Как снять сварку с металла

Обновлено: 17.05.2024

Холодная сварка представляет собой способ соединения деталей без нагрева какими-либо внешними источниками при комнатной температуре. Она применяется в случаях, когда физически или экономически нецелесообразно выполнять сварку с предварительным нагревом ввиду больших габаритов изделия, возникновения значительных внутренних напряжений или опасности коробления, например, газовую сварку своими руками. Выполняется холодная сварка по металлу при помощи специальных устройств, способных вызывать одновременную направленную деформацию заранее очищенных поверхностей в сочетании с нарастающим напряженным состоянием, способствующем образованию монолитного высокопрочного соединения. Таким способом можно соединять кадмий, серебро, цинк, алюминий, железо, медь, никель, свинец. Большим преимуществом холодного метода является соединение разнородных металлов, образующих интерметаллиды или чувствительных к нагреву.

Соединяемые детали сваривают внахлест путем вдавливания в металл пуансонов с одной или двух сторон. Соединения могут выполняться в виде непрерывного шва или отдельных точек. Наличие зоны обжатия около вдавливаемого пуансона способствует уменьшению коробления детали и повышению напряженного состояния в зоне сварки, что влечет за собой образование периферийного провара за площадью отпечатка пуансона. Недостатком являются возникающие технические затруднения, связанные с устранением протекания металла между прижимом и пуансоном и созданием двух больших давлений на малой площади поверхности. Этим способом можно сваривать малопластичные материалы.

Роликовая сварка

Роликовая (шовная) сварка представляет собой еще один способ соединения деталей, характеризующийся непрерывностью монолитного соединения. Заготовки располагаются между роликами и обжимаются ими при полном погружении рабочих выступов в металл. После этого ролики начинают вращать. Изделие перемещается, а рабочие выступы, последовательно внедряясь в металл, вызывают его интенсивную деформацию. В итоге образуется непрерывный монолитный шов.

Недостатки роликовой сварки

Недостатком является свободное затекание металла вдоль оси шва, что затрудняет образование достаточного напряженного состояния материала в зоне соединения. При необходимости его повышения увеличивают диаметр роликов. Роликовую сварку можно выполнять на металлорежущих станках, например фрезерных, а в случае необходимости сварки тонких пластичных металлов — на ручных настольных станках.

Рациональность в применении

Наиболее рационально применять холодную сварку по металлу при массовом производстве одинаковых деталей и в электротехнике, где с ее помощью можно соединять медные детали с алюминиевыми, с обеспечиванием надежного электрического контакта в разъемных соединениях.

Сварка цветных металлов сильно отличается от сваривания стали. Подробнее можно прочитать в этой статье.

Клей-паста — для сваривания металла

В последние годы появился еще один вид холодного метода сваривания. Этим термином называют особый клей-шпаклевку с добавлением стального порошка, обладающий сверхвысокой адгезией к большинству материалов, используемых в ремонте и строительстве (металл, пластик, стекло, дерево, керамика и т. д.).

Такой холодный метод соединения стали характеризуется высокой устойчивостью к воздействию различных агрессивных сред. Холодной технологией сваривания очень просто пользоваться, поэтому она находит применение при ремонте бензобаков, глушителей, радиаторов, головок блока цилиндров, аккумуляторов в автомобиле, а также для ремонта мебели, аквариумов, сантехники, зеркал, инструментов и т. д. Очень удобна при ремонте труб водоснабжения. Обладая свойством увеличиваться в объеме при затвердении, она выступает в качестве пробки при ликвидации вытекания жидкостей из любых агрегатов. После высыхания образуется соединение, по прочности сравнимое с горячей сваркой, что позволяет выполнять последующую токарную обработку, сверление, нарезку резьбы и окрашивание. Отломанную или потерянную деталь можно легко восстановить, вылепив ее руками.

Одной из популярных марок такого клея является холодная сварка для металла mastix, предназначенный для быстрого и надежного склеивания, герметизации соединений и восстановления утраченных фрагментов любых металлических изделий, работающих в температурном диапазоне от -60 ºС до +150 ºС.

Холодная сварка для металла инструкция

Соединяемые поверхности или место ремонта очистить от грязи и ржавчины крупнозернистой наждачной бумагой, по возможности обезжирить (ацетоном и т. п.) и просушить.
Отрезать необходимую по объёму часть состава и тщательно смешать оба компонента пальцами до образования равномерной массы.
Нанести полученную смесь на ремонтируемую поверхность. Для склеивания деталей нанести массу на обе склеиваемые поверхности, прижать и зафиксировать на 40 — 45 мин. При использовании на замасленных или влажных поверхностях смесь следует пригладить возвратно-поступательными движениями до ощущения её прилипания к поверхности(прочность соединения при этом снижается на 20 — 25 % для замасленных поверхностей).

Чтобы разгладить поверхность или придать ей необходимую форму, можно использовать плоские предметы, смоченные водой.
ВНИМАНИЕ!

Клей для металла mastix

Период жизнеспособности пластилина составляет 25 — 30 минут при +20 °С. В условиях, обеспечивающих отвод выделяющегося тепла время жизнеспособности увеличивается, при нагреве – уменьшается.

Состав схватывается в течении 40 — 45 минут при +20°С. На этот период необходимо обеспечить взаимную фиксацию соединяемых деталей.

По истечении 2 — 2,5 часов соединение можно подвергать любым механическим обработкам и нагрузкам.

Меры безопасности

Ни в коем случае не допускать попадания компонентов стержня на кожу и в глаза. При попадании в глаза следует промыть их водой и сразу обратиться к врачу. Для исключения попадания на кожу следует использовать защитные перчатки. Запрещено использовать на поверхностях, непосредственно контактирующих с продуктами питания.

Цена холодной сварки для металла достаточно низкая, но судя по отзывам, данная технология с лихвой позволяет окупить потраченные вложения.

Как удалить холодную сварку с металла? Необходимые материалы и инструменты, алгоритм работы

В домашних условиях для соединения металлических и неметаллических деталей, ремонта сантехники, автомобилей, восстановления сорванной резьбы широко используется холодная сварка.

Особенностью такой сварки является то, что нанесенная на металл масса быстро застывает. Поэтому при ее удалении необходимо использовать специальные приемы и химикаты.

Материалы и инструменты

Для того чтобы удалить с поверхности металла ненужную холодную сварку, должны быть подготовлены следующие инструменты и материалы:

В качестве растворителя можно использовать также раствор диметилсульфоксида (ДМСО), который можно купить в аптеке под названием Димоксид. ДМСО обладает уникальными растворяющими свойствами и используется в медицине и косметологии. Возможность использования жидкости для снятия лака с ногтей связана с тем, что в состав такого раствора входит ацетон.

Кроме того, в строительных магазинах в достаточном количестве продаются различные средства, предназначенные для удаления холодной сварки. Состав таких средств зависит от материала поверхности, с которой удаляется сварка. Поэтому для обработки металла необходимо выбирать раствор соответствующего типа.

Что стоит учесть перед началом работы

Перед началом работы необходимо учесть, что в составе сварки имеются эпоксидные и аминовые смолы, а также минеральные и стальные наполнители. Все эти вещества могут вредно воздействовать на кожу и на глаза. Кроме того, используемые для удаления холодной сварки растворители (ацетон, уайт-спирит) также могут негативно влиять на кожу или дыхательные органы. Поэтому при выполнении работ по очистке металла от сварки обязательно надо использовать резиновые перчатки, закрывающие запястья на 5-7 см, проветривать рабочее помещение, а после окончания работ хорошо вымыть руки с мылом. Желательно также использовать защитные очки и респиратор.

Если на кожу или в глаза попали продукты зачистки сварки, то надо промыть их проточной водой и обратиться к врачу за помощью.

Поскольку поверхность изделий из металла более твердая и прочная, чем из других материалов, то удаление холодной сварки с металла проще и легче, чем такое удаление, например, с дерева.

При этом вначале необходимо попробовать удалить нежелательные пятна сварки с помощью растворителей, а если такие действия окажутся неудачными, то можно использовать механические средства.

При охлаждении до низких температур большинство клеевых средств, к которым можно отнести холодную сварку, теряют клеящие свойства и могут быть легко отделены от поверхности металла. Такой метод заморозки можно применять при возможности помещения очищаемой детали в морозильную камеру или на улицу, если температура наружного воздуха достигает -15° С.

Как убрать сварку

Порядок удаления с металлической поверхности:

Смочить кусок мягкой ткани или ватный тампон ацетоном (или другим растворителем).
Обработать смоченной тканью поверхность сварки. Небольшие участки обрабатываются круговыми движениями. Если требуется очистить большое пространство, то обработка производится круговыми движениями от краев к центру.
При необходимости для лучшего размягчения намоченную растворителем ткань можно положить на пятно удаляемой сварки.
Под действием растворителя пятно сварки начнет отделяться от поверхности металла.
Подцепить пятно за край и удалить его.
Остатки удаленной сварки зачистить наждачной бумагой.
Для окончательной очистки место сварки промыть мыльным раствором, а затем теплой водой.

Если приведенным выше способом убрать сварку не удается, то нужно попытаться срезать ее острым ножом или спилить напильником.

Сварка кузова автомобиля холодной сваркой. Плюсы и минусы. Использование самодельного аналога

С научной точки зрения, холодной сваркой (Cold Welding) называют процесс соединения сплавов без разогрева кромок до температуры плавления. Для ускорения процесса чаще всего используют пресс: детали сжимают, и через некоторое время, благодаря явлению под названием «пластическая деформация», получается неразъёмное соединение. До появления кузниц сплавы и благородные металлы «сваривали» при помощи сильного удара.

Из чего состоит «холодная сварка»

Технические пасты, состоящие из эпоксидных смол, отвердителей и пластичных наполнителей, называются «холодной сваркой», но это условное наименование.

Большинство составов включает в себя:

смолу – синтетическую смесь. Разные производители разрабатывают свои уникальные соединения;
отвердитель – вещество, благодаря которому, паста получает способность к застыванию. Химическая формула также зависит от марки «холодной сварки»;
наполнитель – состав, придающий смеси большую вязкость. Это нужно для удобства работы, поскольку сама по себе эпоксидная смола очень текуча.

Роль наполнителя может играть мелкая стружка из стали, алюминия или синтетические вещества.

Качество «холодной» сварки зависит от конкретного производителя, перед использованием важно изучить, для каких целей она была разработана, условия её правильного хранения, срок годности и правила применения. Если нарушена рецептура, или Cold Welding пролежала слишком долго, то надёжного соединения добиться не получится.

Для ремонта кузова автомобиля подойдёт практически любая паста, способная полностью приклеиться к стали и превратиться в твёрдую субстанцию.

Плюсы и минусы составов

Плюсы «холодной сварки»:

срок полного затвердевания большинства составов – от 10 минут до часа. Однако для надёжности рекомендуется, если есть возможность, выдерживать детали 24 часа;
простота использования – два компонента нужно лишь смешать между собой. Других манипуляций не требуется;
качественная Cold Welding выдерживает после схватывания температуру до 100 (иногда – чуть более) градусов.

После затвердевания поверхность можно обрабатывать наждачной бумагой, болгаркой, сверлить отверстия и даже нарезать резьбу.

Минусами признают ограниченный диапазон температур, при которых возможно использовать «холодную сварку» – выше нуля градусов. Но даже при наступлении морозов применение её возможно. Следует лишь предварительно прогреть поверхность металла и «сварку» строительным феном.

Как отремонтировать кузов. Пошаговая инструкция

Сначала требуется провести подготовку восстанавливаемого участка кузова:

Повреждённую поверхность нужно очистить от грязи, краски и грунта при помощи наждачной бумаги или болгарки с лепестковым кругом.
Полностью удалить ржавчину до чистого металла.
Обезжирить, используя керосин, бензин или растворитель.

Теперь можно приступить к ремонту:

Если температура воздуха ниже нуля градусов, нужно подогреть поверхность строительным феном.
Отрезать от стержня «холодной сварки» кусок такого размера, чтобы хватило на восстановление повреждённого участка.
Разминать ремонтный состав пальцами до тех пор, пока он не станет однородным – отвердитель должен перемешаться со смолой и наполнителем.
Разместить «холодную сварку» на отверстии в кузове, разглаживая её по поверхности руками.
При необходимости можно выровнять Cold Welding шпателем.

Срок полного отвердевания зависит от марки состава, рекомендуется ознакомиться с информацией на упаковке. Когда ремонтный состав застынет, то с участком можно продолжить работу: зачистить притиром с наждачной бумагой, нанести шпаклёвку, произвести выравнивание, а затем поверхность следует загрунтовать и покрасить.

Типичные ошибки

Часто во время ремонта возникают проблемы:

Состав не затвердевает – такое случается, если «холодную сварку» плохо перемешали, или её срок годности истёк.
Смола отваливается от поверхности кузова – была неправильно проведена подготовка кузова: нужно тщательно зачистить поверхность до появления крупных рисок.
Невозможно размять «холодную сварку», она крошится и разваливается – куплен просроченный продукт. Или состав ненадлежащего качества.

Перед работой можно отрезать небольшой кусочек «сварки» и протестировать его: размять и посмотреть, как он будет себя вести.

Для восстановления крупных площадей необходимо использовать мелкую стальную сетку, которая должна перекрывать всю повреждённую зону. Армирующий элемент нужно предварительно обезжирить. «Холодную сварку» лучше наносить поэтапно в 2-3 слоя.

Как сделать самодельную «холодную сварку». Способы ремонта крупных дефектов кузова

Учитывая, что основной компонент «холодной сварки» – эпоксидная смола, можно изготовить ремонтный состав своими руками. Для этого нужно:

Взять эпоксидный двухкомпонентный клей и смешать его в ёмкости с отвердителем, учитывая пропорции, рекомендованные производителем.
В полученную смесь засыпать металлические опилки, которые будут играть роль наполнителя.
Отрезать фрагмент от полотна стеклоткани так, чтобы он полностью перекрывал восстанавливаемый участок.
Ремонтный состав равномерно нанести на кузов.
Уложить сверху вырезанную заплатку.

Плюсы такого способа: можно восстанавливать крупные участки, допускается регулирование вязкости смеси в соответствии с необходимостью, не нужно приобретать «холодную сварку».

Важно учесть, что эпоксидный клей сохнет 24 часа. После затвердевания можно заниматься шпаклеванием.

Марки составов. Топ-5. Отзывы мастеров

Для ремонта кузова можно использовать как твёрдые составы, так и желеобразные или смеси в виде паст. Выбор зависит от площади повреждённой поверхности, её положения (вертикальная, горизонтальная), доступности восстанавливаемой зоны.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.

А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((

Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))

Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!

Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.

Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.

Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))

Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!

Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так

В общем… сами знаете что делать)))

Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Не советую соглашаться, фигня получится!

Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.

Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!

А менялся вот такой кусок

Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.

По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва

Хоть керосином проливай!

3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!

Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут

Многие вообще так латают

А многие лепят с кусков

Конкретно по этому фото! Оно взято для примера. В данном конкретном случае это была вынужденная мера. т.к. менялась стойка, отдельно порогов на эту машину нет. Это работа довольно известного и уважаемого мной мастера

Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!

Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!

Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!

Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная "Дания" чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!

Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))

Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…

Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:

Думаю суть понятна.

Демонтируем старый порог, высверливая заводские точки сварки.
Для таких целей советую купить специальное сверло для точечной сварки, или посмотреть заточить обычное сверло вот так:

Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!

Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.

Так было и в моём случае.

Согласитесь так лучше?

Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!

Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!

Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!

Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.

ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.

Не зря говорят век живи — век учись.

Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.

Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.

Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва

Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:

Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!

Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))

Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))

После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия

Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!

Комментарии 122

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Хоть пост и старый, но свои пять копеек вставлю.
1. Ничего плохого в том, чтобы порог варить кусками не вижу. Для примера: на Мерседесе порог толщиной 1,2 — 1,5 мм, как правило, выгнивают только поддомкратники. Какой смысл ставить заведомо более слабую деталь?
2. Не Kloccker'ом единым жив человек. Зачастую Van Wezel делает не хуже, а железо у них толще.
3. Сварка встык — оправдана на лицевых панелях или в ограниченных местах. Все остальное — на любителя. Легче и дешевле делать перекрытие 2 мм — всё равно при сварке оно проплавляется, а варить гораздо легче.
4. Не так важно как поварено, как обработано. Точки ли, сплошной шов — без разницы. Всё равно нужно шов зачищать до плавных переходов, на лицевых панелях — спиливать в ноль. Потом грунт, после грунта — шовный герметик.
5. Насчёт грунтования перед сваркой. Наверное, это правильно. НО! Любой грунт ухудшает сварку, так как ухудшает контакт и привносит лишнее в сварочную ванну. В заводских условиях подобраны толщина грунта, режимы сварки, время сварки минимальное да и вообще железо новое — это оправдано. В ремонтных условиях в плоскостях сварки он только мешает. Предпочитаю после сварки произвести более обильную обработку во внутренних полостях.
6. Насчёт цинка. Варить оцинковку — крайне вредно. Испарения цинка существенно бьют по здоровью. Известен мне случай, когда сварной за неделю работы в оцинкованной бочке потом долго отлёживался в больничке. Он выжил, но вроде как получил необратимые повреждения костной ткани. Так что, если при сварке почувствовали сладкий привкус — срочно прекращайте и быстро на свежий воздух.
7. Варить сплошняком — в автоделе всегда сложно и почти всегда плохо. Металл в той или иной степени "ведёт", как бы не старался. К сожалению, на лицевых поверхностях иного выхода нету.
8. При сварке в металле происходит выгорание легирующих элементов, окисление, насыщение азотом, я уже успел позабыть что там к чему, но хорошего мало. Именно по этому околошовная зона сразу ржавеет — так что пускать это дело на самотёк — не стоит.

Написано про шов точками без прогрева, а на фото в качестве примера сплошной шов без отрыва…

Как удалить "холодную" сварку с алюминиевой поверхности?

Подскажите пожалуйста как избавиться от холодной сварки? пару месяцев назад налепил ее на радиатор, планировал временно поездить так. Появились деньги, теперь нужно как нибудь удалить этот "бетон" чтоб потом нормально запаять.

Буду очень благодарен всем.

Как ты алюминий паять собираешься?

Отнесу радиаторщикам. Ну вроде как аргонной сваркой паяют, но вопрос не в этом, сначала нужно избавиться от моего "рукоделия")))
Буду благодарен если подскажите как удалить холодную сварку.

Аргоном можно заварить алюминий если там толщина хотя бы 1мм, а в этих радиаторах нет столько. Купи новый.

Я просто предположил что аргоном паяют, а так хз, возможно мастера чем-то другим делают, т.к. был случай когда обращался к радиаторщикам. Запаяли хорошо, держится отлично, уже почти два года.
Спасибо за совет, но пока нет возможности купить новый радиатор.

Ты сначала им покажи.
Паяют обычно медные и латунные радиаторы.

Показать то покажу))) дело в том, что они могут отмахнуться из-за налепленного "цемента". Поэтому планирую сначала очистить поверхность.

Да они и без него отмахнутся, т.к. алюминиевые радиаторы не паяют.

Вообще не паяют? откуда такая уверенность?

Физику с химией в школе не пропускал.
Паяют при толщине от 1мм, т.к. окисная пленка при меньших толщинах не даст нагреть алюминий, а при подаче большей температуры просто его сдует.
Могу фото аргонового аппарата выслать)))

Как Вы могли заметить, я, выше писал, что могу ошибаться и мастер ремонтирует НЕ аргоновой сваркой.

В ответ могу сказать то же самое))) могу выслать фотографию запаянного алюминиевого радиатора.

хорошо, сегодня поеду к ним и сфотографирую для вас.

При мне паяли мой радиатор и припой был серебристого цвета, вот честное слово не знаю аппарат у них аргоновый или нет, но паяли точно.

Как вариант: порошковое напыление металла, но технология не из дешевых.

это вряд-ли т.к. за пайку тогда заплатил где-то 5$

А что тебя смущает в холодной сварке?
Ты какой мазал?Двухкомпонентной или однокомпонентной?

Не по феншую это!))))
Если серьезно, когда антифриз заливаю намокает то место где была прилеплена сварка, хотя воду держит. Для того что бы не ездить на воде угробив тем самым термостат и помпу, хочется избавиться от холодной сварки и отдать на пайку.

ну вообще холодная сварка надёжна, я лично знаю чела который на быке замазывал ей трубку тормозную!
Правда она наверно конечно разная по качеству…
Там просто у тебя видимо плохо замазано было или разраслось, я бы зачистил всё и заново аккуратно замазал!

Ну, если зачистить то, пожалуй, лучше будет отдать на пайку.
Спасибо.

как знаешь, мороки больше просто)))

Я ведь не сам буду паять) а зачищать от сварки в любом случае придется.

да я понял что не сам, так свози, отдай его, потом забери, хрен знает как ещё сделают, да и денег попросят…

Денег попросят это да, но лучше не экономить, потому как я уже сэкономил один раз и дважды вытек антифриз, стоимость которого с легкостью покрыла бы ремонт, если б я тогда не пытался сэкономить.

ну просто может у тебя не вышло нормально сделать сразу)))
поэтому и потери…
это же не означает что сварка не работает?!так ведь?
щас такие мастера что как-бы к ним по два раза не пришлось ездить переделывать!

Полностью согласен, вина моя и качество продукта тут не причем.

Хорошего мастера уже нашел и обращусь к нему. Спасибо за совет.

Ок
Удачи с ремонтом!
И что-б сразу и навсегда)))

Спасибо, надеюсь так и будет.

варят аргоном при толщине такой но и технология развилась с момента окончания школы.

Только не за 5 баксов

насчет радиатора не помню знакомому кулер переваривали а мне поддон на бмв за 250 р за 20 минут.

сварка к толщине имеет отношение но пайка нет.

пока нет пришлось паять медь и на ура медным припоем .

я свой отвез- дали атмосферу- несколько трубок- сказали 700р, я спросил дать 3 атмосферы- запузырился весь… даже забирать не стал- поехал за новым

Простите, а зачем вы попросили дать 3атм? В первый раз не нашли места утечки?

увидел, захотел еще посмотреть где будет течь через пол годика- год. Не рокфеллер по 2 раза на год ремонтировать старый, если за те же деньги куплю новый.

Не знаю какие там у вас цены, что нужно быть рокфеллером для того чтобы паять радиаторы, но у нас пайка не дорогая.
Можно раз пожертвовать суммой равной стоимости 2-х бутылок Колы и запаять, ничего от этого не убавится.

аллюминиевый, дружище))) медный бы я сам паял, а за люминь дерут 3 шкуры)

Так я алюминий и имел ввиду)) Радиатор охлаждения ведь алюминиевый.

полюбому я б тоже отказался.

Я пробил радиатор кондиционера на форд-фокусе. Он алюминиевый. "Запаяли" за 1000 рублей. Мало того — сейчас технологии дошли до того, что в магазине сварка продается припой для пайки алюминия — в виде проволоки. Спросите. Дорогой. Реально можно запаять, проблема в том, чтобы прогреть радиатор — он слишком хорошо отводит тепло. Один знакомый паял радиатор грея его на газовой плите:)

Читайте также: