Как утеплить металлические колонны

Обновлено: 04.05.2024

Приветствую, не могу понять как нужно утеплить данный металлокаркас, чтобы не конденсировалось на балках, так как они жестко присоединены к колоннам, которые уходят на 2.5 метра в холодный чердак, может есть типовое решение, это нужно для жилого дома, спс

Все металлические узлы приварены, стены состоят из 200мм газоблок в уровне стоек и 10см утеплитель, беспокоит что по стоякам и по балкам будет конденсат

Идей множество, но тут надо понять - что вот это вот за линии на чердаке? Деревянные стропила/подкосы/стойки или же это некая металлическая ферма, висящая на стойках?

Ну вариантов минимум два - либо делать утепленную кровлю, чтобы весь металл оказался под утеплителем (но увеличивается отапливаемый объём. Который, в принципе, можно как-то использовать. ), либо термовкладыши в в стойки и утепление их снаружи. Задача тогда формулируется не как "не пустить холод внутрь", а "выпустить часть тепла в стойки наружу на полметра-метр". Профиля заглушить, чтобы конденсат не скапливался внутри, снаружи окрасить.
Можно поиграться с термопрофилями, только это будет сложнее, дороже и менее прочно.

Крыша будет из металлических листов толщиной 4мм по уголковым фермам

__________________
Советов у меня лучше не просить. Потому что чувство юмора у меня развито сильнее чувства жалости.

Рассматривалось утепление изнутри но будет колхозный вариант, тем более район сейсмический глупо газоблоки изнутри стоек ставить, теряем ровность и квадратные метры

----- добавлено через ~20 мин. -----
Да просто металлические листы свариваются для герметичности, как резервуары только прямые все

небольшой начальник в большой местной конторе

1.Утепляем все снаружи.Чердак не отапливаем.Колонны будут "теплые" в пределах чердака.
2.Утепляем колонны внутри помещения, потолок утепленный. Колонны холодные но конденсата не будет,так как находятся внутри утеплителя.

толщина утеплителя по расчету на точку росы в спец программах.

в вашем случае придется утеплять все колонны по уровню чердака, но не забывайет что парапетный фибробетон (декоративный элемент) крепится к этим колоннам посредством горизонтальных балок с шагом 500мм, если их тоже утеплять то это будет не реально много

----- добавлено через ~2 мин. -----

этой придется утеплять все балки внутри так как они жестко привариваются к колоннам, затратно и сверху балки неудобно утеплять там будет крепиться на сколько я понимаю основная теплоизоляция на уже деревянных балках

----- добавлено через ~4 мин. -----
Коллеги, а есть просто и долговечное решение, как наши деды делали?

Теплоизоляция колонны

Мой опыт изготовления скорлупы.
1-й опыт теплоизоляции был печален. Обмотал колонну старой хб простынью нарезанной на полосы слоем около 2х мм, сверху изолан 10мм, прихватив медной проволокой. Вид у колонны был мягко говоря бомжеватый, изоляция выдержала 2 ректификации и скукожилась.

2-й опыт еще хуже: Купил вентилиционную трубу 80 мм диаметром из гофрированного алюминия, на колонну наклеил распорки, кое-как натянул трубу на колонну(при этом изрядно ее помял), купил пену Makroflex Winter написано что держит до+100С. Решил не заморачиваться лишними дырками для пены, вместо штатной трубочки натянул ПВХ длиной 1,5 метра. Предполагалось, что буду вдувать пену и поднимать шланг. Ага 2 раза- шланг слетел, устряпал пеной морду лица, занавеску и пол.. Пока спасал пол уайт спиртом, ацетон на глаза не попался, провонял квартиру, испортил одежду и занавеску. Наделал дырок в алюминиевой трубе, залил пеной пошел отдирать пену с лица, рук удалять волосы с головы с шариками пены.. Прошло 3 дня. Алюминиевая труба продолжала быть мягкой, прокол показал что внутри до сих пор не высохло. Резонно предположив что дальнейшее ожидание ни к чему не приведет вскрыл трубу ножом и обнаружил что пена сохнуть не собирается, на картонных распорках схватилась как надо, на вн.поверхности ал.трубы и внешней колонны сбежалась и выглядит как не просохший лак. После контакта с воздухом она начала пенится и лезть через прорез на волю.. День ушел на очистку колонны от этого безобразия..

От способа, предложенного Игорем отказался: знакомый сказал, что ПВХ трубы при нагреве пахнут, 115 мм это слишком толстый диаметр, впечатления от прошлой попытки еще не забылись. Энерго и прочие флексы доверия не вызывают. Поиск в инете готовой скорлупы в городе оказался безуспешен. Решил попробовать сделать скорлупу сам.

Итак мой способ:
1. На обрезок трубы(д.38 мм), равный диаметру колонне намотал ~ 2мм бумаги (обычной от принтера), концы прихватывал моментом. Сверху бумагой 160 г/м сделал внутренний слой, прихватив только внешний конец. Колонна у меня 1,5 метра, ширина листа бумаги 210 мм, соответственно сделал 8 трубок.
2. Для внешней оболочки взял бутылку из под минералки. Той-же толстой бумагой обернул, заклеил шов моментом. Сделал 8 трубок, у меня получился внешний диаметр 90 мм.
3. взял 8 кусков картона 2 мм толщиной, циркулем на каждом куске нарисовал 2 концентрические окружности диаметрами 40 и 90 мм
4. Клей момент достаточно густой, нанес буртиком на нарисованные окружности и поставил на клей трубки, дал два часа просохнуть. Внутренние трубки засыпал влажным строительным песком. Насыпал чайной ложкой, через каждые три ложки тромбовал палочкой.
5. Ожидаемая толщина изоляции 25 мм. Зная, что пена при сушке увеличивает объем наклеил ограничительные распорки 25 мм
6. Поставил формы на газету, залил пеной, сверху прикрыл кусками вспененного полиэтилена, сверху старые сд-диски и бутылки из под минералки с водой(закрытые крышками), примерно по пол-литра
Вот что получилось:
Zapenil. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
На обратной стороне картона выступило мокрое пятно:
Vlajnost. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
Бочонки не позволят надеть скорлупки, пришлось резать:
Vskritie. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.
После удаления песка и мокрой бумаги вот что получилось:
Result. Теплоизоляция колонны. Оборудование для перегонки и ректификации.

Работа над ошибками:
1.Перед манипуляциями по очистке скорлупок необходимо избавится от песка. Не смотря на влажность, он прекрасно удаляется постукиванием о пол внутри полиэтиленового пакета. Это избавит от уборки песка.
2. Чтобы избежать потеков пены, на внешней оболочке надо было сделать защитный чехол из любой бумаги(хоть газеты) склеить трубку и надеть сверху.
3. Перед тем, как клеить трубки к основанию, надо было сделать жесткие центрирующие распорки, геометрия скорлупок была бы несравненно лучше

Планирую посадить скорлупки на ту-же пену на колонну, когда просохнет, ошкурить и обклеить бумагой на ПВА, затем покрасить.

Посл. ред. 26 Марта 11, 22:00 от hvh2007

игорь223 Академик таганрог 29.7K 19.8K

Достаточно часто задают вопросы: Как правильно утеплять колонну? Каким материалом? А нужно ли ?
Ниже что-то типа FAQ + отчет о моем крайнем утеплении царги. Надеюсь все написанное кому-то поможет.

1. Нужно ли утеплять колонну?
Да, нужно. Любое незначительное изменение температуры в комнате, даже сквозняк из форточки, влияет на температуру в колонне.
Градиент температуры в колонне должен быть постоянным, в противном случае нарушается ТМО (тепломассовый обмен между поднимающимся паром и стекающей флегмой).
Чем лучше утеплена труба, тем ближе температура пара и флегмы, тем больше фракций взаимодействуют с паром, тем выше в трубе происходит процесс. Если труба будет охлаждаться извне, если градиент температуры будет меняться, процесс ТМО будет срываться, разделение ухудшаться.

2. Каким материалом и как правильно утеплять колонну?
Наиболее часто используется два материала - фольгированный пенофол и трубный утеплитель.
Сначала обматываем царгу фольгированным пенофолом (фольгой внутрь), затем сверху трубный утеплитель. Это если кратко, в двух словах.

Теперь подробней.
Трубный утеплитель бывает нескольких видов.

Вот такой, серого цвета:
для наших целей не годится. Он плохо переносит высокую температуру. Со временем сжимается и садится.

Можно использовать красный или синий (Energoflex Super Protect) .

Но наиболее качественный вариант - трубный утеплитель k-flex.
Так же бывает красного и синего цвета:

Лично мне, цветной k-flex нужного диаметра ни разу не попадался.
Я пользуюсь k-flex черного цвета:
Отлично держит температуру. Из минусов - мягкий, можно ненароком ковырнуть, будет зацепка.

Для этого его сверху обматывают армированной алюминиевой лентой.
Например такой:

Или такой:

Всё, что выше - это всего лишь один из вариантов утепления колонны. Наиболее распространенный. На самом деле вариантов много.

Ниже еще один вариант:

Под Новый год получил новогодний подарок - новую медную царгу (Роман, devil-arz - спасибо за труды!)
И соответственно, утеплил её. На это раз первым слоем использовал джутовый шпагат:

Вручную, виток за витком, намотал в два слоя.

Думал будет сложнее и дольше, но на всё ушло всего около двух часов.

Сверху трубный k-flex:

Имейте ввиду, k-flex хорошо тянется, поэтому на 42-ю трубу, с уже намотанным жгутом я брал утеплитель диаметром 42

Разрезаем, одеваем,прижимаем, обматываем алюминиевой клейкой лентой

Окончательный вариант:

Про утепление колонны и куба

Это, конечно, очевидные всем факторы, но причина целесообразности утепления, разумеется, не в них. Далее речь тут про ректификационную/бражную колонну, собранную в режиме работы с дефлегматором для перегонки сырца на спирт.

Флегма, конденсируемая в дефлегматоре, возвращается вниз по насадке, которой заполнена царга, встречается с поднимающимся ей навстречу паром водно-спиртовой смеси, вступает с ним в отношения тепломассообменного характера (ТМО) и переиспаряется. Поскольку примесей в смеси много, а температура испарения и коэффициенты ректификации их различны, то по истечении определённого времени режима работы «на себя» колонна переходит в квазистационарное состояние — при постоянных мощности нагрева и температуры охлаждения, испаряемая жидкость, находясь в замкнутом пространстве и при постоянном своём объеме в виде пара, выстраивается в царге в нужном порядке — головные фракции вверху, хвостовые внизу. Затем начинается отбор, постепенно выдавливаются головные, потом меняется емкость отбирается тело и т.д. Это, опять же, общеизвестные истины — как оно типа должно быть.

Залог нормально протекающих таких процессов — стабильность. Это также общеизвестно. Что происходит при неутепленной царге? Внутри — пар, температурой 70°С, снаружи — воздух 20°С. Горячая труба царги — признак того, что внутри на стенках также, пусть в небольшом количестве (но зато по всей высоте) пар конденсируется, образуется «дикая» флегма, которая подмешивается к флегме из дефлегматора, увеличивая её объем непредсказуемым образом — т.е., происходит «воздушная дефлегмация».

Эта пристеночная флегма вредит сразу в двух направлениях:

объём насадки, полноценно участвующей в ТМО, уменьшается (фактически, это равноценно сужению диаметра царг);
уменьшается количество пара, находящегося в царгах (ведь часть его уходит на дикую флегму)

При этом, в порядок старательно выстроенных фракций вносятся коррективы. Стабильность квазистационарного состояния — под угрозой. Как следствие — неутеплённые колонны сложно разогнать на ожидаемую мощность, а значит — и от них не получить желаемую производительность. В любом случае, уменьшается и число ТТ, поскольку увеличивается их высота (ВЭТТ — высота эквивалентной теоретической тарелки). И всё это — непредсказуемо. Образно можно описать так: хорошо утеплённая колонна - 40 ТТ, плохо утепленная - 15 ТТ, неутепленная - 10 ТТ.

Как видим, разделяющая и укрепляющая способности падают, налицо нестабильная температура, прорыв в отбор фракций «вне очереди», раньше наступает захлёб, в т.ч., возможен и локальный — в нижних или центральных частях царг. Надо сказать, что все это становится довольно критично при высоте и царги от 1,5 м и выше и диаметре ее — от 2''. На метровых эффект не столь заметен, но результат тот же — уменьшается количество ТТ (коих на такой высоте и так немного), качество продукта ухудшается. Даже если мы не получаем захлёбов и на выходе продукт достойной (96+) крепости, — качество его все равно оставляет желать лучшего.

Чтобы этого всего избежать — утепляем царгу.

Как утеплять — это целая наука ))) На самом деле — ничего мудрёного. не менее 3-х слоев джутового шнура 3мм, поверх каждого слоя фольгированный алюминий, потом к-флекс не менее 19 мм толщиной, потом еще раз алюминий, и поверх этого армированный скотч.

джутовый шнур

Теперь про куб. Незаполненная жидкостью часть куба + крышка — по сути являются дефлегматором. Особенно, если крышка еще и купольная. В частности, на этом построен принцип работы аламбиков. Часть пара, не попадая в царгу, конденсируется и остается в кубе, повышая спируозность кубового остатка. Но она же при нормальном течении процессов должна постепенно снижаться — от этого зависит также и стабильность нахождения на спиртовой полке. А тут — она снижается, но не с ожидаемой скоростью и, возможно, нестабильно. Поскольку стабильность — наше всё, то куб также стоит утеплить. Кроме того, тут присутствуют забавные артефакты — видел ролик одного алкоблогера, который трубил о феноменальном открытии — если в куб сырца залить менее половины, то выход увеличивается. В общем — это как раз следствие воздушной дефлегмации куба и крышки — итоговая крепость продукта повышается, но, как известно, спирт в колонне не генерируется сам ниоткуда, т.е., блогер получил несколько меньший объем на выходе, хотя и бóльшей крепости.

Куб утеплять можно Пенотермом (материал для бань и саун). Он укладывается в несколько слоев, чтоб получить 30-40мм толщины теплоизоляции.

Написано для себя, и изначально не были описаны некоторые интересные нюансы, которые дополнил позднее. Но и изначально — в общем то было все в целом верно )

Читайте также: