Как выжигать на металле простым карандашом

Обновлено: 01.05.2024

Не так давно наткнулся на видео KREOSAN, в котором он показывал как сделать гравировку на металле с помощью обычного графитового карандаша. Решил повторить опыт, а заодно и осветить матчасть данного процесса. Сам опыт:

Графит, с точки зрения его свойств, является достаточно интересным элементом. Являясь одной из модификаций углерода, он имеет свою кристаллическую решётку и может встречаться в природе в виде как одного из самых мягких веществ (собственно, графит), так и одного из самых твёрдых (алмаз). Помимо этого, графит достаточно хорошо проводит электрический ток (что позволяет делать на его основе токопроводящие краски и многое другое).

При подключении к источнику питания, на кусочке графита, как и на любом проводнике, начинает выделяться тепло и графит быстро накаляется (можно делать "самопальные" графитовые лампочки. ссылки давать не буду, на youtube куча их). В нашем случае нужно заставить графитовый стержень накаляться до большой температуры лишь в одной точке, и тем самым, вкупе с небольшой электрической дугой плавить и испарять металл в точке касания.

Как же добиться того, чтобы графитовый стержень накалялся лишь в одной точке? Нужно сделать так, чтобы сопротивление графита в этой точке резко возрастало (ведь по закону Джоуля-Ленца, при одинаковом токе, больше теплоты выделяется на участках с наибольшим сопротивлением). Зная, что сопротивление любого проводника находится в обратной зависимости с площадью его поперечного сечения, делаем следующее - хорошенько затачиваем кончик грифеля (уменьшаем площадь сечения - увеличиваем сопротивление). В верхней части карандаша делаем канавку, оголяя графитовый стержень и соединяем с проводом (важно, чтобы в месте соединения, провод как можно уверенней соприкасался со стержнем, иначе это соединение так же начнёт сильно греться).

Изолируем всё с помощью термоусадки и синей изоленты. Для того, чтобы не "перегружать сеть" и избежать короткого замыкания, ограничиваем ток с помощью обычной лампы накаливания (в нашем случае это лампочка, мощностью 200 Вт). Таким образом, ток в цепи не будет превышать тока, который пройдёт через лампочку (в нашем случае это около 0,9 А) Не забываем про защиту! Резиновый перчатки - на руки, а рядом человек, который в случае чего обесточит всю эту систему.

Всё, можно гравировать (: Время от времени, подтачиваем карандаш и на всякий случай проверяем провода на предмет нагрева. В нашем случае провода оставались холодными, а карандаш лишь немного нагрелся к концу опыта. Вот, что получилось в итоге (на момент съёмок видео, в нашей группе Вконтакте был своеобразный праздник):

P.S. При работе с электрическим током всегда помните о правилах безопасность. Спасибо за просмотр и за то, что подписываетесь на нас (:

30 лет назад в радиокружке так панели для приборов гравировали.

Спирт закрой - выдохнется

видео смотреть приятнее, чем у креосана

на работе таким пользуюсь для маркировки деталей, только там вольфрамовый стержень

Так @kreosan, уже показывал это, как карандашом делать гравировку на металле.

Заявляю как школота!
Я конечно не совсем безрукий, но все же при повторении такого опыта, мой карандаш в точке контакта с проводом прогорел после минуты гравировки. Да я использовал лампу. Грешу на то что плохо к графитовому стержню примотал этот провод(плохой контакт).
А так, может и хороший способ. Главное в резиновых перчатках быть.

Чтобы с лампочкой не заморачиваться и в целях безопасности (током словом чтоб не е..) проще к графиту подключать провода из кабеля от сзу любого мобильного телефона или аналогичного 5-ти вольтового зарядника. Зарядное, карандаш, солевой раствор, лак для покрытия металла для защиты металла от ненужных "гравировок".

Лол. карандаш - это не графит. Карандаш - это совокупность элементов, включающих помимо графита так же и деревянную составляющую или еще что-нить. Помимо графита юзают еще и другие приспособления. Иными словами графит - лишь часть инструмента гравировки. Если просто взять кусок графита, не как карандаш - будет то же самое. Тока уже как-то будет нерезоно называть это "карандашом". Кто бля придумал написать, что гравировка с помощью обычного "карандаша".

Ну да, в принципе, карандаш, подключенный к каким-то электрическим прибором - это САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ карандаш. Я всегда, когда рисую карандашами - каждый карандаш у меня подключен к электрическим приборам.

Откуда берутся атомы?⁠ ⁠

Материя в том виде, как она есть и известна нам, состоит из мельчайших частиц, называемых атомами. Комбинации атомов порождают целостные материалы, а атомы разных элементов отличаются друг от друга по ряду параметров.

Сами атомы тоже состоят из субатомных частиц, о которых я уже многократно рассказывал на канале. Но наиболее частый вопрос тут - это не как устроен атом, а откуда вообще атомы берутся?

Мы оказываемся тут где-то на границе мироздания. Нужно или принять, что всё существовало вечно, или допустить что не из чего вдруг родились первые колебания некоторой субстанции (будь то эфир или квантовое поле сейчас неважно), или же просто проанализировать технический характер появления материальных частиц. Давайте рассмотрим появления атома, исходя из имеющихся научных представлений.

Кстати, следующий вопрос, который тут напрашивается - появляются ли новые атомы или вся материя была создана один раз и теперь постоянно превращается из одного варианта в другой, а её количество определяется законом сохранения? Это интересный вопрос, но как говаривал один усатый дядька - "это уже совсем другая история".

Про природ материи как таковой советую посмотреть мой ролик на тубе. Отчасти там есть ответ на рассматриваемый вопрос.

Появление атомов в научных фильмах

В фильмах от Discovery обычно повествование строится следующим образом:

В первые три минуты существования Вселенной образовались ядра атома водорода - это простейший и легчайший атом. Следом за ним образовались ядра атома гелия. Остальные атомы образовались путём их соединения при повышенной температуре.

Вселенная после появления достигла температур, при которых стали происходить процессы захвата отрицательно заряженных электронов массивными протонами. Это формировало тот атом, который мы привыкли видеть.

После появления простых элементов, традиционного водорода и гелия, появляются более крупные элементы. Они образуются преимущественно в результате столкновения более мелких элементов, что известно как ядерный синтез. Столкновение с нужным количеством энергии рождает новые частички.

Некоторые типы атомов образуются в результате разложения очень больших нестабильных атомов. Этот процесс распада на части известен как ядерное деление.

Вроде бы и можно считать это некоторым ответом, но информации слишком мало. Например, откуда взялись сами протоны, нейтроны и даже электроны?

Откуда взяли запчасти?

Ещё Ломоносов исходил из того, что, говоря современным языком, в силу научного незнания мы должны принять вечное существование субатомных частичек. Но физики всё же высказывают разные варианты механизма появления субатомных частичек.

Многие считают, что во главе угла стоял электрон, который стал базой для формирования более сложных частиц. Тут уместно отметить, что по существующим сейчас представлениям сам электрон является не материей в прямом смысле этого слова и не может быть представлен, как мячик, а является флуктуацией волновой функции.

Иными словами - электрон есть энергия. Что приводит к банальному выводу - любая материя состоящая из атомов является энергией в определенной её форме и сам атом появился как результат взаимодействия энергии с пространством. Про это подробно рассказывается в моей заметке про отличие модели атома Шрёдингера.

Как сами электроны могли стать базой для появления атома?

По модели формирования протонов и нейтронов из электронов по мере увеличения их концентрации под действий внешних воздействий увеличивается энергия электронов, что и приводит к формированию субатомных частиц и потом уже самих атомов.

Этот процесс по-научному принято именовать конденсацией материи. Говоря просто - существовала плазма из которой конденсировались первые частички под действием огромного давления и высокой температуры. После формирования субатомных частичек закрутился карусель и пошёл бесконечный процесс превращения одного в другое. Частичек было огромное изобилие. Среди них и такие специфические, как например, нейтрино.

Когда некоторое количество материи образовалось и механизм был уже запущен, естественные процессы типа диффузии, привели нас к той материи и тому разнообразию атомов, которые мы получили сегодня. Правда тут ещё стоило бы обсудить сразу и темную материю.

Ну а всех, кто дочитал статью, приглашаю подписаться на мой канал в телеге :)

Откуда берётся отражение?⁠ ⁠

Из лекции А.Чирцова:

Откуда берётся изображение девушки в зеркале когда она смотрится в зеркало? Это сложный вопрос. Нет, ну конечно лучи света отражаются, но мы же знаем, что никаких лучей света нет, это выдумка. А есть электромагнитные волны. Мы конечно будем рассматривать не пакет волн которые бегут от девушки во все стороны, а всего лишь одну плоскую монохроматическую волну.

И вот это зеркало. Представим себе, что бежит плоская монохроматическая волна. Я её нарисую по школьному в виде косинусоиды. Вот она дошла до зеркала. И что дальше? За зеркалом есть свет? Нет. Поэтому вроде бы волна должна на зеркале оборваться. Чушь. На зеркале волна оборваться не может. Потому что зеркало состоит из атомов, а атом состоит из ядра. А если мы увеличим ядро до такого размера (показывает примерно 2 см), то электрон надо будет нарисовать где-то в районе Невского проспекта. А между ними пусто. Поэтому зеркало это практически вакуум. И поэтому волна от девушки пройдёт сквозь зеркало как через вакуум. Это и есть вакуум.

Всё дело в том, что в зеркале есть слой металла, в котором могут бегать свободные электроны.И вот тогда под действием этого меняющегося поля электроны в каждой точке зеркала начинают бегать взад вперёд. И каждый электрон излучает вот это ломающееся поле которое мы рисовали и излучает электромагнитные волны вот так - в разные стороны. И все эти волны, которые излучают электроны сюда, складываются в волну, которая идёт точно в противофазе от падающей волны. И в результате по ту сторону зеркала мы наблюдаем темноту. Не из-за того что свет туда не прошёл, а из-за того что электроны сгенерировали ещё одну волну, которая полностью погасила исходную. За зеркалом распространяется больше света, чем падает на него. Только эти два излучения друг друга гасят. Из симметрии понятно, что электроны излучают не только сюда. И в обратную сторону. И бежит ещё одна волна симметричная этой, но в другую сторону. И вот теперь смотрите, здесь исходная и гасящая волны бегут в одну сторону и в сумме дают ноль. А здесь падающая бежит сюда. а эта бежит в другую сторону и нуля не получается. Так формируется отражённая волна.

Поэтому дорогие девушки, когда вы смотритесь в зеркало, знайте, что там находитесь вовсе не вы. Вы видите вторичные электромагнитные поля, которые генерируются электронами, которые раскачены отражённым от вас светом. Вы нужны только для того чтобы раскачать электроны.

Если убрать вас от зеркала за время меньшее чем 10 в минус десятой степени секунды, электроны ещё некоторое время будут качаться и ваше изображение будет жить в зеркале. А если вас убрать, а электроны как-нибудь заставить качаться как они качались при вас, то ваше изображение заморозится в зеркале. Такие технологии существуют. Это называется голография.

Кстати, свет не проходит сквозь кирпичную стенку только потому что электроны стенки раскачиваются и генерируют гасящую волну. Но в течение примерно 10 в минус 10 степени секунды электроны стенки не успевают раскачаться и поначалу свет проходит сквозь стенку. Другое дело, что лампочка разгорается медленно, она разгорается одну десятую секунды. Пока она разгорается стенки теряют прозрачность. Современные лазерные импульсы имеют фронт порядка 10 в минус 16 степени секунды, что примерно на 3-4 порядка меньше, чем время раскачивания атомов и поэтому короткие и сверхкороткие импульсы проходят сквозь стенку. Это хорошая идея лазерной томографии.

Гравировка металлов простым карандашом. Как это работает? ⁠ ⁠

Как с помощью карандаша сделать гравировку

Для работы данного устройства также понадобится понижающий трансформатор на 10-12 Вольт. Смысл устройства заключается в том, что при прикосновении стальной иглы с металлом возникает искра, которая и оставляет след на поверхности металла.

Чтобы сделать электроискровой карандаш своими руками будут нужны:

Понижающий трансформатор;
Медная или латунная трубка;
Пружина;
Медная проволока для намотки катушки;
Стальная игла для изготовления электрода.

Корпусом устройства служит латунная трубка, в которую вставляется сердечник с медной обмоткой. Один из выводов катушки припаивается к электроду, а другой, во избежание повреждения, спаивается с более толстым проводом для его подключения к понижающему трансформатору.

В схеме также присутствует пружина, которая все время отталкивает электрод, когда тот убирается от поверхности металла. Пружина изготавливается из стальной проволоки и устанавливается между электродом и катушкой. Для соединения с выводом катушки следует предусмотреть пластину, которая бы замыкала контакт.

Технология гравировки

Готовится электролит

Вода заливается в тару, загружается соль в требуемом количестве (в зависимости от объема) и тщательно перемешивается, до окончательного растворения. От этого во многом зависит качество гравировки.

Готовится деталь (изделие, образец) для нанесения чего-либо

Размеры надписи или рисунка известны, поэтому определиться с площадью покрытия металла лаком несложно. После того, как слой немного «схватится», прорисовывается требуемый контур. Чем – иголкой, тонким шилом, зубочисткой, отточенной спичкой и тому подобное – решать вам, уважаемый читатель. Как удобнее выполнять работу своими руками, так и делать. Задача – по линиям рисунка «оголить» металл основы, чтобы обеспечить его прямой контакт с электролитом.

Можно поступить и по-другому. Подождать, пока лак полностью просохнет, и только потом «процарапывать» линии. Но это уже детали, и как лучше, несложно решить самостоятельно.

Далее электроды помещаются в раствор

Один обозначен – любая металлическая болванка. Она присоединяется проводом к «–» источника тока. Второй – образец, на который наносится гравировка (к его «+»). Технология похожа на хромирование металла.

Подача напряжения

Время технологической операции определяется визуально. Если глубина травления устраивает мастера, то можно зарядное устройство отключить. Обычно для гравировки по такой методике достаточно не более 5 минут.

Остается вынуть из ванночки металлическое изделие, снять лак, хорошо промыть образец под проточной водой и насухо протереть. Все, гравировка сделана!

Рисунок, надпись можно сделать и выпуклыми.

Для этого необходимо наносить лак на предварительно начерченные (фломастером, карандашом) линии (полосы). А весь остальной, «непокрытый» металл подвергнется травлению.

Как выжигать на металле

Итак, работа выжигателя по металлу достаточно проста и незамысловата. Перед выжиганием поверхность металла должна быть очищена от грязи и слегка смочена керосином. Если нужно, то предварительно на поверхность наносится рисунок посредством карандаша.

При работе металлическая заготовка соединяется с одним из выводов понижающего трансформатора. Второй вывод подсоединяется непосредственно к самодельному выжигателю.

Когда электрод вдавливается в металл, пружина сжимается, образуя тем самым короткое замыкание. В результате этого между металлом и электродом появляется искра, которая и оставляет след на поверхности.

Как видно, устройство имеет простую конструкцию, но самое главное, оно абсолютно безопасно в работе. Для его работы вместо 220 В, используется всего 10-12 В, которые ни чем не угрожают здоровью.

Надписи на металле – неплохой способ сделать уникальный подарок или пометить ценную вещь. Существует не так уж много способов сделать четкую и нестираемую надпись или рисунок. Один из них – электрохимическая гравировка…

Нанести на металл надписи или рисунки можно несколькими способами:

краска, наносимая вручную или по трафарету. Самый простой способ, доступный каждому. Основной недостаток – даже после полного высыхания краску легко удалить растворителем или механическим путем. Поэтому краской можно нанести только временную надпись
механическая гравировка. Для гравировки нужен гравер и подходящая фреза. Основной недостаток – работа гравером требует достаточного навыка и твердой руки. Новичку сложно нанести четкую ровную линию даже по разметке. Можно отдать гравировальщику в мастерскую, стоит это не очень дорого. Но там вряд ли будут возиться с чем-то сложнее стандартных надписей, да и сделать своими руками намного приятнее
лазерная гравировка. Позволяет наносить любые рисунки и надписи с мельчайшими деталями и полутонами. Требует дорогостоящего оборудования, доступно только в мастерской
электрохимическая гравировка. Способ относительно простой и быстрый. При работе по шаблону не потребуется даже художественных навыков

Электрохимическая гравировка – что понадобится?

Электрохимическая гравировка металла по трафарету делается методом лазерно-утюжной технологии, хорошо знакомой радиолюбителям. Также можно сделать трафарет и вручную, если художественные навыки позволяют.

Для гравировки металла потребуются простые и доступные материалы и оборудование:

источник постоянного тока 5-15 вольт, способный обеспечить ток не менее 0,5 ампера (блок питания электронной аппаратуры, зарядное устройство от сотового телефона, аккумулятор от автомобиля или электроинструмента)
провода (удобно, если они будут с зажимами)
утюг
упаковочный или канцелярский скотч
тонкая глянцевая бумага или подложка от самоклеющейся пленки
пластилин любого цвета
ватные диски или ватно-марлевые тампоны
солевой раствор (2 чайных ложки поваренной соли на стакан воды)
прозрачный лак для ногтей

Электрохимическая гравировка – описание процесса

В качестве примера рассмотрим нанесение личного клейма на лезвие ножа. В принципе наносить надписи и рисунки можно на любые более-менее ровные, желательно полированные металлические предметы. Не страшно, если поверхность будет слегка выпуклой или вогнутой. Совершенно непригодны для электрохимической гравировки по трафарету предметы с тисненой или иным образом текстурированной поверхностью.

Надпись или рисунок, которые необходимо нанести на металл, подготавливаются в любом графическом или текстовом редакторе, позволяющем вывести результат на печать. Учтите, что окончательный результат нужно зеркально преобразовать, чтобы впоследствии получить правильное изображение.

Изображение распечатывается на лазерном принтере. Струйный принтер для лазерно-утюжного метода совершенно непригоден.

К сожалению, мне удалось достать только небольшой кусочек подложки от пленки, которую принтер захватить не мог. Поэтому пришлось прикрепить этот кусочек к обычному листу офисной бумаги обрезками той же пленки.

У меня принтер благополучно прожевал этот бутерброд и даже все удачно распечатал, но повторять эксперимент не советую. Было такое чувство, что еще бы немного – и пленка бы поплавилась и осталась внутри принтера.

После печати надпись аккуратно вырезается. При этом ни в коем случае нельзя касаться рисунка пальцами, лучше надеть хлопчатобумажные перчатки.

Металлическая поверхность предмета (ножа) тщательно очищается от загрязнений и обезжиривается спиртом или ацетоном. После этого рабочий участок также нельзя трогать пальцами.

Трафарет накладывается в нужное место. Если есть сомнение, что сможете удержать его от сдвига на горячем ноже – приготовьте пинцет или что-то подобное.

Теперь трафарет вместе с ножом хорошо разогревается утюгом. Температура и время нагрева сильно зависят от свойств конкретного тонера и предмета, на который наносится надпись, поэтому подбирать придется опытным путем. Начать можно с максимальной температуры и 1-2 минут.

Если поверхность не совсем плоская, то после нагрева утюгом можно пройтись ватным диском или ватно-марлевым тампоном, приминая трафарет к поверхности металла по всей площади. Во время всего процесса нельзя смещать трафарет по ножу!

После остывания бумагу можно удалить. Подложка от самоклеющейся пленки отходит без всяких проблем, а вот просто глянцевую бумагу нужно отмочить несколько минут в теплой воде.

Теперь нужно оценить качество полученного рисунка. Если некоторые места не перевелись на металл, то температура нагрева или давление были недостаточны. Слишком высокая температура приведет к тому, что тонкие линии тонера расплывутся и потеряют четкость. При крупном браке рисунок смывается ацетоном и операция повторяется.

При наличии художественных способностей можно обойтись и вообще без тонера. Для этого всю поверхность металла покрывают лаком и наносят надпись или рисунок, удаляя лак в нужных местах подходящим инструментом.

Если все в порядке, то можно приступать к травлению. Для этого вокруг рисунка следует устроить небольшой бортик из пластилина. Я для надежности обклеил прилегающие участки лезвия ножа скотчем, чтобы случайно не попортить.

В получившийся бассейн заливается солевой раствор. Плюсовой вывод источника тока присоединяется к ножу, а минусовой просто опускается в раствор так, чтобы не касаться поверхности ножа.

Осторожно! При прикосновении проводом к поверхности металла произойдет короткое замыкание! Если источник тока мощный (аккумулятор), возможно сильное искрение, разбрызгивание раствора, нагрев и воспламенение проводов.

Для предотвращения короткого замыкания минусовой провод лучше обернуть ватой, хорошенько промочив ее в солевом растворе.

Время гравировки зависит от мощности источника тока. Если раствор чернеет и пенится, то все в порядке. Через 20-30 секунд нужно слить раствор и оценить результат. При необходимости в ванночку наливается свежий солевой раствор и процесс продолжается. Слишком длительное травление приведет к тому, что рисунок потеряет четкость, а близко расположенные линии могут слиться.

Если результат удовлетворительный, то скотч и пластилин снимаются, а тонер удаляется ацетоном. Результат работы виден на фотографии. На все ушло около часа.

При нанесении трафарета я немного схалтурил и не обвел рисунок лаком, за что и поплатился – в некоторых местах раствор проник под тонер и протравил участки, которые не должны были травиться.

Урок №8. Зачищаем текстуры

Еще один вариант использования гравера — зачистка текстурных поверхностей, обрабатывать которые вручную очень сложно и долго.

Шаг 2. Выставляем необходимое количество оборотов (около 20 тысяч).

Шаг 3. Обрабатываем загрязнения. В результате очень быстро получаем чистую поверхность.

Напрашивается вывод: работа с гравером не требует каких-то сверхъестественных навыков. Самое главное — четко представить какой результат хочется получить. Достаточно приложить немного терпения и результат будет на пять баллов.

Урок №2. Делаем гравировку на стакане

Для гравировки прекрасно подходят изделия из стекла. Обычная стеклянная кружка или стакан из супермаркета с помощью гравировки превратится в оригинальную вещь.

Шаг 1: берем гравер, скотч, стакан, бумагу и карандаш.

Шаг 2: продумываем рисунок или надпись, которую будем воспроизводить на стекле. Рисуем изображение на бумаге или распечатываем понравившийся вариант готового рисунка.

Шаг 3: закрепляем с помощью скотча рисунок на стакане.

Шаг 4: теперь берем гравер и, на низких оборотах, обводим контур рисунка. Для этих целей подходит насадка-бур.

Шаг 5: осталось отклеить трафарет и заштриховать рисунок.

В завершении работы не забудьте хорошо промыть обработанную поверхность, чтобы удалить мелкие частички стеклянной пыли.

Урок №6. Брелок из природного камня

Другой вариант интересного подарка — самодельный сувенир из камня.

Шаг 1. Ищем материал. Для изготовления подойдет любой камень, который часто попадается на речке или на пляже. Хорошо, если камень уже имеет какую-то форму. Если нет, то обрабатываем его с помощью гравера и набора насадок.

Шаг 2. Поверхность камня необходимо слегка зашлифовать, это упростит дальнейшую работу. Для этого берем насадку с алмазным диском и проходим по всей поверхности камня.

Шаг 3. Когда поверхность готова, простым карандашом или фломастером рисуем на ней изображение, которое хочется видеть в конечном результате.

Шаг 4. Затем необходимо поменять насадку гравера на фрезу с конусной головкой. Проходим фрезой по контурам рисунка. В тех местах, где предусмотрены линии толще, чем контурные, используем фрезу с круглой головкой.

Шаг 5. Сувенир почти готов. Изделие само по себе уже уникальное и интересное, но лучше расширить его функциональность, превратив в брелок или подвеску-кулон.

Как сделать отверстие:

После того, как отверстие готово, по краям могут получиться заусенцы, которые необходимо обработать тем же сверлом, аккуратно пройдя по краям отверстия. Теперь остается продеть шнурок и кулон-брелок полностью готов.

Следует помнить, что при работе с камнем рекомендуется надевать защитные очки, чтобы не повредить глаза.

Декорируем графин и бокалы в технике гравировки по стеклу

Выжигатель по металлу своими руками — электроискровой карандаш
Как то в интернете мне попадалось одно изобретение, которое позволяло легко и просто наносить надписи на гладкую поверхность металла. Единственная загвоздка в его изготовлении заключалась в том, что устройство это было весьма опасно в использовании.

Смысл данной конструкции заключается в том, что вы берете обычный графитовый карандаш и подключаете к нему фазный провод. К металлу, на котором нужно сделать надпись подсоединяется нулевой провод. При соприкосновении графита с металлом получалось короткое замыкание, которое и плавило металл.

Резцовая гравировка

Фото 5. Набор мастера комплект инструментов и материалов, который имеется всегда под рукой профессионального гравировщика.
Существует разновидность ручной гравировки, которую принято называть резцовой. Она выполняется с помощью специальных резцов — штихелей (фото № 5). Штихелей может быть различное количество. Одни позволяют делать тончайшие линии, другие — несколько параллельных нарезок одновременно. Работают этим инструментом опытные граверы. Штихели нужно уметь правильно затачивать и доводить до рабочего состояния. Начинающим граверам это может оказаться не по силам. Гравировка своими руками, особенно по металлу, является древним искусством. Холодное, а затем и огнестрельное оружие, украшенное таким образом, считается особо ценным и качественным. Попробовать выполнить гравировку на небольших предметах вроде столовых приборов и ножей может абсолютно каждый в домашних условиях.

Как сделать электроискровой карандаш

Урок №1. Гравируем красивый рисунок на ложке

Помимо чистки столовых приборов, эти приборы легко преобразить своими руками. Из обычной металлической ложки получится индивидуальная уникальная вещь, которую и подарить не стыдно.

Для работы понадобится гравер, насадка для контура рисунка, металлическая ложка и маркер.

Насадку для контура лучше взять с шарообразным наконечником:

Следует помнить, что при работе с камнем рекомендуется надевать защитные очки, чтобы не повредить глаза.

Простейший аппарат для электрогравировки по металлу

Существует великое множество способов гравировки по металлу, но все они требуют либо специального, а порой и далеко не дешевого оборудования, либо наличия каких-то определенных навыков, или-же эти способы довольно сложные. К примеру возьмем химическую гравировку. Опять-же нужны какие-то средства, которых в квартире вовсе может и не оказаться. Но как-же быть, если нужно срочно сделать перманентную надпись на металле, а никакого оборудования для этого нет? Но выход-то есть всегда, подробнее читайте под катом

Электроискровой карандаш своими руками

LiveInternetLiveInternet

Познакомимся с интересным карандашом. По внешнему виду он напоминает собой шариковую авторучку. Однако в нем нет ни пера с чернилами, ни шарика с пастой. Но он прекрасно пишет на металлической пластинке. То, что им написано, стереть уже нельзя обычной ученической резинкой. Эту надпись нельзя также и смыть. Как ни странно, но этот карандаш пишет тонкой, остро заточенной медной проволочкой, которая укреплена на его конце и приспособлена вместо грифеля. Стоит только прикоснуться к металлической пластинке острием проволочки, как карандаш начинает жужжать, подобно шмелю, причем между пластинкой и острием проскакивает едва заметная искра. От карандаша выведен электрический шнур к источнику тока.

Теперь вы легко догадаетесь, что этот карандаш пишет с помощью электричества. Как видите, мы столкнулись с новым методом применения электричества для непосредственного письма на металлах. Однако этот метод находит и другие применения. Пользуясь им, можно просверлить отверстие любой формы в самых твердых сплавах металлов. «Сверло» при этом не изнашивается — его роль выполняет мягкий, тонкий латунный электрод соответствующего профиля. Кроме того, электричество непосредственно используется для резки, гравировки, шлифовки, притирки твердых металлов, заточки инструментов и проч. Следует отметить, что все эти процессы удивительно просты, экономичны, не требуют больших материальных затрат и дорогостоящего оборудования.

Этот метод открыли советские ученые лауреаты Сталинской премии — доктор технических наук Борис Романович Лазаренко и Наталия Иоасафовна Лазаренко. Сущность этого метода основана “на свойстве электрической искры отрывать мельчайшие крупицы металла и переносить их с одного электрода, называемого анодом, на другой, называемый катодом.

Может быть, вам приходилось наблюдать, как электрический звонок перестает работать из-за того, что вибрирующая пластинка в месте соприкосновения (контакта) с острием контактно-регулировочного винта оказывается как бы прожженной насквозь. Если посмотреть на контактно-регулировочный винт такого звонка, то легко можно заметить, что на его острие образовался налет металла, который был перенесен сюда с вибрирующей пластинки под действием электрической искры. Электрическая искра всегда возникает при размыкании цепи в точке разъединения контактов. Явление переноса металла с одного электрода на другой электрод с помощью электрической искры называется электрической эрозией (от латинского слова «эродере» — «разъедать»).

Работами ученых Лазаренко было доказано, что при электрическом разряде между двумя электродами, разделенными воздушной средой, образуется вначале очень узкий канал проводимости, по которому проходят электроны с катода на анод. Поток электронов, обрушиваясь на небольшой участок анода, вызывает взрыв этого участка с выбросом металла. Этот металл летит на катод, и на нем образуется налет металла, из которого сделан анод.

Если взять в качестве анода очень твердый инструментальный сплав, а в качестве катода — какой-либо режущий инструмент, например резец или стамеску, и включить в электрическую цепь, можно с помощью электрической искры нанести на рабочую поверхность режущего инструмента очень тонкий слой твердого сплава, который в значительной степени упрочняет инструмент. Процесс нанесения твердого сплава на инструмент носит название электроискрового покрытия. Он широко применяется на заводах нашей страны.

Posted on 1 Февраль 2012 by Svetlana

В качестве футляра с обоймой можно взять корпус старой авторучки. Если под руками не окажется неисправной авторучки, футляр можно выточить из любого изоляционного материала: текстолита, карболита, органического стекла или же, в крайнем случае, из сухого дерева твердой породы (береза, клен, ясень и др.) Форма и размеры футляра и обоймы приведены на рис. 68, Б в миллиметрах. Стержень надо изготовить из железа, а наконечник — из латуни; размеры их указаны на рис. 68, в и 68, г.

Наконечник можно выточить на токарном станке или, в крайнем случае, сделать из алюминиевого прутка. В нем с одного торца просверливают отверстие диаметром 1,2—1,5 миллиметра для вставки медной проволочки, а с другого торца просверливают отверстие такого диаметра, чтобы можно было туго вставить в него стержень. Вместо венчика к торцу наконечника приклеивают клеем «БФ-2» металлическую шайбу или же припаивают ее к стержню возле наконечника.

Каркас катушки показан на рис. 68, д. Остов каркаса изготовляют из латунной или железной трубки, внутренний диаметр которой должен быть немного больше диаметра сердечника-стержня или же диаметр трубки берут равным диаметру стержня. В этом случае стержень тщательно шлифуют наждачной бумагой, чтобы он не создавал заметного трения и свободно перемещался внутри трубки катушки.

Щечки катушки можно изготовить из жести. Для этого на куске жести шилом размечают центры кружков и циркулем проводят окружности щечек. Затем в намеченных центрах просверливают отверстия диаметром, равным внешнему диаметру трубки. После этого ножницами вырезают кружочки по ранее проведенным окружностям.. Получились шайбы; их припаивают по концам трубки (они будут служить щечками катушки), и каркас катушки готов.

Теперь надо взять обмоточный провод марки ПЭ-0,2 (провод в эмалевой изоляции, диаметром 0,2 миллиметра) и намотать катушку ровными слоями, виток к витку, до заполнения. Перед намоткой зачищают до блеска небольшой конец обмоточного провода и припаивают его к трубке возле одной из щечек. Затем приступают к аккуратной намотке. После того как намотка будет закончена, к концу обмоточного провода припаивают тонкий, гибкий проводник, делают им один — два витка и привязывают вывод ниткой, чтобы он не разматывался.

Затем надо изготовить пружину. Материалом для нее может служить балалаечная струна или же стальная проволока подходящего диаметра. Пружину навивают на металлическом прутке диаметром 5—6 миллиметров. Для этого в ручные или настольные тиски зажимают пруток вместе с кончиком проволоки, второй конец проволоки туго натягивают плоскогубцами и навивают вокруг прутка десять витков, плотно укладывая их друг к другу; обрезают лишние концы проволоки, и пружина готова. Ее несколько растягивают и надевают на стержень. Упор для стержня изготовляют из железного прутка такого диаметра, чтобы он туго входил в отверстие катушки. Форма и размеры упора показаны на рис. 68, ж. Перемещая упор внутри катушки, можно регулировать величину зазора между стержнем и упором. Точнее положение упора определяют опытным путем.

Сборку карандаша производят в следующем порядке. Сначала на стержень с наконечником надевают пружину. Затем вставляют стержень в футляр так, чтобы наконечник своим венчиком лег на выступы внутри футляра, а небольшая часть наконечника выходила из торца футляра. После этого вставляют катушку в футляр, причем стержень должен войти внутрь своим свободным концом на расстояние около 1\3 длины катушки. Затем пропускают шнур через отверстие в торце и один провод припаивают к каркасу катушки, а другой — к выводу от обмотки катушки и покрывают изоляционной лентой.

← Изготовление деталей и сборка карандаша

На рис. 68, А показана электрическая схема карандаша. В этой схеме нет специального сопротивления. Оно заменено соответствующей электрической лампочкой, у которой макальная нить обладает достаточным сопротивлением для обеспечения нормальной работы карандаша.

Теперь надо собрать схему. Монтаж схемы производят в следующем порядке. Провод от положительного полюса батареи БАС-70 соединяют с одним выводом от патрона лампочки на 75 ватт, 120 вольт, второй вывод от патрона соединяют с зажимом конденсатора. Затем к этому же зажиму присоединяют провод, идущий от обмотки катушки электромагнита. После этого соединяют отрицательный полюс батареи БАС-70 со вторым зажимом конденсатора и с этим же зажимом соединяют еще два провода: один провод — от каркаса катушки электромагнита и другой — от катода (от металлической пластинки). На этом заканчивается сборка электрической схемы.

Затем необходимо отрегулировать карандаш. Для этого берут небольшой кусочек медной проволоки диаметром 1,2—1,5 миллиметра. Это будет пишущий сердечник. Один конец его остро затачивают напильником, а другим концом вставляют в отверстие стержня. Если пишущий сердечник будет свободно входить в отверстие, то его чуть-чуть расклепывают и туго вставляют. Затем слегка прикасаются к катоду острием пишущего сердечника. Если при этом весь стержень будет колебаться с малой частотой, снимают обойму и постепенно двигают упор вглубь катушки до тех пор, пока стержень не станет вибрировать с большой частотой, издавая звук. Это звучание и будет служить признаком наиболее правильного режима работы карандаша.

Карандаш начинает удовлетворительно работать при частоте колебаний стержня примерно около тысячи в секунду. Если же стержень будет плохо вибрировать после вдвигания и выдвигания упора, разбирают карандаш, снимают пружину и растягивают ее так, чтобы она имела большую упругость, а может быть, потребуется и ослабить пружину. Все это проверяют практически. После этого карандаш собирают и снова регулируют, передвигая упор вдоль катушки и подбирая необходимую упругость пружины. Если передвижением упора не удастся достигнуть нужной частоты колебаний, реостатом подбирают необходимое напряжение, создающее нормальный режим работы карандаша. При работе у него время от времени обгорает и притупляется пишущее острие, поэтому систематически очищают его от нагара и затачивают.

Если вы хотите произвести надпись на металлической пластинке или на каком-либо другом металлическом предмете, то его соединяют с отрицательным полюсом батареи, а карандаш при этом держат строго вертикально и слегка (без нажима) касаются поверхности, на которой делается надпись или рисунок. Карандаш позволяет писать и по стеклу. Для этого стеклянную пластинку обертывают алюминиевой или свинцовой фольгой и по ней наносят рисунок. Фольга быстро прогорает, оставляя на стекле серебристую линию.

Карандаш хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе напряжением от 24 до 120 вольт. Ниже приводится таблица, в которой указаны величины необходимых сопротивлений или электролампочек, заменяющих эти сопротивления.

Все оголенные части прибора должны быть тщательно изолированы изоляционной лентой. Конденсатор и сопротивление можно смонтировать на отдельной переносной панельке. Мы ранее рекомендовали конденсатор емкостью 0,25 микрофарады. Для электроэрозионного карандаша можно взять бумажный конденсатор емкостью от 0,2 до 2 микрофарад с рабочим напряжением в 250 вольт. На основе свойства электрической эрозии можно сделать модели станков для резки твердых металлов и прошивки в них отверстий любой формы.