Как уменьшить проем для металлической двери

Обновлено: 20.09.2024

Дано: дверной проем шириной 130 см в бетонной стене 17 см. толщины. Необходимо уменьшить проем для установки двери на 80 см. Чем можно заделать эти 40 см, чтобы было надежное основание для установки двери?

швеллер на 160 надежно к полу и верху проема приделать. промежуток между швеллером и проемом заделать кирпичом

andrewkhv написал :
швеллер на 160 надежно к полу и верху проема приделать.

Сомнительный вариант.
А какая потом отделка по металлу? Для крепления швеллера потребуются сварные работы (ушки приварить для анкеров)
Проще не вовсе не связываться с металлом, а заложить кирпичом в два ряда на попа и оштукатурить

Vidis написал :
кирпичом в два ряда на попа и оштукатурить

вы думате, на это можно будет раму двери крепить?

omich написал :
чтобы было надежное основание для установки двери

Vidis написал :
А какая потом отделка по металлу?

Добавлю, дверь межкомнатная, проем будет закладываться со стороны навески двери. Стены будут штукатуриться и краситься. Не хочется, чтобы от хлопанья дверью пошли трещины.

Со швеллером, конечно, надежно. Но если не хочется с ним возиться - можно и без него. Просто в полкирпича заложить и оштукатурить. Миллионы таких межкомнатных стен стоят и двери в них стоят.

Профан27 , кладку к стене кроме раствора крепить дополнительно нужно?

Для себя делаете? Чтобы жить? Значит, нужно несколько арматурных стержней в сущ. стену заанкерить так, чтобы улеглись в швы новой кладки.

Ну, нечестно будет умолчать, не сказать о том, что такие сужения часто делаются гипсокартоном на каркасе. А с краю, там где дверь, в стоечный профиль ГК вбивается массивный деревянный брус - для жесткости.
Не забывайте, что дверная коробка (если она нормальная, деревянная) стоит на полу, а не висит на стенах (хотя иногда и так делают, в особых случаях). Дверь можно поставить посреди пустого широкого проема, и будет стоять, никуда не денется, стоя на полу и держась за верхнюю перемычку.

Профан27 написал :
Для себя делаете? Чтобы жить? Значит, нужно несколько арматурных стержней в сущ. стену заанкерить так, чтобы улеглись в швы новой кладки.

Вот в самую точку

omich написал :
Дано: дверной проем шириной 130 см

Сделайте распашные двери и не заморачивайтесь с сооружением проёма. И будет красота!

Профан27 написал :
Ну, нечестно будет умолчать, не сказать о том, что такие сужения часто делаются гипсокартоном на каркасе.

А также и пеноблоком плюс штукатурка.Вполне себе двери стоят.

omich написал :
Добавлю, дверь межкомнатная, проем будет закладываться со стороны навески двери. Стены будут штукатуриться и краситься. Не хочется, чтобы от хлопанья дверью пошли трещины.

Межкомнатная - пеноблоки. Периметр всё равно пенится.

А если дверью хлопать, то и швеллер не очень поможет.

Мда, швеллер для межкомнатной двери - это перебор. Фантазия рисовала входную дверь 100кг весом

Вариант с пеноблоками кажется самым простым в исполнении. Если я планирую стелить ламинат, то дверную коробку не получится ставить на пол?

omich написал :
Если я планирую стелить ламинат, то дверную коробку не получится ставить на пол?

Если коробку монтировать до ламината, то можно под нее подложить подпятник, чтобы получился по краям зазор на толщину ламината. И ламинат в этот зазор завести.
Да и наличника может быть достаточно прикрыть щель - от формы наличника зависит.

Похожая проблема: нужно уменьшить дверной проем по высоте с 210 до 205. Проем на тяжелую входную металлическую дверь. Стена монолит 20 см.
Чем посоветуете закрыть?

Eugen написал :
Похожая проблема: нужно уменьшить дверной проем по высоте с 210 до 205. Проем на тяжелую входную металлическую дверь. Стена монолит 20 см.
Чем посоветуете закрыть?

высоту уменьшать сверху все равно чем. если снизу, то тем, что дверью раздавлено быть не сможет. высота не боковина.

Это понятно. Хотелось бы, чтоб не отвалилось при непреднамеренном (или намеренном) хлопанье дверью

не отвалиться, через 2-3 слоя кирпича -по 2 арматуры в стену, на глубину не менее 10-15 см, лучше 8 или 10-(арматура).
Сам не так давно столкнулся с такой проблемой. На верху останется место, куда не влезит целиковый кирпич, можно запенить, а лучше заложить остатками кирпича. Несколько фото:

Тоже пеноблоком.Выпилить по размеру и приклеить на плиточный клей.

Есть о чем думать. запенить и заштукатурить.
А размеры-то считали по дверной коробке? Тогда эти 5 см снаружи наличником закроются, даже штукатурить не надо. А изнутри - это смотря какую отделку откосов выбрали.

прикрутить две доски 25мм

Профан27 написал :
Тогда эти 5 см снаружи наличником закроются

Не закроются. Проем 215 (я перепутал и написАл 210 ), дверь - 200. Считали - не хватает наличника, чтобы закрыть.
Если сверху вставить деревянную балку поперек, штукатурка со временем с нее не отвалится?

Eugen написал :
Если сверху вставить деревянную балку поперек, штукатурка со временем с нее не отвалится?

самое ленивое это запенить и на пену гипсовую штукатурку. можно по вашему на доску набить гвоздей ( саморезов ) и на них накрутить проволоку или прикрутить полоску пипсокартона . можно кирпичи на уголок . можно на пену полоску гипсокартона и можно продолжать ..тут если дверь не жестянка то все пойдет.

бракодел написал:
самое ленивое это запенить и на пену гипсовую штукатурку. можно по вашему на доску набить гвоздей ( саморезов )

думаю, такие варианты быстро приведут к трещинам
доски набирают влагу, рассыхаются. Пена тоже кажется "дышит"

мне нужно сузить проем 100см для межкомнатной двери. Думаю, взять лист ГВЛ (чтобы было без картона. Т.е. цельный лист без вероятности расслаивания), настругать из него полос шириной, равной толщине стены. И, сложив стопкой, прикрутить все это к стене.
Так нормально будет?

строители удавятся от зависти. вместо гипса можно использовать журналы "умелые руки". прибить их дюбель-гвоздями. обязательно сфоткать и поместить фконтакте.
может все ж правильно сделать.

Voice , Я покупаю, нужные по толщине газобетонные блоки, напиливаю их, и на гипсовую штукатурку ли, плиточный клей(в общем что под рукой) приклеиваю, заужая проем, еще я делаю рассчет с тем, чтоб потом, вырезать из вагонки или фанеры, полосу, и припениваю ее, к петельной стороне проема, закрепив еще и саморезами, в такой проем удобно ставить дверной блок, фиксируя его сквозь петли, к "гвоздимой" фанере или вагонке. До того, как у нас в городе появился газобетон, я заужал, припенивая старую дверную коробку, уже поведеную и уже отсохшую, лет за 40))))

Можно ли уменьшить проем входной двери, как правильно это сделать?

Очень часто приходится выполнять работы по сужению проёма входной двери, так как нужно сделать ремонт. В ходе перепланировки дверь требуется уменьшить до необходимых размеров. В статье рассказано, можно ли изменить ширину и высоту дверного проема самостоятельно. Кроме этого, рассмотрены способы, как сузить проем по ширине или укоротить по высоте, какими инструментами при этом лучше всего воспользоваться и какие дополнительные материалы могут понадобиться.

Можно ли это сделать?

Обыденным явлением считается ремонт или переезд. Во многих случаях приходится менять привычные стандарты, переделывать интерьер. Стандартные проёмы для входных дверей могут меняться. В некоторых случаях проём очень широкий, иногда никакие двери не подходят для установки. Выход только один — это сделать входную дверь поуже.

Уменьшение входной двери — достаточно непростое дело. Выполнить его под силу каждому хозяину, но для этого нужны навыки и наличие всех необходимых инструментов. Следуя инструкции, можно самостоятельно отрегулировать размеры дверного полотна по ширине и высоте.

Какие инструменты использовать?

Нужно иметь при себе следующие инструменты:

молоток для забивки гвоздей при разборке/сборке дверной коробки;
пассатижи, которые помогут вытащить мешающую фурнитуру;
кувалда для быстрого освобождения дверного полотна с петель;
шуруповёрт, дрель или перфоратор для помощи в отвинчивании двери;
рубанок;
отвёртки: крестовая, плоская;
ножовка.

От методики сужения будет зависеть конкретный список материалов. От качества дверного проёма, его отделки зависит способ выполнения работ.

Кроме самых важных инструментов, пригодятся:

кирпич;
пеноблоки;
шпатлёвка;
крепёжные элементы;
металлический профиль;
гипсокартон;
деревянный брус;
металлические штыри;
болты.

Как выполнить работу?

Укоротить по высоте

В домах со старой планировкой обычно наблюдается узкий проход по высоте. Современные двери в таких домах совершенно не смотрятся. Изменение размеров сильно влияет на внешний вид квартиры.

По высоте проём уменьшают тремя путями:

С помощью деревянного бруса.
1. Подбирается брус сечением на 3 см меньше, чем ширина дверного проёма. Саморезы или гвозди должны иметь длину в 2 раза большую, чем сам брус. Он отмеряется так, чтобы ровно войти в ширину проёма без зазоров.
2. Простукивается молотком до тех пор, пока края не станут идеальными по уровню. Уровень следует постоянно сверять по направлениям.

Профиль отмеряется так, чтобы его можно было отрезать на нужную длину и закрепить плотно саморезами.
Вырезанный кусок гипсокартона крепится к внутренней поверхности дверного проёма так, чтобы края оказались прикрученными к внешней поверхности профилей согнутым остатком.
Профиль и подвесы крепятся на саморезы.
Затем конструкция должна быть зашпаклёвана, загрунтована в несколько слоёв.

Ведут подсчёт количества кирпичей, делают перфоратором отметки необходимой высоты.
Крепятся по углам специальные уголки: закрепляются они дюбелями или болтами. Полотна уголков должны находиться точно по уровню со стеной.
Только после этого ведут укладку блока или кирпича цементным раствором.

Сузить по ширине

Сузить дверной проём можно, начав с разметки отрезков. Выполняется это алюминиевым правилом:

Его кладут на пол и карандашом или маркером расчерчивают линии необходимых срезов.
По периметру линий ставим направляющие на полу, верхнем откосе.
Закрепляем нашу конструкцию.
Вставляем стоечные профили.

Следует хорошо грунтовать стены перед каждым этапом монтажа. Грунтование проводят обильно, по нескольку раз. Эта мера обеспечит хорошее соприкосновение материала нанесения с поверхностью.

Можно вырезать необходимые по размерам гипсокартонные листы. Чаще всего строителями используется специальный клей. Если его под рукой не оказалось, то выручит обычная гипсовая штукатурка.

Дверь входную удастся уменьшить, если под рукой будут все необходимые инструменты. Нужно проводить соответствующие измерения, просчитывать все параметры.

Как уменьшить дверной проем.

А почему не предлагать? Это самое быстрое и простое. ))
А так. Заложить теми же шлакоблоками (кусками) или кирпичами на растворе, только связать с существующей стеной анкерами или саморезами по бетону (так что бы половина самореза была в старой стене, а половина в кладочном растворе новой.
P.s. Может специалисты грамотнее расскажут. ))

alex_2k написал :
уменьшить дверной проем на 30 см

Со стороны петель или притвора? Или с обеих?

Двухстворчатая дверь со створками разной ширины - и ничего уменьшать не надо. Но дверь уже куплена, вероятно.

Я так и сделал - проем большой, если вставлять одну дверь, то очень неудобно. Заказал две узкие и получилась двустворчатая распашная. С учетом большой толшины стены, дверь не занимает практически никакого места !

ВТБ! написал :
Со стороны петель или притвора? Или с обеих?

Будет зашиваться со стороны притвора.
Двухстворчатую дверь не хотим, будет обычная 90 см.

SunMaster написал :
анкерами или саморезами по бетону

Деньги на ветер.
Засверливать - и арматуру.

alex_2k написал :
Чем и как лучше сделать? Чем крепиться к стене?

Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго

Bhead написал :
Опалубку и залить алебастром эти 30см. Вязать как сказал ВТБ: Засверливать - и арматуру. Сушить только долго

Залить 300х900х2300 алебстром.
Сколько его уйдет туда.

Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите.

ВТБ! написал :
Толщина стены приличная. Есть хоть малейший смысл это заделывать? Шкафчик встроенный лучше соорудите.

Ошибся с размером, 90х300х2300.
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

alex_2k написал :
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

Сделать раму из уголка по кладке.
Пробурить кладку и стену.
Вставить в отверстия железную арматуру и приварить ее (арматуру) к раме из уголка.

Будет весьма прочно!

Не, варить я ничего не хочу! Да и нечем.

На ребро с засверливанием в каждом ряду?
А потом сетку загнуть, привязать и ЦПС заштукатурить?

Залить алебастром - прикольно! Но лучше (с армированием) раствор с керамзитом. Керамзит купить в ближайшем цветочном магазине. Сохнет быстрее.

alex_2k написал :
Сколько его уйдет туда.

два мешка примерно. А что это много? Час работы всего и три сотни рублей. Самый дешёвый способ и есть возможность в качестве наполнителя накидать мелких камней, кирпича в осколках, тем же керамзитом и пр. Расход алебастра уменьшится.

vestochka написал :
Залить алебастром - прикольно! Но лучше (с армированием) раствор с керамзитом.

Ничего прикольного, быстро и дешево. Раствор мешать для заливки проще. Совет для идиотов никогда этого не видевших. Грязища, невозможность сделать быстро много раствора и большой вес материала. А сохнет. Это уважаемый не стройка.

Люди, такая же фигня, проем нестандартный (ширина - 1170), были распашные совковые двери (53 см каждая) с врезанными замками, страшно неудобные, в одну не пройдешь, две открывать-закрывать напрягает, еще и в комнату обе открывались. Снес я их вместе с коробкой. Вопрос - как уменьшить проем с двух сторон, примерно по 10 см, чтобы поставить дверь на 90 см. С одной стороны получается некрасиво из за невозможности установить нормально обналичку (см рисунок). Полы - доски, стена с одной стороны белый, с другой красный кирпич. Рассматривался вариант раздвижной двери, но сверху проема установлено что-то типа бетонной плиты 200x200x1200, которая треснула в 2-х местах и того и гляди свалится на голову, так что крепить направляющие особо не к чему. Выручайте советами.

alex_2k написал :
Ошибся с размером, 90х300х2300.
Может из кирпича выложить? Как тогда крепиться к стене?

Отбиваете штукатурку с нынешней стены, что бы стык старой и новой штукатурки был на старой стене. В старой стене делаете "зубцы" для "перевязки" - и нет необходимости ничего армировать.

Kori написал :
стена с одной стороны белый, с другой красный кирпич.

Ну Вам как раз и кирпичём можно проём заузить, довольно быстро получится. Потом оштукатурить и новую дверь.

skigs написал :
Отбиваете штукатурку с нынешней стены, что бы стык старой и новой штукатурки был на старой стене. В старой стене делаете "зубцы" для "перевязки" - и нет необходимости ничего армировать.

Не совсем понятно как делать "зубцы", это выдалбливать по полкирпича через один, или вбивать между кирпичами что-нибудь? А вторая стена у меня в один красный кирпич, снизу еще и отвалилось с полметра, т.к. старую коробку прибивали гвоздями - кирпичи растрескались. А кладку делать на плиту? т.е. придется вскрывать видимо деревянный пол? С отбитой штукатуркой и убраными досками за коробкой ширина проема оказалась 1260. Для двери на 900 убирать с каждой стороны нужно по 140, т.е. меньше, чем полкирпича. И на счет довольно быстро тоже сомневаюсь.Может что с деревянным брусом с двух сторон замутить?

Этап подготовки

«Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.

Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.

Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.

Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
Обработать поверхность грунтом.

Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
Произвести разметку проема.
Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Читайте также: