Камин с металлическим дымосборником

Обновлено: 04.10.2024

Правильное функционирование камина зависит не только от установки топки, но и от грамотного проектирования и монтажа дымохода. Важно все: от расчетов сечения трубы до нюансов теплоизоляции. Только качественный дымоход будет максимально отвечать своему назначению.

Вы хотите соорудить дымоходный канал, но не знаете какую трубу выбрать и как потом ее установить? Мы поможем вам разобраться с этой задачей — в статье мы подробно рассмотрели как сделать дымоход для камина, уделив внимание плюсам и минусам труб из различного материала.

А также привели важные требования к обустройству каминов и составлению проекта. Материал статьи дополнили подробной инструкцией по устройству дымохода, снабдив ее пошаговыми фото.

Конструктивные особенности дымохода

Назначением каминного дымохода, как и главной функцией дымовых труб печей или котлов, является вывод наружу, в атмосферу, продуктов сгорания топлива. Газы вместе с сажей поступают из топки в трубу под действием тяги.

Правильное формирование дымохода заключается в выборе и строительстве такой конструкции, при которой на стенках трубы остается минимум копоти, а тяга препятствует поступлению газов в помещение.

Дымоходы из различных материалов имеют свои особенности и могут отличаться по конструкции. Например, традиционный кирпичный дымоотвод состоит из следующих частей.

У современных дымоходов из стали или керамики нет таких фрагментов, как выдра или распушка, но для нормального удаления дыма в кирпичных трубах и защиты перекрытий от нагревания они просто необходимы

При выборе материала необходимо учитывать температуру газов: в топке она выше, на выходе ниже, однако даже в самой высшей точке может достигать +100 °С. На разнице температур и строится создание тяги – горячий воздух замещается холодным.

Также важны такие показатели, как высота и внутренний диаметр дымохода – их рассчитывают при составлении проекта.

Вариант схемы камина с дымоходом из стальной трубы. Особенности: облицовка пола и стены негорючими материалами, отделка перекрытий, возможность создания не вертикальных участков с помощью полуотводов

При всем желании невозможно построить дымоход, который не нуждался бы в чистке. Даже в собранном по всем правилам керамическом дымоотводе со временем скапливается сажа, затрудняя выход газов. Поэтому чистку дымохода нужно проводить регулярно. Делают это обычно в период, когда камин простаивает.

Кроме этого, необходимо следить за целостностью соединений и внутренней поверхности: трещины, выбоины или выступы, которые могут появиться со временем, препятствуют нормальной циркуляции горячего воздуха.

Нормы и правила устройства камина

Рассмотрим выдержки из СНиП 2.01.01-82, которые могут пригодиться при самостоятельном устройстве дымохода для камина.

Дымоход и вентиляционный канал имеют различное назначение, поэтому объединять их или использовать один вместо другого нельзя. К одному дымоходу можно присоединять только один отопительный прибор с открытым типом горения (это же относится к печи).

Если два камина расположены на одном этаже, то их можно подсоединить к одному каналу дымоудаления, но его необходимо снабдить рассечкой, выполненной в форме поперечной стенки на высоте от 75 см и более.

Для бетонных и кирпичных дымоходов указаны минимальные размеры сечения канала. Например, если мощность не превышает 3,5 кВт, наименьшее сечение – 14 см х 14 см (для круглого сечения – диаметр 16 см), если мощность выше 5,2 кВт – от 14 см х 27 см (для круглого сечения – диаметр от 22 см).

От высоты дымохода зависят характеристики тяги. Минимально допустимый размер – 5 м от колосника до крайней точки внешнего участка трубы. При недостаточной высоте и неправильном выборе сечения канала можно столкнуться с проблемой возникновения обратной тяги.

Высота над кровлей зависит от ее типа: плоская – полметра, скатная – более полуметра от конька (если расстояние до конька полтора метра), на одном уровне с коньком (если расстояние 1,5-3 м) или на условной линии в сторону трубы от конька под углом 10 градусов (если расстояние 3 м или более)

Толщина стенок кирпичных сооружений – не меньше 12 см, каналов дымоудаления из бетона – от 6 см. Основания дымоходов необходимо оборудовать окнами с дверцами для проведения чистки. Для облегчения клининговых работ при возведении трубы из кирпича с внутренней стороны не должно быть уступок или выемок, провоцирующих скопление сажи.

При необходимости выноса трубы (например, в обход балки) возможны наклонные (до 30 градусов) и горизонтальные (до 1 м в длину) участки того же диаметра, что и основной канал.

Верхнюю часть дымоходов следует защитить устройством зонтичного типа, чтобы в трубу не попадали осадки. Если материал кровли не обладает достаточной огнестойкостью, обязательна также и установка искроуловителя (максимальные размеры ячеек решетки – 5 мм х 5 мм)

Пол, стены и потолок в местах примыкания камина необходимо защитить пожаробезопасными материалами – металлическими листами, асбестовым картоном, штукатуркой.

При прохождении кирпичного или бетонного дымохода через перекрытие зазор должен оставлять минимум 13 см (это же касается и теплоизолированных труб), для керамических сооружений норма увеличивается до 25 см.

Профессионалы настаивают на установке дымохода не в наружной стене дома, а во внутренней несущей, объясняя это суровыми российскими зимами. Монтируя его в наружной стене (в крайнем случае), следует тщательно защитить конструкцию от промерзания посредством утолщения кладки или устройством теплоизоляции, выполненной из несгораемых материалов.

Виды дымоходов для камина

Анализ различных видов каналов дымоотведения позволяет выяснить, какой дымоход лучше для домашнего камина. Сооружения могут отличаться как по конструкции, так и по материалу изготовления, причем второй фактор является решающим.

Следовательно, при выборе схемы отталкиваться нужно от материала, ну а выбор материала для строительства зависит от нормативных требований и пожеланий владельцев дома.

Если позволяют средства, это первый вариант, на который нужно обратить внимание. Производители, используя популярные схемы возведения каминов, продумали изготовление всевозможных деталей, поэтому для строительства можно приобрести готовый комплект.

Конечно, количество деталей может быть различным – в зависимости от формы и размеров сооружения.

Керамика идеальна именно для дровяных каминов, вырабатывающих большое количество «белого дыма». Результатом его воздействия на стенки трубы является конденсат, совершенно не опасный для керамики. К тому же именно она выдерживает и повышенный нагрев, и различные химические среды, образованные продуктами горения

Чем еще положительно отличаются керамические дымоходы:

идеально гладкой поверхностью внутренних стенок;
быстрым нагревом и медленным остыванием;
устойчивостью к температуре до +900-1000 °С;
компактностью по сравнению с другими конструкциями;
сроком службы до 50 лет.

К недостаткам относят значительный вес, из-за которого приходится устраивать монтажную площадку или специальный фундамент.

Также многих смущает высокая стоимость блоков и услуг по их установке. Действительно, при монтаже деталей необходимо соблюдать осторожность, пользоваться специальным клеем и на последнем этапе использовать отделку из жароустойчивых материалов.

При выборе лучше ориентироваться на зарекомендовавшее себя марки: Hart, Tona, Ecoosmose, Schiedel, Effe2.

Кирпич – традиционный, можно сказать, даже древний материал. За века придумано множество технологий строительства различного вида печей и каминов, и сегодня есть возможность применять лучшие из них.

Кирпич предпочитают из-за доступности, но для качественной кладки подходит только один тип – глиняный полнотелый. Он заранее обожжен и полностью готов к использованию при высоких температурах

Важен и раствор для кладки, главное назначение которого – обеспечить плотное, герметичное соединение между кирпичами. Обычный цементный раствор не подходит. Необходимо замешивать раствор из песка, цемента и извести (5:2:1), которые противостоит высоким температурам, не растрескивается и не крошится раньше времени.

При выполнении кладки следует следить за тем, чтобы раствор из швов не выступал во внутреннюю часть. Гладкость трубы – одно из главных условий длительной и беспроблемной эксплуатации. Подробнее о кирпичных дымоходах ниже.

Если температура газов в канале дымоудаления не превышает + 400 °С, можно использовать стальные дымоходы. Современные трубы из жаропрочной антикоррозийной стали легче керамических аналогов и подходят практически для всех модификаций каминов и печей. Возводить дополнительные площадки или фундаменты для металлических труб не нужно.

Преимуществами также являются круглое сечение, не препятствующее отведению газов и удобное для профилактической чистки

Устанавливать и соединять стальные детали легче, чем возводить кирпичную кладку или монтировать хрупкую керамику. Их можно вставлять внутрь старых кирпичных дымоходов, производя гильзовку.

Условно стальные дымоходы делят на 2 категории:

простые «горячего» типа, без теплоизоляции;
сэндвич-трубы, состоящие из трех слоев – между двумя слоями металла вставлена теплоизоляция.

К теплоизолирующему материалу предъявляются особые требования. Он не должен выделять опасные для жизни человека продукты во время нагревания, иметь минимальную теплопроводность и не гореть. В строймаркетах можно приобрести готовые комплекты сэндвич деталей и собрать сэндвич-дымоход своими руками. А можно сделать заказ под частный проект.

Стоимость дымохода нельзя назвать бюджетной, но она себя оправдывает.

Красивый стеклянный дымоход привлекателен не только внешне. Он изготавливается из прочного закаленного стекла, обладающего инертностью к химическим воздействиям, которые характерны для продуктов горения.

Кроме того, идеально гладкие стенки препятствуют осаждению копоти в больших количествах, в результате дымоотвод приходится чистить гораздо реже.

Дымоход из стекла сложно назвать практичным изделием. Небольшой налет сажи сводит эстетику к нулю, поэтому мыть видимые части придется достаточно часто

Недостатками стекла являются дополнительные требования к утеплению и изоляции, специальная технология сборки (сложность в создании герметичных соединений), возможность образования конденсата.

Если сравнивать дорогие стеклянные и керамические дымоходы, то вторые выиграют и по техническим характеристикам, и по эксплуатационным качествам в целом.

Посмотрев обзор труб из различных материалов вы так и не смогли определиться, что лучше всего подойдет именно вам? Тогда советуем посмотреть другую нашу статью, в которой мы привели важные критерии выбора дымоходной трубы, на которые следует ориентироваться в конкретных условиях.

Сооружение керамического дымового канала

Самый надежный и безопасный вариант устройства дымохода в деревянном доме — сооружение из керамических блоков. Внешняя сторона его практически не нагревается, значит, не будет проблем с проходом через перекрытия.

Рассмотрим последовательность сборки дымового канала из составляющих немецкой марки Schiedel Rondo Plus:

Закупка элементов для сборки керамического дымохода не вызывает малейших затруднений. Нужно просто приобрести достаточное для возведения число внутренних керамических модулей и внешних керамзитобетонных блоков

За теплоизоляцию дымового канала отвечают плиты минеральной ваты. Ее устанавливают между керамическим каналом и внешней керамзитобетонной оболочкой

Внешнюю часть керамического дымохода собирают из керамзитобетонных блоков. Для формирования из них единого ствола по уклам имеются отверстия, в которые устанавливают металлические стержни

Для формирования камер для прочистки дымохода и обустройства устья дымового канала в комплектацию включают элементы, число которых рассчитывают в соответствии с проектом трубы

Камин с металлическим дымосборником и отопительным щитком

Вашему вниманию предлагается проект конструкции печи-камина, имеющей дымосборник и подключённой к отопительному щитку. Она состоит из небольшого основания, выложенного из кирпича, металлического дымосборника, единой конструкции печи-камина и отопительного щитка.

Для возведения изделия указанной конструкции потребуются следующие материалы и печные приборы:

Обычный красный кирпич (в расчёт не включены материалы на изготовление фундамента и трубы) – 200 штук;

Кирпич шамотный (огнеупорный) – 35 штук. При невозможности приобретения шамотного кирпича, его можно заменить отборным красным ;

Металл листовой для изготовления дымосборника – 1 кв.м;

В том случае, если планируется изготовление каркасного дымосборника, потребуется стальной уголок сечением 20*20 толщиной 2 и длиной 4000 миллиметров;

Лист предтопочный – 0.4 кв. м;

Наборная колосниковая решётка L- 300 миллиметров – одна;

Задвижка дымовая размерами 140*140 – две;

Дверка топочная - 140*130

Дверка прочистная – 130*130 – одна;

Дверка поддувальная 130*130 – одна;

Вьюшка диаметром 140 миллиметров – одна;

Дверка вьюшечная 130*180 – одна.

Печь, конструктивно объединённая с камином, это достаточно компактная и весьма экономичная конструкция. Показатель теплопроводности конструкции, которая рассматривается в настоящей статье, составляет от 900 до 1100 Вт. Изделие предназначено для эксплуатации в режиме одной топки в сутки. В нашем варианте камин оснащён дымосборником. Выполненным из металла и подключённым щитком отопительным.

Площадь указанной конструкции – 0,5 кв.м (750*750). Общая масса комплексной печи-камина составляет свыше одной тонны, поэтому под неё предварительно выполняется отдельный фундамент. Бутобетонный или чисто бетонный. Глубина рекомендуемого заложения: 800 – 1000 миллиметров. Придонная песчаная подушка – 200- 300 миллиметров. Не забываем уложить поверх фундамента два ряда гидроизоляции (рубероид или толь).

Перед каминным топливником в нашем варианте выполнена площадка, выложенная кирпичом «на ребро».

Рекомендуется до начала кладки тела камина предварительно выложить его «насухо». При этом выполняется селекция и предварительная подгонка кирпича. Данные подготовительные мероприятия положительно скажутся в дальнейшем на прочности и качестве возводимой конструкции. После завершения предварительного этапа конструкция разбирается, затем кладётся на раствор.

В нашем варианте дымосборник был выполнен из латуни (можно заменить её красной медью). На уровне третьего ряда кладки камин подключается к отопительному щитку (смотри левый вертикальный разрез) печи. Для того чтобы дымосборник было удобнее подсоединять, его следует немного изогнуть. Для герметизации образующегося в месте соединения стыка применяется асбестовый шнур или глина, в которую добавляется стеклоткань, либо асбестовая крошка.

1 ряд, 2 ряд – кладка ведётся целым кирпичом;

3 ряд – ставится дверка поддувальная (с опорой на 2 ряд);

4 ряд – формируется зольная камера;

5 ряд – укладывается решётка колосниковая (не забываем о 10 миллиметровом зазоре для компенсации разницы в величинах коэффициентов температурного расширения кирпича и чугуна);

6 ряд – устанавливаются дверка топливника и решётка колосниковая;

7 ряд – завершение кладки стен камина. укрепление дверки топливника;

8 ряд – выполняется перекрытие топочного отверстия;

9 ряд – кирпич подрубается на 20- 30 миллиметров для установки чугунной варочной поверхности;

9-13 ряды – формирование топливника. Внимание качеству перевязки швов;

14 ряд – выполняется перекрытие топливной камеры (кирпич плашмя кладётся на опорные уголки и полосовое железо). Остаётся не перекрытым только один газовый канал;

15 ряд – установки прочистной дверки;

16 ряд – установка дымосборника и подсоединение его через каминную задвижку к щитку отопительному;

17 - 24 ряд – формирование каналов щитка отопительного (вертикальных);

25 ряд – перекрывается отопительный щиток. Остаётся не перекрытым только один дымовой канал – выходной;

26 ряд – установка вьюшки, имеющей вьюшечную дверку;

27 ряд – завершение кладки перекрыши печи, формирование трубы дымовой.

Дымоход и труба у печи и камина единые. Внутреннее сечение – 140*140.

В порядовку могут вноситься определённые изменения по желанию заказчика, либо обусловленные наличием несколько иной фурнитуры.

Через потолочное перекрытие проход выполняется с обустройством кирпичной разделки ( 380 миллиметров).

После выполнения кладки, её следует подсушить. Для этого выполняется несколько коротких по времени топок. На время топки печи следует открыть печную заслонку, камина – обе заслонки.

Какими должны быть размеры камина

Символом дома с давних пор является очаг. Пусть появляются новые технологии, различные устройства, приборы для коммуникаций, но камин с мерцающим огоньком они никогда не смогут заменить. Хозяева, всегда начиная строить дом, первым делом продумывают о том, где же все-таки поставить печь или камин и каковыми должны быть размеры камина.

В статье рассказывается о том, какими могут размеры камина, где лучше его разместить, как правильно рассчитывается размер топки. Представленные фото и видео послужат дополнительной подсказкой к изложенному материалу.

Какими должны быть размеры

Таблица с размерами элементов камина

Элементы камина	Площать помещения, м 2
12	15	20	25	30	40
Ширина портала	50	60	70	80	90	100
Высота портала	42	49	56	63	70	77
Глубина топливника	30	32	35	38	40	42
Высота задней стенки топливника	36	36	36	36	36	36
Ширина задней стенки топливника	30	40	45	50	60	70
Высота дымосборника	57	60	63	66	70	80
Сечение дымохода с шероховатыми стенками	14х27	14х27	27х27	27х27	27х40	27х40
Сечение дымохода с гладкими стенками	14х24	14х27	14х27	27х27	27х27	27х27

Размеры очага всегда зависят от параметров помещения. Имеются единые стандарты, так для комнат объемом от сорока и до восьмидесяти куб/м необходимо, чтобы топка составляла от 1 к 50 не менее 1 к 70 части от объема. Должна быть правильно рассчитана каминная топка, размеры должны соответствовать стандартным требованиям.

Согласно этим расчетам площадь топочных отверстий должна составлять от 0,2 до 0,4 кв. м. Высота топки должна равняться 3/3 части к ширине. Из этих данных топка должна быть 36Х45 и 52Х77 см. Чертеж камина с размерами указан ниже.

Когда размеры топки уточнены, высчитываются остальные параметры камина. В приложенном видео в этой статье показано, как можно произвести расчет самим. То есть это некая инструкция к работе.

Глубина топочных отверстий. Зависит от высоты камина, составляет половину или третью часть. Если даже немного увеличить высоту топки, уже будет понижена теплоотдача, поэтому всегда важно заранее высчитать размер каминопечи. Если же наоборот уменьшить высоту, то тогда весь дым будет направляться в помещение.
Размер дымохода для камина зависит от параметров топки. Сечение его обязательно должно быть меньше раз в 9-15 площади топотвертий. Возьмем, к примеру, в 10 раз, то для очага с отверстием под топку 0,2 кв. м сечение будет составлять 0,02 кв. м, а с площадью 0,4 – 0,04 кв. м. То есть размеры дымохода для камина будут составлять 14х14 см или 14 на 27 см, а диаметр трубы от 9 до 14 см.

Соблюдая данные пропорции, легко можно рассчитать и другие параметры печи.

Надо помнить! Пропорции важно соблюдать при установке камина, иначе он будет небезопасным и в ближайшем будущем его все равно придется переделывать либо убирать совсем.

Фундамент

Строительство всегда начинается с плана. Если в доме планируется установить камин, то сразу надо продумать место для него и высчитать размер фундамента под камин. Выполняется обычное основание, как для любых сооружений. Очень тщательно продумать, где лучше разместить камин.

Не стоит думать, что отопительный элемент прекрасно можно установить без основания.

Установка получится отнюдь не из дешевых. Цена будет значительно отличаться от проведенной работы с обустроенным заранее фундаментом. Понадобится выполнить дорогостоящие монтажные работы, демонтировать полы и перекрытия.

Высчитывая размер основания, надо учитывать некоторые правила:

сделанный он под стены и камин предназначен для абсолютно разных нагрузок, поэтому в дальнейшем будет различная усадка, поэтому одним целым быть не должен;
между основанием под отопительное устройство и другой конструкцией делаются зазоры из песка, шириной не менее 5 см.

Если основание надо сделать в уже готовом здании, все правила следует также учитывать.

Обычно размеры основания под камин следующие:

плоскость всегда сантиметров на пять больше размеров каминного стола и при этом важно надо учитывать размеры дымохода для камина;
допустима глубина около 50 см.

Надо учитывать! В песчаных грунтах фундамент оседает быстрей, во влажной глине для усадки понадобится много лет.

Также необходимо брать в расчет климатические условия. Глубина залегания фундамента, а также его высота должна быть соотнесена уровню промерзания почвы, примерно сантиметров на 20. Если здание строится на хрящевом или скальном грунте, то эти показатели можно не учитывать.

Планируя строительство, надо сразу проконсультироваться с профессионалами по поводу того, где лучше размещать камин.

Как сделать фундамент под печь или камин

О том, как рассчитать размер топки в камине говорилось выше, а теперь надо разобраться, как сделать фундамент под камин. Сначала выбирают материал. Можно использовать:

щебенку;
гравий;
камень и тому подобное.

Для связки используют любой цементный раствор, где на одну часть песка – шесть частей цемента.

Всю работу можно сделать своими руками. Готовится котлован по продуманному плану. Дно котлована надо тщательно выровнять, уплотнить.

Далее все укладывается слоями:

Щебенка или камень.
Тщательно уплотнить.
Залить слой из раствора, его толщина должна составлять около 25 см.
Уложить камни с промежутками от 3-х см.
Все пустотки засыпаются мелкой щебенкой или камнем.

После того, как котлован сделан, смело можно приступать к надземной части. Сначала делается опалубка, ее размер согласно котловану. Далее снова все укладывается слоями.

Это важно! Каждый слой при выполнении фундамента нужно выравнивать и проверять ровность при помощи уровня.

Надо проверить, чтобы все боковые стены были сделаны строго по вертикали, а поверхность обязательно должна быть горизонтальной. В таком положении на основание будет воздействовать только вес самого обогревательного устройства.

Если же у основания будет даже незначительный наклон, то на него уже будут воздействовать дополнительная нежелательная нагрузка, что может привести к его разрушению. Также в таком наклонном положении фундамент будет подвижен, и грунт будет проседать.

Верхнюю часть выложить двумя рядами кирпичей, на цементном растворе. Между рядами обязательно пара слоев гидроизоляции.

Идеальный вариант, когда высота фундаментного основания совпадает с уровнем с чистого пола. Надо обязательно разместить основание под камин, оно всегда пониже топливника. Размер основания камина тоже высчитывается.

Основное о каминном основании

Чтобы добиться хорошего обогрева в доме надо, расположить топливник пониже. Нет стандартных размеров для каминных столов, надо при его устройстве учитывать, чтобы корпус камина свободно помещался вместе отделкой, и не должно быть никаких боковых напусков.

При выполнении основания необходимо учитывать следующие требования:

ширина основания должна быть пошире портала камина примерно на кирпич;
на глубину оснований влияет глубина топливника;
для небольших каминов глубина основания составляет от 3-х кирпичей.

В основании в зависимости от конструктивного решения камина можно разместить воздушный канал. В некоторых конструкциях он выводится прямо в подвал через фундамент.

Это допускается, если через отапливаемое помещение невозможно подать требуемый для горения объем воздуха. Но какой бы ни была конструкция, всегда нужно учитывать размеры топки камина.

Самый простой вариант, когда не делают сборник золя и воздушные каналы. В таком случае основание камина может быть толщиной в один ряд кирпичей.

Надо помнить! В сторону огня должны направляться лишь целые и обожженные в заводских условиях грани кирпичей. Любые срезы, сколы уже не устойчивы к высоким температурам.

Если вся работа будет проведена правильно и заранее продумана и рассчитана, то камин в доме будет очень долго радовать всех домочадцев.

Дымосборник

Е го назначение: при переходе газов в дымовую трубу сформировать устойчивый поток. При этом в дымосборнике желательно не создавать излишних потерь тяги на преодоление завихрений, которые обычно при таких переходах образуются.

Понятно, что когда есть возможность, задачу проще решить двумя путями:

2 за счет более гладкой поверхности самого зонта дымосборника.

Такие требования легче воплощаются в каминах с высокими пирамидальными дымосборниками. Это кирпичные камины, зачастую их можно наблюдать на практике. Дизайн таких каминов всегда привлекает к себе внимание тем, что над каминным столом возвышается пирамида — надстройка, переходящая в трубу. Обычно никакие старания авторов таких каминов (в т.ч. и за счет дорогостоящих облицовок) не способны украсить эти изделия. А предпосылкой к ним обычно является уверенность их авторов в том, что именно от высоты этой пирамиды — дымосборника и ее объема — полностью зависит качество работы каминов. Нужно признать, что увеличение объема положительно влияет на работу камина, она действительно становится более устойчивой. Однако нужно учитывать, что недостатка тяги увеличение дымосборника, как и в случае с каминным зубом, никак не компенсирует. Один из таких проектов приводится на рис. 1.

Камин с увеличенным дымосборником, выходящим за пределы стола камина. Для улучшения дизайна ступенчатая пирамида дымосборника обычно закрывается декоративными панелями(гипсокартоном)

Гладкая внутренняя поверхность легче достигается в тех случаях, когда дымосборник формируется из металла, чугуна, например, или получается формованием каминных блоков, в т.ч. из жаропрочного бетона, шамота и т.д. Получить же гладкую поверхность, которая образуется из тесанных или резаных кирпичей, всегда затруднительно, практически невозможно.

К сожалению, оба требования (высокий дымосборник и гладкая поверхность его зонта) для кирпичных каминов не проходят, поэтому компромиссные варианты сводятся к тому, что уже практикой апробировано и на этом основании может быть рекомендовано для применения. Однако, такие варианты (о них и пойдет речь) не снимают полностью проблемы снижения или устранения потерь на сопротивление потоку в зоне дымосборника. Многое зависит и от качества его исполнения.

Рассмотрим конструкцию дымосборника на примере среднего камина А = 77 см.

На рис.2 показаны продольный и поперечные разрезы по дымосборнику камина А = 77 см с трубой — шестерик. Глубина корпуса камина 2,5 кирпича. Высота дымосборника 7 рядов кирпичной кладки, в них входят: нижний ряд, соответствующий нижней кромке перекрытия (арки), и верхний ряд, соответствующий каминному столу. Наклоны боковых стенок образованы срезанными под углом торцами кирпичей.

Фото: Кирпич для дымосборника (размеры в см)

Срезанные кирпичи занимают консольное (с вылетом) положение по отношению к нижнему ряду на 6 см.

Исполнителю необходимо предварительно посчитать количество консольных рядов для выхода последнего консольного ряда под первый трубный ряд. В таком подсчете учитываются исходные размеры: глубина корпуса камина, его ширина и размеры в сечении каминной трубы.

В нашем случае: четыре консольных ряда (6 см X 4 ряда = = 24 см) образуют необходимый переход (под утлом 45°) к каминной трубе для боковых стенок дымосборника. Для его передней стенки такой переход образуют всего три ряда: 6 см X X 3 ряда = 18 см (0,5 кирпича).

Итого: высота дымосборника образована тремя обычными (неконсольными) рядами и четырьмя консольными рядами кирпичной кладки.

Нормой для дымосборников следует считать высоту в 6-8 рядов кладки. Причем 6 рядов для малых каминов, 6-7 для средних и 8 рядов (и более) для больших каминов. Для каминов, присоединяемых к коренным трубам и к дымоходам в стенах домов, нормы несколько выше.

В заключение сформулируем основные выводы.

1. Основание камина

Форма и размеры основания задают габариты корпуса камина, где ширина портала (размер А) является основным определяющим размером для ширины основания. Глубина основания берется 2,5, но не более 3 кирпичей. Этот размер определяет будущую глубину топливника камина, которая не должна быть излишней. Дальний край основания определит положение задней стенки корпуса камина, на которую будет опираться каминная труба.

Под топливника, условно отнесенный к основанию, лучше располагать как можно ближе (ниже) к полу. В дорогостоящих, эксклюзивных каминах следует предпочитать его положение на уроне «чистого пола».

В других случаях, когда используется выдвижной короб для сбора золы, под должен быть приподнят над этим уровнем не менее чем на 3 ряда кирпичной кладки.

Забор свежего воздуха извне (например, из подвалов) и регулируемую его подачу под колосниковую решетку для лучшего горения очага, можно делать не только для дорогостоящих каминов. Влияние дополнительного потока свежего воздуха через колосники на ослабление поступающего в портал воздуха, который и образует завесу от дымления камина, минимально. Оно может быть ощутимо лишь для «хромых» каминов.

2. Топливник камина

Кладка каминного топливника, как правило, ведется огнеупорным кирпичом без перевязки с корпусом камина, их «сухой» стык образует «тепловой шов», который снижает передачу тепла от топливника на корпус камина. По этой причине, при угловом положении боковых стенок, не следует делать выравнивающие срезы у кирпича, стыкуемого с каминным корпусом.

Особое внимание следует обратить на подбор раствора, «мертель» в каминных топливниках плохо запекается и по этой причине подвержен выкрашиванию, что в свою очередь, со временем может явиться причиной преждевременного разрушения топливников.

Топливники каминов повышенной теплоотдачи кладутся «на ребро», при правильно подобранных растворах такие топливники служат много лет.

Угловое положение боковых стенок топливника, в отличие от наклонного положения его задней стенки, не всегда оправдано, поэтому рекомендацию на их прямое положение в обоснованных случаях (например, когда есть необходимость в увеличении площади пода) можно распространять не только на малые камины.

Наклон задней стенки топливника обычно составляет 20° от вертикали, увеличение угла наклона стенки на больший угол практического смысла не имеет. При условии, что необходимые размеры полосы сужения между зубом и тыльной стороной перекрытия портала можно достигать за счет его конструктивного решения. (рис.3 и рис.4)

В закрытых каминах (каминных печах) необходимость углового положения боковых стенок, наклона задней стенки и каминного зуба целиком отпадает за ненадобностью (при работе камина, когда дверка закрыта).

3. Перекрытие портала

Практически во всех случаях перекрытие портала следует рассматривать с позиции дизайна. Именно этот конструктивный элемент оказывает наибольшее влияние на внешний вид камина.

При всем многообразии выбора перекрытий в каждом частном случае следует придерживаться следующих требований.

— Перекрытие не должно заужать проходную площадку, граничащую с каминным зубом меньше, чем на 12-15-18 см (соответственно: малые, средние и большие камины малого ряда, например, для А = 90).

На кирпичах, используемых для перекрытия, следует делать срезы-фаски. Размеры таких фасок, по возможности, должны быть большими.
При необходимости конструктивного дублирования стараться укладываться в ту же ширину 12 см. Фаска-срез на кирпиче, обращенном внутрь камина, в таком случае наиболее желательна, т.к. ее ширина дополняет глубину камина.
Не забывать о рабочей глубине топливника камина, которая не должна быть меньше 25 см.
При необходимости увеличения рабочей глубины топливника лучше использовать сдвиг перекрытия на фасад корпуса, чем увеличивать глубину всего корпуса камина (рис3.)

4. Другие дымосборники

Конструктивное исполнение каминных дымосборников не ограничивается перечисленными выше вариантами. Широко распространен вариант комбинации дымосборника с дымовой камерой, причем конфигурация дымовой камеры может задаваться самая разная. Наиболее часто используются прямые формы, когда прямоугольная дымовая камера является конструктивным продолжением ширины камина, которая завершается каминной трубой. В таких случаях угловой переход к каминной трубе должен дополнять верхнюю часть камеры, чтобы исключить угловые завихрения потока и задать ему направление перехода в трубу. Вариант камеры — дымосборника с увеличенным объемом (иногда его называют дымовым мешком) способствует устойчивой работе камина, он с успехом может заменять дымосборник, о котором говорилось в основной главе.

Обычно такое конструктивное решение чаще используется при встраивании камина в стенные проемы, в которых специально оставляют место для будущего камина. Обратим внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при установке подобных каминов.

При использовании дымовых камер в иных случаях, например, когда дымовая камера встраивается при смещении осей дымовых труб, в прямых углах камер устраивают аналогичные угловые переходы. Конструктивно такие переходы исполняются теми же приемами, что и при кладке дымосборников.

Нужен ли печи шибер и зачем нужен зольник и зуб

Современные камины обладают своими уникальными конструктивными особенностями и включают в себя различные составляющие, такие как: зуб, зольник и шибер. Однако многие покупатели интересуются вопросом: А можно ли купить простую печь без них и будет ли она менее эффективна? Об этом и многом другом, вы сможете узнать из данной статьи.

Нужен ли зольник в камине

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В первую очередь, для того чтобы вы могли принять свое решение, важно узнать что это такие и для чего он нужен. Зольная камера необходима для того, чтобы в нее попадали все остаточные продукты горения и распада. Таким образом, они будут скапливаться в одном месте и не станут распространяться по внутренней части очага. Тем самым чистка будет быстрой и более эффективной. Однако вот, что по этому поводу пишут профессиональные печники и владельцы печей.

Одна половина печников считает, что зольная камера действительно упрощает уход, однако некоторые печники утверждают, что зольник вовсе ненужный атрибут. Это связано с тем, что он располагается прямо под топочной камерой, поэтому он ни как не влияет на горение дров, а в некоторых случаях именно он, может стать причиной того, что дрова будут сгорать с двойной скоростью. Поэтому, если у вас хороший дымоход и в полную силу работает тяга, то такой атрибут как зольная камера вам вовсе не нужен. Также, в случае покупки готового камина с зольником, такое приобретение может быть оправданным. Однако если ложить кирпичный камин, то зольник в данном случае отнимет массу времени.

Для чего нужен дымовой зуб?

Каминный зуб – это часть печи, которая выглядит как небольшой наклонный выступ. Такой конструктивный атрибут необходим для того, чтобы повысить эффективность работа отопительного агрегата. Именно зуб есть у большинства кирпичных каминов с закрытой топкой, которые предназначаются для обогрева домов и используются в качестве основного источника отопления.

Если у кирпичного камина нет так называемого зуба, то воздушные массы, прогреваясь, будут поступать в дымосборник и оттуда станут снова опускаться вниз. Тем самым два потока воздуха будут встречаться и станут образовываться вихри. Таким образом, из-за таких вихревых потоков, холодный дым станет постепенно накапливаться в очаге и тем самым он не позволит своевременно выходить прогретым воздушным массам. Для того, чтобы дым своевременно выходил, необходимо увеличить скорость сгорания топлива в очаге. Именно каминный зуб и был разработан для данных целей. Благодаря ему, верхняя часть очага имеет сужение и представлена уступом, потоки воздуха начинают двигаться быстрее и тем самым повышается и скорость сжигания топлива.

Среди современных стальных и чугунных печей с зольником и шибером, особой популярностью пользуются следующие модели: COLMAR 2, Bruciatuto Krystal 870 - Sideros S.P.A, ALICE 480L ROSSO, Bavaria K(прямой цоколь).

Если у вашей печи есть зуб, то вы можете не беспокоиться о том, что что-то пойдет не так и тяга сама опрокинется. Сегодня, в сети и на специализированных форумах можно встретить схемы и порядовки печей, которые по-прежнему не имеют каминного зуба. Это напрямую связано с тем, что не все печники знают о том, насколько данный конструктивный элемент важен для полноценной и правильной работы очага. Особенно зуб необходим в том случае, если очаг открыт, так как в случае опрокидывания тяги, дым станет попадать в помещение, а это очень опасно для жизни.

Также, еще она задача каминного зуба, которая считается одной из основных - это снижение давления внутри очага, а уже холодные воздушные массы, которые попадают в очаг с пониженным давлением, сами проходят в нужные зоны и участки.

Если вы хотите сложить камин своими руками, возьмите схему готового каминного зуба из профессиональной порядовки и ни в коем случае не отклоняйтесь от нее. Так, наклон зуба должен составлять ровно 20 градусов. Зуб начинают складывать тогда, когда выполнена кладка приблизительно 1/3 от общей высоты камина. Вот, несколько способов сформировать такой каминный зуб:

Каждый ряд начинает слега выступать над предыдущим, таким образом, и формируется необходимый наклон. Однако такой вариант кладки может негативным образом сказаться на скорости и качестве прохождения дыма, поэтому используется не так часто.
Чтобы сформировать ровную плоскость, края кирпичей, которые являются уступом, стесываются. За счет того, что края будут обработаны под одним углом и сформируется уступ. Однако в этом случае, срезы кирпичей будут направлены прямо к пламени, что не рекомендуется.
Зуб можно сформировать по принципу арки, вращая кирпичи, однако готовый зуб будет недостаточно прочным.
Кирпичи можно обрабатывать, поставив их на ребро. Обработка в данном случае производится трех граней. Грань, которая остается целой, будет образовывать покат и располагается к огню.

У каждого их описанных выше способов, есть как свои преимущества, так и недостатки. Поэтому, для того чтобы выбрать самый оптимальный и подходящий для себя вариант, важно изучить и проанализировать каждый из них. Конечно, не стоит отрицать и того, что камин может эффективно и безопасно работать и не имея зуба. Это возможно благодаря хорошей работе тягового механизма и благоприятных погодных условиях. Если вы хотите сложить кирпичный камин, который будет иметь зуб, тут лучше прибегнуть к помощь печника, который сможет составить или подобрать для вас подходящую порядовку и воплотить ее в жизнь.

Нужен ли шибер для дымохода и печи?

Слово шибер слышали многие, кто задавался вопросом покупки или сборки камина, печи своими руками. Однако в некоторых конструкциях он есть, а в других него нет. Разберемся, какая от него польза и нужен ли он вообще.

Шибер – это задвижка, которая располагается прямо внутри дымохода. Она может иметь разное положение и тем самым перекрывать дымоход полностью. Шибер не может выполнять следующие функции:

Не регулирует скорость горения дров. Поскольку шибер не способен закрывать дымоход частично, а только полностью открывает или закрывает его, следовательно, он и не может регулировать интенсивность поступающего воздуха. Тем самым такая заслонка никак не влияет на интенсивность и скорость горения топлива в очаге. Поэтому не стоит думать, что при наличии шибера, ваша печь обретет функцию меленного горения.
Это не простая заслонка. С ее помощью не перекрывают дымоход, в тот момент когда он больше не работает и остыл. Шибер не образует полную герметичность, а в отличие от заслонки только частично перекрывает дымоотводящие каналы. Конечно, шиберную заслонку можно и нужно оставлять в закрытом положении в тот момент, когда камин не работает.
Не ограничивает тягу. Многие считают, что функцией шибера, являются ограничивание или перекрытие тяги. Однако на самом деле, шибер регулирует саму заслонку дымовых газов. Если вы ищите способ, с помощью которого можно контролировать или регулировать тягу, то лучше установить такой прибор как модератор тяги.

Если подачу воздуха в вашем камине или в печи можно регулировать, то ставить шибер в данном случае нет необходимости. Шиберы бывают разных типов. Например, большой популярностью пользуется поворотный, который относится к категории классических. Такой шибер размещается по центру трубы и имеет вращающееся основание. Вторая вариант шибера – это выдвижной. Такие конструкции часто устанавливаются именно в кирпичном дымоходе и в горизонтальном положении. Даже в полностью закрытом состоянии, такой шибер не способнее полностью перекрыть поток выходящего дыма, так как в его конструкции есть небольшой участок или специальные отверстия. Такие изделия подходят для разных типов дымоходов, то есть они успешно устанавливаться как в модульных, так и в двустенных системах. Однако, несмотря на это, если вы планируете дополнить дымоход шибером, необходимо учитывать все его индивидуальные особенности и по возможности проконсультироваться со специалистом.

Если говорить кратко, то шибер предназначается для регулировки интенсивности горения и тяги, однако управлять этими процессами с его помощью не получится. Также, шибер может располагаться не только в трубе дымохода, но и в самой каминной топке. Если шибер установлен в самом камине, то с его помощью вы сможет контролировать и регулировать уровень поступающего в топку кислорода и тем самым изменять интенсивность горения, пламени в очаге.

Как уже говорилось ранее, шибер может быть установлен как в самом дымоходе, так и в топке печи или камина. Если говорить о дымоходе, то тут шибер устанавливается на первой трубе и как можно ближе к топке. В процессе работы вашего отопительного агрегата, в зависимости от необходимой температуры шиберная заслонка находится в открытом или полуоткрытом положении. Однако если вы хотите чтобы огонь медленно тлел, то лучше будет полностью закрыть шибер.

Даже тогда, когда шибер находится в полностью закрытом состоянии, дымовые газы проходят через него и горение продолжается. Часто, шиберная заслонка уже является частью дымохода или топки.

Напоследок следует отметить, что шибер не способен контролировать работу тяги. Также он не регулирует сам процесс горения и не контролирует интенсивность подачи свежего воздуха. Также, шибер нельзя назвать заслонкой, так как в нем есть отверстия, через которые проходит дым и тем самым, перекрыть с ее помощью дымоход у вас не получится. С помощью шибера, вы сможете частично контролировать горение топлива в очаге.

Читайте также: