Крепление сайдинга на металлический профиль с утеплителем

Обновлено: 25.04.2024

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, который применяется для обустройства вентилируемых фасадов. Он несёт не только декоративную функцию, но и защищает фасад, утеплитель и всю подконструкцию от негативных атмосферных воздействий – дождь, снег, град и т.д.

Многие считают, что обрешётка под стальной сайдинг может быть как металлической, так и деревянной. Это не так. В инструкциях и альбомах технических решений рекомендуется установка сайдинга на металлический каркас.

Почему обрешётка для металлосайдинга должна быть именно металлической? Это обусловлено техническими и инженерными требованиями. К тому же, она обладает рядом преимуществ:

устойчива к гниению;
имеет высокую жесткость и прочность конструкции;
устойчива к постоянным и резким перепадам температур;
может обеспечить долгий срок эксплуатации всей конструкции вентфасада;
легко и быстро монтируется;
даёт возможность регулировки направляющих по длине и вылету.

В статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под металлосайдинг своими руками. Но прежде чем рассмотреть устройство обрешетки под металлосайдинг, важно понять порядок выполняемых работ:

Установка крепежных кронштейнов.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Крепление профилей направляющих.
Монтаж металлосайдинга.

Мы рассмотрим только три первых пункта, которые относятся непосредственно к устройству обрешётки.

Кронштейны

Кронштейны представлены двумя типами: стандартные и усиленные.

В своём названии они имеют буквенно-числовую аббревиатуру где:

буквы (КК) – сокращенное название типа кронштейна;
число (NN) – размер, на который кронштейн выступает от стены. Размер вылета зависит от толщины планируемого утепления с учётом вентиляционного зазора.

Если теплоизоляция стен не предусмотрена, выбираются кронштейны с самым маленьким числом. В типе крепежных кронштейнов обычных (КК) это будет КК-50, в типе усиленных кронштейнов (ККУ), это будет ККУ-90.

Крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Эконом».

Марка:

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

быстрый и лёгкий монтаж;
в комплекте шайба и прокладка;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Усиленные крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Премиум».

ККУ-90
ККУ-120
ККУ-150
ККУ-180
ККУ-200
ККУ-230

оцинковка – толщина 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 и 2 мм.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

за счёт усиливающих рёбер на сгибе имеет более высокую жесткость и прочность;
в комплекте есть крепежная шайба для лучшего уплотнения места крепления;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Удлинитель кронштейна

Описание: применяются только с кронштейнами типа ККУ, для удлинения вылета кронштейнов до 120 мм.

Удлинители по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм.

позволяет удлинить полку вылета крепежного кронштейна до 350 мм (это максимально допустимый показатель);
устойчив к коррозии.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов к стене для металлического сайдинга производят в вертикальном направлении (см. рисунок).

Производится разметка осей для установки кронштейнов, выставляются маячки.
В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели (анкеры). В зависимости от материала стены используют дрель или перфоратор.
В очищенные от пыли отверстия вставляют дюбели (анкеры) и крепят кронштейны.
Краевые кронштейны крепятся с отступом от края стены не менее 100 мм. Шаг между кронштейнами по ширине составляет 700 мм, по высоте 800 мм.
Между кронштейном и стеной устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку для исключения мостиков холода.
Незначительные неровности стен (до 30 мм) могут быть нивелированы во время монтажа кронштейнов их регулировкой.

Теплоизоляция

Если вентилируемый фасад предварительно утепляется, то прежде чем установить обрешетку под металлосайдинг, необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Минимальная толщина утеплителя при устройстве металлосайдинга - 50 мм.

Монтаж утеплителя

При монтаже теплоизоляции, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Во время монтажа утеплителя фасад должен быть защищен от попадания дождя, снега и т.д. Утеплитель монтируется на сухие стены, сам он тоже должен быть сухим.
Перед монтажом плит предварительно в стене просверливаются отверстия для крепления. Глубина отверстий должна соответствовать типу крепежного дюбеля.
Плиты монтируются снизу вверх и закрепляются на 2 тарельчатых дюбеля. Длина дюбелей определяется общей толщиной утеплителя.
Теплоизояция монтируется сплошным полотном, без пустот. Если утепление происходит в несколько слоёв, то плиты кладут вразбежку с перекрытием мест стыковки.
Сверху на плиты вплотную без провисов устанавливают диффузионную мембрану (или ветрозащиту), проклеивая все места перехлеста пленок.
После монтажа гидроветрозащитной мембраны при необходимости, выполняют дополнительное крепление утеплителя. Общий расход тарельчатых дюбелей составляет около 7 штук на 1 м 2 .

Направляющие

Главное назначение направляющих профилей – создать несущий каркас под металлосайдинг.

Чаще всего для отделки малоэтажных строений монтажники выбирают Г-образный профиль и весь каркас сооружают из него. В данной статье мы расскажем обо всех направляющих профилях, которые производит компания «Металл Профиль».

Г-образный профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга. Крепится к кронштейнам.

Г-образный профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейн.

Г-образный широкий профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Одна полка длиннее, чем у стандартного Г-образного профиля. Более широкая полка даёт дополнительную жёсткость плюс добавляет длины профилю (если есть такая потребность).

Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга.

Г-образный широкий профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

Z-образный профиль

Назначение: применяется для устройства каркаса обрешётки на углах, оконных и дверных проёмах.

Z-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

Шляпный профиль

Назначение: в случае необходимости может применяться для оформления перекрестной обрешётки. Монтируется поверх Г-образного профиля, в перпендикулярном направлении.

КПШ-50*20*3000
КПШ-60*20*3000
КПШ-90*20*3000

Шляпные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) - толщина металла 1,2 мм.

С-образный профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

С-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

С-образный широкий профиль

Стыковочный профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Стыковочный широкий профиль

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание - до 4,5 м.

Монтаж направляющих

Направляющие профили крепятся к кронштейнам двумя саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Также для крепления направляющих можно использовать заклёпки из нержавеющей стали 4,8х10.

Во время монтажа, обязательно необходимо проверять плоскостность и строгую вертикальность обрешётки. Если планируется облицовка цоколя, порядок действий будет аналогичным.

Что в итоге?

Вы только что научились устанавливать металлический каркас под сайдинг. Монтаж самого сайдинга и доборных элементов — это следующий шаг, и он в чём-то гораздо проще, чем установка подконструкции. Эту информацию вы найдёте в статье «Как монтировать металлический сайдинг».

И не забудьте: металлический каркас — основа прочного и долговечного фасада из сайдинга!

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Делаем каркас из металлического профиля для крепления сайдинга

Популярным и недорогим вариантом отделки фасада является сайдинг. Такую облицовку устанавливают на частные дома, гаражи и промышленные складские помещения.

Монтируют материал на обрешетку, для которой используют деревянные бруски или металлический профиль. Последний вариант дольше служит и не требует предварительной обработки защитными средствами.

Особенности и устройство конструкции

Приступая к работе, нужно четко понимать из чего состоит конструкция, и на какие этапы разделяется процесс. Облицовка состоит из:

паронепроницаемой мембраны;
утеплителя;
ветро и гидроизоляционной пленки (один и тот же материал, выполняющий две функции);
каркас из металлических профилей;
сайдинг панели.

Такая конструкция напоминает многослойный пирог, каждый элемент которой защищает строение от разрушительного воздействия внешней среды.

Кроме того, между утеплителем и декоративной отделкой остается вентиляционный зазор, а это позволяет потокам воздуха циркулировать между двумя слоями и удалять лишнюю влагу. Таким образом, в помещениях всегда будет комфортный микроклимат.

Достоинства металлического каркаса

Лучше осуществлять монтаж сайдинга на металлический профиль. Такой материал имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Быстрота и легкость установки.
Прочность – выдерживает нагрузки без деформации на протяжении всего срока эксплуатации.
Пожарная безопасность.
Антикоррозионное покрытие.
Маленький вес позволяет удобно транспортировать и сохранять до начала установки.
Возможность использовать без отходов.

Установка металлических направляющих на кронштейны, позволяет отказаться от нанесения черновой штукатурки для выравнивая основания.

Виды оцинкованных профилей

Для того чтобы сделать прочный каркас для сайдинга из профилей используют следующие виды материала:

Стоечный – устанавливается вертикально. Производят из стали с оцинкованным напыление. Для устранения неровностей на поверхности стены вместе с профилем используют кронштейны с возможностью регуляции высоты. Вместо кронштейна, можно воспользоваться П-образным металлическим подвесом. Деталь имеет меньшую прочность и может не выдержать нагрузки.
Потолочный выбирают для замены стоечного. Можно устанавливать вертикально или горизонтально как распорку, которая придает конструкции прочность.
Направляющий профиль использую также для установки распорок, но в отличие от потолочного имеет полочку для фиксации крепежами (саморезами, гвоздями или дюбелями).

Более надежным для каркаса под сайдинг из профиля является стоечный вариант. Выбирают материалы с толщиной металла от 0,4 мм. Подойдет для установки более легких виниловых панелей. Профиль под металлический сайдинг нужен более прочный. Потому подойдут детали с толщиной металла от 0,5 мм.

Подготовка фасада к монтажу обрешетки

Обязательно перед началом работ нужно подготовить основания. Оттого как качественно пройдет этап будет зависеть и прочность облицовочной конструкции, и микроклимат в помещениях.

Убираются навесные конструкции.
Удаляется старое декоративное покрытие. Если ранее на стене была штукатурка, ее можно оставить, но нужно демонтировать участки, которые осыпаются и заделать новым раствором.
Заделываются трещины и отверстия под крепежи.
Очищаются пятна жира и следы поражения грибком, плесенью, насекомыми.
Обрабатывается поверхность антисептическими пропитками. Особенно важно для деревянных конструкций.

После того как высох слой грунта можно приступать к установке обрешетки.

Варианты монтажа

Металлопрофиль для каркаса можно монтировать горизонтально или вертикально. Выбор способа монтажа зависит от крепежа панелей. В случае, когда отделку монтируют стандартным способом (горизонтально), обрешетку делают вертикальную. Но можно выполнить обшивку и прикрепив сайдинг вертикально. Тогда каркасный профиль нужно зафиксировать горизонтально.

На фото деревянная обрешетка, но смысл тот же.

Рассмотрим стандартный способ установки обрешетки. Монтаж профилей под сайдинг начинают с разметки.

От края стены отмеряют 10-15 см. В этом месте будет установлен первый элемент каркаса.
Вертикальные направляющие размещаются на расстоянии 40–60 см друг от друга. Потому оставшееся расстояние делят на такие части.
Каждый стальной профиль нужно закрепить на кронштейны. Их количество рассчитывают так, по 4 на каждую деталь.
Под кронштейны просверливается отверстия, куда вставляются дюбеля.
После установки кронштейнов нужно выполнить гидро – и теплоизоляционные работы. Сначала застилается паронепроницаемая мембрана, для кронштейнов прорезываются отверстия, потом укладывается утеплитель (минеральная вата, пенопласт или пеноплекс). Материал фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Заключительный слой – гидроизоляционная пленка.
Направляющие устанавливаются точно по уровню. Если пойдет скос еще на этапе установки каркаса, то выровнять обшивку невозможно.

Технология монтажа сайдинга

Чтобы правильно закрепить отделку нужно четко следовать технологии монтажа. Производители предоставляют инструкцию для монтажа отделки, которая состоит из следующих этапов:

Фиксация стартового профиля.
Закрепление угловых элементов (внешних и внутренних).
Обработка оконных и дверных проемов.
Установка панелей.
Фиксация финишной планки.
Обшивка фронтона.

Если устанавливать сайдинг по такой пошаговой инструкции, то вся конструкция будет долго радовать жителей и гостей дома.

Установка J-профеля

Начинают монтаж отделки с установки доборных элементов, без которых выполнить качественно работу просто невозможно. Первым закрепляют стартовый или J-профиль. К этому этапу тоже относятся ответственно. Деталь устанавливают по уровню без перекосов.

К углу стены прикладывают угловую деталь и отмечают место, где заканчивается перфорированная кромка. От этой отметки нужно отступить еще 5–6 мм для компенсации линейного расширения при термическом воздействии. Получившаяся отметка будет стартом для фиксации первой планки.
От цокольного края вверх отмеряют 4 см. Именно на такой высоте фиксируют стартовый профиль.
Такие замеры делают по всему периметру дома и только после этого приступают к установке детали.

Фиксируют элемент с помощью гвоздей или саморезов. Второй вариант более удобный. Связано это с тем что крепежный элемент не зажимают до упора, а оставляют зазор на расширение. С гвоздем оставить расстояние в 1–3 мм сложно.

Монтаж наружных угловых профилей

Следующим устанавливают наружный угол. Измеряют размер и отрезают необходимую деталь. Профиль опускают ниже стартовой планки на 6 мм, и не дают ему дойти до верхнего края стены на 3 мм. Это компенсационные зазоры.

Если часть фундамента или цоколя сильно выступают, и угловая деталь упираются, то лучше поднять ее на 6 мм выше стартовой планки.
Начинают крепить угол с верхнего края.
Крепеж ставят в самое крайнее крепежное отверстия, так чтобы деталь на нем висела.
Потом с помощью уровня или отвеса проверяют вертикальность, и фиксируют нижний край детали.
Дальше приступают к фиксации всей детали, крепежи располагают в центре перфорированных отверстий и оставляют расстояние для расширения. Саморезы находятся на расстоянии 25–20 см.

Если размера профиля недостаточно для обработки угла, нужно сделать стык. Для этого в нижней детали обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см с обеих сторон и закрепляют на доме. Дальше накладывают верхнюю деталь на нижнюю, на 2,5 см и фиксируют.

Монтируем внутренние угловые профили

Процесс монтажа внутренних углов винилового или металлосайдинга не отличается от монтажа внешних. Вначале деталь фиксируют сверху, потом в нижнем крае. Если на пути углового профиля есть преграды нужно отступить от них 3–6 мм для компенсационного зазора. Количество крепежей рассчитывается как 1 на 20-25 см. Стыкуются детали так же, как и внешние угловые элементы.

Монтируем обрамления проемов

С оконными и дверными проемами будет намного сложнее. Окно, может находиться в плоскости стены или утопленным в фасад. Технология обрамления будет разной.

Если окно находится на одном уровне с плоскостью стены тогда работают, то его обрамляют наличниками либо J-планкой. Вырезают 4 детали (две боковые, верх и низ окна). В верхнем элементе делают надрез 2 см с каждой стороны планки и отгибают вниз.

Первой устанавливают верхнюю деталь.
Потом боковые. В нижней части этих деталей также делают надрезы и загибают.
Нижняя будет последней.

Надрезанные и загнутые части закрывают стыки деталей и не дают влаге проникать под обшивку, так:

Для другого варианта обрамления окна понадобятся приоконные планки. Они широкие и полностью закрывают откос. При установке такой детали нужно придерживаться той же технологии что и при установке наличников.

Монтаж первой панели

Когда установлены все дополнительные элементы выполняют крепление сайдинга на металлический профиль. Первую стеновую деталь задвигают в угловые элементы и фиксируют в замке стартовой планки. Крепежи устанавливаются точно по центру отверстий в перфорированной кромке. Между саморезом и панелью оставляют зазор.

После того как панель будет установлена своими руками можно проверить правильно ли все сделано. Нужно панель двигать из стороны в сторону деталь, если это сделать, возможно, значит ошибка не допущена. Сборка общей конструкции проводится по той же схеме что и первая панель.

Наращиваем панели

В некоторых случаях нужно стыковать две панели на поверхности стены. Для этого можно использовать Н-профиль, который устанавливается вместе с остальными доборными элементами. Или стыковать детали на хлест.

Такую манипуляции выполняют по тому же принципу что и угловые детали. В той панели, которая будет нижней, обрезают перфорированную кромку длинной 2,5 см, и фиксируют на обрешетке. Верхнюю накладывают на первую и фиксируют. При стыковке без соединительного профиля нахлест не должен совпадать в верхнем ряду с нижним, делают сдвиг на 50–60 см.

Монтируем под крышей

Заключительным этапом обшивки стен является закрепление финишной планки. Она закрепляется, отступив от крыши 3–5 мм. После этого последнюю панель фиксирую замком в нижней и немного надавив, защелкивают в финишный профиль.

Случается, что последнюю панели нужно подрезать. Для этого выбирают ножницы по металлу или болгарку. Для крепежей проделывают отверстия пробойником (пуансоном). Привинчивать сайдинг напрямую нельзя.

Монтируем фронтон

Обшивают фронтон по той же технологии что и стены дома. Внизу устанавливают стартовый профиль, в углах можно воспользоваться внутренними углами или той же стартовой планкой. Панели подрезаются под нужным углом и вставляются в угловые элементы.

При фиксации обязательно нужно помнить о компенсирующих зазорах. Когда дело доходит до последней планки, то ее прибивают гвоздем насквозь. Это единственное исключение при установке сайдинга.

Можно отделать свое жилище не только однотонными панелями, но и комбинировать разные цвета. Чтобы подобрать подходящий вариант можно посмотреть фото в интернете или обратиться к специалистам.

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Как из профиля сделать каркас под сайдинг на доме: рекомендации по монтажу, как все правильно выставить

В качестве декоративного материала для облицовки дома часто выбирают сайдинг. Он легко устанавливается и не требует особого ухода.

Но перед тем как приступить к монтажу следует изучить вопрос, как обустроить каркас под сайдинг на дом. Без этого элемента невозможно правильно зафиксировать облицовку, а значит, она не будет выполнять все функции.

Обрешетка – выбираем материал

Если владелец выбрал для отделки сайдинг, то обязательно придется устанавливать и обрешетку. Зачем нужен такой элемент? Выполняет каркас следующие функции:

Создает ровную поверхность для фиксации отделки. Во время строительства, мастера часто допускают ошибки или в процессе эксплуатации на стене появляются неровности. Каркас поможет скрыть их.
Является удерживающим элементом.
Создает основу для утеплителя. Под сайдинг обязательно укладывают теплоизоляционный материал. Чаще всего это минеральная вата. Чтобы материал не сползал в процессе эксплуатации, устанавливают каркас.

Виды обрешетки для листового материала

Что касается материала, из которого может быть сделан каркас под сайдинг так тут всего 2 варианта. Это либо металл, либо дерево. Каждый из них обладает своими техническими характеристиками и особенностями. Потому рассмотрим их отдельно.

Деревянная

Этот материал отлично подойдет, если строение сделано из древесины:

дом из сруба;
каркасник;
оцилиндрованное бревно.

Отличающие характеристики деревянного каркаса следующие:

Исключительная экологичность и гипоаллергенность.
Универсальность – подходит для любого основания.
Доступная цена.
Удобство и скорость выполнения работ.
Не способен удержать тяжелую облицовку.
Под воздействием окружающей среды быстро приходит в непригодность, потому требует обработки еще до установки на фасад. Антисептические и гидрофобные пропитки.
Даже после нанесения защитных составов, срок службы небольшой.

Как видим, есть и положительные и отрицательные моменты, потому во время покупки каждый руководствуется собственными предпочтениями.

Для сооружения каркаса выбирают сухой брус размером 40х40 или 50х50 мм. Толщина и ширина бруса зависит от толщины утеплителя, который планируете укладывать под облицовку.

Металлическая

Профессиональные мастера все же рекомендуют использовать профили из нержавеющей или оцинкованной стали. Такой материал намного надежнее, способен выдержать большие нагрузки, не горит, прослужит свыше 50 лет. Используя металлический каркас под сайдинг можно легко скрыть даже самые большие перепады по стене.

Устанавливаются профили на специальные кронштейны, где есть возможность регулировать их положение уже после установки, без демонтажа. Приобретая такой материал, обязательно обращайте внимание на внешний вид товара.

Если есть небольшие повреждения или следы ржавчины, откажитесь от покупки. Такой металл быстро придет в непригодность, поскольку на фасад постоянно воздействуют повышенная влажность и резкие перепады температур, которые ускоряют процесс коррозии.

Необходимые инструменты и расчет расходного материала

Сразу после того как определились, что фасад будет отделан сайдингом, необходимо подсчитать количество материалов, которые понадобятся для выполнения всех работ. Для этого выполняют следующие замеры:

Ширину и высоту каждой стены отдельно, которые планируете отделывать.
Отдельно замеряются и фронтоны.
Оконные и дверные проемы.

Соответственно проведенным замерам рассчитывают количество:

стоек для каркаса;
утеплителя;
гидроизоляционных материалов (если необходимо);
доборных элементов (стартовая, финишная планка, внешний и внутренний угол и так далее);
крепежей;
панелей сайдинга, необходимых для отделки.

Каких-либо неординарных инструментов для монтажа каркаса и самого сайдинга покупать не придется. Обычный набор, который есть у хозяина, подойдет:

рулетка и карандаш для нанесения разметки;
строительный уровень для определения правильности установки направляющих;
перфоратор для проделывания отверстий под дюбеля;
шуруповерт или молоток для фиксации крепежей;
ножницы по металлу, болгарка или канцелярский нож для подрезания панелей;
строительные леса или стремянка.

Этого вполне достаточно чтобы установить и каркас, и отделочный материал на фасад.

Пошаговая технология монтажа

Большинство владельцев частных домов решают выполнить установку облицовки своими руками. И это закономерно, ведь особых трудностей в инструкции, которую предоставляет производитель, нет. И на практике все действительно так.

С чего начать установку

Когда выполняют отделку дома, неважно снаружи или внутри, нет этапов, которые являются неважными. Если план содержит какой-то момент, то пропускать его категорически запрещено. В любом деле важна подготовка. И здесь придется потрудиться.

Очищаем стены

Первое что придется сделать так это подготовить основание под сайдинг. Стены не должны иметь:

Навесных конструкций. Водосточные трубы, антенны и другие элементы, которые могут помешать в процессе установки, снимают со стен, а по завершении всех облицовочных работ, при желании владельца, устанавливаются обратно.
Трещин или других углублений, которые могут стать «мостиками» холода. Если таковы были обнаружены на поверхности, их закрывают цементным раствором.
Жирных пятен, плесени или других загрязнений. Все это сминается и обрабатывается специальными растворами. Если же оставить грибок под облицовкой, то он будет развиваться очень быстро, что приведет к разрушению и основной конструкции, и утеплителя, и облицовки.

После того как на стенах будут проведены все мероприятия приступают к следующему этапу.

Нанесение разметки

Без этого установить правильно сайдинг или любой другой отделочный материал невозможно. Если обрешетка или облицовка будет иметь перекос, то говорить о надежности конструкции не приходиться. Потому разметку, как и другие этапы, проводят максимально внимательно:

от углов отмеряют 15 см – это место установки первого и последнего профиля для обрешетки;
оставшуюся площадь разделяют на равные части. Их ширина зависит от ширины утеплителя. Если же теплоизоляционный материал не используется, то делают шаг в 40–50 см;
вокруг окна, а также дверей необходимо сделать дополнительный каркас.

Совет! Важно правильно выбрать и способ монтажа каркаса. Если сайдинг устанавливают горизонтально, то разметку делают вертикальную и наоборот.

Монтаж обрешетки

Деревянная обрешетку фиксируется прямо на стену. Если нужно где-то поднять деталь, то под нее укладывают соответствующий кусочек древесины. Вот и все сложности. С металлическим каркасом придется поработать немного дольше.

Сначала устанавливают кронштейны, а потом при помощи дополнительных крепежей к ним фиксируют профили. Это займет больше времени, но при этом есть возможность корректировать положение направляющих без дополнительных деталей.

Выставляем стартовую планку

Работать на данном этапе следует максимально медленно и внимательно, а лучше несколько раз перепроверить. Оттого насколько ровно установлена стартовая планка, зависит внешний вид отделки и надежность ее установки. Работают так:

От нижней части каркаса отступают вверх 5 см – это место фиксации стартовой планки.
По периметру строения делают отметки. Главное, выставить все отметки четко по горизонтали. Чтобы это проверить используют строительный уровень.
От угла стены делают отступ на ширину внешнего или внутреннего угла. К этому значению добавляют еще 5–6 мм для компенсации линейных изменений при температурном воздействии.
Отметки делают возле каждого угла.
Если на стене планируется установка Н-профиля, то учитывают и его место нахождения, а также компенсационный зазор.
По отметкам фиксируют стартовую планку под сайдинг. Между двумя планками оставляют зазор в 1 см.
Крепеж вставляют четко по центру отверстия в гвоздевой планке. Закручивать саморез до упора не стоит.
Выравнивают по горизонтали установленную планку.

Внимание! Если не оставить компенсационный зазор, то даже небольшие перепады температуры приведут к бесповоротной деформации панелей.

Монтируем наружные и внутренние угловые профили

Сначала примерят элемент. Если его длины недостаточно, придется наращивать деталь. Если же угловой элемент намного больше придется отрезать лишнюю часть. Чтобы определить корректную длину необходимо опустить планку на 5 мм ниже стартового элемента. Когда фиксируют, придерживаются таких правил:

первым вкручивает саморез в самом верху угла строения;
крепеж фиксируется максимально плотно;
каждый следующий саморез находится от предыдущего на расстоянии 40 см;
между крепежом и угловой планкой оставляем зазор.

Вокруг окон или дверей можно установить специальные приоконные планки или наличники. Но для удешевления отделочных работ можно использовать и стартовый профиль. Здесь важно правильно подрезать детали, чтобы дождевая вода не затекала под отделку.

Первыми устанавливаются детали над и под проемом.
В них же нужно сделать небольшие отгибы, которые будут прикрывать стыки.
Далее, фиксируют вертикальные элементы.

Обязательно помним о зазоре.

Монтаж первого листа

Тем, кто впервые приступает к обшивке фасада сайдингом своими руками, рекомендуется начинать установку с тыльной стороны дома. Маленькие огрехи там не будут заметны, а человек сможет проделать тренировочные работы. Приступаем к монтажу панелей:

первую деталь размещаем в угловых профилях;
защелкивают замок в нижней части, которая помещается в стартовый профиль;
саморез или гвоздь размещают в центре отверстия на перфорированной планке;
крепеж не затягивают до упора, а оставляют компенсационный зазор;
шаг между крепежами 40 см, если погодные условия суровые, шаг можно уменьшить;
после фиксации всех саморезов или гвоздей подвигайте панель сайдинга из стороны в сторону. Если это сделать получается, то работу выполнено правильно.

Все следующие ряды устанавливают по одной технологии, которая описана выше.

Наращиваем листы

Случаются ситуации, когда длинны панели недостаточно для отделки стены или же владелец дома решил сделать оригинальную облицовку из двух цветов. Тогда прибегают к установке Н-профиля, который позволит легко скомбинировать сайдинг разный оттенков.

Если же устанавливать дополнительный доборный элемент нет желания, то можно зафиксировать панели нахлест. Для этого на детали, которая будет находиться под низом, отрезают перфорированную кромку длиной 10–15 см. Верхняя часть закроет нижнюю, и будет надежно ее удерживать.

Когда для наращивания выбран второй вариант обратите внимание на то, чтобы такие стыки имели перевязку, то есть не находились четко один над другим. Поскольку это приведет к тому, что конструкция может обрушиться.

Монтажные работы под крышей

Когда вся стена почти зашита сайдингом, остается одни вопрос, как правильно установить последнюю панель? Здесь все тоже достаточно просто:

Под самой кровлей фиксируем J-профиль.
Отмеряем расстояние между финишной планкой и последней установленной панелью.
Переносим замеры на стеновую панель. Если размеры совпадают, то элемент сначала размещают в замке предыдущей панели, а потом защелкивают в финишной планке.
Если ширина панели слишком большая, то проводят подрезку.
По обработанному краю делают небольшие надрезы и отгибают на лицевую сторону – это будут зацепы.
Далее, все в замок и защелкиваем.

Устанавливаем фронтон

Чтобы правильно зашить фронтон сайдингом, придерживаются тех же рекомендаций, которые были предложены по установке стеновых панелей. Единственной особенностью здесь будет подрезка деталей под углом. Делать это можно так, как показано на картинке ниже.

Последнюю панель закрепляют, пробив материал насквозь одним крепежом. Делать так можно только здесь, так как другого варианта для надежной фиксации нет.

Нюансы монтажа плит под камень

В продаже, кроме длинных стеновых панелей есть еще и так называемый цокольный сайдинг. Его размеры отличаются, а значит, и технология монтажа имеет свои особенности.

Обрешетку делают только горизонтальную.
Сразу устанавливают стартовую и финишную планки.
Замки размещены только на боках элемента.

Советы и рекомендации, как сделать обрешетку на доме правильно

Все советы и рекомендации, которые дают профессиональные мастера по установке сайдинга уже были указаны выше. Но все же стоит сделать небольшой итог:

Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм - 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм - 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм - 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2x8мм или саморезами 4,8x16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2x8мм или саморезами 4,8x16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2x8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8x22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
- по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
- по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
- от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
- соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
- уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы - из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутренним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом предпочтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

Шуруповерт
Перфоратор
Высечные ножницы
Ножницы
Киянки (деревянные, каучуковые)
Правило
Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Читайте также: