Кипячение в масле металла

Обновлено: 18.05.2024

Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня поговорим о воронении, оксидировании или чернении стали. Это способ поверхностного покрытия стали тонким слоем железных окислов. Он защищает металл от коррозии, а также придает привлекательную тонировку изделию. Можно добиться черного сине-черного, серого или синего цвета. Процесс проходит под воздействием химических (щелочь или кислота) и термических способов. Я покажу несколько методов, которые лично проверил.

Горячее воронение

Масло машинное.
Обезжириватель.
Печь.
Уйат-спирит

Далее наливаем масло в емкость, желательно фарфоровую, я налил в кружку. В масло погружаем клинок, и отправляем кружку в печь при температуре примерно 280 градусов по Цельсию. Пара слов про печь. В идеале нужна муфельная печь с регулировкой температуры, но где мы такую возьмем? Пойдет кухонная духовка, но помещение должно быть очень хорошо проветриваемым. Я использовал остывающий горн, а также остывающую печку в доме.

Второй вариант далеко не лучший, так как масло начинает кипеть и испарять, что сопровождается не приятным запахом, ну и самими испарениями (поэтому и духовка не лучший варик). Кипятить так нож надо от 10 до 20 минут, пока не будете довольны оттенком. Вот результат:

После изделие пусть остынет, снова протрите его обезжиривателем и вытрите насухо. Конечно же закалка от этого способа никуда “не денется”.

Воронение в лимонной кислоте

Лимонная кислота.
Теплая вода.
Обезжириватель.
Салфетки.

Чернение проходит от получаса до двух часов. В обще, это зависит от стали, но я пробовал разные марки, и для всех результат примерно одинаковый. Каждые 15 минут клинок необходимо доставать и протирать салфетками, убирая черный налет. Как только будете довольны цветом можно вытащить нож и протереть его растительным маслом это остановит реакцию.
И да, вода должна быть горячей 70-90 градусов по Цельсию. Хотя я и частенько забивал на эту температуру, процесс шел, но неравномерно.
Вот два примера абсолютно отличных друг от друга.

Отличия из-за разных марок стали. Та, что темней - высокоуглеродистая (бывший напильник), для таких марок чернение подходит идеально. Ну и я постоянно протирал клинок. Второй ножичек из низкоуглеродистой стали, которую я просто оставил примерно на сутки в растворе, и процесс прошел неравномерно. В целом, результатом я все равно доволен, оттенок получился интересный (на фото присутствует желтизна, в реальности я ее замечаю).

Воронение в уксусе

Процесс воронения:
Уксус необходимо прокипятить, но можно и обойтись без этого. Он и так ужасно пахнет, так что я забил. Но уксус не должен быть холодным, хотя бы комнатной температуры. Клинок можно промыть под горячей водой, чтобы он тоже нагрелся, после обезжириваем и опускаем в уксус, также каждые 15-20 минут очищая от черного налета.

Итог такой:

Все эти методы позволяют оксидировать клинок, что защитит его от ржавчины, а также придаст интересный тонированный цвет. Во всех случаях не стоит дышать испарениями воронения, они вредны для здоровья.
Все эти методы позволят добиться любого нужного вам результата. Покрытие достаточно прочное во всех описанных методах, и хватит его на пару лет точно. Надеюсь, статья была полезной для вас.

Как зачернить металл в домашних условиях – воронение стали своими руками

Чернение (воронение) стали не только защищает ее от ржавчины, но делает ее вид более презентабельным. Можно зачернить оружие и другие металлические изделия в домашних условиях с помощью холодного воронения или раствора лимонной кислоты, мы рассмотрим как заворонить металл маслом своими руками.

Ацетон.
Чистая ветошь.
Машинное масло.
Плоскогубцы.
Горелка.
Плотные перчатки, костюм сварщика и защитные очки.
Огнетушитель (на всякий пожарный случай).
Металлическая или стеклянная емкость (которую вам не жалко испортить).
Открытое пространство, достаточное для проведения работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Работы необходимо проводить на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся материалов. При работе возможен разлив и возгорание.

Шаг 1: Подготавливаем материалы

С помощью ацетона и чистой ветоши, удалите грязь и ржавчину с металла. Для придания потертости, воспользуйтесь стальной губкой. Вы должны выполнять эту работу в перчатках, а если их нет, то после окончания операции, тщательно вымойте руки с мылом.

Шаг 2: Окунаем, нагреваем, окунаем, нагреваем…

Процесс чернения должен быть понятен вам из фотографий.

Подготовьте рабочее место: разложите ветошь, инструмент.
Наденьте средства защиты, подготовьте огнетушитель.
Налейте машинное масло в емкость. Масла должно быть столько, чтобы детали могли полностью в него погружаться.
Подожгите горелку и отрегулируйте спокойное горение пламени.
Полностью погрузите деталь в жидкость, а затем достаньте ее плоскогубцами.
Обжигайте, медленно перемещая ее над пламенем, чтобы масло равномерно выгорало с ее поверхности. Масло на детали воспламенится, но по прошествии времени сгорит и потухнет. Будьте внимательны! Во время обжига, масло будет капать на горелку и рядом с ней и может воспламениться!
Когда жидкость выгорит, и стальная деталь раскалится до красна, окуните ее снова в емкость с маслом.
Вновь извлеките деталь с помощью плоскогубцев. Каждый раз, доставая ее, берите плоскогубцами за разные края, иначе, если все время держать деталь за одно и то же место, то там останется светлое, не черненное пятно.
Чтобы достичь желаемого результата, повторите данный процесс от двух до трех раз для каждой детали.
Выложите готовые детали на ветошь и дайте им остыть.
Затем протрите их чистой сухой тряпкой.

Все готово! Можете использовать вороненый металл по назначению!

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Воронение ствола маслом.

Имеется Иж-60, ствол полностью без воронения, да и коробка немного покоцана. Хочу заворонить. Нагревать боялся, пробовал воронить химией самодельной, но где сравнительно легкий рецепт - там плохой результат был(((.
Видимо, придется нагревать, т.к. способ воронения обычным маслом при температуре его кипения уже проверен мной и все должно получится. Вопрос вот в чем- если я нагрею ствол до t кипения масла(150-250), то это будет сильно плохо? Ведь так можно отпустить сталь. Нарезы не отвалятся, не покоцаются от стрельбы на высоких скоростях, не искривятся, не изотрутся, не износятся впоследствии?

С чего взял что ствол закален?Обычная Ст50 и ничего ему не будет а вот повести его от неравномерного нагрева и охлаждения может да и не стоит забывать что на ижах посадка ствола в коробку нагорячую..
Ворони клевером и мозги не делай 😊

Не, 800+р за клевер это неприкольно. А поведет ствол- значит он станет непрямым? И что, реально у кого-то он изгибался хоть чуть-чуть?

Никто до такого не додумался просто..Чтобы заворонить маслом нужно нагретую деталь погрузить в него.Нагревать желательно до 700-800гр(если не больше запамятовал я) при такой температуре длинный ствол 98% поведет даже в печи.Просто кипячение в масле ничего не даст.
Я за 500р покупаю клевер и до сих пор мой ежик как новый.

Я вроде другие железяки воронил при t когда масло начинало испарятся, и воронились железяки хорошо. Короче я понял лучше не рисковать.

А сколько он стоит и где его найти? А другие редства для воронения в Ижевске есть?

Ну,я, помнится,в Сайге-2 брал, это в здании ДОСААФа с торца.Можешь ещё съездить в Корнет на Майской,35а.Вот.

Господа. А не 350 ли градусов для масла-то?

Да все равно равномерно не прогреть такую длину и так же не охладить.А еще посадка ствол-коробка пострадать может.Накуй накуй такие опыты 😊

Химическое воронение. Ищите и обрящите. Инфы полно, покапать надо.

Температуры не такие и страшные при воронении.Проблема с равномерным прогревом и ванной с маслом.Даже воронил цилиндр и муфты и всякую мелочь.

А кто-нибудь вспомнил еще аргумент против "воронения" в масле - жестокое усирание этим маслом канала ствола? Представьте, каково его потом было бы отчистить от продуктов масляного горения. У ИЖ-60 не такой уж длинный ствол, если Клевер не устраивает, лучше найти кусок листовой нержавейки, выгнуть из него кювету, поставить на 2 конфорки и заворонить в натриевой селитре. Заворонил же я так трубу Кросмана. Тут вообще проблема другого рода - поди его вынь из коробки, этот самый ствол.

Кста. Есть еще простенький, но милый способ: стволик в термоусадку. И незатратно, и симпатишно - от хорошего матового оксидирования с полуметра не отличишь.

Или пленкой под карбон обклеить, тут вообще не придерешься. 😊

На мурке стоит вороненый в масле ствол, всё нормально, прямой.

Ну а если заткнуть? А внутрь, если есть опасность перегреть, асбестовой нити натолкать? Потом почистить и всё.
Насчет селитры внутри канала ствола - реактивы агрессивные, если есть раковина, она будет расти. Но опять же заткунть 😊

Вопрос чем. Температура кипения расплава - где-то примерно 140-145 С. Сургуч может быть, но не знаю температуру его плавления. Однако после воронения можно как следует выдрочить ершиком с мылом, а потом с баллистолом, чтобы убрать остатки и исключить кристаллизацию, а вот с маслом хуже, т. к. там будут продукты его горения. И да, чтобы масло реально чернело, ствол надо греть до небезопасной для него температуры, поведет его скорее всего от неравномерных напряжений.

А как воронят мурки на заводе?

gosha-kun
ствол надо греть до небезопасной для него температуры, поведет его скорее всего от неравномерных напряжений.

Ну а асбест? Он ж вроде тепло отнимает, но если допустим, ствол был сильно кривой, его выпрямили, металл может и "вспомнить" форму.
Больше склоняюсь к маслу, т.к. есть ствол, вороненый именно этим методом и в рабочем состоянии.

Помнится в славном городе Ижевске оружие воронили "Ржавым лаком".
Гораздо проще,практичнее, красивее - чем возня с маслом. ИМХО

. хе..ня это масло, любое, стирается очень быстро, "крем - краска". Кlever - сидит дольше. 😊)))

а ржавый есчо) лючщее. а пасудину найти . ну . можно.

Я на завод на гальванику муркин ствол носил, покрывали в три слоя: медь, никель и хром. Полость в стволе была залита парафином. Потом я его вычистил.
Нашел способ лучше: в ствол пропустить шпильку с резьбой М3 или М4, с обоих сторон резиновые и стальные шайбы и всё это двумя гайками стянуть. До кучи можно ещё концы этой конструкции обмазать автомобильным красным герметиком - он высокую температуру держит.

------------------
Мы ещё не знаем, что делаем, но дело идёт хорошо.

Обычная "олифа" лучше эффект чем масло.

Липерс миник 6-9 за 2500 продает!

Или уже ничего не продает 😞.

Думаю ТС имел ввиду воронение не бросанием раскаленной железки в масло,а "выварку" ее в масле.Где то на форуме(почти 100% уверен что в травматике)кто то делал такое воронение и даже масла подбирал и т.п.Стволу от такого воронения ничего не будет но вонь от кипящего масла будет стоять жуткая+пожароопасно это.Проще щелочным способом заворонить.

Вот давайте всё разложим по полочкам.
1. Воронение в масле. В заводских условиях делается погружением детали в кипящее масло и "вываркой" в нём. Требует большую кювету с достаточно сильным нагревом, до фига масла и достаточно много времени на эту "выварку". Отпуск металла особо вызывать не должно, так как температуры не превышают 200 С. Пробовал так делать - очень дымно, пожароопасно и нередко вместо чёрного даёт коричневатый цвет. Последнее, думаю, вызвано недостатками "коленочно-домашней" технологии по сравнению с заводской. Вариант

не катит совсем - получится эффект пригоревшей сковороды, а не воронение.
2. Воронение в расплаве/растворе гидроксида и нитрата натрия. Очень эффективно, но требует реактивов, которые не так просто достать. Кроме того, думаю излишне упоминать, что эта смесь, да ещё нагретая до рабочих температур, не просто агрессивна, а ОЧЕНЬ агрессивна. И опять же повторюсь - достать реактивы нелегко. Я, например, натриевую селитру нигде не нашёл - только аммиачная.
3. Воронение готовыми составами (типа Klever и т.п.). Может быть чуть дороговато (хотя у нас Клевер стоит около 500 р. за флакон), но помогает избежать многих плясок с бубном. Воронение стойкое, всё делается за полчаса почти без вони (максимум, легко выветривающийся запах), без литров агрессивных или горючих растворов.

Выбор, конечно, каждый делает сам. Если хочется мужественно создавать себе трудности и потом мужественно их преодолевать, ну или наконец просто почувствовать себя супер-алхимиком - первые два способа. Если преследуете чисто утилитарную цель - просто получить воронённый ствол с минимальными затратами и пользоваться им - третий вариант.
Всё вышесказанное - моё личное ИМХО и не ставит своей целью дискриминацию кого-либо. Во как сказанул 😊

Lieutenant Raven
Если хочется мужественно создавать себе трудности и потом мужественно их преодолевать, ну или наконец просто почувствовать себя супер-алхимиком - первые два способа.

Нет в этом никакого пафоса, трудностей или мужества, и супералхимиком быть не надо. Как любое однажды освоенное умение, воронение в селитре становится самым элементарным процессом, который делаешь почти автоматически. Клевер кстати не на любом железе держится - на крысиные трубы н-р ложится, но стирается чуть ли не пальцем. Оксидирование в селитре взяло на ура, да и цвет - благородно черный, как на варестволах, а не сизо-сине-серый, как нос у хроника.

Lieutenant Raven
эта смесь, да ещё нагретая до рабочих температур, не просто агрессивна, а ОЧЕНЬ агрессивна.

Верно. Однако не вонюча как Клевер, и если в нее рук не совать, все будет хорошо. Клевер, кстати, чрезвычайно токсичная мерзость, и вредная для кожи.

На заводах масло используют если деталь калится,заодно и черная.А так давно химия и проблем нет.Сам дома вороню все в масле,но габарит уже ограничен.Что то большое уже равномерно не прогреть.Если не страшно то нагреваю местами.А так даже пистолеты целиком воронил в масле.Всю белую мелочь пропускаю через масло.Почему то держится лучше химии,заодно и подкаливаю.

Само собой, растворы для быстрого воронения - отнюдь не панацея. Не все металлы ими окрашиваются. Я вот тут делал затворную раму от Скифа - получилась не совсем чёрная, скорее тёмно-тёмно серый (цвет карбон, по-моему). Придётся переделывать каким-то другим способом (вот и искал натриевую селитру, но на меня смотрели как на террориста-динамитчика). Но тут был задан конкретный вопрос про ствол ИЖа, а он воронится Клевером на ура. Про

полностью согласен. Но то то и оно. Сначала его надо освоить, запастись реактивами, тарой. Для разовой задачи можно воспользоваться более простыми вариантами. А про токсичность Клевера могу сказать, что он уж точно не опасней расплава каустика с селитрой. А работать само собой надо в перчатках, очках и фартуке. В любом случае. Я не один год работал в различных лабораториях и знаю, какой может быть цена сиюсекундной небрежности.

Такой вариант - однозначно да. Сам так делаю. Нагреваю до красна и в масло. Действительно, эффект лучше, чем от химии. Но применительно к стволу 60-го - это не вариант. Поэтому я упомянул более мягкий способ с многочасовой "варкой" в масле. Отпуск не происходит, но деталь воронится. Правда, как я уже сказал, очень долго и не всегда получаешь то, что ожидаешь. А жёсткий вариант отпадает. Ведь ствол - как его прокалишь равномерно до красна в домашних условиях? Да ещё и бочку масла нужно.

А в чем причина, в лени? 😊 Осваивается на раз, зато каков эффект 😊 Достать реактивы - это вот да, это не везде легко, и в Москве этой долбанной конторы по пальцам пересчитать можно и там не все всегда бывает.

Да какая тут лень. Реактивов не достать. А топикстартеру из-за одного раза тоже возиться есть ли смысл, не знаю (решать конечно ему). Вот сегодня как раз собираюсь переделывать затворную раму. Буду как раз пытаться в масле жёстким способом. Кстати, если кто знает, где в Москве можно достать всё, что нужно для горячего щелочного воронения - буду очень признателен за наводку. Давно хотелось освоить этот метод.

Lieutenant Raven
Кстати, если кто знает, где в Москве можно достать всё, что нужно для горячего щелочного воронения - буду очень признателен за наводку. Давно хотелось освоить этот метод.

Я там беру всегда. Телефоны отвечают, так что лучше предварительно позвонить - у них иногда не бывает то каустика, то селитры. Но как правило есть. И спрашивать лучше так: "У вас есть НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ и НАТРИЙ ГИДРОКСИД?" Именно так у них в прейскуранте, и если сказать "натриевая селитра" и "едкий каустик", они не всегда втыкают и поспешно отвечают "нету".

gosha-kun
А в чем причина, в лени? 😊 Осваивается на раз, зато каков эффект 😊 Достать реактивы - это вот да, это не везде легко, и в Москве этой долбанной конторы по пальцам пересчитать можно и там не все всегда бывает.

Да ладно 😊 даже в Краснодаре таких контор штук 7,я уже молчу про кучу лабораторий где "комплект" химии на 1 раз добывается за коробку конфет 😊 Но даже покупая химию в фирмах стоимость ее будет явно меньше стоимости Клевера.

Во! Это тоже верно. И дешевле масла кстати, которым к тому же можно испачкать, но не заворонить. Смотрим. Масло в таком объеме если покупать, то это как правило моторка - для автомобилей или для всякой садовой техники. Там выходит за нужный объем за 300-400 р. А даже в дорогущей Москве в Лабтехе гидроксид и натрий стоят что-то вроде 130 р. за банку килограммовой расфасовки, которой хватает на дофига и больше воронений. Кальцинированная сода для обезжиривания и канцелярский клей вообще двузначные цифры. Электричество/газ жечь и там и там, но разве можно сравнить результат.

Если натриевой селитры не окажется-можно заменить ее аммиачной(по совету моего земляка форумчанина Vin 74).Опробовал лично пару раз.Это кстати еще дешевле будет-у нас 1кг селитры в хозмаге стоит 33рубля.Раствор с ней дает глубокий черный цвет даже на легированных сталях(коробка МЦ-106) Правда воронить нужно только на улице-сначала при смешивании химии на несколько метров вокруг стоит жуткое зловоние . аж глаза режет аммиаком 😀

Ай спасибо. Вот надо же, столько лет быть связанным с лабораторной работой и не знать, где эти реактивы достать. Спасибо огромное!
По цене-то оно само собой будет дешевле, просто зачастую проще взять флакончик готового раствора, помазать раз-другой и не мучиться. Время ведь тоже чего-то стоит. Но если уже реактивы куплены и технология отработана - тогда конечно это большое преимущество в пользу щелочного оксидирования.
Кстати, о раме Скифа. Воронение в масле провалилось с треском. Хорошо что попробовать решил сначала на краешке. Метал "поплыл" где-то около 500-600 С. Очевидно, какой-то сплав алюминия. Вовремя заметил, так что ничего страшного не случилось. Подшкурил, снова покрыл Клевером. Вот интересно теперь, что это за материал. Ясно, что не чистый алюминий. Скорее всего не силумин, т.к. на нём, говорят, Клевер не держится (сам не пробовал). То ли дюраль, то ли какой-то сплав с цинком. В общем раздумываю пока, что с ним делать дальше. А то всё-таки какой-то он слегка сероватый получается, а хочется совсем вороной.

Lieutenant Raven
По цене-то оно само собой будет дешевле, просто зачастую проще взять флакончик готового раствора, помазать раз-другой и не мучиться.

Клевер, он не все берет. Есть железы, на которых он держится на ура и не стирается, особенно при хорошем обезжиривании (н-р детали МР-654), а с каких-то слезает как с латуни. И оттенок. мм. ну не черный - всегда.

Lieutenant Raven
Вот интересно теперь, что это за материал. Ясно, что не чистый алюминий. Скорее всего не силумин, т.к. на нём, говорят, Клевер не держится (сам не пробовал). То ли дюраль, то ли какой-то сплав с цинком.

Это ЦАМ. "Цинк/аллюминий/медь". Клевер его берет, получается серовато-коричневатый тон. Но слезает легко.

Температура и для железки очень высокая.Температуру можно спокойно определять по цвету побежалости на разогреваемой заготовке.Есть в интернете.Вообще для воронения маслом температуры низкие.

Ну не скажите. До сих пор всё, что я им делал, получало глубокий чистый чёрный цвет. Вот со Скифом засада. Но цвет там получился без всяких коричневых оттенков, просто светлее, чем чёрный. И слезать вроде не торопится. Хотя, конечно, время покажет. Вернее, показало бы, так как мне теперь остаётся, видимо, окрашивать его какой-нибудь аэрозольной краской, как и было изначально.

Так то на стали, а тут чёрт знает что. Да и какая теперь разница, всё-равно его в масле не заворонишь, ясно, что сплав алюминия.

Меня на "ты" можно, я еще не очень старый 😊
Тут все на визуальном сравнении. Знаю я Клевер и селитру знаю. 😊 Вот это - "глубокий, чистый и черный", да.

Сравните с Клевером. Жаль, вживую не показать, да и нет у меня "цельноклеверных" поверхностей дома.

Зато есть народный способ "воронения" люминя яичным белком. Но именно люминя, не сплавов. В кавычках потому, что это не воронение, а создание механической пленки с более-менее хорошей адгезией.

Да я всех на Вы по привычке называю, даже когда от студентов к школьникам приходил 😊.
Нет, конечно, Клевер щелочному оксидированию не конкурент, тут я не спорю. Так же как фастфуд домашней кухне. И хотя я путём ряда изменений рецепта производителя получал действительно абсолютно чёрный цвет (на меньшее я бы просто не согласился, придирчивый я), должен признать, что смотрится он всё равно как-то не так. Чем-то всё-таки напоминает краску. А на счёт стирания - таки нет. Я после всех процедур всегда усердно протираю деталь грубым картоном. И тут Клевер не слез. Но толку от этого чуть - цвет всё равно не тот 😞

Ну да, серый он в общей массе оттенков. И матовый, хотя иногда рулит полировка - если он не слезет.
Где-то это впрочем даже хорошо, например на ижевских стволах. Он там и держится прилично. Да и на всей ижевской продукции он вообще держится отлично.
А вот с Крысами интересно. Вроде бы у одного бюджетного производителя используется одна и та же марка стали на всех стальных деталях, если он не закупает какую-то их часть на стороне (а Кросман не Эдган и ЛВ-стволы не закупает). Однако на его трубе Клевер не держится, а на ствол ложится превосходно.

Да, на ИЖевской технике Клевер и держится отлично и цвет даёт абсолютно чёрный (восстанавливал им ПСРМ и 40-й, о чём есть соответствующие заметки с фото). Поэтому и включил его в число советов топикстартеру, у него всё же ИЖ.
Видимо, такие реактивы очень не любят даже малейших легирующих примесей. Возможно, у Крысов всё же ствол и коробка из разных сталей (лично сказать не могу, у меня нет).

Lieutenant Raven
Возможно, у Крысов всё же ствол и коробка из разных сталей (лично сказать не могу, у меня нет).

Коробка у него в стоке пластиковая, я про трубу. Что тем более загадочно, она ведь из говнолина, а ствол тверже. Все вроде должно быть наоборот, Клевер ведь любит мягкую сталь.

Воронение нержавейки в домашних условиях

Оксидирование осуществляют в горячем щелочном растворе солевой композиции «Ультра-Блэк 407», которая представляет собой изобретённую порошкообразную смесь солей и едкого натра – предприятию приобретать дополнительно какие-либо другие химикаты не нужно

В той же ванне можно оксидировать не только нержавейку, но и ковкие стали, чугуны и мягкие малоуглеродистые стали с образованием на них покрытий черного цвета

Стадии обработки. Подлежащие чернению детали могут обрабатываться в корзинах, галтовочных барабанах или на крюках или подвесках, изготовленных из малоуглеродистой стали.

1. ОЧИСТКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ: детали должны быть тщательно очищены и обезжирены. Для химического обезжиривания рекомендуется использовать фирменные технические моющие средства «Е-Клин 173» (это ТМС годится также и для электрообезжиривания), «Е-Клин 163» (обезжиривает при пониженных температурах) и другие. Можно также использовать любые другие растворы химобезжиривания, способные обеспечить адекватную подготовку поверхности перед оксидированием.

2. ПРОМЫВКА: в ванне каскадного типа с нижней подачей воды.

3. АКТИВАЦИЯ: все нержавеющие стали, из-за присутствия на их поверхности оксида хрома, находятся в пассивном состоянии, поэтому перед чернением этот оксид должен быть удален посредством активации в растворе фирменного препарата «Е-Пик 211» 120–240 г/л, 2–5 мин, температура от цеховой до 65–85° С (подбирается).

Если пассивное состояние характеризуется высокой устойчивостью, то для активации может потребоваться дополнительно обработка в растворе соляной кислоты (180–200 г/л), 5 мин, температура – цеховая; после чего следуют промывка в холодной воде, а затем обработка в разбавленном растворе фирменного препарата «Е-Пик 211» (7,5–15 г/л), 30 с ‒ 3 мин, 65–85 °С и более .

4. ПРОМЫВКА: в ванне каскадного типа с нижней подачей воды.

5. ЧЕРНЕНИЕ (ОКСИДИРОВАНИЕ): погрузить детали в кипящий раствор «Ультра-Блэк 407» (температура 124 ± 3 °С) до тех пор, пока их поверхность не окрасится в насыщенный черный цвет. Требуемое время погружения может варьироваться от 2 до 15 мин в зависимости от массы деталей, а также от типа и состояния нержавеющей стали. Чрезмерное время погружения может приводить к плохой адгезии формирующегося слоя. Однако большинство неполадок при чернении могут быть следствием неправильной подготовки поверхности или отклонения температуры кипения раствора оксидирования от рекомендуемых значений.

Воронением (иначе оксидированием) называют процесс покрытия поверхности изделий из стали тонким слоем оксидов. Воронение проводят химическим способом- с помощью реакций с различными веществами и термическим — путем нагревания.

Цель процесса — повышение коррозионной стойкости изделий и улучшение их внешнего вида. Традиционно воронение применялось к оружию из стали- сначала к холодному, а потом и к огнестрельному. Сегодня воронение стали широко используется в оборонном и гражданском машиностроении, а также в художественных промыслах. Доступен процесс и в домашних условиях.

Чего можно достичь воронением

В результате химической или термической обработки на поверхности стальной детали возникает слой окиси железа толщиной от 1 до 10 микрон. Толщина слоя определяется выбранной технологией обработки.

Воронение металла позволяет достичь две основные цели:

Повышение коррозионной стойкости изделия. Обработанные детали не ржавеют.
Улучшение внешнего вида. Особенно важно для тех деталей, которые по условиям эксплуатации не подлежат покраске.

Температурные режимы воронения

Обработка не влияет на другие свойства стали.

Воронение стали возможно не только в условиях производства, но и в домашних условиях. Существует много способов и составов, практически все они связаны с применением химически активных веществ, могущих причинить серьёзный вред здоровью. Для успешного и безопасного применения в домашних условиях этих веществ необходимо следовать правилам безопасности:

Использовать защитную маску и перчатки.
Обеспечить вентиляцию помещения, в котором проводят работы.
Применять посуду из нержавеющей стали.
Не превышать рекомендованную температуру обработки.

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

Популярными способами воронения металла в домашних условиях являются:

Кипячение в самостоятельно приготовленных или приобретенных химических составах.
Покрытие стали специальным маслом и последующая термообработка.
Покрытие поверхности подготовленным составом при комнатной температуре.

Воронение стали в домашних условиях

Воронение железа химическим способом предусматривает также подготовительные операции травления и очистки, а также шлифовки и полировки.

Проводя синение стали, важно подобрать емкость для раствора таким образом, чтобы он полностью покрывал обрабатываемый объект.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед нанесением нового покрытия в домашних условиях необходимо удалить старое. Это делают, комбинируя механические и химические способы очистки.

Для получения стойкого и красивого покрытия деталь приходится кипятить от 30 до 90 минут, за это время часть раствора выкипает. Заготовка все время должна быть покрыта составом полностью, поэтому состав надо готовить с запасом и во время кипячения периодически доливать.

В конце процедуры химического воронения стали изделие следует вымыть в мыльном растворе, просушить и обильно смазать маслом.

Существует много вариантов химического воронения. В одних состав делается мастером самостоятельно, другие предполагают применение готовых средств фабричного производства, таких, как парижский оксид, Ворон3М, Клевер и другие.

Средства для воронения металлов

Относительно несложные способы воронения, доступные для проведения своими руками, включают в себя поверхностное нанесение масла, селитры и покупного состава «Клевер»

Средство «Сапфир» для воронения

Покрытие маслом

Это один из самых популярных домашних способов. Технология разбивается на следующие операции:

Деталь ошкуривают и обезжиривают растворителем.
Покрывают маслом.
В муфельной печи нагревают до 350-400 °С. Допустимо использовать духовой шкаф.
Остывшая деталь приобретает черный или коричневый оттенок.
Для насыщения цвета процедуру повторяют.

Масло наносят кисточкой или окуная изделие в емкость с маслом. Применяют разные сорта масла, такие, как

Применение селитры

Прекрасного результата добиваются домашние мастера и с применением селитряного раствора. Можно приобрести готовый раствор, а можно составить его самостоятельно:

вода-1000 мл;
натриевая селитра- 0,5 кг;
едкий каустик-0,5 кг.

После часового вываривания получается гладкая и не требующая дальнейшей обработки поверхность глубокого сине-черного цвета.

Средство «Клевер»

Гелеобразное средство можно купить в баночках по 50 мл и применяют к сплавам с содержание хрома не более 3 процентов

Оно предназначено для восстановления локальной коррозии. Для получения яркого оттенка средство придется наносить несколько раз. Предварительно изделие следует зачистить шкуркой и протереть обезжиривателем.

Клевер наносят кисточкой и оставляют на две минуты. Появляющийся налет бело-желтого цвета смывают водой и протирают деталь ветошью.

Холодное воронение в домашних условиях

«Клевер» не требует термической обработки детали, поэтому такой способ считают холодным воронением. Холодное воронение можно проводить и другими средствами.

«Ворон-3М». Препарат образует на поверхности плотную пленку глубокого черного цвета.
«Парижский оксид». Импортный препарат на основе селена поставляется в трех емкостях: 1- для подготовки поверхности, 2- основной состав и 3 закрепитель, дающий покрытию дополнительную защиту.

Жидкость для холодного воронения наносят на детали кисточкой, а после окрашивания смывают теплым мыльным раствором. Метод популярен для обработки стволов и других деталей огнестрельного оружия, не подлежащий кипячению.

Воронение стали в домашних условиях

Если вы проводите воронение стали в домашних условиях, нужно разумно выбирать составляющие раствора для кипячения. Нагрев закаленных деталей может привести к потере им своих прочностных свойств.

Щелочные растворы менее пагубно воздействуют на сталь, и опытные мастера советуют остановить свой выбор на них. Обработку кислыми растворами предпочтительно проводить при пониженных температурах

Так, например, при применении кислотного состава для воронения стали из:

азотнокислого кальция – 94%;
ортофосфорной кислоты – 3%;
диоксида марганца – 3%.

обработку ведут от получаса до 45 минут при 100 °С

Чернение металла

В зависимости от кислотности среды, в которой обрабатывают заготовку, меняется цвет получившегося покрытия, от желтого до черного. Поэтому воронение и чернение металла – не одно и то же. Требуемый оттенок подбирают, варьируя интенсивность и длительность термообработки и процентное содержание компонентов раствора.

Если взять смесь из 7 частей азотнокислой меди и 3 частей спиртового денатурата, нанести ее на изделие и прогреть его на огне то по мере нагрева покрытие начинает менять свой цвет. Когда получится нужный оттенок, нагрев прекращают.

Чернить сталь возможно также и обмазав его маслом и прокалив на открытом пламени. Получится стойкая пленка глубокого черного цвета. Существуют и другие составы для чернения.

Применение ржавого лака

Способ, использующий так называемый «ржавый лак», отличается своей экономичностью на фоне вполне приемлемого качества покрытия.

Изделие погружается в химически активную коррозионную жидкость на основе соляной кислоты, образующую на его поверхности рыжую и черную окиси.

Чтобы удалить ржавый налет, придется воспользоваться жесткой проволочной щеткой. Черная оксидная пленка останется на изделии.

Готовый ржавый лак

Метод отличается большой длительностью и трудоемкостью, но обеспечивает отличный эффект в домашних условиях.

Перед началом обработки, как и при применении всех остальных методов, следует тщательно зачистить объект шкуркой и обезжирить его растворителем.

Активная жидкость готовится в специальных фарфоровых сосудах, использование защитных перчаток, фартука, кислотостойкой обуви и плотной производственной одежды обязательно. Следует также применять респиратор и прозрачный лицевой щиток.

Малое количество соляной кислоты вливают в сосуд, добавляя соскобленную с железа ржавчину, опилки и азотную кислоту. Состав следует осторожно помешивать фарфоровой мешалкой, пока не прекратят появляться пузырьки.

Далее осторожно доливают воду и водку в равных долях. Раствору дают отстояться и сливают с осадка.

Результат использования ржавого лака

Деталь помещают в раствор на время, достаточное для приобретения глубокого черного цвета. В завершение процесса деталь следует промыть большим количеством воды.

Внимание! Раствор, использующийся при работе эти способом, является одним из самых сильных растворителей. Остерегайтесь даже самых маленьких брызг — они могут причинить очень серьезные травмы и повредить имущество.

Если брызги попали на одежду — ее следует немедленно снять. Если же, несмотря на все предосторожности, капли попали на кожу — пораженное место надо обильно промыть раствором соды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Использование машинного масла

Воронение стали в масле также доступно в домашних условиях.

Для проведения процедуры понадобится:

0,5 л масла.
Оснастка для размещения изделия: крючки, пассатижи, прокладки.
Емкость из нержавеющей стали.
Достаточное количество ветоши или салфеток из нетканого материала.
Источник тепла.

Воронение стали с помощью машинного масла

В качестве источника тепла использую газовую плиту, строительный фен или компактную газовую горелку.

Деталь нагревают на открытом огне или потоком горячего воздуха из фена, берут плоскогубцами и осторожно помещают в емкость с маслом на заранее подготовленные проволочные крючки и подставки так, чтобы она была полностью погружена. Это гарантирует ровный и выразительный цвет. Обработку маслом повторяют до тех пор, пока заготовка не приобретет требуемый оттенок.

Этот способ обеспечивает в домашних условиях хорошие антикоррозионные свойства, но, к сожалению, покрытие получается не очень прочным.

Очистка изделия от ржавчины

В данной статье были описаны несколько самых популярных способов воронения стали в домашних условиях. Их применяют охотники и коллекционеры для восстановления коррозионной стойкости и внешнего вида ружей, кузнецы, кующие ножи ручной работы, мастера в автосервисе, возвращающие к новой жизни старые гайки и болты. Если соблюдать пропорции и технологию, о ваши металлические изделия приобретут отличный внешний вид и долгую жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

воронение

Про воронение читал сам пробовал не очень то красиво вышло( на плите да с маслицэм) может там не все так просто? Кто в курсе подскажите, но желательно всетаки в домашних условиях.

Лично у меня очень даже хороший черный цвет получается, использую любое машинное масло, раскаляешь до красна. но с большими деталями не пробовал, так по мелочам.

WeS, а ты так нагревая не отпускаеш металл?

эээээ еще б знать что такое "отпускать". 😊
а в принципе если ты имеешь в виду что с ним может что-то страшное произойти, так я вещи, на которые потом будет приходится нагрузка вороню только холодным воронением. А так мне когда то дед металлург что-то объяснял про то, как правильно закаливать металл, там что-то с цветом связанно было . но я был маленький и сейчас уже не помню подробностей . а деда уже нет.
Тут еще недавно знакомые токари с местного завода говорили "давай, давай, разогревай и в масло его, будет только лучшее"
Правда лично я не верю и таким образом вороню только мелочевку, результаты вполне радуют.
вот мои наблюдения:
1.металл становится меньше подвержен карозии
2.цвет получается вполне стойкий(лучше чем от жидкого воронения)
а чтоб по серьезному воронить, так это вот лучше по рецепту написанному выше.

Я тож пробовал с маслицем, однако повторяемость результатов мала,особенно на крупных деталях, потому юзаю методы окраски в расплавах (просто они наиболее прочны, как химик говорю). WeS, ты подал мне идею - что, если сперва оксидировать в расплаве, а затем - пропитка смесью керосина и масла (керосин для лучшего проникновения в поры) с последующим обжигом, а?

2 Predalien
честно скажу - понятия не имею, я в этом слабо разбираюсь, но одно могу сказать точно, если сделать так - 1. пропитка 2. обжиг; . то вроде как ничего не получится, масло просто сгорит. Вся процедура и заключается в охлаждении металла в масле, а не наоборот.
И в принципе "воронение" маслом вроде как и не воронение вовсе, а так окраска в глубокий черный цвет(по крайней мере у меня он всегда такой) ну и кой-какая защита от каррозии и все.
Про расплавы много слышал, но пока не пробовал, во первых надобности пока особой не было, да и химичить на кухне не люблю, а другого помещения не имеется.
2 jek
И еще на счет отпускания металла,металл отпускается если его постепенно охлаждать, а если его охладить маслом или водой, то это наоборот повысит его качества.

Моя любимая тема - воронение стальных изделий 😊
1. Колхозно-МТСсовский способ - детали нагреть до темно-вишневого цвета и окунуть в масло, любое, или в олифу, в "Оксоль" окунать не советую, бо у неё температура вспышки ок. 30 С, а сама она на 45% состоит из уайт-спирита (почти бензин по пожарным свойствам). Цвет получается черный, поверхность матовая, термообработка - ну, какая то остаётся. Для домашних условий годится только для мелких деталей, типа шурупов, т.к. греть приходится, в лучшем случае на газ. плите.
2. Тоже самое по технологии, но более утонченно. Деталь нагреть до 400-420 С, после прогрева - окунуть в льняное масло, сразу же вытащить и протереть насухо чистой! тряпкой. Трудности: а) бытовая духовка не греет выше 300С, а если греть горелкой то трудно прогреть до нужной температуры и ещё труднее прогреть равномерно со всех сторон достаточно крупную деталь, а иначе цвет поплывёт. б) необходимо тщательно готовить поверхность, а то такая порнография получается. Поверхность либо шлифуется/полируется, либо травится в кислотах, либо обрабатывается в пескоструйке, перед протравкой и после полировки ещё и обезжиривается. Посл этого и до воронения деталь руками не трогать и вообще в её сторону не дышать 😊, а то на воронёной полированой поверхности очень "красиво" смотрятся проявившиеся отпечатки пальцев. Цвет - черный,глянец зависит от предварительной обработки поверхности. После воронения по полированой поверхности можно ещё слегка пройтись бархоткой. Стойкость покрытия - вполне удовлетворительная. Если нагреть при воронении до температуры 340-360С, то получится темно-синий цвет. Термообработка, если не предъявлять особых требований к твердости поверхности, в общем, без изменений.
3. Воронение в расплавах нитратов: натриевой, калиевой, аммиачной селитр (начнешь искать аммиачную селитру, тут тебя и повяжут как террориста 😊 ) или их смесей с нитритами, практически не пользовался, но, однозначно требует перед воронением тщательно очистить поверхность от любой органики. Опять же поверхность необходимо шлифовать, или травить или пескоструить, просто чтоб было красиво. На термообработку практически не влияет, в принципе можно приготовить расплав на кухне, но тащить домой реактивы, не знаю, на любителя. Покрытие получается хорошего качества.
Теперь сходство и различие:
И там и там на поверхности образуется пленка оксида железа, но при нитратном способе пленка более плотная, практически без пор, а при нагреве на воздухе пленка довольно рыхлая. При воронении в масле по 2 способу, масло в присутствии кислорода воздуха полимеризуется на поверхности детали, образуя лаковую пленку (твердую кстати), которая заполняет собой поры и дополнительно защищает поверхность. Настоятельно рекомендую использовать льняное масло или другое масло из группы высыхающих (коноплянное, тунговое, ореховое. всё равно не найдёте) можно использовать льняную! олифу, кстати в Екат-бурге её варят. Если нет льняного, то зажмурив глаза можно использовать подсолнечное и соевое масла, хотя стойкость покрытия несколько упадет (х.з. на сколько, может и не заметно для глаза). При воронении по 1 способу деталь получается покрыта рыхлой пленкой пропитаной жидким маслом, рано или поздно масло из пор выветривается и привет коррозия.

О! Ну и тут же вопросы 😊

если делать расплав аммиачной селитры, то:
1. дома на газовой плите можно приготовить расплав? (из воспоминаний детства - вроде можно, просто уточняю на всякий. )
2. если покупать селитру, продаваемую как удобрение, то можно ли пренебречь качеством ее очистки?
3. не склею ли я ласты, вороня глушак на кухне 😊 ? то бишь насколько опасны пары, получаемые в процессе приготовления расплава/воронения? Следует ли открывать окно (сейчас мороз -20) и одевать противогаз; стойкий ли запах остается?

Аммиачная селитра. Т плавления 169С, Т разложения 210С.

А еще при применении аммиачки можно прибалдеть,т.к. при ее термическом разложениии выделяется закись азота,в простонародье-"веселящий газ".
to Laborant Ну чего ты к аммиачке как к оружию пролетариата привязался 😊 ?Следуя твоей логике все садоводы под колпаком
По качеству очистки:когда я плавил сами знаете что,то это что взрывалось будь здоров,соответственно чистота продукта удовлетворительная(не называю ВВ,т.к. модератор опять будет говорить,что я нехороший человек)

Laborant молодец, все доходчиво обьяснил. Добавлю 3 гроша - первый (колхозно-МТСовский) на газовой плитке позволяет чернить детали до 100 мм спокойно, только надо обезжиривать получше. А при оксидировании в расплаве селитры, да туда еще каустической соды процентов 30 (можно едкого натра) при температуре 140-160 оС получим еще и частичное азотирование поверхности, что есть гуд. Дома, однако, геморройно по причине поиска подходящей ваночки (лучше эмалированной) и контроля температуры - на обычной плите легко можно перегреть.

Да, вдогонку - подсолнечное и кукрузное масла тоже относятся к полувысыхающим, как и льняное и тунговое. Так что можно и их.
По селитренному оксидированию - при разложении селитры скорее получим кислород, чем закись азота (за это ее в порохе и пользуют). Короче, по загазованности процесс не опаснее, чем переход широкой проезжей части. Скорее следует предварительно прогреть деталь во избежание брызг и залипания расплава.

P.S. Клавиатура западающая - достала.

Originally posted by WeS:
--------------------------------
честно скажу - понятия не имею, я в этом слабо разбираюсь, но одно могу сказать точно, если сделать так - 1. пропитка 2. обжиг; . то вроде как ничего не получится, масло просто сгорит.
----------------
А еще есть такая штука - высокотемпературная полимеризация масла. 😊
-----------------------
И еще на счет отпускания металла,металл отпускается если его постепенно охлаждать, а если его охладить маслом или водой, то это наоборот повысит его качества.
-----------------------
И тут есть такие штуки, как температуры закалки, высокотемпературного и низкотемпературного отпуска, причем для разных сталей они разные. 😊

2 YuraS. Я открою секрет 😊 , как раз [deleted] подсолнечное масло - полувысыхающее, а льняное - высыхающее!. Отличаются массовой долей непредельных полиненасыщеных кислот. Не знаю, как при воронении, условия всё-таки специфические, но при сушке пленки подсолнечного и льняного масел отличаются по свойствам явно не впользу первого.

[This message has been edited by Laborant (edited 10-01-2003).]

плиз поподробней по холодному воронению.

попробуй также азотирование ферроцианидом калия (кровяная соль) - вот это круто+ еще и науглеживание материала.

to YuraS:
-----------------------------------------
Кислород выделяется при использовании натриевой или калиевой селитры, в аммиачной будет закись азота. С поледней, кстати, лучше испльзовать не расплавы, а кипячение в растворах, либо просто опустить в порошок. А в плане покрытий мона также и фосфатировать (в ортофосфорной кислоте)

Во, 😊 приятно почитать, сразу видно люди в деле знают толк, мы подучимся, тоже будем знать, так что спасибо за разъяснения.

2 Predalien
насчет холодного воронения могу сказать только, что продается в охотничьих магазинах жидкость для такового. Какой эффект она дает опять же надо у спецов спросить, так как в домашних условиях естесственно проверить не дано, а знакомых в этой области не имею и не знаю даже по какому принципу сие действует.
(с химией всегда не дружил)
Так что пока могу сказать только о том, что получается на глаз.
Кстати прям так и называется "холодное воронение", говорят что в зависимости от производителя меняется качество получаемого цвета, видимо мне досталась не очень качественная жидкость 😞
- Процесс
1. смачиваете деталь данным составом
2. как высохнет (образуется такой белый налет) смотрите надо еще смачивать или нет, если нет, то промываете водой.
3. вытираете насухо, протираете маслом.
Теперь что у нас(у меня) получилось, воронил и мелкие детали и потертости на винтаре( не будешь же это воронить над плитой или в расплаве 😊) в этих случаях в связи с небольшой площадью получилось вполне намано, приемлимо так сказать. А вот когда поворонил глушак. . . .:
1. воронение коричневое
2. как не обезжиривал жидкость на отполированном металле все пытается свернуться в капельки = чернеет неравномерными пятнами.
3. в итоге после долгих стараний сам металл получил вроде как серый окрас а поверх него черно коричневая пленочка, которая довольно легко сцарапывается, так что не порадовал меня результат.
Вывод - теперь буду пользовать данный способ только для прокраски деталей и мест, которые нельзя или не получается сделать черными другим способом.

Читайте также:

Кипячение в масле металла

Горячее воронение

Воронение в лимонной кислоте

Воронение в уксусе

Итог такой:

Как зачернить металл в домашних условиях – воронение стали своими руками

Шаг 1: Подготавливаем материалы

Шаг 2: Окунаем, нагреваем, окунаем, нагреваем…

Воронение ствола маслом.

Воронение нержавейки в домашних условиях

Чего можно достичь воронением

Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению

Популярные способы воронения

Щелочной

Кислотный

Термический

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Средства для воронения металлов

Покрытие маслом

Применение селитры

Средство «Клевер»

Холодное воронение в домашних условиях

Воронение стали в домашних условиях

Чернение металла

Применение ржавого лака

Использование машинного масла

воронение