Крепление металлической лестницы к стене

Обновлено: 06.07.2024

Наружная стена – сэндвич панели, которые крепятся к металл. фахверку, требуется установить вертикальную пожарную лестницу. Может кто-нибудь подсказать простое решение крепления лестницы?

У меня выходит что-то типа этого (с мостищами холода):

Такое решение (со шпильками) напрашивалась бы в первую очередь, если бы стена была, скажем, из газобетона. Сэндвич будет сминать, имхо, даже со втулками (хотя, конечно, предполагается, что лестница будет эксплуатироваться в крайнем случае). Мне, кажется, что лучшим вариантом будет комбинированное решение – т.е. использовать шпильки со втулками, но в одном (двух) месте установить сквозь сэндвич уголок или швеллер.

Кстати, может кто-нибудь подсказать расчетную нагрузку на пожарную вертикальную лестницу?

Хотелось бы присоединится к теме Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели, чтобы не создавать новую.
Дело в том что ПЛ 1 крепят на металлические пластины через сендвич панель, возникают сомнения в надежности такого узла! Ваши комметнарии и предложения по поводу такого крепления?

Такой узел годится для передачи только небольшой горизонтальной нагрузки, в этом случае тетивы лестницы должны опереться внизу на свой фундамент.
Сэндвич-панель обычно прошивается пластиной-флажком и крепление лестницы осуществляется к конструкции фахверка или несущего каркаса.
Узел str02 вообще недопустим, будет крутить и колонну и лестницу.
Узел Skovorodker нормальный, но я бы сделал так крепеж 3.dwg

cделаем что прийдется

Узел str02 вообще недопустим, будет крутить и колонну и лестницу.
Узел Skovorodker нормальный, но я бы сделал так Вложение 28191

Почему же узел у str02 недопустим? вполне - просто видимо показан всего лишь как эскиз.
Твой узел тоже сомнителен, лестничку не развернет ли?

constructorl
Нет,уважаемый, не разворачивает. При условии, что ножки верхней площадки крерпятся к конструкциям покрытия. Так довольно много лестниц было сделано в 80тые.
Почему недопустимо: Лестница не обладает достаточной жёскостью, это плеть. Колонны фахверка обычно жиденькие, плечо момента почти всегда из ядра сечения. Так что, это почти балка.

рассматривать узелки данные на скорую руку следует все таки с точки зрения логики. Разумеется в том узле уголки приварены с обоих сторон колонны. и лесенку крутить никак не будет. данный узел является лучшим вариантом с точки зрения минимизации мостика холода.
по поводу нагрузок и смятия панели ))
1 человек в одежде весом 100 кг раз в году + вес сегмента лестницы еще 20 гк распределяется на 4 точки это по 30 кг на точку. в панелях же 2 слоя металла не меньше 0.5мм толщиной каждый и плитный утеплитель толщиной 120-200 мм

а то что у вас sawhorse нарисовано на узле . это возможно только студентам втирать, простите за выражение. Пока не придут прокламации с объекта, или пока эту конструкцию изготовленую и свареную не пришлет обратно технадзор заказчика. и в воздухе зависнет 50-100 т.р.

кроме того что по зиме швеллер будет плакать от мороза горючими слезами и ржавыми потеками, это все будет происходить прямо по узлам крепления сендвича к колонне. через несколько лет возможно отгнивание саморезов от колонны, раскрытие торцов панели, и разрушение панельных замков. В этом же месте идет вертикальный фасонный элемент который нужно будет разрезать. Соответственно даже летом в узел будет попадать дождевая вода.

Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе – виды, типы конструкций, инструкция монтажа

Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе – оптимальный как по практическим, так и эстетическим свойствам вариант обустройства внутреннего пространства двухэтажного частного дома. Рассмотрим основные их плюсы и минусы, разнообразие типовых конструкций и перил к ним, какие правила соблюдать, расчёты проводить и особенности установки учитывать, а также из каких основных этапов состоит процедура монтажа своими руками.

Плюсы и минусы лестницы из металла

Лестница на второй этаж в частном доме на металлическом каркасе обладает следующим рядом преимуществ:

Большой запас прочности.
Вариативность в дизайнерском оформлении.
Инертность по отношению к другим материалам.
Возможность комплектации объёмными и тяжёлыми ступенями и перилами.
Меньшее поглощение пространства, формирование лёгкости и воздушности в стиле оформления – по сравнению с аналогами из дерева, камня, бетона.
Сохранение эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы.
Высокая стойкость к агрессивным факторам окружающей среды при правильной обработке поверхности.
Возможность применения любых доступных технологий монтажа – сборка на болты, сварка, бетонирование в поверхности.
Широкий выбор используемого металлопроката для создания каркаса – трубы, швеллер, уголки и проч.
Сочетание различных стилей декора.

Несмотря на огромный список достоинств, железная лестница имеет несколько недостатков:

Сложная обработка материала – требуется специфический опыт и навыки.
При неправильном конструировании переустройство потребует значительных сил и вложений.
Необходимость проведения сварочных работ.

Однако при изначально грамотном подходе и продуманности всех стадий недостатки с лёгкостью нивелируются, а затраченные средства, труд и время целиком оправдываются в долгосрочной перспективе эксплуатации изделия.

Обратите внимание! Лестница из швеллера и уголка на второй этаж нередко пристраивается с наружной стороны стены. В таком случае при её изготовлении следует учитывать климатические особенности региона. Чаще всего строители забывают делать технологические зазоры в местах крепления. При больших перепадах зимних и летних температур возникает существенная деформация металла – сжатие и расширение. В результате конструкция может искривится, а местами треснуть.

Разновидности конструкций

В зависимости от принципа крепления ступеней и строения каркас лестницы из металла на второй этаж имеет следующие модификации:

Одна или две специальные подставки, на которые опираются ступени. Количество опор, вид и толщина используемого материала зависят от ширины, массы и общей нагрузки. Характеризуется надёжностью, прочностью, минимально занимаемой площадью и лёгкостью установки.

В структуре имеются две опоры для ступенек. По сравнению с выше представленным вариантом конструкция отличается большей прочностью, однако и максимальной массивностью, и занимаемым объёмом.

Каркасы для ступенек фиксируются непосредственно к поверхности стены посредством элементов крепежа. Благодаря этому создаётся визуальный эффект парящей лестницы. Материалов на её изготовление уходит минимум и места она занимает совсем немного. Однако естественной платой за это является низкая несущая способность.

Деревянная лестница на металлическом каркасе монтируется вокруг центральной мощной опоры, например, трубы. Версия отличается высокими прочностными показателями и надёжностью. Несмотря на то, что она характеризуется элегантностью и изяществом в интерьере, с точки зрения комфорта эксплуатации и практичности уступает всем рассмотренным модификациям.

Сочетание нескольких принципов возведения повышает надёжность и удобство использования. Так, нередко в конструкции используется косоур для внешней опоры ступенек и консоли для фиксации со стороны, прилегающей к стене.

Помимо этой классификации существуют и другие, например, по количеству пролётов, типу и величине изгибов – трапециевидные, скруглённые, Г-, П-образные и проч. При этом изначально самостоятельно лучше браться за изготовление упрощённого варианта. Примером является прямая лестница из уголка 50х50 в один марш. Создание более сложной модификации лучше доверить профессионалам.

Совет! Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу необходимо осуществлять в полном соответствии с их длиной и площадью. Если проем менее 80-90 см, то допускается использовать один косоур, а если больше этого значения, то нужно применять конструкцию с двумя подобными опорами.

Модификации перил

Лестница из металла на второй этаж в частном доме обязательно должна оснащаться перилами. Этого требуют правила техники безопасности. Кроме того, с их помощью можно улучшить интерьер и прочность конструкции.

Выделяют несколько их вариантов:

Стальные.
Нержавеющие.
Кованные.
Самодельные (сварные или сборные).

Перила должны подчёркивать, улучшать или просто соответствовать стилю оформления как самой лестницы, так и всего помещения. Поэтому при неправильном подходе, не умении или отсутствии видения художественного оформления данные элементы конструкции лучше заказать или купить в готовом виде в специализированных компаниях.

Рекомендация! Полноценная с точки зрения эстетики железная лестница на второй этаж с деревянными ступенями должна иметь и поручни для перил, аналогичные по типу, текстуре и цвету древесины.

Правила конструирования

Чтобы железная лестница на второй этаж соответствовала строительным нормам безопасности и была просто удобна в повседневной эксплуатации, работы по её возведению должны отвечать следующему ряду требований:

Оптимальная ширина пролёта – 0,9-1 м.
Высота шага в ступенях – от 14 до 19 см.
Заглубление ступенек – от 27 см (чтобы могла поместиться стопа взрослого).
Диапазон угла наклона марша – 30-45 градусов.
Минимальная грузовая стойкость перил – 100 кг.
Промежутки между стойками ограждений – не более 12-15 см.

Важно! Изготовленная своими силами металлическая лестница на 2 этаж из надёжного стального сортамента (труб, уголков, швеллера) достаточно прочна сама по себе. При соблюдении всех выше приведённых норм, правильном креплении и соединении всех элементов заботиться о величине её нагружаемой стойкости нет необходимости. Единственный важный показатель, который следует рассчитать прежде всех работ, это угол наклона. Подъем не должен быть избыточно крут (от 50 град. и выше), а также и слишком полог (менее 20 град.). Так как это добавит неудобство в первом случае и траты средств, материалов и места во втором.

Основные расчёты

Конструкция лестницы на металлическом каркасе нуждается в следующем ряде расчётов и измерений:

Расстояние между чистовой поверхностью пола 1-го и 2-го этажа.
Длина пролёта от первой ступени до последней в проекции на горизонтальную плоскость.
Расчёт длины марша. Для этого необходимо сложить суммы квадратов выше определённых величин в метрах, а затем из полученного значения извлечь корень квадратный.
Определиться с количеством ступенек на каждый пролёт, исходя из их высоты и ширины.

Все расчётные данные, а также схематически изображённый каркас для лестницы из металла лучше заранее поместить на просторный лист бумаги и рядом с конкретными элементами указать их количество и размеры. План-схема в дальнейшем при выполнении подготовительных и монтажных работах существенно сэкономит время, нервы и деньги.

Особенности установки

В ходе выполнения монтажных работ особое внимание уделяется точности установки опорных балок (косоуров), в роли которых зачастую выступают швеллера. Чтобы исключить перекос, на месте контакта опор на дюбеля, болты или саморезы приворачивают небольшие металлические пластины. Далее к ним уже приваривают или прикручивают опоры.

После этого выполняют крепление ступеней к металлическому каркасу. Предварительно их собирают посредством сварных или сборных технологий в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Затем их поочерёдно посредством сварки монтируют углами вниз или вверх – в зависимости от типа материала ступенек. Такой способ подходит для отделки из дерева, керамогранита, бетона, рифлёного металла и плитки.

Видео описание

Смотрите в этом видео-ролике, как делается стальная лестница с нуля:

Если рассмотренный вариант монтажа более-менее доступен каждому, то установка ступенек на «кобылках» более трудоёмка и ответственна. Требуется изготовить, разметить и установить на опоры отдельные уголки. Здесь недостаточно просто знать, как сварить лестницу, необходимо разбираться в создании точных симметричных конструкций из металла. Поэтому такой способ – удел настоящих мастеров своего дела.

Этапы монтажа своими руками

Инструкция, как своими руками монтируется лестница из швеллера, выглядит следующим образом:

Монтируются косоуры. В их роли выступают пара швеллеров. Минимальный их размер в сечении – 8 на 10 см. При этом места контактов должны идеально соответствовать и быть подогнанными поверхностям, на которые они крепятся. Плотность прилегания должна быть абсолютной, сварные швы без пропусков, а болтовые соединения без перекосов.
Установка ступеней. Изготавливают в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Если отделка будет вестись досками или листовым металлом, их фиксируют полками книзу, а если планируется заливать бетоном – наоборот. Крепление ступеней к металлическому косоуру в любом случае производят посредством сварного соединения.

Лестница из уголка, швеллера, трубы или другого типа изделий металлопроката требует финишной доработки. Все острые углы, выступающие швы от сварки шлифуют до гладкого состояния.
Обрабатывают антикоррозионным составом, красят.
Финишная отделка. Устанавливают платформы ступенек, монтируют перила и поручни, оформляют декоративными элементами.

Одних знаний, как сварить лестницу из металла даже при наличии некоторого опыта работы с металлоконструкциями зачастую недостаточно. Изготовить её быстро, выгодно и безопасно может только бригада профессиональных мастеров специализированной компании.

Смотрите в этом видео, какие особенности имеет создание металлической лестницы:

Коротко о главном

Лестница на второй этаж из металла может иметь 5 основных модификаций:

На косоурах.
На тетивах.
На консолях.
Винтового типа.
Комбинированная.

Главные плюсы металлокаркаса в них – это большая прочность, долговечность, надёжность, эстетичность, доступность материалов и сохранение эксплуатационных качеств на весь срок службы. В ходе монтажа большое значение имеет предварительно выполненные правильные расчёты и измерения, обязательные строительные требования, тип перил и технические нюансы сборки. Изготовить простейшую лестницу из металла можно самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам.

Как сделать металлическую лестницу – шаги по реализации проекта

Металл – это надёжный и долговечный материал. По этой причине, его активно используют в строительстве для создания различных конструкций, в том числе и лестниц. Разбираемся, как сделать металлическую лестницу: общие для этих конструкций положения, уточним нюансы подвальных, чердачных и межэтажных переходов. Плюс, посмотрим, как провести все необходимые расчёты.

Особенности металлических конструкций

Изделия из металла обладают отличными техническими характеристиками, которые в полной мере присущи и лестницам, изготовленным из этого материала. Например, самому сделать лестницу на второй этаж из металла, можно практически любой формы и размеров.

При этом, изготовленные из металла лестницы визуально будут смотреться «легче» своих аналогов из других материалов. Они достаточно просты в изготовлении и требуют минимального набора инструментов.

При сборке этих конструкций используются различные профильные погонные изделия металлопроката. К ним относятся:

арматурная сталь;
двутавровая балка;
круглая труба;
листовая сталь;
металлические профили;
профилированная труба;
уголок;
швеллер.

Наиболее удобным является использование именно профилированной трубы и уголков. Они более всего подходят для изготовления конструкций в межэтажных пространствах.

Конструктивно, самому сделать металлическую лестницу на второй этаж своими руками мало чем отличается от аналогичных работ с другими материалами. Это же касается и других межэтажных переходов, будь то подвал или чердак.

При проектировании этих конструкций соблюдаются единые расчётные стандарты. Основной задачей становится подготовка грамотной проектной документации с учётом всех требований предъявляемых к конкретной лестнице.

Достоинства и недостатки металлических лестниц

Прежде чем сделать лестницу в подвал своими руками из металлопроката, стоит оценить все плюсы и минусы этого решения. Такой подход вполне справедлив и для лестниц, ведущих на другие этажи. К достоинствам металлических конструкций относятся:

Достаточно простой процесс изготовления и монтажа.
Возможность использовать практически любой вид металлопроката.
Долгий срок эксплуатации без потери начальных технических характеристик.
Дизайнерская составляющая. В процессе изготовления можно выполнить разнообразные по форме перила и балясины. Использование кованых элементов ещё больше расширяет поле для экспериментов.
Комбинирование металла с другими материалами. Отчасти относится к предыдущему пункту. Хорошее сочетание с камнем, стеклом, деревом и множеством других материалов давно подмечено конструкторами лестниц и взято ими на вооружение.

Что касается недостатков то к ним можно отнести трудоёмкость покраски. Этот процесс требует проведения подготовительных работ, связанных с тщательной зачисткой поверхностей. Однако, не стоит забывать, что профессиональный дизайнер или строитель способен обратить практически любой минус в плюс.

Основные конструктивные элементы

Чтобы решить, как сделать лестницу на чердак своими руками необходимо знать основные элементы будущей конструкции. Части лестницы могут быть как обязательными, так и необязательными. К обязательным элементам в первую очередь относятся несущие балки или опоры, и ступени.

У лестниц винтового типа основным несущим элементом является центральный столб. В некоторых проектах винтовых лестниц ограждение не предусматривается. В этом случае, для обеспечения жёсткости конструкции снизу ступеней ставят дополнительные ребра жёсткости.

Ограждение, устанавливаемое на лестницах, не только обеспечивает безопасность передвижения, но и увеличивает жёсткость и надёжность всей конструкции. Все части ограждения проектируют с дополнительным запасом прочности. Особенно это относится к поручню.

Важными элементами ограждения являются главные опорные столбы, которые делятся на три вида:

стартовые;
угловые;
финишные.

Первые устанавливаются в начале лестницы третьи в конце. Угловые используются при наличии поворотов в конструкции.

Необязательными элементами являются полступеньки, поскольку большинство лестниц из металла имеют сквозную конструкцию. Ещё одним необязательным элементом выступает фитинг – декоративный элемент, завершающий поручни ограждения.

Виды каркаса

В металлических конструкциях их бывает всего два вида

Первый, после проведения сборочных и монтажных работ, остаётся открытым. Такой тип каркаса требует особой тщательности сварки и отделки. Все швы и ржавчина тщательно зашлифовываются, после чего производится покраска.

Закрытый менее требователен к внешнему виду ведь после монтажа, каркас подвергается отделке дополнительным материалом. Такие конструкции, как правило, изготавливают из простого швеллера и уголков. После отделки такие лестницы не отличить от сделанных полностью из одного материала, например, деревянных.

Наглядно о том, как сварить ломаный косоур для лестницы, смотрите в этом видео:

Виды конструкций лестниц и ступеней

Конструктивных решений лестниц существует огромное количество. Но, чаще всего, чтобы сделать чердачную лестницу своими руками, чертежи обычно стараются сделать для маршевой конструкции. Она является наиболее распространённой, поскольку это прямая лестница без поворотов, максимально простая в изготовлении и монтаже.

Качественно выполненный чертёж включает в себя все необходимые размеры и выглядит таким образом:

В свою очередь, маршевую конструкцию можно собрать несколькими способами. Как вариант, использование в качестве материала профильной трубы. По бокам такой лестницы устанавливаются косоуры. Вся конструкция выглядит аккуратной и лёгкой при этом упрощается монтаж ступеней.

Не менее часто, при изготовлении маршевых конструкций используют тетивы прямого типа, размещая их под проступями. В большинстве случаев, используют круглые трубы или швеллеры. Первым этапом выполняется монтаж первой и второй тетивы. Тетива – это наклонная балка, на которой крепятся ступени.

К установленным тетивам приваривают кобылки, а на них устанавливают ступени. Есть и другое решение без кобылок. В этом случае ступени сразу устанавливают между тетивами, выполняя крепёж на сварку или винтовое соединение.

Конструкции винтового типа более декоративны и компактны по сравнению с маршевыми. Как правило, учитывая небольшую площадь, такие лестницы монтируют в загородных домах. Они достаточно просты в изготовлении и довольно часто можно обойтись без перильного ограждения.

Для установки такой конструкции, в первую очередь, требуется надёжная опора. Для этих целей отлично подходит круглая труба большого сечения. По спирали к ней привариваются опоры, которые можно изготовить из уголка или двутавровой балки. Для подступей заранее изготавливается каркас или они сразу привариваются по месту.

Что касается конструкции ступеней, то они могут быть забежными, что повышает удобство передвижения на поворотной лестнице. При монтаже ступеней на больцах, крепёж выполняется непосредственно к несущей стене посредством специальных болтов.

Каким бы ни было конструкторское решение лестницы её опорные точки должны располагаться на перекрытиях. Это позволяет повысить надёжность всей конструкции. В отдельных случаях, для усиления лестницы, под ней возводится дополнительная несущая стена.

Применяемые при работе инструменты и оборудование

Для сборки и монтажа лестниц из металла требуется не так много инструментов, как может показаться на первый взгляд. Однозначно этот тип лестниц один из самых нетребовательных к инструментарию. Для того чтобы собрать и смонтировать простую конструкцию из металла достаточно:

болгарки;
молотка;
расходных материалов для сварки и шлифовки;
сварочного аппарата любого типа;
средств индивидуальной защиты.

Это минимальный набор инструментов, при помощи которых можно собирать и устанавливать несложные металлические лестницы с открытым каркасом. Если планируется дальнейшая обшивка конструкции отделочным материалом, то дополнительный инструмент понадобится в зависимости от вида отделки.

Например, для деревянной обшивки минимальный набор выглядит следующим образом:

дрель;
наждачная бумага;
саморезы;
сверла;
струбцины;
циркулярная пила.

Процесс изготовления

Всё начинается со сваривания кобылок. Эти конструктивные элементы делаются из подходящего по размеру уголка. Для того чтобы вся конструкции лестницы отвечала заданным параметром тщательно отслеживается положение каждой детали чтобы исключить перекосы.

По размерам кобылки должны быть абсолютно одинаковыми, и изготавливаются попарно в зеркальном отображении друг у другу. При их изготовлении на уголке вырезаются выборки и потом две детали с выборками свариваются в единый элемент.

В результате получаются детали, имеющие форму «Г», у которой длинное плечо будут смотреть внутрь лестницы, а короткое вниз. Если предполагается установка ступенек из бетона, керамогранита, плитки или другого материала, короткое плечо должно смотреть вверх.

После изготовления кобылок к их длинному плечу привариваются крепления для ступени, и каждая пара соединяется поперечиной. Ширина поперечины равняется ширине ступеней и также изготавливается из уголка. При необходимости обеспечить дополнительную жёсткость конструкции используют небольшие косынки из листового металла.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж своими руками из металла понадобится профильная труба. Она будет служить тетивой, на которой делается разметка установки ступеней. Согласно этой разметке, на тетиву привариваются кобылки, соответственно тетивы должно быть две штуки.

Как делается каркас лестницы, смотрите в этом видео:

Далее, по нанесённой разметке, кобылки привариваются по всей длине тетивы. В процессе сборки каркаса ведётся постоянный контроль правильности геометрии всей конструкции. После завершения сборки каркаса его нижняя часть приваривается к нижней платформе, а верхняя часть к опорной стойке, зафиксированной при помощи анкеров на необходимой высоте.

Нередко, лестницы делают одной или двумя сторонами, вплотную прилегающими к стенам. В таком случае появляется возможность добавить всей конструкции дополнительную жёсткость. Для этого к стенам крепятся металлические кронштейны, и тетива дополнительно к ним приваривается.

На следующем этапе к кобылкам монтируются ступени. Делается это при помощи сварки или винтового соединения. При установке ступеней на болты, как правило, производится установка дополнительной половицы из дерева или другого материала чтобы скрыть шляпки.

Также есть другая возможность сделать лестницу в подвал – не делать ступени металлическими. При таком подходе ступени из дерева или другого материала устанавливаются прямо на кобылки при помощи болтов. Завершающим шагом становится приваривание с нужной стороны лестницы ограждения.

Чтобы сделать лестницу на чердак, применяется аналогичная технология. Хотя могут быть и нюансы, выражающиеся в типе перекрытий и чердачном помещении. В зависимости от конкретных условий разрабатывается проект для такой лестницы.

После завершения всех монтажных работ все сварные соединения конструкции подвергаются тщательной шлифовке. Перед покрытием грунтовкой все обметается металлической щёткой. На высохший грунт наносится краска необходимого цвета. Если был выбран вариант со ступенями из дерева, то они устанавливаются после полного высыхания краски.

Складные конструкции

Вероятно, у кого-то может возникнуть вопрос – как можно сделать складную лестницу на чердак своими руками, чертежи и схемы представлены в интернете. К сожалению, ответ на этот вопрос выходит за рамки данной статьи, поскольку это большая и обширная тема. Отметим лишь, что разновидностей конструкторских решений достаточно много, но их можно условно разделить на следующие виды:

телескопическая;
откидная;
раскладная «гармошка»;
складная «книжка».

Помимо этого, есть и переносные конструкции – всем знакомые стремянки. Материалами изготовления таких конструкций, в основном, служат дерево и металл.

Телескопические решения представляют собой две штанги толстые концы которых упираются в пол при вытягивании лестницы из люка. Каждый сегмент соединяется с парным небольшим металлическим профилем и даёт перекладину для подъёма.

Откидные решения крепятся к стене на специальные кронштейны и при необходимости снимаются с них. «Гармошки» похожи в сложенном состоянии на меха баяна их ещё часто называют – «лестницы-ножницы». «Книжки» наиболее распространённый вариант складных чердачных лестниц. Состоит, как правило, из двух или трёх сегментов.

В этом видеоролике показано, как правильно рассчитать лестницу с 1 на 2 этаж:

Заключение

В завершение надо подчеркнуть, что относительная простота изготовлений лестниц из металла не должна вводить вас в заблуждение. Как и лестницы из других материалов, они также требуют проведения тщательных расчётов.

Более того, проведение сборки и монтажа, в основе которых лежат сварочные работы, также требуют высокого профессионализма. Именно качественная сварка обеспечивает надёжность конструкции и долгий срок её эксплуатации.

После монтажа каркаса из металла его можно значительно «облагородить». Для этого дерево, плитка из керамики, нержавеющая сталь и множеством других материалов. Постепенно, лестницу, которая ранее выглядела несколько тяжеловесной или «заводской» можно превратить в достойный элемент интерьера.

Как крепить балясины: все способы монтажа ограждений из дерева и металла

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Консольная лестница: Способы крепления лестниц в стене- Преимущества метода +Подробности в Видео и Фото

В современном мире существует огромное количество стилей и интерьерных решений, в том числе и лестниц. Сейчас очень распространенным видом является консольная лестница. Это во многом объясняется ее эффектностью и ощущением того, что ее ступеньки висят в воздухе. Однако ее невесомость это только первое впечатление, на самом деле данная конструкция является прочной и очень надежной.

Особенности консольной конструкции. Главным отличием консольной лестницы является особенность крепления элементов. У таких ступенек нет видимой опоры, они со всех сторон открыты.

Это ощущение парения достигается за счет того, что ступени фиксируются лишь с одной стороны к опоре, расположенной в стене. Перила заменяются стеновыми поручнями. Свет распределяется беспрепятственно, т. к. подступеньки отсутствуют и проступи остаются не загроможденными.

Общие сведения

Заметка: Для безопасного использования ступени могут быть укреплены без нарушения общей концепции конструкции с помощью металлических тросов или прутьев, прикрепленными по краю ступенек и потолку. Так, лестница кажется подвешенной.

Можно выделить следующие преимущества таких конструкций:

Эффектный вид;
Экономия расходов на стройматериалах;
Экономится полезная площадь и общий объем пространства, что особенно ценится для небольших комнат.

Тем не менее здесь есть и свои недостатки. За счет того, что на ней отсутствуют какие-либо ограждения она не является безопасной для передвижения, особенно если в доме дети. Также проектирование, расчетная часть, а также монтажные работы очень не простые.

Стена, к которой будет происходить крепление лестницы, должна иметь несущую способность, желательно с запасом. Здесь нужно учитывать массу самих ступеней. Так например, ступени из дерева или стекла не будут нуждаться в дополнительном укреплении стены, а вот литые ступени из бетона потребуют достаточно надежной опоры.

Важно: Еще на этапе проектирования учесть тот факт, что проступь должна выдерживать нагрузку в 150 кг.

Материалы

Для создания воздушной конструкции могут быть использованы следующие материалы:

Металлические элементы т. к. металлические ступеньки это редкое явление;
Древесина является фаворитами при изготовлении лестниц ;
Пластиковые детали для проступней;
Бетон. Этот материал также используется, но он является очень тяжелым для этого варианта, требующий армирования каждой детали.

Крепление лестницы к стене

Как уже говорилось, у консольной лестницы нет как таковой опоры, вместо чего есть следующие методы их устройства:

Ступени крепятся на косоуре — сложной сварной конструкции. Это замена стенового крепления в случае, когда стена имеет небольшую несущий способность . Данный каркас располагается максимально близко к стене и делается как можно менее видимым.;
На больцах. Свободной частью проступней, с передачей нагрузки на последующий элемент, до закрепления в пол или потолок;
На тросе. Это является дополнительной опорой, заменяющей поручни.Здесь вся нагрузка со свободной стороны ступени передается на потолочное перекрытие;
Фиксация к профилю похожа на косоур. Считается наиболее надежным способом, где производится крепление ступенек к профилю, после чего их обшивают гипсокартоном.

Если вы находитесь еще на этапе строительства кирпичного либо блочного дома, то лучше выполнить устройство проступней именно в этот момент.

Важно: Расстояние между ступеньками должно составлять одну четвертую часть длины самой ступени.

При устройстве ступенек с использованием кронштейна консольной опоры в стену монтируется консольная опора в виде 1 м трубы. Глубина берется от 25 до 30 см. В этом методе допускается использование массива дерева и древесно-стружчатых плит, т. к. проступь здесь не выполняет роль несущей части и всю нагрузку получает кронштейн.

Способ крепления с помощью анкеров применяется на уже возведенной стене и когда невозможно использовать готовую конструкцию с применением крепежей. Конечно же главным показателем здесь является материал.

Важно: Блочная или кирпичная стена на анкерах не способна выдержать большую тяжесть.

Однако, даже если стена является не прочной, способ есть. Чтобы анкер не вырывало необходимо будет произвести расширение опоры. Для этого используют сварная консольная опора из металла с площадкой.

Фиксация к потолочной поверхности также считается прекрасной альтернативой при небольшой прочности стены. Ступеньки лучше крепить до выполнения отделки. Метод заключается в использовании сверхмощного металлического каркаса, изготовленного из профтрубы или швеллера. Крепления можно выполнять как к потолку, так и к напольному покрытию.

К этой стойке приваривается кронштейн под ступени. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном или выкладывают с использованием легких блоков.

Сложным и требующим проффесионального подхода способом считается фиксация тетивы. Он заключается в привинчивании кронштейна к тетиве, которая фиксируется на перекрытии внушительной опорой или анкером.

Важно: Данное устройство должно быть оснащено сварными фермами с перпендикулярными и диагональными ребрами жесткости. Эта замысловатая структура необходима, чтобы тетива не скатывалась под значительными нагрузками.

Допускаемые ошибки

Так как конструкция консольной лестницы достаточно сложная, проектировщики могут допускать такие ошибки, как:

Неверный метод крепления. Нельзя производить фиксирование анкерами на не прочной стене;
Ненадежное закрепление кронштейнами к стенной поверхности. К примеру, неподходящие по диаметру стальные анкеры или применялись пластиковые дюбеля. Из-за чего будет происходить расшатывание проступей;
Неподходящий материал для поручня. Не рекомендуется применять металлические (кованные, литые) элементы для ограждения потому, что они будут оказывать большое давление на все устройство;
Конструкция недостаточно углублена в нише.

В случае не выполнения технологического процесса такая конструкция становится не безопасной для использования.

Готовый вариант консольных лестниц это редкость. Обычно, такая лестница делается под заказ по четким расчетам и размерам. Консольная лестница является нестандартным штучным изделием.

Читайте также: