Как выбить металлический катализатор

Обновлено: 11.05.2024

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.

Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Как правильно удалить катализатор

Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:

1) Препятствует загрязнению экологии;
2) Снижает уровень шума выхлопных механизмов.

Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.
Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:

Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.

Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

1) Покупка готового модуля катализатора;

2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.

Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.

Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости.

Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.

Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.

Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.

Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.

Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.

Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.

Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.

Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.

Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.

Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.

Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме.

В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.

Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Для чего удаляют катализатор и как это правильно сделать?

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор — как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы — убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого — от 23 мм. Преимущество этого способа — простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод — разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы. Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа — мотор будет звучат ровнее.

В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро−3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine - перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант — применение механических и электронных обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

Негативное воздействие на экологию

Улучшение динамических показателей силовой установки

Сложности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

Снижение чувствительности к качеству топлива

Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор или менять его на новый — зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

Как удалить верхний катализатор не снимаю подрамник и коллектор?

Значит ситуация какая, чтобы вырезать верхние катализаторы, нужно снимать подрамник, чтобы добраться до болтов коллектора. Процедура долгая и затратная. Выбить катализатор никак не получиться, там алюминиевая основа, стоящая намертво. Как говориться "Русские не сдаются, или как поется " И как плугом борозду, пропахал ее …изду:)
Выдумали простую, но эффективную тему)
Для нашей миссии потребовалось.
1)Гигантский перфоратор.
2)труба диаметра примерно 50
3)Очумелые ручки
Приварили к сверлу через шайбу полуавтоматом и в БОЙ!
В видео показано насколько там все крепко.(Были б керамические, вытащили бы с помощью отвертки за пару минут, но увы)

Метки: удаление катализаторов, удалить сажевый катализатор

Комментарии 47

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

правильно ) нормальный мастер держит клиента, сначала каты потом движок ) маркетинг ))

только разбором. этот иначе не удалить.

был бы керамический, проще бы удалялся

Катик крошиться легко любым предметом, затем теоретически можно высосать осколки и пыль строительным пылесосом

На данном автомобиле катик стоит не угольный! Этот топором не разрубать…

теоретически- потому что не все клопы открыты…откуда сосать-то…

От входного отверстия

попробуйте высосать песок со дна банки трёхлитровой…раструб пылесоса- пихать не глубже горловины банки…

Переходник и узкую шлангу

Там мусор на выходе из ката собрался. Шланг должен быть интелектуальный? самоповорачивающий после ступеньки?

А теперь готовтесь на задиры в моторе.

Изучая конструкции ДВС, приходим к выводу, что частицы никак не могли попасть в цилиндры, потому что:
а) выпуск отработанных газов с цилиндра осуществляется через клапана.
б) клапана работают только на выпуск.
в) рабочее давление создаваемое в цилиндре в разы больше чем атмосферное давление в коллекторе.
г) обратная тяга исключена (или как некоторые любят писать избыточное давление, засасывающая частицы катализатора в цилиндры), т. к компрессия в исправном двигателе (т.е. давление повторюсь) намного выше.

Из вышеизложенного могу сделать несколько выводов:
— Попадание частиц катализатора при исправном двигателе не возможна.
— Попадание частиц катализатора при потери компрессии в цилиндрах вполне возможна, но с учетом того что компрессия должна быть почти на уровне 50%. Работа клапанов при этом нарушается и вполне возможна попадание частиц при обратном ходе поршня.

Плохо изучил, при продувке цилинда выхлопными газами частички поврежденого ката попадают в цилиндр, и не всегда улетают обратно.
Я бы так не писал если бы не капиталки моторов, которыми занимаюсь, удалением катов, установка обманок.
У нас были случаи когда кусочки ката доставали с колец, и после была гильзовка мотора .
И в дополнение, если кат не один, а первый не удален а поврежден, остатки летят в последуюшие каты, и их забьет.
Как говорится — хозяин барен.
Скупой платит дважды.

Он не поврежденный, а вырезанный диаметров ф50, стенки твердые, разрушаться там нечему, дует конкретно.

не слушайте эту чушь. опасен керамический катколлектор !

а у Вас он металлический, и никаких частиц из него вылетит .

Фото из моего опыта удаления катализаторов.Это остатки металлического катализатора…до этого случая я тоже думал, что металл не может посыпаться.

Нижние полностью удалены, верхние пробили целый туннель! Забиваться нечему…
Кат на металлической основе сделан.

Это о другом . у автора он не керамический.

С пенопласта наверно.

Нехорошо умничать, не зная букварных азов.

катализаторы с металлической основой даже на вазы ставились.

Металлический блок наматывается из металлической фольги толщиной 0,05 мм с сотовой структурой и спрессовывается в трубу-оболочку. Новые разработки допускают даже толщину фольги 0,03 мм. Добавка иттрия и гафния улучшают каталитические, электрические свойства фольги и ее стойкость к старению. Листы спаиваются между собой и с корпусом. Это существенное отличие от керамического блока. Промежуточный и каталитически активный слои наносятся точно так же, как и у керамического блока. Металлический блок по сравнению с керамическим имеет ряд преимуществ, так что его использование становится все более популярным.

Сравнение керамических и металлических катализаторов
Принцип нейтрализации вредных веществ у обоих типов катализаторов одинаков. Однако различия в конструкции и несущих материалах (блоке) дает преимущество катализаторам с металлическим блоком. Смотанная металлическая фольга толщиной 0,05-0,03 мм лучше выдерживает температурные и вибрационные нагрузки в выпускном тракте. Требования к эксплуатации автомобиля у обоих вариантов катализаторов одинаковы. На рисунке показана сравнительная схема обоих вариантов, а в таблице резюмированы их преимущества и недостатки.

Может както без копипаста.

мимопроходящие ламеры ознакомяцца 😂

весь процесс активно происходит в момент сброса газа

компрессия с педалью в пол меряется, так? то есть заслонки открыты и во впускном коллекторе атмосферное давление
движение накатом- заслонки закрыты и во впускном коллекторе пониженное давление, а в выпускном атмосферное. не будет туда-сюда воздух через выпускные клапана из цилиндров ходить ?

Система продувки цилиндра с помошью резонансных волн в выпускной системе, звук доходит до резонатора и возвращается обратно, и в момент перекрытия клапанов идет продувка цилиндра.
Неправильно собраный выхлоп снижает кпд мотора.
И без выхлопа ище хуже, темболее на сток моторах, на тюн моторах можно много чего навидаться.

AlexanderTs

В исправном двигателе после такта "рабочий ход" давление в цилиндре значительно превышает атмосферное и основная масса отработавших газов под собственным давлением уходит из цилиндра до достижения поршнем НМТ, затем поршень, двигаясь к ВМТ будет выталкивать оставшиеся в цилиндре газы.
При перекрытии клапанов утечки горючей смеси с отработавшими газами не происходит вследствие небольшого промежутка времени перекрытия и малых проходных сечений в этот период.
В момент, когда впускной клапан начинает открываться, давление в цилиндре остается выше атмосферного. Отработавшие газы с большой скоростью устремляются к незакрытому еще выпускному клапану и в силу своей инерции не пойдут в открывшуюся узкую щель впускного клапана."
Из последней фразы можно сделать следующий вывод.В единственный момент времени (перекрытие клапанов), когда по гипотезам и доводам большинства крошки керамики попадают в цилиндры, давление в цилиндре остается выше, чем на выпуске.Соответственно крошки керамики физически не могут попасть в цилиндры.

при движении _накатом_ заслонки закрыты, топливо в цилиндры не подается — можешь посмотреть мгновенный расход в это время — он ноль. в цилиндрах ничего не горит, нет там давления никакого

Что за бред?
А на холостых тоже бенз и воздух не расходуется ? По вашему, когда заслонка закрыта, мотор заглушен? И это распространенная проблема, на Мерсах например, когда разрушенный кат, попадает в цылиндр

при движении накатом идет торможение двигателем по сути, зачем там бенз расходовать?

Друг, ты не подумай, что я троль какой то и мне лишь бы поумничать в коментах. Но у тебя реально пробел жесткий в понимании как ДВС работает. Ну идет торможение двигателем, ну и что, мотор то заведен, а значит и топливо, пусть и поминимуму, но расходуется. И это реально практика, что у Мерсов и не только, есть болезнь: разрушенные каты попадают в цылиндры и делают там каратэ.
Тебе такого ИСКРЕННЕ не желаю

Вы не правы. При движении на передаче с отпущенным газом, т.е. при торможении двигателем — топливо в цилиндр не поступает! Мотор работает в холостую, без воспламенения, от энергии передающейс от колес обратно в двс — это и есть торможение двигателем. А на золостом зоду топливо минимально подается и тут источник энергии опять ДВС.

А как же машина видит, что тормозит двигателем, чтобы подачу топлива отключить? И она глохнет? А о каком торможении двигателем вообще идет речь на АКПП? Не, я все понимаю, но если вы ни бельмеса не понимаете в устройстве и принципе работы авто, зачем что то коментируете и еще и убеждаете кого то в неправоте?

Не знаю за другие автомобили, но на Тоете с автоматом при движении накатом включается режим принудительного холостого хода, в книге написано черным по белому, что в этот момент прекращается подача топлива через форсы, мозги перестают давать на них импульсы, мотор при этом почти не слышно, и кстати торможение двигателем не такое ощутимое как на механике, но присутствует, можно ощутить, если выключить повышающую передачу при движении накатом на скорости больше 50.

а как бы кат попадал в цилиндр если в цилиндре при открытии выпускных клапанов было давление выше чем в выпускном коллекторе?

Теперь для облегчения понимания, открываем расчет выхлопных систем 2х тактников.
В реальности мы грузнем в непонимании технологий, и созданием своих неопровержымых теорий.
И есть познавательное видео на пальцах.
Даже в тойоте через егр страдает 1-2 цилиндра.

У этого видео достаточно одни только комментарии почитать…

Точно такиееже теоретики, и инженеры самоучки.
Как и писал что грузнем в непонимании технологий, и созданием неопровержимых теорий.
И не мне потом за ремонт платить)

для полного понимания расматривай двигатель как компресор.с постоянной производительностью при закрытом впуске часть воздуха он будет брать из выпускного коллектора

Каждый второй солярис при замене катализатора по гарантии(из-за разрушения) приезжает через пару тысяч со стуком поршней об гильзы в вмт. Крошка каталика затирает довольно сильно… Тут важный фактор это расстояние от каталика до выпускного клапана, как по мне если расстояние по объему больше раза в 3, чем объем цилиндра то факт засасывания крошки мало вероятен…как то так…

Читайте также: