Как запаять металлический бензобак

Обновлено: 18.05.2024

Вечер воскресенья был посвящён ремонту бензобака. Пайка бензобака для меня новый навык. Раньше мне этого делать никогда не доводилось.

Конечно, если бы у меня был седан, то скорее всего я бы забил на всё и купил бы новый бак, они ещё попадаются в продаже. С другой стороны, новый бак последних годов выпуска может сгнить быстрее чем старый уже дырявый. У моего дяди на Комби 95-го года, бак сгнил до дыр года за 4.

Бак должен иметь как минимум изнутри какое-то покрытие: либо лужение, либо оцинковку. Не факт что оно имеется в баках под ИЖ последних годов выпуска.

Больше всего я опасался за откручивание топливозаборника и датчика уровня топлива. Из за них вчерашний вечер мог быть либо «прогулкой по парку», либо «бегом с препятствиями в полном обмундировании» с адской кама-сутрой, высверливанием, перерезкой резьб итд. Ну, в итоге получилась «пробежка по парку».

С замиранием сердца заношу над баком свою лучшую отвёртку… (если бы был религиозным, то перекрестился бы и произнёс молитву)

На датчике 3 винта отвернулись «бесплатно». Ещё один ударной отвёрткой. Я опасался, что ударная отвёртка работать не будет из за того что бак может пружинить при ударах. Тем не менее, «фокус удался».
Дальше открутил ударной отвёрткой 3 винта топливозаборника. Остался один винт на датчике и 2 на топливозаборнике. Решил прорезать поглубже шлиц болгаркой. Теперь 2 из них открутились, а один на топливозаборнике сломался. Видимо переборщил с пропилом.

Вынимаю датчик, смотрю в бак. Ожидаю, что там может быть типичная для старого автомобиля картина: всё дно ржавое коричневое со слоем рыжего ржавого песка. Но, тем не менее, состояние дна меня приятно удивило: оно светлое с уцелевшим покрытием, лишь с точками проступающей коррозии. Именно точками а не пятнами. Значит бак подлежит ремонту.

Пробую повернуть оставшийся винт за половину шляпки плоскогубцами, она отламывается. Снимаю заборник. Имеем последний торчащий обломок винта. Так, как обломок торчит довольно-таки высоко (на толщину датчика и шайбы), решаю наварить на него новую шляпку. Заодно он нагреется от сварки.

Тут очень важна безопасность. Из моего бака я вылил бензин 11 лет назад и он всё это время лежал открытый. Остатки бензина давно испарились и опасных паров в нём не было. Поэтому, я спокойно мог упражняться в сварке.

Чтобы не привариться к самому баку, я надел на обломок болта шайбочку. Наварил блямбу, прорезал её под шлиц и выкрутил последний винт. УРА! Удалось отвинтить всё не изуродовав бак!

Потом очистил с бака слои старой краски, антикора и поверхностной ржачины щёткой на болгарку, предварительно заклеив скотчем отверстия датчика и заборника.

Теперь осмотр. Ситуация следующаяя: Отверстие в поплавковом поддоне, зачиненное саморезом с шайбочкой и резиновой прокладкой. Рядом с ним ещё одна дырочка, не зачиненная. Вообще весь поплавковый поддон в очень подозрительном состоянии.

Ещё одно маленькое отверстие в углу бака (сверху справа на фото). Вокруг него ржавчины снаружи не видно, видимо она изнутри.

Два «стрёмных» места где точечная сварка внутренней переборки к днищу бака.

Поддончик топливозаборника уже был заварен (именно заварен а не запаян) до меня по кругу.

В принципе, конечно можно было бы всё тоже заварить, но не хотелось излишне отпускать металл бака для дальнейшей коррозии, да и интересно было поупражняться в пайке.

Зачистил ржавчину в местах пайки, лепестковым кругом на болгарку. Слишком сильно зачищать опасаюсь, так как можно вообще до больших дыр протереть. Взял «Паяльную кислоту», газовую горелку и попробовал облудить фрагмент. Получается очень плохо, кислота кипит, припой не пристаёт, утекает куда ему вздумывается, собирается в толстые капли итд. Ничего не получается.

Взял латунную сеточку. С ней получается немного успешнее, правда мелковата она для таких дел. Искал с ячейкой 2мм, удалось достать только с мелкой ячейкой, кажется 0.5мм. Сетка горит от пламени горелки. Да и вообще горелкой получается не достаточно точечно нагрев. Взял вместо горелки газовый паяльник, дальше дело лучше пошло. Тут главное стало – направлять пламя чётко на припой. Тогда и кислота не выкипает и припой пристаёт куда надо. При чём, греть надо самой большой температурой на кончике пламени. Поймать этот кончик довольно-таки непросто, но со временем мне удалось приноровиться.

Вот что получилось:

Да ладно вам ржать! Для первого раза сойдёт. Просьба сильно меня не стебать. И за подтёки грунта тоже, так как задача была – максимально жирно залить. Место всё равно не видовое.

Планирую верх покрасить чёрной краской, а низ заантикорить битумной мастикой. Но это будет уже 7 ноября так как следующую неделю и прилегающие к ней выходные я буду в отъезде, кататься на Mitsubishi Pajero Junior "Брелок для УАЗика" .

Установка дверных замков и ограничителей
Сборка рулевой колонки
Сборка педального узла и главных тормозных цилиндров с ВУТом и сигнальным устройством.
Замена левого поворотного кулака и подключение трубок и шлангов
Переборка правой стороны подвески с заменой поворотного кулака и подключением трубок и шлангов
Прокачка тормозной системы
Ремонт (пайка) бензобака и его установка
Протяжка топливной магистрали
Установка двигателя
Установка трансмиссии
Установка выпускной системы
Пробный пуск
Сборка системы охлаждения и установка отопителя.
Пуск на подольше.
Предварительная установка электропроводки.

В принципе, двигаюсь неплохо.

ЗЫ. В следующий раз (когда попаду на дачу 7-8 ноября) планирую докрасить, доантикорить и установить бак а также начать готовить двигатель к установке.

Ремонт бензобака БЕЗ СВАРКИ- ЛУЖЕНИЕ (отчёт)

Могу поделиться очень простым и действенным способом по ремонту дырок в любых железяках и в данном случае в бензобаке, о котором честно сказать узнал только недавно (но теперь всю мелочь которую надо починить или соединить только паяю)

И так, в баке образовалась дырка и в следствии чего- течь. Были предприняты попытки по устранению- холодная сварка, двухкомпонентная эпоксидка, какой-то бензостойкий герметик (все эти средства были использованы в разное время и результат от них был кратковременный- до одного месяца). Что бы не усугублять ситуацию крышка бака не закрывалась плотно, чтобы пары не выдавливали бенз через эту дырку.

В один прекрасный день заехал на заправку, заправщик само собой плотно закрыл крышку, а я не проверил. Еду себе по трассе и чувствую стойкий запах бензина, остановился- заглянул под днище и увидел мощную струю которая обильно лила прямо на выхлопную трубу… (я по мелочи струхнул), для устранения течи просто открутил крышку бака- давление внутри пропало и всё пришло в норму. Это была последняя капля ведущая к ремонту бака.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУЖЕНИЯ:
-Ремонт выполняется методом лужения, без открытого огня и применения сварочных работ — чего все боятся и я не исключение, так как выпаривать бензин, заливать воду в бак, засовывать шланг с чужой выхлопнухи и другие методы мне не очень понравились в связи с их ресурсоёмкостью.
-Метод применим в любой сфере жизни деятельности человека: автомобиле, самолёте, корабле, ведре и т.д. (где используется сосуд из железа и он прохудился)
-Не требуется абсолютно ни каких специальных навыков и спец. инструмента.

Снятие бензобака:
Все работы были проведены на подъёмнике (можно и на яме, но для удобства нужно будет вывесить зад машины и снять колёса).
1.САМОЕ ГЛАВНОЕ- это СНЯТЬ клеммы с аккумулятора и СПУСТИТЬ давление в топливной магистрали через ниппель в топливной рампе, открутить пробку заливной горловины;
2. Поднимаем задние сиденья, открываем лючёк и отключаем разъём бензонасоса (у кого нет лючка для доступа к бензонасосу- для вас будет ещё один пункт- это вырезание технологического отверстия с помощью ножниц по металлу.);
3. Рассоединяем все муфты топливной магистрали возле бензобака- три разъёма;
4. Из одного из них будет теч бензин из бака (через шланг сливаем бенз в канистру);
5. Откручиваем хомуты на трубе через которую заливается топливо и рядом вентиляция бака;
6. Отсоединяем две трубки вентиляции бензобака которые находятся возле заливной горловины, с внутренней стороны;
7. Отсоединяем от крепления топливный фильтр (магистрали с фильтра не снимаем);
8. Снять резонатор и глушитель;
9. Откручиваем два болта на лентах которые держат бак (удобнее крутить те которые ближе к морде);
10. Бак остаётся в руках.
11. Разбираем бак на составляющие части- до голого железа.

Ремонт пробоины:
1. Находим место течи;

2. При необходимости выравниваем обнаруженные деформации;

3. Отчищаем место пайки и обезжириваем (обезжиривать чем угодно: бензин из того же бака, ацетон, растворитель и др.);
3. Берём обычную паяльную кислоту и многократно, щедро наносим на место пайки;
4. Для успешного лужения необходимо хорошо прогреть предполагаемое место с дыркой- это можно сделать с помощью обычной лампочки (не энергосберегающей) которую кладём на место будущей пайки на пол часа (чем лучше прогреется- тем проще будет паять);

5. Лудим при помощи мощного паяльника, если пробоина большая то наплавляем олово за несколько заходов- до исчезновения дырки, для пайки лучше использовать олово с сердечником из канифоля, если дырка очень большая или обнаружился очаг ржавчины, то необходимо взять обычную консервную банку и из неё вырезать заплатку которую потом по всему периметру пролудить;

6. После остывания пайки можно отмыть остатки канифоли бензином или растворителем;

Поскольку бак был снят, то за одно чистим его от грязи и коррозии, выравниваем всё куда можем подлезть, промываем, меняем сеточку бензонасоса и красим.

Пайка бензобака без сложностей

Сняли бензобак для кузовного ремонта автомобиля, бак был немного ржавый, решил ржавчину удалить пескоструем, и после очистки оказалось что в одном месте он прогнил.

Варить не вариант совсем, СТРЕМНО как-то, по этому решил запаять, думаю так правильнее будет. Паял обычной паяльной кислотой и паяльником на 30ватт.

Комментарии 76

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

ортофосфорная кислота (подойдёт "цинкарь") + паяльник НЕэлектрический, нагреваемый паяльной лампой "молоток". Снимать бак и зачищать будешь дольше чем паять, а держит намертво. На скольких баках применял — ни один не пришлось переделывать.

не понимаю чего стрёмного в сварке, если бак снят и паров в нем уже нет?!

шкурка на х-ю а то чем вы зачищали называется наждачная бумага )))

Это называется присрал, я паял бак топором на 250 ватт. И то это не помогло, все равно потело

отвалится эта пайка потому что мощности паяльника мало тут ватт 100 не меньше нужно да и кислота покажет себя оч скоро в виде гнили проверенно уже не один раз переделывал за любителями кислоты по 2см проводов эта дрянь сжирает внутри и не видать а тут чернушка кислота и ляпка которая держится на 2 х 3 точках и под ней кислота делает свеё дело

только ненадолго — пайка вибрацию не держит совсем.

зависит от припоя

смотря какая пайка точнее кто выполнял и смотря где если на стыке листового металла например крыло -рамка стекла то да отвалится а если прогнилок на листе то там нагрузок практически нету

даже провода спаянные отваливаются, там нагрузок вообще никаких нет. не зря всё в авто обжимкой и сваркой соединяется.

отваливается не по этому а по причине свойств олова входящего в состав припоев чем его больше тем хуже будет но лучше проводимость олово при темпиратуре(не помню при какой поэтому врать не буду ) резко становится похоже на порошок поэтому в зависимости от условий в припое разное кол-во легирующих вешеств и об этом почему-то мало кто знает вот и говорят что пайка отваливается )))
так то у меня в жиге все соединения паяные и покрыты лаком и что — еще ничего не отвалилось а припой там явно был не 61 если найду бирку потом отпишу

"в жиге все соединения паяные" — это, конечно, веский аргумент…

всмысле я про уже дополнительно установленное оборудование

Я пустой бак заливаю нашатырем три четыре фунфырика, болтаю бак, проверяю факелом и варю

не знаю видео не смотрел
но видел как обжигали газовый 25 литровый баллон, до этого 2 недели простоявший открытым, он раза 2 или 3 бахал
а также собственными глазами видел как режут на чермете баллоны, думаете кто-то их спускает? иногда попадаются полные или на половину заполненные, но пустых практически нету просто прожигается дыра газовым резаком и пнув ногой откатывается в сторону со струей пламени чтобы не мешал, иногда баллон как реактивный пытается улететь, тогда приходится держать его ногой
так же режут заправленные огнетушители или амортизаторы

100 грамм аммиака поболтать и хоть болгаркой режь. Я баллоны пропановые даже так полосую.

30ти ватным и радиодетали не все прогреешь, а тут бак… чёт не верится.

бак железный — железо тепло не так бцстро проводит как медь или алюминий или радиодетали — поэтому место пайки получается горячим и не отдает тепло в остальное железо — сам когда начал паять железо — был удивлен этому факту.

с такой проблемой даже паяльник не нужен газовым балончиком растапливаешь олово и оно закроет дырку делов то на 3 минуты и стоило из за этого писать мемуары

Почитал коменнтарии и улыбнуло. Сколько этих баков и радиаторов в своё время перепаял не сосчитать . Если бы с каждым барком я так замарачивался выпаривать и ли водой заливать. Нахрена все это. Работал в ДЭУ кузнецом и медником по совместительству. Машины должны работать . Там ни кто ждать не будет когда ты перебздишь. Люди денюшку зарабатывают. И простой оплачивать ни кто не будет. Не поверите паял кузнечным паяльником баки на треть полные с бензином. Главное что бы неё было открытого огня . Остальное хрень.

кому то может и не хватить везения.
Все правила ТБ написаны кровью.

Это Вы как бывшему подводнику говорите?

А там не только кровью но и жизнями за ошибки люди отвечают.

Не сочтите за хамство… Перед вашим мастерством снимаю шляпу. Но вы не правы в способе подачи информации. Завтра кто нибудь прочтет ваш комент и не дай бог какой нибудь механик автобазы или завгар. И скажет какому нибудь сварщику после техникума вари не ссы ни-я не будет. А без четкого понимания технологии обязательно будет… И если пронесло сегодня, то завтра уже с большим пренебрежением к технике безопасности и здравому смыслу будет беда. Вы видели как люди горят.
Мне однажды звонили с настойчивой просьбой заварить бак топливный на тягаче, а оказывается в нем 700 л столяры, отверстие от выломаног болта от ступеньки заткнутое деревянным чепиком и сливать топливо из бака, а уж тем более снимать сам бак никто не собирался… Не знаю чем кончилась эта история…

Ремонт трещины бензобака своими руками

Бензобак, как и другие элементы топливной магистрали автомобиля, в процессе эксплуатации изнашивается и выходит из строя. Основной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы, является течь топливного бака. Несмотря на разные причины этой поломки, восстановить ёмкость можно своими руками.

Причины появления трещин бензобака

На большинстве автомобилей бензобак располагается в задней части (справа, слева, под задним сиденьем). Такая конструктивная особенность объясняется безопасностью для пассажиров и водителя. Кроме этого, улучшается управляемость транспортным средством. Однако задняя часть кузова довольно часто подвергается внешним повреждениям во время эксплуатации автомобиля, в результате чего также страдает бензобак.

Самой распространённой причиной появления трещин являются механические воздействия, приводящие к пробоинам ёмкости. Если учесть качество российских дорог, то порой достаточно даже несильного удара, который приведёт к образованию отверстия.

К существенным причинам появления повреждений относят также коррозию металла, являющейся неизбежным процессом. Чем больше пробег у автомобиля, тем выше вероятность такого рода проблем. Менее распространёнными являются неисправности системы питания. Поскольку в середине резервуара по мере расхода топлива создаётся разреженное давление, это сказывается на состоянии его стенок. В ходе эксплуатации на них могут появляться мелкие трещины, в результате увеличения которых возникает течь. Такая ситуация говорит о необходимости ремонта бензобака.

Что делать при появлении течи резервуара

Появление трещины, дырки или любого другого вида повреждения бензобака присуще не только автомобилям отечественного производства, но и иномаркам. Когда нарушена герметичность резервуара, необходимо устранить проблему в кратчайшие сроки. Эксплуатация транспортного средства с подобной неисправностью может привести к плачевным последствиям, причём опасность грозит не только находящимся в автомобиле, но и окружающим. В силу того, что топливный бак — конструкция несложная, восстановить герметичность не составит большого труда. Однако многое зависит от степени повреждения и целесообразности подобного мероприятия. Поскольку бензобаки изготавливаются из разных материалов, то и способы ремонта применяются различные.

Ремонт трещины металлического бензобака

Чтобы ремонт бензобака был не только грамотным, но и безопасным, необходимо соблюдать определённые правила. Сводятся они к тому, что всё дополнительное оснащение потребуется демонтировать, слить топливо и промыть ёмкость.

Как снять бензобак

Демонтаж бензобака предполагает снятие лючка, тросика, горловины, топливного датчика и насоса. Перечень тех или иных элементов, как и процесс их демонтажа, зависит от конкретного автомобиля.

Из инструментов могут понадобиться:

пассатижи;
бокорезы;
отвёртка;
ключ или головка соответствующей размерности.

Последовательность действий при демонтаже:

Сперва сливают остатки топлива. Для этого в конструкции бака предусмотрено специальное отверстие в нижней части. Чтобы исключить проливание топлива на землю, заранее подготавливают ёмкость. При отсутствии пробки бензин можно слить с помощью шланга и откачивающей груши.
После опустошения резервуара разъединяют разъём, который отвечает за подключение проводов к датчику уровня топлива. Этот разъём может быть расположен под задним сиденьем или в багажном отделении. Разъединить элемент можно путём отщёлкивания специального язычка. После этого отсоединяют шланг вентиляции, расположенный снизу бака.
Отвёрткой ослабляют хомут шланга подачи топлива и стягивают трубку. Если шланг не снимается, попробуйте провернуть его в разные стороны.
Снятие креплений. Для этого откручивают гайки, которыми фиксируются хомуты крепления бензобака к кузову, после чего снимают их со шпилек. Свободную сторону опускают, затем освобождают вторую сторону крепления.
Снимают пробку горловины бензобака, для чего её просто откручивают. После этого бак сдвигают в сторону для освобождения горловины из резинового уплотнителя.
С корпуса бака отсоединяют провод «массы». Крепится он с помощью гайки, которую и нужно открутить ключом подходящей размерности. Больше никакие элементы не удерживают топливный бак, и его можно демонтировать с автомобиля.

Очистка бензобака

После того как топливо из бака будет слито, потребуется очистить его от загрязнений, например, посредством мойки под струёй воды с применением моющих средств. После сушки резервуара необходимо чётко обозначить места будущей работы и понять, есть ли нужда в его демонтаже или же восстановление возможно непосредственно на месте. Можно ли отремонтировать бензобак без слива топлива? Нужно понимать, что качественно выполнить работу, пусть даже при малейшей протечке, проблематично. Когда все подготовительные моменты разрешены, приступают непосредственно к процедуре ремонта.

Необходимые инструменты и материалы для ремонта трещины металлического бензобака

В зависимости от выбранного способа ремонта, перечень применяемых инструментом и материалов будет отличаться. В целом, потребуется следующее:

шинный насос для подачи сжатого воздуха;
шланг, подключённый к источнику горячего водоснабжения;
специальные моющие жидкости;
бензин;
дрель;
болты и гайки;
напильник;
обезжириватель;
наждачная бумага;
грунтовая краска.

Как запаять бензобак

Одним из распространённых способов заделки трещин на металлическом топливном баке является пайка. Для проведения процедуры понадобится паяльник мощностью более 200 Вт, паяльная кислота и олово. Горловину бака в процессе работы оставляем открытой. Приступаем к восстановлению:

На старых бензобаках помимо устранения трещины, уместно выполнить чистку от коррозии, после чего нанести грунт и краску.

Видео: пайка бензобака своими руками

Как заварить бензобак полуавтоматом

Для проведения сварочных работ с топливным баком внутрь потребуется залить воду, во избежание воспламенения паров бензина. Место сварки зачищают до чистого металла, удаляя коррозию с помощью проволочной насадки на болгарку или дрель. Если повреждён участок больших размеров, его вырезают, прикладывают заплатку из металла аналогичной толщины, после чего обваривают. После остывания ёмкость покрывают грунтом и окрашивают.

Ремонт холодной сваркой

При ремонте трещины топливного бака холодной сваркой выполняют те же подготовительные мероприятия, что и при пайке (слив топлива, мойка, сушка, зачистка). Если повреждение находится в доступном месте, ёмкость с автомобиля можно не снимать. При работе с холодной сваркой необходимо позаботиться о защите рук, т. е. использовать резиновые перчатки. Затем отрезают требуемое количество состава и хорошо разминают его в руках. В результате химического процесса средство начнёт размягчаться. В этот момент его нужно нанести на повреждённый участок с большим усилием, после чего разровнять.

Для большей надёжности поверх первого слоя накладывают кусок ткани, затем наносят второй слой. В зависимости от типа холодной сварки может потребоваться её разбавление различными средствами. Процедуру замеса в этом случае рекомендуется выполнить в металлической ёмкости.

Видео: ремонт бензобака холодной сваркой

Заделка трещины эпоксидной смолой

К ремонту при помощи эпоксидной смолы прибегают в том случае, когда нет возможности провести полноценное восстановление пайкой или сваркой. Все компоненты эпоксидки смешивают согласно инструкции. Повреждённый участок бензобака хорошо зачищают и наносят на него слой смолы, после чего покрывают куском стеклоткани либо чистой ветоши, пропитанной тем же веществом. Таких слоёв наносят несколько. Когда заплатки высохнут, можно заливать топливо в бензобак и продолжать движение. Стоит учитывать, что эпоксидная смола, также как и холодная сварка, по сравнению с металлом имеют отличный коэффициент расширения и низкую прочность на изгиб. Это говорит о том, что ремонт топливного бака с помощью таких материалов является временной мерой.

Ремонт трещины пластикового бензобака

Многие современные автомобили оснащаются пластиковыми бензобаками, что обусловлено рядом преимуществ материала по сравнению с металлом:

вес;
стойкость к коррозии;
безопасность;
стоимость производства.

Однако пластику присущи и отрицательные стороны. Поскольку он хорошо поддаётся деформации: любое изменение давления в ёмкости приводит к её сжатию и расширению. В результате на баке появляются трещины или надломы в местах сопряжения, например, возле горловины. Как только была обнаружена течь в районе топливного бака, эксплуатацию автомобиля следует прекратить. Резервуар перед ремонтом следует снять и тщательно промыть. В этом случае можно точно определить место и степень повреждения, после чего предпринять соответствующие меры по устранению проблемы. Довольно часто на ёмкости возникают продольные трещины либо разрушается сварной шов, который обеспечивает соединение элементов топливной системы. Связано это, как правило, с внешними механическими воздействиями.

Как подготовить бензобак к ремонту

Подготовительные мероприятия состоят из нескольких последовательных этапов:

Сливают топливо через специальное отверстие либо горловину.
Ремонт бака предполагает его демонтаж, для чего подготавливают определённые инструменты, перечень которых зависит от марки автомобиля.
Поскольку речь идёт о ремонте топливной ёмкости в домашних условиях, то для промывки можно использовать каустическую соду в пропорции 2:10 (сода и тёплая вода). Подготовленную смесь заливают внутрь бака и настаивают в течение 5 минут. После этого резервуар взбалтывают и сливают жидкость. Процедуру повторяют несколько раз.
Сушка. Этому этапу уделяют особое внимание. Процесс может быть естественным, но потребуется много времени. Используя фен, процедуру можно значительно ускорить.

Инструменты и принадлежности для ремонта бака

Перечень инструментов и материалов будет зависеть от степени повреждения и способа восстановления. При ремонте могут понадобиться:

мощный паяльник (250 Вт);
пластик такого же типа, что и материал бака;
клей «Момент»;
холодная сварка;
алюминиевая заклёпка;
саморез.

Как заклеить трещину пластикового бака

Из клеёв для ремонта топливного бака можно использовать клей «Момент» либо его аналоги. Чтобы заделать трещину, понадобится плотная, но мягкая ткань, которую пропитывают клеем. Затем заплатку прижимают на зачищенный наждачкой и обезжиренный участок, и удерживают некоторое время. После высыхания клея наносят слой нитрокраски. Нужно учитывать, что такого рода ремонт является временной мерой. К нему стоит прибегать лишь при небольших повреждениях.

В качестве клеевого состава можно использовать также эпоксидку. Наносится вещество по той же технологии, что и при ремонте металлического резервуара. Поверхность должна быть хорошо очищена, обезжирена и высушена. При наклеивании последнего слоя необходимо использовать пластификатор, в качестве которого подойдёт алюминиевая пудра.

Видео: заклейка топливного бака

Пайка трещины пластикового бака

Восстановление бензобака методом пайки относится к самым распространённым и надёжным способам ремонта. Именно его используют при серьёзных повреждениях ёмкости. Помимо мощного паяльника, понадобится металлическая сетка с мелкими ячейками, которую посредством нагрева вплавляют в повреждённое место. Кроме этого, ремонт можно выполнить несколько иным способом: кусочек пластика, соответствующий типу материала ёмкости, припаивают на повреждённый участок паяльником.

Ремонт трещины холодной сваркой

Небольшие повреждения можно устранить холодной сваркой. Для ремонта потребуется зачистить проблемное место наждачкой, обезжирить его и высушить. Клей перед нанесением разминают, после чего прижимают к участку ремонта и равномерно разглаживают. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется на первый слой нанести кусочек ткани, после чего добавить ещё один слой клеевого состава. На некоторых автомобилях с топливным баком из мягкого пластика нанести холодную сварку будет проблематично из-за плохой адгезии материала. В этом случае лучше прибегнуть к пайке.

Починка бака саморезом или заклёпкой

При небольшом диаметре отверстия для ремонта можно использовать саморез с широкой шляпкой. Желательно под него подложить резиновую прокладку для лучшего уплотнения. Помимо самореза, отверстие в резервуаре можно заделать алюминиевой заклёпкой подходящего диаметра, применяя специальный инструмент. Эти способы позволяют выполнить ремонт бензобака, не снимая его с автомобиля, если повреждения находится в доступном месте.

Как проверить бензобак на герметичность после пайки

После завершения ремонтных работ с бензобаком, требуется выполнить проверку на герметичность. Для этого необходимо создать в резервуаре давление порядка 7–15 кПа, предварительно закупорив все отверстия для шлангов и оставив лишь одно для насоса. После этого на ёмкость наносят мыльную воду. Отсутствие пузырей говорит об успешном ремонте и отсутствии мест утечки. Если есть возможность погрузить бак полностью в воду, то герметичность проверяют и таким способом. Однако в этом случае придётся приложить немало усилий, ведь полностью опустить резервуар под воду не так просто.

Восстановить бензобак можно разными способами, выбор конкретного зависит от характера повреждения и его масштабов. Для ремонта не требуется большой опыт и специальное оборудование. При помощи инструмента, который есть практически у каждого автомобилиста, восстановление резервуара возможно в гаражных условиях. Главное, соблюдать правила и точно следовать алгоритму.

Как собственноручно запаять бензобак

Многие водители встречались с ситуацией, когда в топливном баке появлялась течь, а заменить его по каким-то причинам невозможно. Ремонт бензобака сопряжен с огромным риском, поэтому ошибки нередко приводят к трагическому финалу – пары бензина воспламеняются, после чего происходит взрыв с выбросом открытого огня. Прочитав статью, вы узнаете, как запаять бензобак самостоятельно, какие инструменты и материалы использовать, а также узнаете о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Подготовительные действия

Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее. Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива. Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины.

Затем промойте бак горячей (не меньше 50 градусов) водой со стиральным порошком. Такую процедуру необходимо провести не менее 3 раз, это позволит полностью удалить из бака остатки топлива и их пары.

Если же пренебречь ей, пары топлива могут детонировать от высокой температуры. После промывки его просушивают в течение суток, затем приступают к ремонту.

Ремонт бензобака из стали

Как запаять бензобак своими руками? В первую очередь нужно подобрать необходимые инструменты. Вот что вам понадобится:

газовая горелка (можно использовать паяльную лампу);
паяльник мощностью не менее 300 ватт (топорик);
паяльная кислота;
канифоль или флюс;
припой;
тонкая медная пластинка, длиной и шириной на 2–3 см больше трещины или пробоины в баке;
наждачная бумага;
болгарка или дрель с проволочной щеткой;
кисточка;
спирт;
антикоррозийная краска.

Вот описание того, как запаять бензобак своими руками. Определив поврежденный участок, очистите его от грязи и краски. Эту операцию можно провести с помощью болгарки/ дрели с жесткой металлической щеткой или зачистить грубой наждачкой. Для эффективного ремонта зачищенное пространство должно превосходить поврежденный участок на 4–5 см в каждую сторону. Подготовьте медную ремонтную пластинку толщиной 0,5–1 мм.

Если повреждение находится на изогнутой части, то необходимо придать латке такую форму, чтобы она плотно прилегала к бензобаку.

Подготовив бак и латку, необходимо наждачной бумагой зачистить их (можно использовать наждачку любого размера), затем обезжирить спиртом. Пока спирт сохнет, нагрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил припой. Кисточкой нанесите кислоту на поверхность бензобака и положите сверху несколько кусочков канифоли или намажьте флюс.

Обмакните паяльник в канифоль и припой, затем прижимайте к канифоли или флюсу, наложенным на бак. Когда канифоль расплавится, начинайте плавно двигать паяльником по месту ремонта, пока весь металл не покроется припоем, так вы облудите его. Таким же образом, только без кислоты, облудите латку. Не оставляйте необлуженных участков, это может привести к утечке топлива. Когда все поверхности облужены, наложите латку на место ремонта и прижмите к ней паяльник на 5–15 минут. Необходимо дождаться, когда припой на обеих деталях расплавится. Когда это произойдет, уберите паяльник и прижимайте латку, не позволяя ей смещаться (для этого можно использовать отвертку, пассатижи или другой подручный инструмент). Когда место ремонта полностью остынет, обработайте его антикоррозийной краской.

Ремонт бака из пластика

Для ремонта пластикового бака вам понадобятся:

паяльник мощностью свыше 200 ватт (топорик);
куски такого же бака;
металлическая сетка (сталь или медь) с шагом не более 1 мм;
спирт;
кисточка;
наждачка;
ножницы по металлу;
электролобзик.

Если вы решили отремонтировать пластиковый бензобак, то купите такой же. Это можно сделать на разборке или по объявлению к газете. Отрежьте от ремонтного бензобака кусок, перекрывающий повреждение на 3–5 см в каждую сторону.

Очень важно использовать для ремонта такой же пластик, как тот, из которого сделан бензобак. В противном случае велика вероятность, что разные пластмассы не соединятся.

Желательно вырезать пластик из того же участка ремонтного бака, где находится повреждение. Если же это невозможно, не переживайте, ведь запаять топливный бак можно даже несколькими кусками пластика.

С помощью ножниц по металлу вырежьте подходящий по размеру и форме кусок сетки. Зачистите поверхность бака крупной наждачкой, затем обезжирьте ее и сетку с помощью спирта. Нагревайте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил пластмассу, накладывайте сетку на бак и вплавляйте ее в пластик. Сильно не нажимайте и не задерживайте паяльник дольше 2–3 секунд на одном месте, чтобы не продавить или не деформировать топливный бак. Это особенно важно в месте, где расположен топливный насос или поплавок. Необязательно полностью утапливать сетку в пластик, достаточно, чтобы оба материала соединились. Зачистите и обезжирьте заплатку, наложите ее на бак и начинайте прогревать. Необходимо сплавить ее с пластиком и металлической сеткой. Сильно не нажимайте, не задерживайте паяльник на одном месте дольше 3–5 секунд, чтобы не продавить пластик. Когда заплатка полностью остынет, пластиковый бак перестанет протекать.

Ремонт алюминиевого бака

Для ремонта бака вам потребуются:

алюминиевый припой HTS-2000;
газовая горелка;
жесткая металлическая щетка;
спирт.

Очистите поврежденный участок бака от грязи и обезжирьте спиртом. Когда спирт высохнет, нагревайте поверхность металла с помощью газовой горелки. Пламя горелки должно быть небольшим и ярко-синим. Постоянно передвигайте пламя, чтобы обогревать весь ремонтируемый участок. Когда припой начнет плавиться, залейте им все место ремонта. Продолжайте подогревать место ремонта, чтобы припой не остывал и тщательно проскребите щеткой металл топливного бака (вместо щетки можно использовать гвоздь длиной свыше 200 мм, но скрести придется не меньше 5 минут). Это снимет слой окисла и припой соединится с алюминием. Убедитесь, что припой полностью покрыл место ремонта и нигде не осталось трещин или отверстий. Когда он остынет, бак будет готов к эксплуатации.

Установка бака на автомобиль

Заткните все отверстия бака и подключите его к насосу. Накачайте воздух под давлением 1,5 атмосферы и обмажьте всю поверхность бака мыльным раствором. Если воздух нигде не выходит, вы успешно запаяли топливный бак. Поставьте бак на автомобиль, подключите все шланги, установите бензонасос и поплавок датчика уровня топлива. Затяните все хомуты. Автомобиль готов к эксплуатации. Теперь вы узнали, как отремонтировать бензобак и сможете самостоятельно отремонтировать свою машину.

Читайте также: