Кирпичное основание под металлическую печь

Обновлено: 19.05.2024

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

Как правильно сделать фундамент под печь своими руками

Чаще всего слово «фундамент» встречается в контексте строительства жилых и промышленных зданий, но на самом деле, важность его проявляется гораздо чаще. Многие объекты общественного и частного пользования требуют предварительной установки фундамента. К примеру, фундамент под печь — важный элемент всей конструкции, без которой печь просто не сможет быть настоящей печкой. Об этом и пойдет речь далее.

Зачем нужен фундамент под печь?

Вне зависимости от материала, из которого сделан дом и сама печь, у нее должен быть фундамент.

Чаще всего печки делаются из кирпича, и им крепкая основа нужна для защиты от пучения почв. Без нее конструкция просядет и потеряет правильное распределение веса на почву. Это сделает ее менее крепкой, вызовет появление дефектов, а значит повлияет и на долговечность постройки.

Необходимость фундамента под печь в деревянном доме обусловлена еще и риском воспламенения деревянного пола вокруг нее, поэтому основа нужна вне зависимости от веса печки. Хотя обычно говорят, что если она весит не более 250 кг, то дополнительная поддержка не нужна. Это правило здесь не актуально.

Фундамент для печи нужен обязательно, иначе она развалится.

Основные требования

В числе базовых моментов, что нужно учитывать при проектировании фундамента под печь:

Основу дома не соединяют с печной поддерживающей конструкцией, так как после строительства основной фундамент может немного просесть, и он не должен утянуть печь за собой, которая даст свою усадку.
Если стена оказалась близко к печи, между ними нужно сделать песчаную засыпку.
Сухим песчаным грунтам будет достаточно 80 см основы, а вот пучинистым — не менее 100 см.
Печь нельзя делать близко к стенам, стоящим на ленточном фундаменте.
Печная труба не должна проходить через перекрытия.
Рассчитывая вес печи, нужно учитывать всю конструкцию, вместе с дымоходом. Труба будет создавать основную нагрузку, поэтому она должна быть в центре конструкции, для правильного распределения веса.
Иногда специально под дымоход делают отдельное основание.
Фундамент под кирпичную печку будет глубже, чем под металлическую.
Важно учитывать климатические условия, так как чаще всего основа укладывается на всю глубину промерзания почв. Но только не в том случае, если они глинистые.
Из-за типа почвы иногда могут потребоваться дополнительные исследования. На их основе определяется глубина заложения фундамента и меры его защиты.

Учесть эти условия будет не так трудно, так как многие из них уже будут учтены во время создания основы для дома. К примеру, тип почв, ее преимущества и недостатки, глубина промерзания уже будут известны.

Чтобы основание печи служило долгие годы, нужно соблюдать технологию выполнения работ при строительстве.

Виды фундаментов под печь

Здесь строители предлагают всего три вида конструкций:

На цементе.
Свайные.
Бутобетонные.

Фундаменты под печку из цемента — это классика. Если они подходят под строительство дома, то и печку на него можно поставить. При правильной сборке, алгоритм которой прост, он выдержит конструкцию с любым весом, а при хорошей гидро- и теплоизоляции не отнимет свойств печи и прослужит крепкой поддержкой для нее очень долго.

Бутобетонные обычно не предполагают, что на них будут стоять крупногабаритные тяжелые постройки. Печки в их число не входят, поэтому такой вид основ применяется здесь нередко. Бутобетонный фундамент может быть поставлен на любой грунт, причем для него не потребуется привлечение особой техники — все можно сделать самостоятельно, вручную. Исходные материалы стоят недорого, а бутовый камень, который здесь является основным ингредиентом, хорошо переживает низкие температуры и высокую влажность. Поэтому даже если уровень грунтовых вод высок, бутобетонной конструкции это не страшно.

Однако, есть и недостатки. К примеру, основной материал быстро промерзает и не отличается хорошей теплоизоляцией. Поэтому обычно ему организовывают дополнительную комплексную тепло- и гидрозащиту. Бутобетонная основа прослужит долго, но не так, как свайная или железобетонная.

Среди преимуществ свайного фундамента — долговечность, скорость и простота монтажа. Подобное основание сразу готово к использованию, не нужно ждать, когда материалы схватятся. И проседания тоже можно не опасаться, со свайными конструкциями такого не происходит, они готовы к любым грунтам. Гидроизоляция не пригодится, да и вообще подобный фундамент можно ставить в любое время года.

Так, чтобы правильно выбрать, потребуется учесть вид почв, вес и особенности конструкции будущей печи, а также количество средств, которые можно вложить в поддержку печки.

Как сделать бетонный фундамент для печи своими руками

Бетонные конструкции наиболее распространены, когда требуется крепкая основа под нечто тяжелое. Поэтому алгоритм здесь настолько хорошо отлажен, что сделать самому фундамент для печи из кирпича будет несложно. Нужно только следовать следующей инструкции:

Рассчитать размеры печки, чтобы определить габариты фундамента.
Сделать разметку на земле, не забывая, что ширина и длина конструкции основы должны быть больше параметров печи на 15–20 см. Разметка делается колышками.
Вырыть яму на рассчитанную ранее глубину. Обычно это около 1 метра.
Насыпать песок на дно, 10–15 см, утрамбовать, проливая водой.
Добавить гравий с небольшими фракциями (30 см). Также утрамбовать, можно пролить водой с песком.
Собрать опалубку из досок или фанеры, скрепив металлическими уголками, чтобы конструкция была крепче.
Установить опалубку в котлован.
Сделать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. Материал должен полностью закрыть дно, иметь нахлест на опалубку. Части рубероида можно прикрепить к опалубке строительным степлером.
Сделать армирование, которое позволит фундаменту стать жестче. Для этого берутся прутья с диаметром 12 мм, которые можно соединить сваркой или вручную проволокой. Сетка помещается в котлован.
Приготовить бетонную смесь, использовав песок, цемент, щебень.
Перемешать сухую смесь, добавить воды.
Замешать раствор, добиваясь нужной густой консистенции. Лучше всего использовать бетономешалку.
Смочить опалубку водой, чтобы она не забирала воду из будущего бетонного слоя.
Залить бетон в котлован, не выходя за рамки опалубки. Если котлован большой, можно заливать бетон послойно, чтобы было удобнее выпускать из него воздух. Но если размеры невелики, можно сделать единый слой. От фундамента до пола должно остаться чуть больше 10 см, чтобы можно было положить 2 слоя кирпича.
Проверить, ровный ли слой бетона, нужно до того, как он застынет.

Фундамент будет высыхать 2–3 недели, на это время его нужно укрыть полиэтиленом и проливать водой по графику. Верхняя часть опалубки снимается после окончательного высыхания бетонной части. Место, где была опалубка, заполняется щебнем и песком.

Бутобетонный фундамент под печку

Если бутобетонный вид фундамента оказался наиболее подходящим, сделать его можно будет так:

Вырыть котлован подходящего размера, утрамбовать дно.
Сделать гидроизоляцию рубероидом или полиэтиленом.
Установить опалубку по всему котловану.
Утрамбовать дно снова, засыпать бутовым слоем. Диаметр самых больших камней не должен превысить 15 см.
Насыпать щебня, фракции в среднем по 10 см. Разровнять слой.
Слой бута большого размера, диаметром не более 15 см. Можно добавить щебня, чтобы слой получился ровнее. Бут с щебнем должен немного отстояться перед дальнейшими работами, обычно на это не уходит больше суток. Этого можно и не делать, но рекомендуется не пропускать подобный шаг, чтобы сохранить свойства материала.
Приготовить цементный раствор (делается из цемента М400 и песка в пропорции 1 к 3) и залить на высоту в 10–15 см. Перед тем, как продолжать работу, нужно дать этому слою схватиться 1–2 дня.
Снова положить слой бута, дать ему отстояться.
Залить бетонный раствор, выровнять, подождать схватывания.

Шаги 8 и 9 нужно повторять до того момента, пока последний слой бетона не окажется на 2 кирпича ниже пола. Далее действовать нужно так:

Выровнять залитый слой, оставить застывать, прикрыв полиэтиленом.
Когда бетон схватится, можно снять верхнюю часть опалубки, обычно это делают молотком.
До уровня пола фундамент для кирпичной печи доводится с помощью двух слоев из кирпича, желательно красного обожженного.

Второй слой кирпича должен ровно совпадать с чистым полом, также его нужно проверить по уровню. После этого можно начинать работу над самой печкой.

Установка опорно-свайного основания для печи

Сделать опорно-свайный фундамент для печи на даче — отличная идея, и реализовать ее будет нетрудно. В вашу схему сборки точно войдут следующие пункты:

Сделать на земле разметку, прибавив по 10 см к ширине и длине печки.
Снять слой земли толщиной не менее 20 см.
Натянуть веревку на колышки, размещенные в углах разметки.
На месте каждого колышка создаются отверстия глубиной в 50 см, диаметров — 20 см.
Сделать опалубку для каждой ямки.
Добавить гидроизоляцию, лучше всего из полиэтилена.
Насыпать песок (15 см), утрамбовать.
Добавить гравий — также 15 см. Утрамбовать и его.
Скрутить гильзы из рубероида и вставить их в ямы.
Внутрь гильзы помещается армированная сетка, если потребуется.
Когда армирование будет готово, можно залить в гильзу бетон.

Подождав 2–3 недели, пока сваи схватятся, можно залить остальное пространство бетоном. Его нужно будет закрыть полиэтиленовой пленкой и время от времени проливать, ожидая полного высыхания.

Фундамент под металлическую печь

Печке из металла тоже требуется крепкая конструкция основы. Обычно, если она компактная, то есть вес не превышает 500 кг, можно просто усилить основание. Но когда конструкция тяжелее, что сегодня чаще бывает, лучше сделать целый фундамент. Правильно его собрать поможет эта инструкция:

Сделать разметку, вычислить нужную глубину — она должна быть около 50 см.
Вырыть траншею подходящего размера.
Уложить на дно не менее 20 см щебня. Можно посыпать песком и пролить водой, чтобы щебень склеился и утрамбовался лучше.
Приготовить бетонную смесь в нужных пропорциях, залить около 15 см, дождаться, когда он схватится.
Положить слой рубероида, закрепить его.
Долить еще слой бетона. Он будет последним, поэтому его важно идеально выровнять.

Он будет застывать еще 2–3 недели, в течение этого время бетон нужно увлажнять по графику (первые 2-3 дня несколько раз в день) и защищать от повреждений и излишней влажности. Для этого используется полиэтиленовая пленка.

Любой тяжелой конструкции нужен хороший фундамент, поэтому печи его тоже требуют. Благодаря хорошей основе печка сможет не только долго прослужить, но и качественно выполнять свои отопительные функции, отдавая все тепло в дом. Также хорошая основа позволит печке крепче стоять, а значит и быть безопаснее — особенно это касается металлических конструкций. Только качественный фундамент сохранит все преимущества печей, поэтому его созданию стоит уделить внимание.

Как установить печь в бане: пошаговый инструктаж от фундамента до дымохода

Можно не беспокоиться о том, как установить печь в бане, если этим будут заниматься настоящие профессионалы, отвечающие за результат. Но не у всех есть возможность воспользоваться их услугами. Если такие специалисты не по карману либо их просто не удалось найти, эту работу придётся выполнять самостоятельно или пристально контролировать действия наёмных работников. Но некоторые вопросы может решить только сам владелец.

Выбор места для печи

Самым правильным решением станет изначальное проектирование бани с учетом всех помещений и расположения печки. Если есть возможность отапливать все прочие комнаты от другого источника, её размещают в парилке. Если нет, рассматривают вариант, как установить печь в бане с топкой из предбанника, чтобы она обогревала и его, и моечное отделение. Для этого в перегородке между этими отделениями предусматривают проем, который впоследствии обкладывается вокруг топливника огнеупорными материалами.

Оба варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны:

Установка в парилке позволяет контролировать работу печи, не прерывая банных процедур. Но топка и пространство перед ней занимают лишнее место, при таком размещении быстрее сгорает кислород в помещении, что требует устройства вентиляционной системы. А самое главное – приходится организовывать автономное отопление предбанника, раздевалки, санузла и других комнат бани либо проводить его из дома.
Второй вариант намного более эффективный и экономичный, так как установить печку в баню с топкой в предбанник не намного сложнее, а плюсов получается больше. В парной сохраняется нормальный микроклимат и освобождается полезная площадь, от одной печи греются все помещения. Но банные процедуры приходится прерывать, чтобы подкинуть дрова в топку.

Однако удобство не единственный и не самый важный критерий выбора подходящего места для теплового агрегата. Гораздо актуальнее стоит вопрос пожарной безопасности.

В первую очередь следует решить, как, в каком месте вывести через кровлю дымовую трубу. Лучше всего, если она будет присоединяться к печке по прямой, без лишних колен и поворотов.

При размещении в углу или у одной стены, нужно соблюдать правила, как установить печь в бане с топкой из предбанника в деревянном срубе. Расстояние от металлического корпуса до стен из горючих материалов должно быть не менее 50 см с любой стороны. Уменьшить его можно при условии изоляции стен огнеупорными щитами. Это могут быть листы минерита, асбокартона или базальтового картона, а также облицовка керамической плиткой или экран из красного керамического кирпича.

От дверцы топки до входной двери следует соблюдать расстояние не менее 120 см. А перед топкой обязательно уложить притопочный металлический лист либо облицевать пол плиткой.

Все эти моменты проще предусмотреть на этапе проектирования. Если это не было сделано, задача усложнится, а вариантов для удобного размещения печи останется меньше.

Устройство основания

Перед тем как поставить печь в бане, нужно решить, делать ли под неё прочное бетонное основание. Это зависит от нескольких факторов: от состояния существующего пола, от материала, из которого он сделан, от того, будет ли печь обкладываться кирпичом:

Если черновой пол представляет собой монолитную бетонную плиту, никаких дополнительных работ по устройству основания не потребуется. Разве что нужно будет поднять площадку под отопительным прибором до уровня чистового пола, выложив её из кирпича.
Если пол – это настил из крепких досок по мощным лагам, необходимо будет произвести несложный расчёт, чтобы выяснить, выдержит ли он вес конструкции.

Если состояние дощатого пола вызывает сомнения, нужно вскрыть настил, осмотреть и при необходимости укрепить лаги Источник yandex.uz

Старое дощатое покрытие, особенно с видимыми признаками рассыхания или гниения, основанием для печи быть не может ни при каких условиях.

Расчёт веса печи для выбора основания

Стандартный настил из доски-сороковки по лагам, уложенным с шагом до 1 метра, выдержит нагрузку до 700 кг. Поэтому при желании обойтись без бетонного фундамента перед тем, как установить печку в бане, нужно убедиться в том, что её вес не превышает указанного значения.

Как правило, металлические конструкции гораздо легче, но в расчёт принимается не только их вес, но и вся сопутствующая нагрузка.

А именно:

вес полного бака с горячей водой (складывается масса самого бака и вмещаемой им воды);
вес каменки с камнями;

вес дымовой трубы;
вес кирпичной облицовки, если она планируется.

К внешним габаритам печи прибавляют 5-10 см в каждую сторону для создания воздушного зазора между кирпичом и металлическим корпусом, и получают периметр облицовки. Так как кладка обычно ведётся в полкирпича, рассчитывают его количество, необходимое на один ряд, разделив периметр на длину кирпича (25 см).

Затем высчитывают количество рядов кладки до нужной высоты, разделив её на 7 см (6,5 см – высота кирпича + 0,5 см – толщина шва).

Полученные результаты перемножают и получают количество кирпича, необходимое для кладки. Вес одного кирпича около 4 кг. Умножаем количество кирпича на его вес, прибавляем вес раствора и получаем общую массу облицовки.

Совет! Для запаса прочности желательно увеличить результат на 15-20%.

Осталось сложить вес печи, бака, каменки, дымохода и теплового экрана вместе. Если общая масса не превышает 700 кг, дополнительное основание можно не делать. Если же она выше, придётся возводить фундамент под печь в бане: как правильно сделать самому такое основание, будет описано ниже.

Подготовка деревянного основания

Каким бы прочным ни казался деревянный пол, его рекомендуется вскрыть и осмотреть на наличие гнили на лагах и досках с внутренней стороны. А все элементы с дефектами заменить, предварительно обработав антисептической пропиткой.

Перед монтажом печи площадь пола, выделенную под её установку, отделывают жаростойкими материалами. Её облицовывают керамогранитом или искусственным камнем либо закрывают листовым огнеупорным материалом и прикручивают сверху лист железа.

Один из вариантов как установить печь в бане на деревянный пол, как выполнить отделку пола и стен, показан на видео:

Такая защита должна быть больше габаритов отопительного агрегата на 5-10 см сзади и по бокам и выступать за пределы топки на 40-50 см, чтобы предотвратить случайное возгорание от выпавших из неё углей.

Изготовление бетонного фундамента

Если расчеты показали, что нужен фундамент под железную печь в бане, как правильно сделать самому эту работу? Это зависит от того, есть ли уже пол на месте монтажа или его обустройство ещё не начато. В первом случае настил придётся разобрать и положить заново после заливки фундамента. Возможно, при этом возникнет необходимость в перестановке лаг или укладке дополнительных по периметру бетонного основания.

Размеры фундамента в плане должны быть на 10-15 см больше габаритов печи. А если она будет закрываться кирпичным экраном, то на такое же расстояние выступать за пределы кладки.
После разметки внутри неё выбирают грунт на глубину около полуметра, делая стенки отвесными. При этом следят, чтобы котлован не примыкал вплотную к фундаменту бани: между ними должно остаться минимальное расстояние в 5 см.
Поэтому если печь будет располагаться у стены или в углу, между основным и печным фундаментом прокладывают доски-пятидесятки, чтобы обеспечить необходимый зазор и независимую осадку. Если его не оставить, в результате неравномерной осадки основание под печью может треснуть или деформироваться.
На дно мини-котлована засыпают щебёнку или песчано-гравийную смесь, делая подушку высотой 20-25 см.

Далее в яму опускается опалубка, стенки которой должны быть такой высоты, чтобы немного не доходить до уровня чистого пола. А в опалубку заливается бетон, который готовят из 1 части цемента и 3 частей песка и наполнителя (щебня).
Если основание делается под тяжёлую конструкцию, его нужно армировать, так как правильно установить печку в бане недостаточно – нужно, чтобы она со временем не «поехала» из-за слабого фундамента.
Основание оставляют сохнуть минимум на 2-3 недели, периодически обрызгивая поверхность водой.
Завершающий этап – гидроизоляция поверхности рубероидом и укладка на него кирпича. С помощью кирпичной кладки основание поднимается до требуемой высоты и выравнивается в горизонтальной плоскости.

Подготовка к установке

Торопиться с установкой нового агрегата на место не стоит. Перед тем, как поставить печку в бане, её нужно хорошо протопить на открытом воздухе, загрузив каменку. Делается это по двум причинам.

Во-первых, краска, которой покрывают металлический корпус, окончательно схватывается только при высокой температуре. При этом она частично выгорает с выделением неприятного запаха.

Во-вторых, камни для бани часто содержат в своём составе сульфиды, распадающиеся при высокой температуре на окислы серы. В свою очередь, при соединении с водой превращаются в кислоты. Пары серной кислоты не просто неприятно пахнут – они очень опасны для здоровья. Но сульфиды довольно легко выгорают, поэтому и желательно протапливать печь на улице до полного исчезновения запаха серы.

Полезная информация. Безопасными считаются камни, на которых вкрапления сульфидов занимают не более 5% всей площади поверхности. Они полностью выгорают за 1-2 протопки.

Если стоит задача, как установить печь в бане с топкой из предбанника своими руками, то при наличии перегородки между ним и парным отделением часть её придётся вырезать. Если перегородки нет, лучше сразу возвести её из негорючего материала, например, из красного кирпича. Или выложить кладку до нужной высоты, а продолжить брусом.

Размеры проёма в горючей перегородке под топливник тоже берутся не «с потолка», а определяются в зависимости от мощности теплового агрегата. С печами заводского изготовления все просто: эти параметры указываются в паспорте на изделие. Уменьшать их нельзя, а увеличивать – сколько угодно.

Мощность самодельной печки определить затруднительно. В таких случаях проем делают таким, чтобы от топки до деревянной стены оставалось 25-35 см при условии её защиты по контуру теплоизоляционным материалом: полосой асбестового картона, базальтовой ваты и т.п. Если такая защита не предусмотрена, это расстояние увеличивают до 40-50 см.

Установка дровяной печи

С установкой металлической печки в парную обычно проблем не возникает: её просто ставят на подготовленное основание и присоединяют к дымоходу. Другой вопрос, как правильно установить печь в бане с топкой из предбанника. Основная сложность заключается в заполнении проёма в перегородке.

Правила закладки проёма вокруг топки

Как правило, проем закладывают полнотелым керамическим кирпичом, оставляя небольшие зазоры вокруг стенок топливника. Это делается для того, чтобы кирпич сильно не нагревался от раскалённого металла и не передавал тепло дереву.

Образовавшиеся промежутки заполняют огнеупорными материалами, которые не разрушаются от действия высоких температур и не выделяют вредные вещества при нагревании. Лучше всего для этой цели подходит базальтовый картон или базальтовая вата в виде матов, изготовленных без добавления связующих компонентов.

На представленном здесь видео показано грамотное и аккуратное решение этой задачи:

Совет. Чтобы не сомневаться в рабочих характеристиках и безопасности теплоизолятора, покупайте материал, рассчитанный на температуру до 800-1000 градусов.

Также при установке печи стоит подумать об удобстве открывания дверцы топки. Желательно, чтобы она открывалась в другую сторону от места складирования дров, иначе при растопке она будет мешать, а при очередной закладке может стать причиной ожога от случайного прикосновения к горячему металлу. Поэтому по возможности дверцу нужно перевесить на удобную сторону.

Выбор и монтаж дымохода

Решить проблему, как правильно установить печь в бане, не зная требований к монтажу дымохода, невозможно. Но сначала нужно определиться с его видом. Дымоходы бывают кирпичными, стальными, керамическими и в виде двойной трубы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизоляционной прокладкой – так называемые сэндвичи.

Первый вариант в случае с металлической печью можно сразу отметать как слишком тяжёлый и требующий устройства мощного основания, на которое будет опираться кирпичная конструкция. Это очень сложно и дорого, так как потребует немалых расходов на материалы и услуги специалистов, которых в наше время к тому же непросто найти.

Остальные виды вполне приемлемы, и у каждого из них есть свои достоинства:

Стальная толстостенная труба – самый бюджетный вариант. Но при прохождении через неё дымовых газов она сильно нагревается, что повышает риск возникновения пожара. Однако эта проблема решается организацией правильной проходки через перекрытия и крышу.
Керамические дымоходы можно считать идеальным решением: они самые долговечные, так как не подвергаются коррозии и выдерживают высокие температуры, не разрушаясь и не деформируясь. Но применяют их редко из-за очень высокой стоимости и большого веса.

Сэндвич-трубы – оптимальный вариант по цене и эксплуатационным характеристикам. Они намного легче и дешевле керамических, а их внешняя поверхность не нагревается так, как это происходит с одинарными стальными трубами.

Большинство заводских печей выпускается под такие дымоходы или даже в комплекте с ними. Однако долговечность и сохранение рабочих характеристик сэндвич-труб во многом зависят от качества их сборки и вида наполнителя. Если во внутреннем пространстве будет образовываться конденсат, промокшая теплоизоляция перестанет выполнять свои функции. То же происходит и с минеральной ватой, не рассчитанной на нагрев свыше 800 градусов – она выгорает, осыпается вниз, оставляя внутреннюю полость дымохода полупустой, а значит, не способной предотвращать нагрев внешней стенки.

Кроме того, сэндвич-трубу нельзя сажать сразу на выходной патрубок печи. От него должна отходить сначала одностенная труба, которая соединяется с двухстенной специальным переходником.

Независимо от вида дымохода, алгоритм его установки один. Первым делом определяется место, где он будет проходить через кровлю и потолок парилки. Единственное условие: проход не должен попадать на стропила и выходить на конёк крыши, только на её скат.

После выполнения разметки в перекрытии вырезается сквозной квадратный проем для установки разделочного короба. Все деревянные элементы вокруг выреза обрабатываются антипиреновой пропиткой.

Разделочный короб с отверстием для дымохода изготавливается из металла, его периметр делается чуть меньше периметра проёма, чтобы в образовавшийся зазор можно было уложить слой теплоизоляции.

Короб, заполненный базальтовой ватой или керамзитом, устанавливается на место и закрепляется на потолке оцинкованными саморезами. Его стенки снаружи прокладываются минеритом или базальтовым картоном для изоляции деревянных конструкций.

Внимательнее рассмотреть и изучить всю конструкцию можно по видео:

Установка электрической печи

Гораздо проще решить задачу, как правильно поставить печь в бане с питанием от электросети. Размещение такого агрегата упрощается за счёт его более скромных габаритов и отсутствия привязки к дымовой трубе, в которой нет необходимости.

Но в этом случае возникают другие требования, связанные в первую очередь с электробезопасностью.

При установке электропечи необходимо выполнить её заземление. Если это трудно реализовать, то применяют зануление, соединяя провод заземления агрегата с нулевыми клеммами на распределительном щитке. Также во избежание короткого замыкания при скачках электроэнергии устанавливают устройство защитного отключения – УЗО.

Определённые требования предъявляются и к проводке: её сечение должно соответствовать потребляемой мощности и напряжению в сети. А материал оболочки должен быть жаропрочным.

Пример подключения показан на видео:

Без должных знаний и опыта в этой сфере заниматься монтажом электрокаменки самостоятельно не рекомендуется. Эту работу квалифицированно выполнят сотрудники компании – продавца специализированного электрооборудования. Стоимость их услуг обойдётся не дороже десятой части от стоимости самой печи.

Заключение

Если знать, как правильно поставить печь в баню с топкой в предбанник, можно избежать множества проблем, связанных с риском возникновения пожаров, опасностью для здоровья, протекающей кровлей и нестабильной работой агрегата. Соблюдая в процессе установки все нормы и требования, можно на долгие годы обеспечить себя приятными и полезными банными процедурами, не думая о ремонте или замене печи.

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: все этапы работы

Металлические печи для бань сегодня очень популярны благодаря своей дешевизне, небольшим габаритам, простоте и скорости установки. Однако они не выдерживают сравнения с кирпичными ни с эстетической точки зрения, ни по способности аккумулировать тепло. Поэтому многим хотелось бы узнать, как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: есть ли нюансы, которые нужно учитывать, что для этого потребуется.

Зачем облицовывать печь

Основное достоинство металлических печей – они исключительно быстро нагреваются сами и прогревают воздух вокруг. Но металл обладает небольшой теплоёмкостью, поэтому он с такой же скоростью и остывает. Тогда как кирпич аккумулирует тепло, а потом долго и медленно отдаёт его.

Ещё один повод задуматься, как обложить железную печь в бане кирпичом, связан с безопасностью её эксплуатации. О раскалённый металл можно сильно обжечься. Ожог можно получить и горячим паром от случайно попавших на него брызг воды. Кроме того, он даёт не слишком приятное инфракрасное излучение и сушит воздух.

Кирпичная облицовка позволяет устранить эти недостатки: повысить теплоёмкость отопителя, сделать его безопасным и внешне более привлекательным. При этом стоимость всей конструкции будет значительно ниже традиционной кирпичной печи, а внешний вид максимально приближен к ней.

Какие материалы выбрать

Одни из главных вопросов – каким кирпичом обложить железную печь в бане, из чего приготовить раствор. И можно ли использовать стройматериалы, оставшиеся после строительства дома или самой бани.

Кирпич

Идеальным материалом для устройства теплоёмкого колодца вокруг металлической печи считается красный строительный кирпич. Лучше всего – полнотелый, так как он дольше держит тепло. Чуть похуже эта характеристика у пустотелого камня, но и он тоже подходит для облицовки.

Использовать можно и старый кирпич, если он не имеет серьёзных повреждений и хорошо очищен от остатков кладочного раствора.

Огнеупорный шамотный кирпич слишком плотный, он долго нагревается, а стоит дороже. Так как стенки облицовки не подвергаются прямому воздействию огня, то его использование станет бессмысленной тратой денег.

И совершенно не годится для заявленной цели кирпич силикатный – это хрупкий материал, одинаково плохо переносящий воздействие влаги и высокой температуры.

Раствор

Ещё один ответственный момент – как обложить железную печь кирпичом на даче, в сауне или в бане так, чтобы швы не высыпались, не трескались и сохраняли прочность. Невзирая на то, что автономный тепловой кожух не будет раскаляться так, как кирпичные стенки каменной печи, температура все же будет высокой. Поэтому лучше использовать глиняный рабочий раствор.

Его продают в строительных магазинах в виде сухой порошкообразной смеси, затворяемой водой. Для экономии несложно приготовить такой раствор и своими руками из красной глины и речного песка. Для придания большей прочности в кладочный раствор добавляют плиточный клей или цемент, но не более 20% от общего объёма сухой смеси.

Требования к кладочному раствору в нашем случае не такие строгие, как к тому, что применяется для дровяных печей и каминов. Достаточно добиться однородности состава без сухих комочков и посторонних включений. По консистенции он должен быть похож на очень густую сметану.

Алгоритм приготовления:

сухой песок просеивают через сито с мелкими ячейками, чтобы избавиться от частичек почвы, растений и мусора;
глину укладывают в ёмкость для приготовления кладочного раствора и заливают водой на 1-3 дня. Её периодически перемешивают, разбивая комки и разминая;

Совет. Можно купить сухой глиняный порошок в магазине, тогда приготовление раствора заметно упростится и ускорится.

чистый или смешанный с цементом песок вводят в глиняную жижу незадолго перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь в бане, иначе он начнёт схватываться раньше времени;
качество раствора проверяют, набрав его на мастерок или положив на кирпич. При их поворачивании на ребро нормальный раствор не должен быстро стекать с поверхности.

Слишком густой раствор разбавляют водой, а в жидкий добавляют просеянный песок.

Ещё один вариант его приготовления показан на видео:

Этапы облицовки

Общие принципы облицовки аналогичны для печей любой конструкции. Различия же возможны в зависимости от их расположения относительно помещений и стен бани. Например, если нужно решить, как обложить печь в бане кирпичом своими руками с предбанника, в который выходит только топка, то часто кирпичной делают всю перегородку между предбанником и парилкой. А затем обкладывают заднюю часть.

Если место для отопительного агрегата ещё не выбрано, сэкономить на облицовочном материале можно, установив его в угол. Но деревянные стены при этом обязательно изолируют от печи, оставляя расстояние между ними не менее 15 см и защитив деревянные конструкции огнеупорными базальтовыми плитами.

Подготовка основания

Если буржуйку можно просто поставить на пол, то для облицованной печи требуется более серьёзное основание. Обойтись без него можно при совокупности следующих условий:

полы крепкие и лежат на мощных лагах либо представляют собой монолитную железобетонную плиту;
печь имеет небольшие габариты и будет обкладываться только её основная часть, без дымохода. А общий вес конструкции не превысит 600-700 кг.

В остальных случаях прежде чем обложить печь в бане кирпичными стенками требуется сделать фундамент. Его площадь должна превышать площадь облицовки на 10-15 см во все стороны.

Это важно! Печной фундамент нельзя связывать с фундаментом основного строения. У них разная степень усадки, что может вызвать деформацию основания печи.

Чтобы подготовить основание, выполняют следующие действия:

выбирают место для отопительного агрегата и отмечают на полу периметр фундамента с учётом габаритных размеров прибора и толщины кирпичной кладки, которая должна иметь отступ от наружного контура печи около 6-10 см;

если печь функционирующая, её придётся временно демонтировать;
доски настила вырезаются по отмеченному контуру. Если обрезанные концы не опираются на лаги, им нужно соорудить иную опору;
в образовавшемся проёме выбирают грунт на глубину около 40 см;
дно котлована засыпают песком и мелким щебнем на половину глубины, утрамбовывают этот слой, проливая водой;
замешивают раствор из 1 части цемента М400, 3 частей просеянного песка и 5 частей щебня;
устанавливают опалубку по периметру котлована и заливают в неё бетонную смесь, примерно 2/3 от общего объёма. Затем укладывают арматурную сетку, выливают оставшийся раствор и выравнивают поверхность по уровню.

После заливки основания устраивают в работе технологический перерыв не менее чем на 20 дней, чтобы бетон застыл и набрал прочность. Периодически его смачивают водой для предотвращения образования трещин.

Подготовительные работы

Если бетонная стяжка неровная или её уровень оказался ниже уровня пола, её поднимают и выравнивают кирпичом, уложенным на бетон сплошным слоем. Готовое основание под печь накрывают листом металла, а на него устанавливают отопительный прибор, сразу присоединяя его к дымоходу и фиксируя в нужном положении.

Полезный совет. По окончании монтажа корпус печи желательно закрыть полиэтиленовой плёнкой или другим защитным материалом, чтобы не испачкать его кладочным раствором.

Выбрав, каким кирпичом обложить металлическую печь в бане, отбирают материал на несколько первых рядов и опускают его в воду. Этот приём применяется для насыщения строительного камня влагой, которую в процессе кладки он уже не будет вытягивать из раствора.

Кладка кирпичных стенок

Чтобы облицовка хорошо выполняла свои функции, не трескалась и выглядела презентабельно, кладку ведут, выполняя следующие требования:

начинают кладку с любого угла и ведут по кругу до завершения ряда, после чего начинают следующий;
толщина кладки – в полкирпича, то есть, кладут его на ложок;
обязательно выполняется перевязка в половину кирпича;
через каждые 3-4 ряда стенки усиливают, прокладывая в швах арматурную сетку;

кладку не связывают ни со стенами бани, ни с корпусом печи;
между корпусом и кирпичными стенками оставляют промежуток не менее 3 см, иначе кирпич будет слишком сильно нагреваться. И наоборот: расстояние больше 10 см снизит теплоотдачу;
толщина кладочного шва должна быть везде одинаковой и составлять не более 5 мм;
уложив каждый ряд, его горизонтальность проверяют уровнем, а ровность углов – отвесом;
излишки раствора удаляют сразу, причём и с передней, и с обратной стороны облицовки;
в одном из нижних и одном из верхних рядов кладки устраивают отверстия для свободного движения воздуха: в нижние продухи будет втягиваться холодный воздух, а через верхние выходить разогретый;

верхнюю часть проёмов для поддувала и топки укрепляют металлическими уголками, укладывая кирпичи следующего ряда на них;
дойдя до середины высоты печки, работу лучше прервать на несколько часов или до следующего дня, чтобы нижняя часть окрепла.

Пример того, как обложить печь в бане кирпичом, показан на видео:

Заканчивать кладку можно на уровне каменки, доводя её только до верхней части корпуса отопительного агрегата. А можно продолжить её до потолка, облицовывая ещё и дымовую трубу. Это зависит от конструкции печи, её расположения и желания хозяина. Нужно только не забыть своевременно освободить конструкцию от защитной плёнки.

Если в работе использовались старые кирпичи, тепловой экран впоследствии можно будет облицевать керамогранитом или изразцами. Если же для работы приобретается новый материал, можно выбрать камень разного цвета или с декоративной поверхностью, а кладку сразу вести с расшивкой швов.

Подготовка к эксплуатации

До начала эксплуатации бани в рабочем режиме кладке нужно дать высохнуть в естественных условиях в течение нескольких дней. Но и после этого нельзя сразу топить печь на полную мощность. Лучше 2-3 раза использовать её в тестовом режиме, сжигая одну закладку дров, чтобы не доводить температуру до максимума.

Благодаря этому раствор хорошо и равномерно просушится и адаптируется к условиям эксплуатации.

Краткое резюме

Представленная выше инструкция, рассказывающая как обложить печь в бане кирпичными стенками и зачем это делать, поможет любому любителю парных процедур сделать место их проведения максимально комфортным. Зная, как выбирать кирпич, готовить раствор и вести кладку, можно превратить самую простую самодельную железную печку в эффективный отопитель и эффектный элемент дизайна бани.

Читайте также: