Как сварить куб из металла

Обновлено: 28.06.2024

В этой краткой статье наглядно показаны основные стадии изготовления куба из доступных и популярных материалов, применяемых в быту, а именно из кастрюль. У меня были возможности купить пресловутые кеги, но поразмыслив, я отказался от их приобретения.

Причин несколько, главнейшей для меня оказались эстетика и возможность нагрева на индукционной плитке (в самой ближайшей перспективе).
Поскольку проверил кастрюли магнитом – обнаружил, что они просто превосходно магнитятся.
Цена вопроса здесь оказалась второстепенной, ибо стоимость кега на 30 литров, и двух кастрюль аналогичной емкости оказались примерно одинаковы, но с кастрюлями я приобретаю некоторые преимущества.

У плоского дна кастрюли можно удобно расположить ТЭНы, без увеличения паразитного пространства, как у выпуклого дна кеги.
Переходник для колонны можно сделать любого размера, я планирую сделать дополнительную короткую колонну высотой сантиметров 80 и диаметром 50 мм для быстрого укрепления СС до спиртового концентрата, предназначенного для промежуточного хранения.

После некоторых колебаний, я приобрел две кастрюли по 18 литров.
Цена одной около 1200 рублей (цены на март 2011).
Первоначально была задумка просто состыковать их, путем облуживания их плоской обортовки закраины, на которую ложится крышка.
Выигрыш на первый взгляд во времени и простоте реализации, но чем больше я размышлял, тем больше мне это не нравилось.
Больше всего мне не нравились ручки, уродливо торчащие, а если их убрать, 8 отверстий, которые останутся после них.

Немаловажный фактор – высота куба.
Две кастрюли, общей высотой около 55 сантиметров меня тоже не вдохновляли.
Была мысль расположить их горизонтально, как например железнодорожную цистерну.
Это могло бы годиться для варианта дистилляции, но пристроить колонну с боку кастрюли – мне сразу не понравилось. Чисто технически выполнимо, но совершенно не рационально.
Впрочем, такой вариант для кеги был бы вполне приемлемым, стенки у нее гораздо толще.
Масса колонны весьма прилична и постепенно место стыка куба и колонны станет большой проблемой в плане прочности стенок кастрюли.
Поэтому я остановился на вертикальном расположении.

Пытаясь достичь оптимума по эффективности использования объема кастрюль и высоты колонны, нарисовал масштабные эскизы куба с колонной.
С полной высотой (с ручками), и в варианте, где я немного укорочу кастрюли по место крепления ручек.
Рисунок обрезан, показал только куб, но я нарисовал в полном масштабе с колонной и дефлегматором.
Так оно сразу становится видно где допущена тактическая ошибка проектирования.
Второй вариант мне больше понравился. Уменьшилась высота куба до разумных 40 сантиметров, выросла высота колонны до 200 сантиметров.
Теряю по объему куба совсем не много, но устраняю проблему возможной протечки по месту заклепок ручек.
В результате должен получиться куб с полным объемом около 28 литров.
На мой взгляд весьма разумный объем, в плане возможного перемещения и продолжительности ректификации.
Лично для меня оптимальное время не более 2–х суток.
При отборе в пределах 500 грамм загружаю в куб около 10–15 литров концентрированного СС.
Остальное – вода.
Почему 15 литров? Да просто приемная кастрюля из нержавейки имеет такой объем.
Я сразу вижу что и сколько, сколько налил, примерно столько и получил, за вычетом объема голов.

Определившись с запросами приступаем к ликвидации ручек.
При демонтаже ручек я много раз хвалил себя – за то, что их решил убрать.
Сама ручка приварена (вполне качественно) к усиливающей пластине, и затем конструкция приклепана к кастрюле.
Несмотря на вполне качественный внешний вид заклепки оказались самым обычным плакированным алюминием!
Представив себе последствия, если бы я решил оставить эти заклепки на кубе, я содрогнулся от мысли о последствиях и потенциальных проблем, например демонтажа спаянного куба и устранения протечек.
Когда пришлось бы все это говно срезать, заклепывать заново, пропаивать, предварительно разобрав куб!
И опять же, оставив после этого 8 потенциально опасных пропайки новых заклепок.
Поэтому я решил полностью закрыть вопрос, напрочь удалив отверстия для заклепок, обрезав кастрюли по нижние края отверстий заклепок.
Сами ручки остались без дела.
Подумываю о мысли сделать съемный металлический обруч и приклепать к нему ручки.
Затем кольцо это одеть на куб с помощью фиксирующей защелки, получится практично и безопасно.
Но за три месяца пользования кубом как–то не возникала необходимость его куда то перетаскивать и постепенно я оставил эту затею, хотя может при пользовании в условиях квартиры сделаю эти ручки.

Заклепки крупным планом.
Алюминий запрессован между двух декоративных шайб.
Для масштабов домашней кухни такой метод оправдан.
Для нужд ректификации, особенно со щелочами – это мина замедленного действия.
Щелочь неизбежно просочится к алюминию, дело лишь во времени, разрушение заклепок, с последующей разгерметизацией куба, неизбежно.

Итак, кастрюли укорочены, но просто так их не вставить друг в друга, это не пивные банки, а легированная сталь.
Нужен способ, который заставит расшириться край одной из кастрюль.
Наиболее доступный – метод расклепывания металла.
Нужен лишь массивный кусок металла, желательно круглый и по возможности из мягкого железа, хотя при наличии практики, можно и на стальном.
Мягкий металл уменьшает возможность возникновения трещины, если сильно ударить молоточком.
Спешить ни в коем случае нельзя – это займет приличное количество времени и требует терпения.
Приматываем, какой либо упор для ограничения, стукаем в месте указанным красной стрелочкой.
Процесс растягивается на несколько оборотов, сначала стукаем по самому краю кастрюли, медленно поворачивая ее.
Следы ударов отчетливо видны. с
С каждым оборотом увеличиваем отступ от края кастрюли.
У кого нет навыков – попробуйте для эксперимента на крупных пивных банках.

В итоге, у вас должно получиться плавное расширение закраины кастрюли (указано стрелочкой).
Далее все аккуратно шлифуем, и облуживаем.
Кастрюли должны входить друг в друга на глубину примерно 8–10 мм.

Сделать отверстия в днище – никаких проблем. Края легко обрабатываются мелким напильником для заточки цепей электропил.
Большое отверстие делалось путем сверления мелких отверстий по контуру окружности и удаления середины.
Резьба для кранов нарезалась с помощью дрели на 1 кВт, подключенной через мощный ЛАТР.
Все полностью заняло времени примерно полтора часа.

В итоге должно получится примерно такое.

Непосредственно у краев резьбы металл нержавейки немного отслаивается.
Меня это не смущает, он будет зажат меду резьбой переходной втулки и гайкой.
Доступа жидкости к алюминию не будет, все резьбы промотаны ФУМ.
ИМХО, резьба – чисто моя личная блажь.
Не заморачиваетесь, она совсем не обязательна, поскольку я дополнительно с низу поджимал еще и гайкой с подмоткой ФУМ.
Все будет отлично и без резьбы. Просто у меня была возможность нарезать и я ее использовал.

Для зажима большой бронзовой поджимной гайки пришлось придумать фиксирующее устройство.
Сделано на один раз из подручных материалов.

Гайку тщательно, с натягом обматываем ФУМ и плотно вставляем в отверстие.
Подмотка сделана в виде конуса, сверху в низ, что бы снизу плотность подмотки непрерывно увеличивалась.
Все это с усилием прокручиваем, пропуская через отверстие.
Сверху также в виде конуса, расширяющегося у куба, подматываем ФУМ.
Была мысль – подмазать силиконом, потом подумал что это блажь и оставил эту затею.

Накручиваем переходную муфту, вминая ФУМ в зазор.
Снимаем муфту и повторяем подмотку заново.
Мне пришлось повторить ее 3 или 4 раза, поскольку ленту согнало в пространство между гайкой и краями отверстия.
Внизу у поверхности кастрюли ФУМ мотал в виде скрученного шнура, чисто для запрессовки зазора.
Убедившись, что все получилось как надо, наматываем еще ФУМ, берем в руки мощный газовый ключ и затягиваем все по максимуму.
Очень туго – но в пределах разумного усилия, не дуря, у резьбы тоже есть пределы.
Затем прогрев днище над кастрюлькой с кипящей водой (для усадки ленты), еще разок протягиваем все соединения.

Собираем верхнюю часть куба.
Два переходных сгона (под кранами) закручены в резьбу и затянуты аналогичным образом.
Краны можно легко скрутить и накрутить, скажем, тройник для расширения технических возможностей (прессостат, манометр).
Один кран (горизонтальный) – чисто сливной, там пропущена медная луженая трубка до самого днища куба.
Это позволяет, не разбирая колонны – подать в заливочный кран (вертикальный) немного воздуха и вытеснить кубовый остаток в канализацию.
Атмосферное отверстие дефлегматора на этом моменте заглушается.
Это так же усиливает конструкцию корпуса. Поскольку краны расположены вверху, в самой прочной части куба.
А не торчат уродливым писюном, вызывая отвращение своим чудовищным видом.
При необходимости я снимаю заливочный кран и вкручиваю измерительную трубку (переходник), которая не доходит до уровня заливки ТЭНа примерно на пару сантиметров. Это позволяет без проблем работать в режиме парогенератора без риска оголить ТЭНы.
Трубка начинает интенсивно пробулькивать, заставляя срабатывать термодатчик.
Работа парогенератора остановлена, ТЭНы спасены от оголения.

Отдельно остановимся на приобретении и подготовке ТЭНов. Мне для колонны потребуется несколько ступеней регулирования.
Определившись с мощностью и количеством нагревателей, задумываемся об их ресурсе (об этом ниже).
Я для своего куба остановился на Аристонах, вынутых из крепежного узла. Долго их использую, в целом я доволен.
Покупать идем, вооружившись измерительным прибором. Нам нужно измерить сопротивление спирали и изоляцию.
Подобрав два нагревателя с наиболее одинаковыми сопротивлениями, меряем изоляцию.
Я покупал те, у которых сопротивление было выше 20 Мом.
Прибор с таким диапазоном измерения не мог замерить сопротивление изоляции.
После облуживания ТЭНов (у меня медные), облуживаем наконечники выводов, предварительно обмотав место выхода лентой ФУМ.
Поскольку приходится пользоваться жидкими паяльными флюсами – и нужно позаботиться о сохранении изоляции.
Тем не менее, смотав ленту с крайней досадой обнаружил, что изоляция стала давать утечку, кислотный флюс сделал свою черную работу.
Берем в руки полотно по металлу и аккуратно подпиливаем края нагревателя – срезав трубку на длину около 5 мм от края.
Замеряю изоляцию, с удовольствием отмечая, что она полностью восстановлена.
Попутно замечу – вывода нагревателя погружены внутрь на глубину около 70 мм.
Я это обнаружил во время облуживания, когда подавал напряжение 70 вольт, для подогрева поверхности и качественной пайки.
Так что без всякого ущерба для здоровья нагревателя можно отпилить в пределах сантиметра.
После облуживания кратковременно подал 100 вольт и когда ТЭН разогрелся выше температуры плавления олова – аккуратно обтер их тряпочкой.
Получилось весьма чисто и аккуратно.

При инсталляции нагревателей, с удивлением обнаружил, что один длиннее. Ну что ж, издержки покупки изделий из разных партий.
После установки нагревателей заметил, что они как–то не очень прочно зафиксированы, стеночки куба ведь тонковаты.
Усилил их, спаяв вместе с помощью 2–х миллиметровой медной проволоки, уже перед самой спайкой половинок куба.
Подрисовал красным. После спайки нагреватели превратились в монолитную прочную конструкцию.
Тут возникает закономерный вопрос, а как менять нагреватели в случае его перегорания? Как и положено – комплектом, поскольку они подобраны, то нет смысла заменять один. Поскольку диаметр горловины 50 мм, то нет никаких трудностей по установке новых, спаянных вместе ТЭНов.
Ну, можно вынуть оба и, заменив один, впаять заново.

Отдельно остановлюсь на подборе мощности ТЭНов.
Колонна такая вещь, которая не терпит пренебрежительного отношения в плане подбора мощности.
Поэтому, задумав сделать колонну, подумайте об оптимальном согласовании, с мощностью нагрева куба. Это очень важно.
Тем, кто не хочет думать или повреждена смекалка в результате пьяных падений, обращайтесь к Гудвину – он поможет.

Если кратко, то для типовых колонн с диаметром 30–40 мм, требуется мощность в пределах 0,9 – 1,5 кВт.
Начнем по порядку. Я выбрал два нагревателя по причине весьма широкого диапазона регулирования мощности и весьма высокого срока службы ТЭНа.
Основы электротехники читать лень, потому поверьте на слово.
Я буду практически постоянно работать с колонной в двух режимах.

С фиксированной мощностью. (это для ленивых, как я например).
С корректировкой мощности, например для работы с регулятором давления (прессостатом).

В режиме парогенератора на максимальной мощности я не хочу использовать, но нарисовал для сторонников универсализма.

В первом режиме я соединяю оба нагревателя последовательно, при этом мощность будет в 4 раза меньше полной мощности ТЭНов (если они равны).
При этом достигается несколько положительных моментов.

Резко возрастает ресурс ТЭНа, поскольку он работает на напряжении 110 вольт.
Резко снижается удельная тепловая нагрузка на 1 квадратный сантиметр поверхности (в 4 раза).
Кто боится поджаренных дрожжей – самое оно.

Гладко было на бумаге. Но что делать тем, у кого диаметр колонны несколько нестандартный и ему требуется мощность, скажем в пределах 1,5 – 1,8 кВт, а ТЭНы по иронии судьбы есть только как у меня – по 2 кВт. Я уже слышу крики замороченных на электронике – “регулятор мощности” нужен. Гениально!!
Гы, (Чукча: – трактор однако нужен!!). Но нету, однако трактора.
Да и с тиристорными (симисторными) регуляторами – тот еще геморрой, кто понимает суть процесса.
Наша задача – обеспечить колонну согласованной мощностью нагрева – под ее производительность.

Я не могу решить все нюансы регулирования. Опустим варианты с ШИМ и прочее – это блажь.
Предлагаю остановиться на самом типовом варианте регулировки мощности (по давлению в кубе) – с прессостатом.
Как наиболее доступном варианте, не требующем больших финансовых затрат и углубленных знаний электроники.
Здесь есть два доступных варианта:

обеспечивающий заданный диапазон регулирования мощности от 1 до 2 кВт. Например, в первом варианте.
не столь универсален, но позволяет добиться максимально удобного предела регулирования от минимума (подбирая дроссель) – до максимума.
Т.е. пределы колебания мощности можно значительно заузить – и подобрать мощность скажем в пределах 1600 – 2000 ватт.

Это существенно облегчает работу колонны, когда пределы регулирования точно ограничены под ее нужды, от минимума до максимума.
Диоды должны быть на напряжение не менее 400 вольт (лучше 600) и ток не менее 10 А. такие диоды весьма не дороги – в пределах 30–50 руб.

У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Тут уж выбирайте сами, кому что подходит.
На варианте с дросселем – основное достоинство – равномерная нагрузка на ТЭНы, малые токи на контакты прессостата.
Регулируя число витков дросселя, можно добиться согласования мощности нагрева именно под свою колонну, что обеспечит самую оптимальную производительность.

С регулированием и мощностью примерно определились. Спаиваем половинки куба друг в друга – расширяющейся частью вверх.
Промазываем жидкой канифолью и, прогревая маленькой горелкой (быстро и равномерно прогревая шов по длине), заливаем шов.
Задача совсем смешная, поскольку олово просто равномерно растекается внутри облуженых краев.
Должно получится нечто вроде такого.

Вид сверху. Обратите внимание что краны располагаются в стороне от расположения ТЭНов.
У сливного крана (справа) внутри проходит трубка до самого дна куба.
Через заливочный кран (слева), я, насосом для накачки матрасов, (ручной на 2 литра) подаю воздух, 4 качка – и из сливного крана пошла вода.
Скажем 5 литров кубового остатка вылетают примерно за 40 секунд.
Если колонна снята – выливаю через горловину, если много воды – придавил тапком горловину и дунул воздух – вся работа по опорожнению.

17 Oct 11 23 Sep 22, 08:17

Вы можете изменять любую статью на сайте, более того, ваше участие всячески приветствуется! Делитесь своими знания и опытом.

Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки

Для начала рассмотрел вариант с кегой к горлу которой планировал припаять верхняюю часть от скороварки - не подошла по причине большого диаметра - почти 400 мм, а также дно у кеги неровное и на индукционную плитку никак не ставится.

Попытался было сделать перегонный куб на основе двух кастрюль - не нашлось по приемлимой цене и габаритам в продаже таких кастрюль, да и крепление крышки от скороваорки к кастрюле весма проблематично.

Хотел заказать перегонный куб в виде бидона таким образом, чтобы горло этого бидона по диаметру соваадало крышкой от скороварки. Сварщики посчитали стоимость от 6000 руб. Дороговато по цене.

Остался еще один вариант - есть у меня знакомый сварщик. Пошел к нему, а он и говорит: Сходи мол к ребятам, котрые вентиляцию и дымоходы делают, они тебе какой надо куб сделают, а я его обварю.

Прихожу по указанному адресу - так мол и так, можете сделать бак диаметром 310 мм, высота 350 мм, горло диаметр 250 мм, высота 100 мм? Можем - говорят, 2000 руб с материалом. Только из тонкой нержавейки 0.5 мм, толще не согнем, да и нет у нас такой. Какая марка нержавейки у них, правда не знают. Помагнитил я эту нержавейку магнитом - магнитится прекрасно! Значит это самая дешевая AISI 430 и для индукционой плиты пойдет. Кстати по стоимости материала - посчитали мне лист размером метр на метр и стоимостью всего 510 руб! Так что если бы договорился с кем-нибудь частным образом сделать куб, то вышло бы еще дешевле! Кстати предупредили меня сразу, что такой тонкий лист металла обварить очень сложно, только запаять. Ну что ж, паять я умею, радиолюбительством раньше занимался, тогда даже и сварщик не понадобится.
На следующий день позвонили - забирай изделие. Приехал, стоит, красавец, блестит!
Забрал я куб, и заодно крупные обрезки металла, которые от листа остались.
Кстати, кто будет заказывать куб аналогичным образом, сразу уточняйте, сколько металла Вам посчитали. Нержа обычно продается размером 1000Х2000мм если вам посчитали такой размер, то смело просите еще квадратный метр нужного в нашем деле материала.
Далее пойдет описание процесса доводки изготовленного изделия до нужной кондиции, поскольку пока это только заготовка, собранная на жестяницком замке, который никак не предполагает герметичности, необходимой в нашем деле.
Итак, от жестянщиков получен куб (правда это уже готовый куб, но сути это не меняет):
Payalniknaprogrevevkybe. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.
Его необходимо пропаять по швам. Сразу возникает вопрос - где паять - внури или снаружи. Я пришел к выводу, что кашу маслом не испортишь. Пропаял внутри по швам, где смог, а затем и снаружи - везде по швам.
Также возникает вопрос - чем паять? На форуме прочитал, что есть такой флюс, наносишь его, прогреваешь горелкой, все само спаивается. У меня не было такого флюса, да и не уверен я что подойдет он для нержавейки. Кстати, если такой флюс для нержи существует, то можно договориться с мастеровыми, чтобы перед сборкой куба они промазали таким флюсом швы. Тогда после сборки можно просто прогреть горелкой швы и они сами спаяются. Однако таких флюсов я не знаю и поэтому паял чистым оловом - купил по случаю 300 грамм за 500 руб. Паял паяльником системы "Топор". Процесс пайки состоит из следующих этапов: Прогрев шва, нанесение флюса - я капал ортофосфорную кислоту, нанесение кусочка олова, растирание олова по шву паяльником. Для удобства пайки прекрасно подошла перевернутая вверх ногами табуретка.
Куб на табуретке:
Kybnatabyretkedlyapaiki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Ложим в куб паяльник и ждем пока прогреется (около 5 минут).

Gotoviikyb. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

После прогрева капаем ортофосфорную кислоту (правда у меня она не капалась по одной капле, а сразу 3-5 капель падало на шов), ложим кусочек олова, растираем паяльником по шву. Затем поворачиваем куб, снова ложим паяльник, снова прогреваем, капаем ортофосфоркой, размазываем припой. Как известно, основной смысл пайки в том, чтобы припой равномерно под силами поверхностного натяжения заполнил шов. А для этого греть надо хорошо, но не перегревать. "Топором" перегреть сложно, но если Вы будете пользоваться газовой горелкой, то перегрев запросто возможен.
Кстати тонкая магнитная нержавейка AISI 430, по моим наблюдениям, лудится и паяется значительно легче, чем "правильная пищевая" AISI 304.
Еще один нюанс - не перебарщивайте с ортофосфоркой. Если ее много, то попадая в шов, она начинает испаряться, получаются пузыри, которые мешают припою попасть в шов.
Таким образом пропаиваем все швы изнутри и потом снаружи.

Изготовление крепления для крышки куба.
Для того, чтобы крышка от скороварки ложилась герметично, необходимо, чтобы размеры горловины куба совпадали с максимальным внутренним размером крышки.
Измерение размера крышки (в нашем случае 250 мм):
Izmerenierazmerakrishki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Я долго смотрел в магазинах крепежа, чем можно закрепить крышку куба, однаго ничего подходящего там не нашел. Лучший выход - изготовить крепление самостоятельно. Для этого был куплен метр нержавеющей блестящей проволоки AISI 304 диаметром 5мм за 50 рублей.

Размечаем размеры для сгиба, по разметкам делаем пропилы уголком напильника (можно до 2-2.5 мм), чтобы сгибалось легче, затем сгибаем в тисках. Должна получиться примерно такая конструкция:
Skobakrepleniya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Из остатков нержавейки (вот они и пригодились) вырезаем крепление обычными ножницами по металлу и прикручиваем скобу к горловине куба.
Я использовал нержавеющие болты и гайки на 6. Для герметизации соединения изнутри ставим медную шайбу на 6 (продаются в автомобильных магазинах по 3-5 рублей за штуку). Силой затяжения гаек, шайба расплющивается и обеспечивает герметичность. При желании можно на шайбу намотать ФУМ, однако мне это не понадобилось.

Крепление крышки снаружи:
Krepleniesnaryji. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Крепление изнутри (видны медные шайбы):
Kreplenieiznytri. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

О крышке скороварки. Чтобы сильно не нервирвовать любимую жену, сохранил ее первоначальную функциональность с помощью сантехнических фитингов.

Krishkaskorovarki. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

При необходимости откручивается аварийный клапан, на его место вкручивается нержгофра, Откручивается рабочий клапан, на его место вкручивается датчик температуры.

Датчик температуры (в качестве датчика используется датчик от мультиметра, впаяный в латунный тормозной штуцер - такие продаются в автомобильных отделах). В качестве термометра я использую мультиметр.

Shyptemperatyri. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Крышка установлена на кубе:

Krishkaystanovlenanakybe. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Установка крана для слива барды и индикатора уровня. Кран для слива барды - абсолютно необходимая вещь в таком кубе, поскольку сливать вычерпывая через горло ковшом горячую барду неудобно, так же как и наклонять и переносить куб с такой бардой, тем более что куб сделан из тонкого материала. Индикатор урованя - вещь необязательная, однако весьма удобная.
Для установки крана в нижней части куба было просверлено отверстие 18 мм, туда впаян сантехнический латунный бочонок на 1/2. Впаять его нужно не только в к краям отверстия, но и к нижнему ободку куба, так будет прочнее.
В верхней части бочонка просверлено отверстие, куда вставлен латунный "ерш" на 8, спиленный с сантехнического штуцера.
Krandlyaslivabardiiindikatoryrovnya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Такой же штуцер впаян в верхнюю часть куба, на штуцера одета силиконовая трубка на 6.

Verhnyayachastindikatorayrovnya. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

На все ушло где-то 120-150 грамм олова.

Куб в принципе готов. Проверяем его на герметичность. Для этого наливаем в куб литр-два воды, одеваем крышку, завинчиваем ее. Открываем кран для слива барды, нагнетаем в куб воздух собственными легкими, закрываем кран. Встряхиваем куб. Слушаем утечку. Чтобы локализовать место утечки, можно намазать мыльной водой подозрительные участки, там будут выделяься пузырьки. У меня было всего две утечки. И это при том, что ранее мной паялись только радиодетали. Окончательная проверка, как обычно на воде, потом на техническом сэме.

Дно у куба получилось идеально ровное, более того поскольку дно тонкое, то силой тяжести воды дно очень плотно прилегает к плитке.

На фотографии ниже, куб в рабочем положении, все красиво, удобно не вылезает за габариты стола, не мешает жене пользоваться кухней.

Kybvrabochempolojeniinakyhne. Изготовление перегонного куба из тонкой листовой нержавейки. Сделай сам.

Данный способ окажется полезным тем кто хочет изготовить куб ровно под свои нужды по своим размерам.

Изготовление перегонного куба из двух кастрюль

17 Oct 11 21 Sep 22, 14:46

Как самостоятельно сварить бак для воды из металла?

Любой, у кого есть дача или загородный дом, рано или поздно сталкивается с проблемами удобного водоснабжения. Кто-то хочет организовать сбор дождевой воды, кому-то необходимо хранение водопроводной воды для полива огорода, а кто-то просто хочет иметь запас жидкости для уличного душа или других бытовых нужд. В таких случаях спасают специальные баки, которые предназначены для хранения воды. В том числе длительного.

В магазинах представлено множество разновидностей баков для воды. Они отличаются размером, материалом изготовления и, конечно, ценой. Самый простой вариант — покупка готового бака. Но не самый бюджетный.

А ведь каждому дачнику хочется по возможности сэкономить, сделав что-то своими руками. Самостоятельное изготовление накопительного бака — дело несложное. Если у вас есть минимальные навыки владения сварочным аппаратом, то емкость для воды вполне можно делать самому.

В этой статье мы расскажем, как сделать бак для сбора и хранения воды самостоятельно.

Общая информация

Для чего вообще необходимы емкости для воды из металла или любого другого материала? Ответ на этот вопрос очевиден, однако для некоторых он остаётся открытым. Дело в том, что каждый использует накопительные баки по-своему. Их цель — собирать и хранить воду для дальнейшего использования. А как и в каком виде вы будете это делать — решать только вам.

Бак может иметь различную форму, в зависимости от его назначения. Обычный прямоугольный большой накопитель можно использовать для сбора дождевой воды. Для летнего душа можно использовать плоский невысокий бак, который легко монтируется сверху на металлический каркас. Все зависит от цели применения.

Нередко в качестве такого накопительного бака используют обычные металлические бочки. Это практичный и недорогой вариант, но не всегда удобный. Особенно из-за его открытого верха, через который в воду попадают насекомые, а на стенках бака образуются растения и ржавчина. Еще его можно использовать для сбора дождевой воды только в том случае, если у вас организованы водостоки и есть возможность повести трубу прямо к бочке.

Чтобы не мучиться с бочками, умельцы изготавливают самодельные металлические баки. У них простая конструкция и невысокая стоимость. Ниже вы можете видеть один из возможных чертежей накопительного бака. Эта емкость небольшая по размеру, но достаточно объемная и вмещает в себя до 200 литров воды.

Самодельный бак для воды

Подготовительный этап

Прежде всего, у вас должен быть чертеж, по которому нужно заранее вырезать из металла нужные заготовки. В интернете полно чертежей, вы можете использовать любой из них, либо тот, который указан выше.

Лучше делать бак для дома и бак для бани из нержавейки. Нержавеющая сталь обладает стойкостью к коррозии и образованию растений на стенках, что важно при нерегулярном использовании емкости (например, только летом). В качестве материала можно брать металл с толщиной стенки около 2 миллиметров, этого будет достаточно.

У емкости обязательно должен быть расширительный бак, в который будет сливаться лишняя жидкость. В противном случае накопительная емкость может деформироваться из-за избыточного давления. Расширительный бак можно сделать из тех же материалов.

Если финансы не позволяют использовать нержавейку, можно приобрести сталь (техническую или пищевую). Она дешевле. Но с коррозией справляется в разы хуже. Имейте это ввиду.

Сварка бака

Перейдем к вопросу, как правильно заварить бак.

Лучше проводить работу с напарником. Один будет варить, а другой — держать заготовки под нужным углом. Также рекомендуем подложить под будущее дно кирпичи или доски, чтобы плоскость была ровной.

Нержавейку варить непросто, нужно иметь хотя бы минимальный опыт. Тогда работа может получиться более-менее качественной. Используйте сварку в среде аргона вольфрамовыми электродами или проволокой из нержавеющей стали.

Так швы получатся качественнее и надежнее. В теории бак можно сварить и обычным инвертором в паре с плавящимися электродами, но в таком случае нужно быть не просто любителем, а как минимум практикующим сварщиком.

Состыкуйте дно и одну из стенок, сделайте прихватки. Вообще всю конструкцию можно собрать с помощью прихваток, а затем снова пройтись и сделать нормальные швы. Это проще и быстрее, чем сразу варить качественный шов в домашних условиях.

Сварку можно выполнять как внутри, так и снаружи. Наружные швы легче шлифовать. Следите, чтобы металлические заготовки были плотно состыкованы. Избегайте непроваров. И будьте готовы, что при сварке большого бака на работу может уйти целый день.

Чтобы усилить конструкцию, можно использовать металлические уголки внутри бака или снаружи. Для спуска воды внизу бака нужно приварить металлическую трубу необходимого вам диаметра, и установить кран.

Перед полноценным использованием бака рекомендуем проверить его герметичность. Приготовьте мыльный раствор и нанесите его на внешние стыки заготовок. С другой стороны швов необходимо нанести керосин и подождать. Если спустя время на поверхности шва, где нанесен меловой раствор, появились пятна, значит соединение не герметичное.

А вода способна затечь в любое, даже самое маленькое отверстие, и со временем разрушить конструкцию. Поэтому рекомендуем заново проварить швы. Они уже не будут такими качественными, как если бы вы сделали их в первого раз, но повторная сварка спасет бак от преждевременного разрушения.

Вместо заключения

Покупной бак из пластмассы или металла — это отличный выбор, если вы готовы переплатить и не хотите тратить время на самоделки. Однако, в современных реалиях дачники все чаще самостоятельно собирают накопительные емкости для воды. Сварочные аппараты стоят недорого и есть в арсенале у многих домашних мастеров. С их помощью можно за день сварить бак любого необходимого объема.

Но мало просто прихватить заготовки друг к другу. Важно правильно сварить емкость, сформировать качественные соединения. Швы должны быть абсолютно герметичными, без дефектов. Иначе конструкция проживет недолго и разрушится от воздействия воды. После сварки соединения можно проверить с помощью мыльного раствора и керосина. Метод очень действенный, о нем мы рассказывали выше.

Это все, что мы хотели рассказать о сварке баков. Ниже в комментариях вы можете рассказать о своем опыте сборки накопительного бака для воды из нержавейки и поделиться полезными рекомендациями. Они пригодятся для многих новичков. Желаем удачи!

Читайте также: