов. Плюсы уголка — маленький вес и 100% защита от коррозии. Минус — цена.
Эксперты не рекомендуют штукатурить внутренние углы с использованием металлического уголка.

Внутренние углы реже подвергаются механическим воздействиям. Поэтому армировать их необязательно, исключение — конструкции из гипсокартона. К тому же выступающая кромка металлического уголка не позволит сделать четкий угол, он получается чуть скругленным.

Высшее образование по специальности «Инженер». Общий опыт в сфере строительства — 13 лет. Последние 3 года занимается кровельными и фасадными работами.

Как шпаклевать углы: делаем своими руками

Как шпатлевать углы? Шпаклевание поверхностей – подготовительная операция перед их окончательной отделкой, которая позволяет сделать стены ровными и гладкими. Такая их отделка необходима перед побелкой или покраской поверхности. Как своими руками шпаклевать углы, подскажет статья.

Особенности шпаклевки углов

При проведении ремонтных работ в жилом доме или квартире неизбежно возникает необходимость выравнивания углов:

При этом очень важно правильно выбрать состав смеси, который может различаться по:

Количеству вяжущего материала. Раствор может быть:

цементным, обладает отличной влагостойкостью, хорошо подходит при выполнении ремонта кухни и ванной комнаты. Недостаток материала – вероятность образования мелких трещин при высыхании;
гипсовым (см. Гипсовая шпаклевка: её преимущества и проблемы использования), применяется в жилых помещениях;

Совет: Не следует использовать гипсовую шпаклевку для отделки фасадов здания.

Степени готовности. Смесь бывает:

сухой, цена ее невысокая, в использовании достаточно простая, но понадобится самостоятельно изготавливать;
готовой к употреблению.

Предназначению. Составы могут быть:

специализированными, используются по рекомендациям изготовителей;
выравнивающими, применяются для предварительного выравнивания поверхностей;
финишными (см. Финишная шпаклевка: как наносить качественно), служат для выравнивания площадей с высотой неровностей до одного миллиметра;
универсальными, используются как вышеперечисленные;
декоративными, с их помощью стенам можно придать разные фактуры.

Совет: Приобретая материал для шпаклевки углов, следует обязательно проконтролировать величину крупинок смеси, что влияет на качество отделки поверхности, чем они мельче, тем слой покрытия будет тоньше.

Перед тем как правильно шпаклевать углы стен, необходимо приобрести:

Угловой шпатель, которым будут выравниваться внутренние и наружные углы помещения. Его отличие от обычного – ручка мастерка крепится внутри и снаружи угла, как на фото.

Строительный уровень большой длины.
Перфорированные уголки, металлические или пластиковые.
Металлические шпатели, узкий и широкий.

Как сформировать наружный угол с помощью накладок

Выравнивание стен шпаклевкой не обходится без оформления стыков плоскостей, чаще всего, под прямым углом.

Перед шпатлевкой наружных углов, на край стены устанавливается специальная накладка, которая может быть:

Металлической. Для ее изготовления берется алюминий или достаточно тонкая оцинкованная сталь. Для уменьшения массы детали и возможности полностью утопить ее в выравнивающем растворе на бортиках делается перфорация. Недостаток изделия – небольшая склонность материала к появлению на нем коррозии в местах, где возникло повреждение оцинковки – на сгибах, царапинах.

Совет: Не следует эту деталь путать с накладкой угловой для оштукатуривания. По виду они похожи, но шпаклевочная накладка изготавливается более тонкой.

Пластиковой. Ее форма практически такая же, как и металлической, но при этом деталь не окисляется и с течением времени не разрушается. Такие накладки желательно использовать на стенах не слишком ровных из-за значительной толщины бортиков, что приводит к необходимости скрывать деталь достаточно большим слоем шпатлевки – более двух миллиметров.
Гибкими деталями. Такие элементы применяются при:

формировании кромок в арочных проемах помещения;
отделке криволинейных участков на подвесных потолках из ГКЛ.

Специальная форма уголка дает возможность изгибать его под нужный радиус, при этом, не деформируя край изделия.

Совет: Накладки применяются лишь в случае смыкания плоскостей под углом 90°. Тупые углы шпаклюются без дополнительных приспособлений.

Инструкция выполнения работы:

Небольшой слой шпаклевки равномерно распределяется по всей длине отделываемого угла.
Накладывается перфорированная пластина, которая затем утапливается в растворе.
Деталь выставляется по уровню, а при необходимости под ее основание добавляется раствор.
После его схватывания, можно начинать окончательную обработку.

Совет: Перед шпаклевкой угла стены, следует еще раз проконтролировать вертикальность установки маяка – из-за усадки состава, возможно, его смещение.

Накладка обрабатывается в такой последовательности:

На шпатель набирается немного раствора и накладывается на стену с одной стороны.
Операция повторяется на другой стороне, одновременно срезаются излишки раствора, выступающего над накладкой.
Продольными движениями смесь выравнивается, при этом нужно стараться не оставлять борозд.
Операции повторяются, пока не будет обработан весь участок, подлежащий отделке.
После высыхания раствора угол шлифуется, пропитывается проникающей грунтовкой, наносится, при необходимости, финишная шпатлевка.
Повторяется шлифовка таким образом, чтобы наждачкой не удалять шпаклевочный слой и не раскрывать участки угловой накладки.

Рекомендуется со стыка плоскостей снимать фаску. В этом случае шпатлевка не станет откалываться, но уголок будет иметь не слишком привлекательный вид.

Как формировать внутренние углы

При шпаклевке внутренних углов стен, процесс выглядит несколько иначе:

Необходимо определить кривизну имеющегося угла. Обычно, отклонения от 90° не слишком большие, но иногда, приходится перед шпаклевкой укладывать большой слой штукатурки.

Совет: При наличии на небольшом участке обрабатываемой стены нескольких кривых углов, необходимо выбрать: какие следует обязательно «выводить в перпендикуляр», а какими можно пренебречь.

Выравниваются имеющиеся плоские участки на стене, практически подводя их вплотную к стыку.
Вдоль угла во впадины укладывается раствор, излишки его срезаются правилом, сначала инструмент проводится по одной стене, а затем по второй.
Для облегчения работы, лучше использовать специальный угловой шпатель. Кромка его лезвия позволяет оформление внутреннего угла выполнять достаточно быстро и при этом не потребуется заглаживание царапин и борозд.
Контролируются плоскости уровнем и угольником. При наличии отклонений операции повторяются с использованием меньшего количества шпаклевочной массы.

Как шпаклевать внутренние углы стен, особенности и нюансы процесса лучше увидеть на видео в этой статье.

Как выполнить затирку и шлифовку угла

При оформлении внутреннего угла после стыковки стен всегда имеется небольшое закругление, которое можно удалить шлифовкой.

На специальную ручную терку монтируется наждачное полотно № 150 так, чтобы его край выглядывал за края терки на 20 миллиметров.
Таким инструментом шлифуется стена с одной стороны угла, затем с другой. При этом движения нужно делать достаточно энергично и достаточно быстро.
Хорошо изгибаясь под прямым углом, наждачная бумага станет удалять закругление, что создаст в углу идеально ровную и острую внутреннюю кромку.

Как шпаклевать угол из гипсокартонных листов

У гипсокартонных стен существует проблема: образование трещин в местах стыка листов на внутренних или наружных углах.

Для предотвращения этого необходимо:

Разрезать и почистить швы.
Наполнить их, используя шпатель, специальным клеящим составом.
В угол наложить сетку шириной 60 миллиметров.

Совет: Накладку сетки необходимо делать как можно аккуратней, чтобы она полностью повторила форму угла. Для предотвращения растекания в углах шпаклевки, в помещении следует соблюдать одинаковую температуру, пока материал полностью не высохнет.

Далее шпаклевка углов выполняется по обычной технологии. Соблюдая все рекомендации можно работы выполнить быстро и получить хорошее качество швов.

Наносим гипсовую шпаклёвку/ штукатурку на металлический уголок

Зачастую в стене попадается арматура, заложен уголок или швеллер. Если он достаточно глубоко утоплен — можно зашить куском гипсокартона, (приклеить на пену) а как быть, если до плоскости места почти нет?Если просто загрунтовать и замазать — не факт что будет держаться, да и ржавчина может проступить.

Разварили проём уголком

Грунтуем грунтовкой типа — бетон контакт и после высыхания наносим тонкий слой монтажной пены, которая даст приемлимую поверхность

Комментарии 48

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

блин как все сложно) а на что тебе сварка то? приварил всякий железный хлам, даже те же саморезы и штукатурь. намертво уж поверь! а пена может и не выдержать толщи штукатурки!

Не надо бетон-контакт, очень прошу! Нанесите валик пены и вмажьте в железяку (типа загрунтовали), нанесите сверху пену, все!

так-то надо стенку нарастить по всей плоскости, а потом перекрыться углами на малярной сетке, предварительно металл чистят, травят и наносят эпоксидный грунт.6мм гипсовой штукатурки достаточно для перекрытия металла

Масляная краска Вам в помощь, а сверху бетоконтакт.

маслянка очень долго сохнет, больше недели растворитель выходит, бетонкнотакт слоится от нее…да и вообще по нему один брак

А я думал только мне хреновый бетоконтакт попадается…

мы в последнее время не рискуем, если бетон, то под сетку оцинкованную, если краска, то срубаем…а домашние мстера его нахваливают и мажут его даже где не надо)))

А плиточный клей, разве не подойдет?

Хороший вариант.
Есть еще один — покрыть металл антикоррозийным грунтом, а после его высыхания покрыть бетон-контактом для невпитывающих оснований. Дольше — да. Но меньше шансов вылезти ржавчине через шпаклю.

Это называется араремонт для москвичей.

Это называется русская смекалка.

Не проще было придумать какой-нибудь декоративный элемент по принципу наличника?

По моему я перемудрил с названием, нужно было "можно ли шпаклевать железо обычной шпаклёвкой…"

Сути моего вопроса не меняет

В данном случае будет вставляться двухстворчатая дверь, на пену. Обналичник закроет сколько сможет, а то что загнано далеко в стену — нужно заделать.

Сделайте раздвижные, заодно и экономия места.

Там не я решаю, проём нестандартный и двери заказные

Пена — зло. Через несколько лет начнет рассыпаться. Себе бы так не сделал.

Она рассыпается от солнца, под воздействием ультрафиолета — а вечного — увы ничего нет. Но возращаясь для косметического ремонта в квартиры, которые капиталили 10 лет назад, жалоб на рассыпавшуюся пену не слышали. И зашитые откосы до сих пор не промерзают.

alex-shelehov

Почему она будет рассыпаться? Если на нее не падает солнце (уф лучи)то стоять она будет вечность

Пена только УФ боится. В замкнутых полостях она вечная. А, ну и мыши ее жрут.

Интересно, а как седвич-панели не разваливаются?

На то божья воля.

Желательно конечно гипсокартоном, на крайняк сетка и штукатурка гипсовая поверх бетон контакта. Торцы (откосы) гипсокартоном если это просто проём. Если под дверь, то можно и так оставить. Вот насчёт пены не понял, для чего она там если там и так слой тонкий? Или вы ей щели между металлом и основной стеной задули?

Пистолетом можно нанести тонкий слой пены, гораздо тоньше чем гисокартон, а на пену что шпаклёвка, что штукатурка — липнут хорошо. А вот сетку, ( серпянку) для усиления, лучше приклеить перед шпаклеванием, на уже выровненную поверхность. (это просто пример того — как можно зашпаклевать нешпаклюемое обычными шпаклёвками)

пена -мягкая, если это откос где будет перф.уголок, то она там совсем ни к чему. Ротбанд, МП 78 отлично липнут к бетонконтакту и штукатурная сетка всегда вклеивается для армирования в средину штукатурки. Перед финишем, чтобы не было микротрещин стеклохолст можно поклеить. Изначально подумал что вы вопрос задаёте, но потом понял, что вы один из блогеров с "лайф хаками"

Давайте с другого конца… мы заделываем уголок загнаный за пределы проёма. Как обшить проём — это совсем другая история. Тема — как зашпаклевать металл. Если не сделать прослойку из пены — то ржавчина проступит сквозь тонкий слой (того чем будете мазать)

Скажу так, в сновном такие проемы мы щашиваем гипсом, отводим его подальше и только там соединяем со штукатуркой. Садится на клей. Стык гипса и штукатурки вмазывается сетка и поверх стеклохолст.да, стена становится толще, расход материалов больше (гипсовой штукатурки) но так правильней.жто для клиентов которые понимают как лучше.
А более бюджетно: Если металл грунтованный, а это обязательно по документам при переносе проема в бетонной стене, то после грунтования сверху ещё бетонконтактом и если слой штукатурки будет хотя бы 5 мм, то там в жизни ничего не проступит.

А теперь практика — хлопнул дверью — уголок завибрировал, штукатурка отвалилась. А пена, за счёт своей эластичности — вибрацию погасит. (Это про бюджетно.) А насчёт того как лучше зашить проём — я полностью с вами согласен!

Честно говоря, представить себе не могу как пена будет там с перфорированным уголком стоять.
Металлоконструкция должна везде быть промазана раствором чтобы избежать каких либо перемещений. Ну и по документам она должна шпильками прикручиваться в торец стены. На дверной проем 90 см шириной нужно порядка 7-9 шпилек м10

Я говорю — как железо замазать))) Мы делаем проёмы даже в несущих стенах, с швейлерами — стянутыми болтами и с провариванием последних. Ну пожалуйста — не нужно усложнять.

Ну а я про вибрации и почему должна отпасть штукатурка. Просто пена используется для заделывания отверстий, а не для штукатурки

Пена — средство универсальное. Я, например обпениваю ей жестяную ванну, тем самым избавляясь от грохота при наборе воды и она медленней остывает. А межкомнатные двери ставлю только на пену — хоть как хлопай, стена изолирована от косяка.

Двери тоже на пену ставим, ванны тоже пропениваем, но желательно ещё кусок виброизоляции поклеить

Читайте также: