Крепление деревянного забора к металлическим столбам

Обновлено: 19.05.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Установка деревянного забора: поэтапная инструкция по возведению и монтажу поперечин, штакетника и опорных столбов

Деревянный забор – один из самых популярных и бюджетных вариантов ограждения участка. К тому же установка довольно простая, поэтому и сложностей с его монтажом не возникнет даже у новичков.

Он не простоит так долго, как бетонная или каменная конструкция, однако и затрат на него придется меньше.

Содержание

Особенности деревянного забора

Конструкции из дерева можно построить любой высотой. От этого будет зависеть частично и дизайн ограждения, и его способность пропускать свет, и тип постройки.

Обычно высота колеблется в промежутке от полутора до 2 с небольшим метров, а светопрозрачность можно снизить до нуля либо увеличить ее до 50%.

Опоры могут быть из дерева, из металла, бетона или кирпича.
Основание может быть выбрано в зависимости от того, на каком участке будет стоять ограждение.
Тип почвы, продуваемость, открытость участка – на все нужно обращать внимание.
Зависит это и от высоты забора, чем он выше, тем надежнее должен быть фундамент.
Если грунт промерзает, при паводках его может размывать или вспучивать, стоит выбирать основание свайного типа.

Для частного дома лучше ставить высокий и сплошной забор с металлическими столбами. Он дольше прослужит, а также защитит двор от любопытных глаз.

Между участками чаще всего ставят штакетник с промежутками между элементами, чтобы поступал свет. Но если договориться с соседями, то и можно установить и сплошное ограждение.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Плюсы подобных построек:

По сравнению с другими материалами дерево выходит очень бюджетно;
Установка займет до 3 дней максимум, при этом сложности в монтаже нет никакой;
Экологичный материал, не выделяет токсинов, в том числе и при обработке, особенно безопасно его будет устанавливать рядом с растительностью, тем более если речь идет о плодоносящих кустарниках и деревьях;
Прост в ремонте, можно быстро и без особых трат заменить нужный элемент, даже столб;
Существует множество вариантов исполнения, от самого простого до резного с украшениями;
Экономит не только время, но и деньги, снижает трудозатраты на его установку.

Есть у конструкции и свои минусы:

Прослужит меньше, чем тот же забор из бетона, металла или кирпича. На дерево оказывают влияние все внешние факторы;
Нужна постоянная обработка антисептиком и антипиреном, чтобы забор был устойчив к влаге, солнечным лучам и воздействию огню;
Если использовать плохо просушенный материал, то он может деформироваться постепенно при высыхании.

Виды деревянных заборов

Есть несколько вариантов дизайна постройки:

Сплошной – не предусматривает особого разнообразия, однако вполне можно украсить его коваными элементами. Хорошо будет защищать участок от лишних глаз в проходимых местах, от постоянного попадания пыли и шума близко пролегающей дороги;
Штакетник – классический вариант, элементы крепятся друг от друга на повторяющемся расстоянии. От него нет тени, участок равномерно проветривается благодаря особенностям конструкции. Хорошо подойдет для палисадников и вариантов ограждений между участками с соседями;
Частокол – представляет собой постройку из плотно стоящих друг к другу кольев. Особенность постройки в том, что она не дает проникнуть на участок непрошенным гостям и бродячим животным;
Установка забора из горбыля – одна сторона такого пиломатериала обработана, а вторая остается нетронутой, на ней лежит кора. Можно приколотить их горизонтально или вертикально;
Шахматный узор, когда штакетник приколачивается в шахматном порядке. Достигается это с помощью приколачивания штакетника в горизонтальном виде с внешней стороны, а с обратной стороны в вертикальном виде;

В качестве декоративного вида используется также и решетка. Подойдет для тех мест, где посажены плетистые деревья или кусты.

Разметка территории и установка столбов

Первым делом нужно очистить территорию, убрать мусор, если есть, то старый забор. Уже потом приступать к остальным этапам.

Прежде чем ставить забор, нужно разметить участок. Обращать внимание нужно на все нюансы, в том числе и особенности почвы.

Если они сильно промерзает и ее сильно может вспучивать от этого, лучше всего выбирать металлические столбы. Дальше нужно разметить территорию, установив в месте вкапывания будущих столбиков колышки.
Между ними натягивается веревка по периметру. Расстояние от столба до столба обычно составляет не больше 2,5 м. Если сделать больше, попробовать сэкономить, то лаги могут потом провиснуть.
После того, как границы обозначены, нужно определиться, где будет располагаться калитка, будут ли установлены ворота. Опоры, которые будут установлены по краям, обычно подвергаются особо сильной нагрузке, так что их следует укрепить.
Столбы вкапываются в землю не меньше, чем на 20 см линии промерзания грунта. То есть если почва промерзает на 80 см в глубину, то вкопан столб будет на расстоянии метра внутрь.
Если пренебречь этим правилом, после зимы он может просто упасть. Так, примерно 2 метра еще нужно заложить на высоту самого столба, в итоге каждый столбик получится длиной около 3 метров.

Не стоит забывать о верхних заглушках, чтобы вода не проникала внутрь столба. Для поперечных лаг берутся деревянные прожилины, их тоже нужно приобретать с учетом всех расчетов.

Этапы установки деревянного забора (пошагово)

После того, как участок очищен и все убрано, разметка сделана, опоры установлены, можно приступить и непосредственно к монтажу самого каркаса.

Если столбы были установлены деревянные, то в них делаются пропилы для крепления лаг. Если металлические, то обычно приспосабливают для этого скобы.

С одной стороны, это удобно, потому что скоба остается пустой сверху и пролет в любой момент можно вытащить из нее и убрать, если это потребуется.
Закрепив лаги, обязательно сверьтесь с уровнем. Они должны быть прикреплены ровно, не провисать.
Если есть какие-то металлические элементы, то на этом этапе нужно их обработать от коррозии. Для этого изначально наносят грунт, а потом уже только эмаль.
Закрепление штакетника происходит также по уровню. Для этого можно сверху и снизу забора натянуть нить, они и будут ориентиром.
Планки прибиваются в двух местах, закрепляется на верхнюю и нижнюю лагу.

После установки планки можно красить. Подойдут масляные, акриловые, алкидные краски. Можно выбрать морилку, она будет максимально приближена к естественному состоянию дерева.

Деревянный забор на металлических столбах — все об изготовлении своими руками: достоинства и недостатки, особенности конструкции

Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

Конструкция деревянного забора

Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

Преимущества деревянного забора

По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

Легко изготовить самостоятельно;
Отличный внешний вид;
Простота демонтажа;
Долгий срок службы;
Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
Прочные опоры.

Нужен уход за деревянным полотном;
Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
Обработка древесины противопожарными средствами.

Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

Виды столбиков для деревянного забора

По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

Столбики без бетона

Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

Столбики с бетоном

Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

Столбики из бетона и кирпича

Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

Относится к популярному монтажу.
Горизонтальный метод встречается реже.
Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

Сплошное заполнение

Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

Который нужно еще выдержать конструкции.
Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

С просветом и фигурное заполнение

Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

Виды столбиков для забора

Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

А именно разобраться с их разновидностью:

Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

Какие выбрать столбики для забора

Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

Установка столбиков для деревянного забора своими руками

Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
Опоры круглого или прямоугольного сечения;
Отрезки уголка или швеллера;
Цементный раствор (для заливки гнезд);
Рубероид (для гильзования гнезд);
Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
Болгарка с отрезным и защитным кругом;
Сварочный аппарат;
Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
Электропила (для распила досок);
Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
Строительный уровень и рулетка;
Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

Правильный подход к выбору деревянных столбов для забора

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

В чем преимущества столбов из дерева

Фото: заостренные с одного конца бревна

Среди основных выделяют:

высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
малый вес материала;
легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
экологичное, натуральное сырье;
доступную цену;
хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
эстетичный вид;
возможность окрасить в любые цвета;
отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Из недостатков отмечают:

подверженность гниению;
необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
вероятность мелкого ремонта;
нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

фтористый натрий;
хлористый цинк;
креозотовые масла;
сульфат меди;
гексахлоран;
хлорофос.

Полиэкс Дятел;
Акватекс;
Аква-лак Бор.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

Belinka Interier Sauna;
Pirilax;
Aidol Langzeit-Lasur;
Сенеж Экобио и другие средства.

Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

Подробная информацию о других способах обработки дерева :

Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

Бывают следующие способы:

Бетонирование.
Забивание в грунт.
Бутование опор.

Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

Бетонирование

Из инструментов понадобятся:

Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
Но дно засыпают щебень, трамбуют.
Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

Забивание в грунт

Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

Бутование

Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

В качестве бутовки подойдут:

старый битый кирпич;
щебень;
гравий разных фракций.

Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

Схема бутования столба

Дальше порядок работ свой:

На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

Читайте также: