Краска для гравировки по металлу
Обновлено: 13.05.2024
Спрос однозначно есть- номерки для дверей и гардеробов и ячеек в магазине. Материал самый подходящий- акрил (хотя видел и из ПВХ). На прикрепленном фото попытка- при гравировке сверху был наклеен Оракал.. Потом из баллончика. Но результат- фуфло.. Есть какой-нить более приличный вариант?
Обычно делаем неглубокую гравировку и затираем акриловую художественную краску (растворяется водой), можно использовать ПФ-эмаль и даже нитро-эмали. Гравируете, наносите краску ракелем, даете подсохнуть, стираете излишки, используя растворитель, обрезаете по контуру. Иногда от цвета акрила и прозрачности краски приходится делать гравировку поглубже (например тонкий слой желтой краски на синем пластике становится зеленым).
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
vv92
А как худож. акриловая краска- потом от потных ручек не плывет? ВОт насчет ракеля я не догадался. ПОпробую. Пробовал несколькими красками на матовом акриле- остается легкий подкрашеный фон вокруг того что надо..
Так гравируется без пленки?И зачем после "подсохнуть" обрезать по контуру? Видел в одном магазинчике- "Зеленая аптека"- брелки для ячеек под сумки- ПВХ обычное 3мм, по нему гравировка и заполнение зеленой краской. Долго изучал (пока жена ассортимэнт изучала:-). Ни пятнышка лишнего.. Арлы дэлали!
Краска не плывет, тем более, что можно брать и нитру и ПФку, просто "художественная" до полимеризации смывается водой. Гравировать можно и с пленкой, лучше бумагой если на лазере целый лист, затем окрашивать, при этом краска всеравно подтекает под защиту, поэтому после легкого подсыхания ее (краску) стирают, иногда используя растворители (для художки-вода). После окончательной сушки, лист распускают (обрезают по контуру и вырезают отверстие) при этом краска не попадает на торцы, особенно отверстия, где ее проблемно смыть. Привязка под гравировку и последующюю резку по двум отверстиям в листе, лучше по диагонали. Сверлите станком 2 дырки в стол скажем 3мм и вставляете при повторном позиционировании 3мм фрезочки через обрабатываемый лист в эти отверстия-лист в томже месте. Удачи.
Есть вариант заполнения номерков из оргстекла очень технологичный. Он состоит в следующем:
- гравируем номерки, но не вырезаем;
- прямо на станке ракелем втираем обыкновенную акриловую автомобильную шпатлевку (можно ее и оттонировать);
- подсушиваем и протираем тряпочкой поверхность от остатков разводов от ракеля;
- вырезаем;
- довольные загоняем клиенту эти номерки за крутые деньги, подчеркивая: "Вы не представляете какая это сложность заподлицо закрасить без разводов - это резко удорожает производство номерков, поэтому качественно закрашенные номерки стоят гораздо дороже просто фрезерованных. "
Почему красим на станке до вырезки - лист заливать шпатлевкой гораздо удобней, а приурочить покраску можно и к концу дня, а по утру их и порезать.
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю.
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Я собственно так и предложил, только красим не на станке, а рядом в этот момент идет гравировка другого листа. А чтобы обрезать по "правильным" контурам и делаем привязку двумя отверстиями. Кстати номерки у нас стоят (с затиркой краски по 3мм акрилу) в среднем 30 руб.
Ну и я добавлю пару слов. Делаем гравировку (без подложки) затем весь лист снимаем со станка, и красим тупо из баллончика SADOLINом. Пару минут подсыхает - затем стираем всю лишнюю краску тряпкой слегка смоченной в Cosmofen 20. После этого о5 на станок и вырезаем по контуру.
Я гравировал лазером молочный акрил по оракалу, цветному и прозрачному(обрезки с ламинатора. Потом наносили краску для шелкографии ракелем . Финишная очистка - растворителем.
Окрашивание букв в гравированных табличках
Кто-нибудь может подсказать как окрашивают буквы в гравированных табличках? И что для этого необходимо, какие материалы?
Мы красим водной краской от Тиккурилы для школьных досок!
Есть порошковая, которая, после затирки запекается феном (не путайте с полимеркой). Вообще всё зависит от материала - металл, композит, пластик - везде нужна разная краска. А способы "разукраски морщин" - все ручные. или шприц, или поролоновый валик или кисточка. Можно пластиковый лист шелкухой покрыть - а потом царапать - тоже интересно получается.
Но! Гарантированный результат – это только специализированные для гравировки двухслойные пластики!
Спасибо за ответ.
Нас интересует, в основном, затирка на полистироле. Иногда - латунь.
Если Вас не очень затруднит, подскажите по-конкретнее, какие краски надо использовать.
По пластику, скорее всего, подойдет Марабушная краска для шелкографии, только брать надо именно для пластика. На латунь, я думаю, проще подобрать любую, удобную для Вас автокраску. Она изначально ориентированна на металл и имеет широкий выбор по времени высыхания, термообработки, способам нанесения - например, аэрозоль!
Поделитесь инфой после экспериментов
А как вообще происходит процесс затирки?
Я пробовал по разному:
1. Просто куском поролона мазал гравированную область, а потом ракелем, обернутым в тряпочку и смоченным спиртом, излишки краски убирал. Остаются разводы и краска частично вымывается.
2. Обклеивал пластик малярным скотчем, гравировал вместе с ним, красил из аэрозольного баллончика. Под воздействием краски скотч поднимается и краска туда затекает, кроме того на стыках полос скотча получается другая глубина. А в мелких элементах замучаешся потом скотч снимать.
Должна же быть какая-то технология - быстрая и качественная
При лазерной гравировке, покрываете акрил мокрой бумагой, гравируете, а затем втираете акриловую "художественную" краску. Если есть подтеки, смываете мокрой тряпочкой. При механической гравировке, просто втираете краску шпателем, даете чуть подсохнуть и стираете остатки мокрой тряпочкой.
На самом деле, я так понимаю, нет без проблемной технологии затирки или нет специализированной краски - затирки. Всё время, приходится чем-то жертвовать или временем или качеством. В итоге, мы пока так и не сумели подобрать удобную, быструю и надёжную технологию. Может, действительно, есть у кого наработки?
Действительно, интересная тема. Однажды, к нам обратился клиент, который хотел, чтобы фон таблички были золото под старину а гравировка получалась синим цветом. Среди двухслойных пластиков такого не нашлось. Пробовали по разному наносить краску, но так ничего качественного сделать не смогли.
vv , а что это за способ наносить мокрую бумагу. Правильно ли я понял, что мокрая бумага после гравировки "выжигается". Выжигается ли пластик под ней?
vv , если не сложно, расскажите про это поподробнее. Можете ли показать картинки, что из этого получается.
Все участники этого форума будут Вам очень признательны!
Мне тоже очень интересна эта тема. И много вопросов возникает. Получается что краску на те же номерки надо наносить после гравировки цифр, но до вырезания их по контуру. Иначе, как я понимаю, не избежать испачкивания краской торцов номерка, особенно внутренних стенок дырки. Это первое.
А во-вторых не понятна мне возможность использования для номерков краски на водной основе. Номерок обычного среднестатистического человека, как правило, зажат в ладони, которая имеет свойство часто потеть. Особенно в кармане. Грязные руки в этом случае гарантированы. Разве не так?
Мы как-то пробовали в единичном экземпляре заливать смолой, кот. применяют при изготовлении объемных этикеток/значков. Ее плюс в том, что достаточно небольшого препятствия (проход ножа при плотерной резке на самоклейке), чтобы смола не растекалась. Понятно, что границы, очерченной лазером или фрезой хватит за глаза. Можно также регулировать высоту заливки. Хотели попробовать подкрашивать, да руки не дошли пока. Но получилось интересно.
Совет - пилим номеров возьмем пластик иль пвх иль оргстекло толщиной 3-5 мм. делаем выборку на 1 - 2 мм пилим потом циферь 2-3 мм оргстекло иль другой материал любого цвета какой нуна и потом 2-3 "бандерлога" - и клеют циферь в номерок - получается офигенно - эксклюзив! . пластик под старину . выбор есть.если делать выше перечисленным способом а вот буквы выпиленные в пластике под старину - делали номерки из дерева. вырезали а потом лазером жгли ну и вариации просто гравером врезали лого и цифирь. вот такие варианты делаем.
Заполнение гравировки краской
ВСЯГРАВИРОВКА
Данная статья будет интересна, кто не очень знаком с процессом лазерной гравировки и последующим чернением гравировки. В основном это касается менеджеров РА и посредников, начинающим гравировщикам, так как чаще всего у них стоит задача грамотно объяснить своим клиентам, как будет выглядеть лазерная гравировка на той или иной поверхности или сувенире. И про чернение то же самое, нужно не нужно, можно ли сделать, как будет выглядеть.
Здесь будут рассмотрены вопросы гравировки и чернения исключительно по металлу, так как по остальным материалам чернение после гравировки либо не возможно, либо редко необходимо.
Сначала про гравировку на металле, чтобы понимать, стоит ли делать чернение по гравировке.
Гравировку можно разделить на два основных вида:
1) Лазерная гравировка по “чистому” металлу, без краски, лака и т.п. – проще говоря, лазерный луч по заданному макету нарушает поверхность металла, при этом делая поверхность металла шероховатой и меняя её. Цвет гравировки зависит от того какой металл гравируем:
— на алюминии чаще всего гравировка получается белой или серой
— на нержавейке и латуни – серой, темно серой или коричневой
— другие металлы и сплавы, тогда по внешнему виду сложно угадать, что получиться, чаще всего, даже при нашем огромном опыте, мы рекомендуем делать образец.
Примеры гравировки без чернения.
2) Лазерная гравировка по металлу с покрытием (анодированным, лаковым, лакокрасочным) – лазерный луч снимает покрытие с поверхности до металла (основания) иногда тоже делая шероховатой поверхность металла (основания) под краской, а иногда получается почти глянец. Цвет гравировки зависит от того какой металл под покрытием:
— если алюминий или нержавейка — гравировка получается белой, серой или серебристой,
— если латунь – жёлтой или золотой.
Стоит знать, что цвет гравировки зависит от качества металла-основания, бывали случаи, когда из за некачественного основания гравировка получалась неравномерного цвета, пятнистой, или просто не яркого золотого или серебряного цвета, а тёмной.
Примеры гравировки по металлу с покрытием.
Итак, теперь про гравировку с чернением.
Есть три способа чернения:
1) чернение лазером – это когда ставятся мощные параметры на гравировку, и на большинстве металлов можно таким способом добиться практически чёрной гравировки. Из плюсов – конечно, такое чернение не стирается. Из минусов — с коммерческой точки зрения этот способ весьма не конкурентный, так как по времени может быть в 5-10 раз дольше обычной гравировки, что по идее должно так же отражаться на цене в сторону увеличения.
2) чернение с помощью химических реактивов – они окисляют металл, и он темнеет, чернеет. Из плюсов этой технологии – такое чернение не стирается. Из минусов:
— нельзя чернить «чистый» металл, так как этот процесс носит стихийный, а не выборочный характер и чернит весь металл и с гравировкой и без,
— так как это, по сути, химическое травление, то это достаточно мощный и часто сложно контролируемый процесс, бывает при некачественном покрытии (чаще всего лако-красочном) процесс окисления металла не останавливается на границе гравировки и краски, а продолжает, происходить и под краской тоже, конечно далеко он не заходит, но края краски вокруг гравировки он разрушает, получаются сколы, расслоение краски
— есть сплавы, которые травление практически не чернит
— достаточно долгий процесс
— вредный для здоровья людей осуществляющих процесс чернения, для конечных пользователей продукции – безвреден.
3) чернение копиркой (тонера) – самый простой и чаще всего применяемый в гравировке, в том числе и нами.
Технология проста — мелкие частицы тонера втираются в гравировку, и остаются на ней за счёт того что поверхность металла после гравировки имеет шероховатую поверхность. Из плюсов:
— можно чернить только гравировку, не затрагивая остальной металл или покрытие вокруг гравировки
— делается в разы быстрее химтравления и чернения лазером
— безвреден в отличии химтравления (для людей, которые это делают).
— со временем вытирается при использовании продукции, конкретный срок службы трудно определить, зависит от:
— металла из чего сделана продукция, так как на разных металлах лазер делает разную шероховатость, за счёт которой и держится тонер
— от условий эксплуатации (особо любопытные и настырные стирают чернение пальцем, ногтем, шероховатой тряпкой за несколько минут).
 Без чернения |  С чернением |
 Без чернения |  С чернением |
 С чернением | |
 С чернением |  Без чернения |
Так же про гравировку стоит знать (случаи из нашего многолетнего опыта):
1) Некоторые китайские (и не китайские) производители при изготовлении брелоков, ручек и прочей сувенирной продукции используют дешёвые металлы типа силумин и прочие сплавы, которым придают презентабельный глянцевый вид, нанося тонкое металлическое напыление «под» глянцевое или матовое серебро или золото. Результаты гравировки и цвет гравировки на таких изделиях — не предсказуемы, часто бывает что из-за того что покрытие очень тонкое, или не качественно положено, при гравировке оно начинает вспучиваться, даже облезать. Гравировка либо не получается вообще, либо имеет непрезентабельный вид и что хуже всего даже чернение может не ложиться на такой металл.
Подбор по параметрам
Паста LMM-6000 предназначена для маркировки металлических изделий при помощи СО2 лазера.
Преимущества:
Применяется для черной маркировки любых металлов CO2 лазером. Новая система равномерного распыления позволяет качественно наносить жидкость, как на маленькие, так и на более крупные объекты.
Паста данной серии предназначена для маркировки с помощью CO2 и твердотельных лазеров теплопроводных металлов: алюминий, цинк, медь, латунь, золото, серебро.
Применяется для маркировки CO2 лазерами всех металлов. LMM 6000 удобный в применении состав на спиртовой основе, особенно подходящий для нержавеющей стали. Его хорошая адгезия позволяет аккуратно складировать покрытые заготовки друг на друга перед маркировкой
Современные газовые лазеры CO2 предназначены для качественной гравировки по очень широкому спектру материалов, в том числе по металлам – с соблюдением определенной технологии и использованием специальных материалов. Именно такие средства, позволяющие проводить успешную CO2 гравировку, и представлены в данном разделе каталога «Форсайн». Например, спреи на основе силиконовых красок позволяет газовым CO2 лазерам выполнять высокоточную гравировку на изделиях из золота, серебра, платины, алюминия, нержавейки, бронзы, титана и других металлов (нанесение надписей на обручальные кольца и прочую ювелирную продукцию, изготовление табличек, указателей, шильдов и т. д.). Клейкая лента на CO2 лазере, в свою очередь, позволяет надёжно защитить поверхность ювелирных изделий от царапин и прочих механических повреждений во время обработки, а также помогает фиксировать заготовки на столе станка.
Читайте также: