Крепление досок к металлическим столбам

Обновлено: 05.07.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Деревянный забор на металлических столбах — все об изготовлении своими руками: достоинства и недостатки, особенности конструкции

Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

Содержание

Конструкция деревянного забора

Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

Преимущества деревянного забора

По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

Легко изготовить самостоятельно;
Отличный внешний вид;
Простота демонтажа;
Долгий срок службы;
Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
Прочные опоры.

Нужен уход за деревянным полотном;
Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
Обработка древесины противопожарными средствами.

Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

Виды столбиков для деревянного забора

По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

Столбики без бетона

Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

Столбики с бетоном

Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

Столбики из бетона и кирпича

Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

Относится к популярному монтажу.
Горизонтальный метод встречается реже.
Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

Сплошное заполнение

Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

Который нужно еще выдержать конструкции.
Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

С просветом и фигурное заполнение

Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

Виды столбиков для забора

Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

А именно разобраться с их разновидностью:

Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

Какие выбрать столбики для забора

Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

Установка столбиков для деревянного забора своими руками

Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
Опоры круглого или прямоугольного сечения;
Отрезки уголка или швеллера;
Цементный раствор (для заливки гнезд);
Рубероид (для гильзования гнезд);
Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
Болгарка с отрезным и защитным кругом;
Сварочный аппарат;
Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
Электропила (для распила досок);
Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
Строительный уровень и рулетка;
Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

Лаги для забора: из чего сделать и какие лучше выбрать? Размеры, способы крепления, материалы, преимущества и недостатки

Сооружение крепкого и надежного забора на земельном участке обеспечивает сохранность имущества и защиту обитателей дома. Уже на этапе строительства дома необходимо позаботиться об установке оградительных конструкций, чтобы преградить доступ посторонних к завезенному материалу.

Устройство заборов из навесных элементов представляет собой наиболее быстрый и недорогой способ сохранения имущества от чужих посягательств. Из основных функциональных деталей конструкции следует приобрести столбы, ограждающие щиты и поперечные лаги.

Определение конструктивной детали

Вертикальными деталями забора являются столбы, которые устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга, по всему периметру участка. Лаги представляют собой горизонтальные перекладины, которые крепят двумя концами к столбам.

Они усиливают конструкцию ограды и служат основой для крепления всевозможных щитов или других материалов, выполняющих функцию вертикального заграждения. К лагам можно прикрепить сплошные листы профнастила или отдельные доски, с различными расстояниями между ними.

Лаги из древесных материалов

Перекладины, параллельные фундаменту забора, делаются из дерева или металла, в зависимости от общего конструктивного решения оградительного сооружения.

Самым простым и недорогим материалом, из которого традиционно изготовляют лаги, является деревянный брус или доски.

С деревом легко работать, его проще крепить к столбам, а затем на нем устанавливать вертикальные элементы, с помощью саморезов. Однако дерево не всегда спасает от нагрузки сильного ветра.
Кроме того, доска впитывает много влаги из осадков и воздуха, в ней могут происходить процессы гниения, а гвозди или шурупы со временем подвергнутся коррозии.

Но в течение некоторого времени такая конструкция все же сможет прослужить, а частичная замена отслуживших деталей ограды не является сложной задачей.

Металлические конструкции ограждений

Металлический уголок или профильная труба, с круглым или прямоугольным сечением, конечно, является наиболее прочным вариантом для сооружения стационарной ограды.

Ее стоимость значительно выше, чем деревянные конструкции, но она может прослужить в среднем 50 лет, а при регулярной покраске даже дольше.

Поперечные лаги из стального профиля имеют ребра жесткости и выдерживают большие нагрузки от парусного напряжения сплошных щитов. Они также не впитывают воду, а от коррозии их можно защитить периодическим покрытием антикоррозийными составами и краской.

Прожилины для заборов остаются по эксплуатационным характеристикам вне конкуренции, обладая многими плюсами:

Долговечность и надежность.
Легкость установки.
Большой выбор по стоимости и качеству металлоизделий.
Огромный выбор на рынке строительных материалов.

В зависимости от всех составляющих деталей ограждения, металлические лаги добавляют больше веса к общей массе забора, чем деревянные, что требует усиления фундамента.

Выбор поперечных перемычек

Вертикальные столбы и горизонтальные перекладины, при соединении составляют скелетную основу любого забора. Столбы бывают из деревянного бруса, бетона, кирпича, металлической трубы и других строительных материалов.

В зависимости от вида вертикальных опор, способы крепления к ним перемычек также различаются. В связи с конструктивными особенностями всего ограждения, выбирают материал для лаг.
Например, к столбам из кирпича можно хорошо крепить лаги из металла, а по ним монтировать деревянный штакетник или профнастил. Чаще всего материалы комбинируют, в целях экономии средств и создания оригинального дизайна.

На перемычки из деревянного бруса иногда крепят металлические элементы, а на профильные трубы — пластиковые щиты.

Способы крепления лаг из металла

В продаже предлагаются профильные металлические изделия стандартизированных размеров. Трубы с прямоугольным сечением 20Х40, 25Х40 или 25Х50 мм чаще всего приобретают для обустройства заборов.

При этом длина металлических изделий с любым видом профиля бывает: 2,5; 3,0; 6,0 метров. Перед началом установки стальных перекладин на столбы необходимо покрыть их составом от коррозии, так как места прилегания к столбам окажутся недоступными после окончания монтажных работ.

Самым простым и популярным способом крепления металлических поперечин является сварка их концов с вертикальными столбиками.
При таком виде монтажа лаги не только приваривают к столбам, но и соединяют их друг с другом в местах стыков.
Кроме сварочных работ этот способ не требует других затрат на приобретение дополнительной крепежной фурнитуры.
Однако места соединений под воздействием высоких температур деформируются и теряют целостность защитного покрытия, поэтому требуется тщательно зашлифовать их и обработать специальными препаратами.

В случае приобретения столбов с готовыми крепежными элементами в виде ушек, оптимальным видом монтажа будет использование болтов с шайбами.

Такая работа представляет собой процесс,намного более затратный по количеству времени и труда, так как необходимо нарезать лаги по длине, а затем просверлить в каждой по два отверстия с краев.

Для строительства забора, общая длина которого составляет 50 метров, необходимо сделать примерно 200 отверстий и заготовить такое же количество винтов с гайками.

Количество лаг на пролетах

Исходя из принятых стандартов, которые основаны на многолетнем практическом опыте, нижние перекладины обычно крепят на высоте 30-40 см от фундамента, а в случае его отсутствия – от уровня земли.

Верхние лаги устанавливают через 80-120 см. Когда высота деревянного или металлического забора составляет менее 2-х метров, то достаточно только нижнего и верхнего рядов лаг.
Для большей прочности ограждений, с высотой от 2-х метров и более, необходимо устраивать три ряда горизонтальных перекладин.

Особенно это актуально для материалов со сплошной структурой и высокой способностью к прогибам. К ним можно отнести профнастил с небольшой высотой ребра гофры или поликарбонат.

Установка деревянного забора: поэтапная инструкция по возведению и монтажу поперечин, штакетника и опорных столбов

Деревянный забор – один из самых популярных и бюджетных вариантов ограждения участка. К тому же установка довольно простая, поэтому и сложностей с его монтажом не возникнет даже у новичков.

Он не простоит так долго, как бетонная или каменная конструкция, однако и затрат на него придется меньше.

Особенности деревянного забора

Конструкции из дерева можно построить любой высотой. От этого будет зависеть частично и дизайн ограждения, и его способность пропускать свет, и тип постройки.

Обычно высота колеблется в промежутке от полутора до 2 с небольшим метров, а светопрозрачность можно снизить до нуля либо увеличить ее до 50%.

Опоры могут быть из дерева, из металла, бетона или кирпича.
Основание может быть выбрано в зависимости от того, на каком участке будет стоять ограждение.
Тип почвы, продуваемость, открытость участка – на все нужно обращать внимание.
Зависит это и от высоты забора, чем он выше, тем надежнее должен быть фундамент.
Если грунт промерзает, при паводках его может размывать или вспучивать, стоит выбирать основание свайного типа.

Для частного дома лучше ставить высокий и сплошной забор с металлическими столбами. Он дольше прослужит, а также защитит двор от любопытных глаз.

Между участками чаще всего ставят штакетник с промежутками между элементами, чтобы поступал свет. Но если договориться с соседями, то и можно установить и сплошное ограждение.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Плюсы подобных построек:

По сравнению с другими материалами дерево выходит очень бюджетно;
Установка займет до 3 дней максимум, при этом сложности в монтаже нет никакой;
Экологичный материал, не выделяет токсинов, в том числе и при обработке, особенно безопасно его будет устанавливать рядом с растительностью, тем более если речь идет о плодоносящих кустарниках и деревьях;
Прост в ремонте, можно быстро и без особых трат заменить нужный элемент, даже столб;
Существует множество вариантов исполнения, от самого простого до резного с украшениями;
Экономит не только время, но и деньги, снижает трудозатраты на его установку.

Есть у конструкции и свои минусы:

Прослужит меньше, чем тот же забор из бетона, металла или кирпича. На дерево оказывают влияние все внешние факторы;
Нужна постоянная обработка антисептиком и антипиреном, чтобы забор был устойчив к влаге, солнечным лучам и воздействию огню;
Если использовать плохо просушенный материал, то он может деформироваться постепенно при высыхании.

Виды деревянных заборов

Есть несколько вариантов дизайна постройки:

Сплошной – не предусматривает особого разнообразия, однако вполне можно украсить его коваными элементами. Хорошо будет защищать участок от лишних глаз в проходимых местах, от постоянного попадания пыли и шума близко пролегающей дороги;
Штакетник – классический вариант, элементы крепятся друг от друга на повторяющемся расстоянии. От него нет тени, участок равномерно проветривается благодаря особенностям конструкции. Хорошо подойдет для палисадников и вариантов ограждений между участками с соседями;
Частокол – представляет собой постройку из плотно стоящих друг к другу кольев. Особенность постройки в том, что она не дает проникнуть на участок непрошенным гостям и бродячим животным;
Установка забора из горбыля – одна сторона такого пиломатериала обработана, а вторая остается нетронутой, на ней лежит кора. Можно приколотить их горизонтально или вертикально;
Шахматный узор, когда штакетник приколачивается в шахматном порядке. Достигается это с помощью приколачивания штакетника в горизонтальном виде с внешней стороны, а с обратной стороны в вертикальном виде;

В качестве декоративного вида используется также и решетка. Подойдет для тех мест, где посажены плетистые деревья или кусты.

Разметка территории и установка столбов

Первым делом нужно очистить территорию, убрать мусор, если есть, то старый забор. Уже потом приступать к остальным этапам.

Прежде чем ставить забор, нужно разметить участок. Обращать внимание нужно на все нюансы, в том числе и особенности почвы.

Если они сильно промерзает и ее сильно может вспучивать от этого, лучше всего выбирать металлические столбы. Дальше нужно разметить территорию, установив в месте вкапывания будущих столбиков колышки.
Между ними натягивается веревка по периметру. Расстояние от столба до столба обычно составляет не больше 2,5 м. Если сделать больше, попробовать сэкономить, то лаги могут потом провиснуть.
После того, как границы обозначены, нужно определиться, где будет располагаться калитка, будут ли установлены ворота. Опоры, которые будут установлены по краям, обычно подвергаются особо сильной нагрузке, так что их следует укрепить.
Столбы вкапываются в землю не меньше, чем на 20 см линии промерзания грунта. То есть если почва промерзает на 80 см в глубину, то вкопан столб будет на расстоянии метра внутрь.
Если пренебречь этим правилом, после зимы он может просто упасть. Так, примерно 2 метра еще нужно заложить на высоту самого столба, в итоге каждый столбик получится длиной около 3 метров.

Не стоит забывать о верхних заглушках, чтобы вода не проникала внутрь столба. Для поперечных лаг берутся деревянные прожилины, их тоже нужно приобретать с учетом всех расчетов.

Этапы установки деревянного забора (пошагово)

После того, как участок очищен и все убрано, разметка сделана, опоры установлены, можно приступить и непосредственно к монтажу самого каркаса.

Если столбы были установлены деревянные, то в них делаются пропилы для крепления лаг. Если металлические, то обычно приспосабливают для этого скобы.

С одной стороны, это удобно, потому что скоба остается пустой сверху и пролет в любой момент можно вытащить из нее и убрать, если это потребуется.
Закрепив лаги, обязательно сверьтесь с уровнем. Они должны быть прикреплены ровно, не провисать.
Если есть какие-то металлические элементы, то на этом этапе нужно их обработать от коррозии. Для этого изначально наносят грунт, а потом уже только эмаль.
Закрепление штакетника происходит также по уровню. Для этого можно сверху и снизу забора натянуть нить, они и будут ориентиром.
Планки прибиваются в двух местах, закрепляется на верхнюю и нижнюю лагу.

После установки планки можно красить. Подойдут масляные, акриловые, алкидные краски. Можно выбрать морилку, она будет максимально приближена к естественному состоянию дерева.

Читайте также: