Кто заряжает металлические гильзы

Обновлено: 12.05.2024

Металлические гильзы имеют целый ряд общеизвестных достоинств,но. теперь везде полиэтилен.Пользует ли кто еще мет.гильзы и с каким успехом?

Стреляю из ИЖ-18,только латунными.6,5 грамм дымаря и 32грамма дроби-КЛАСС.Чувствуешь себя оператором головного комплекса на крейсере.Дым,огонь,запах

Стреляю латунками и на охоте (ИЖ-54, меньше ТОЗ-34), и на стенде (24 грамма). Зарядить, перезарядить - запросто и быстро, особливо с полен-этиленовыми затычками . Правда, парочка гильз 53го года выпуска расцвела веточкой трещин ближе к донышку . Капсюли ЦБ - сплошная экономия, а ещё если и пыжи из валенков и винных пробок! .

Пользую разные. Из минусов метгильз существенный один - обжимать их обратно (при нестрогом патроннике) надо после отжига, а это не всегда возможно. Без него не все хорошо восстанавливаются. Пластиковые потоньше и их просто чуть смазамши.

. в стальном кольце с проточкой под буртик донца на опоре с отверстием для выхода гильзы; сначала молотком через текстолитовый стержень "забиваешь" гильзу, затем переворачиваешь и молотком через специальный навойник "выбиваешь". делается это, как правило, для "чужих" гильз, которые раздались в раздолбанных патронниках, а свои так иногда . для профилактики .
С отжигом надо поаккуратнее. Хорошо отжигаются чисто латунные, а не омеднённые (я их все похерил) .

(заливаясь горючими слезами): Люди добрые, ничего не отжигаю и не обжимаю, все само лезет обратно в патронники. Что не так делаю?
------------------
Ребята, давайте жить дружно!

Латунь замечательна в использовании. Би металл фигня чистой воды. Стальные в 12ка тоже не понравились.

. идеально для 12 калибра. С натягом . режется пополам, либо на 3 части. Меня Геня научил, КМС по стендовой стрельбе, щаз алкаш; часть латунок от него, когда нечем было расплатиться, долг уже 300 рублей, а выпить ХОЧЕТСЯ .

В "Снаряжении патронов" совсем гдей-то тут была эта темка в связи с латунками; а так, да - вместо войлока .

Использую латунки 16 калибра. 12 и 20 реже. Снаряжать просто, качество выстрела не хуже, чем из пластиковой гильзы. В 16 калибре имею старого француза, стволы которого, похоже, сверлены под металлическую гильзу, ибо резкость заметно лучше.

Вот только поговаривают что в"пому" латунь не рекомендуется . Планировал взять"Бекас-16 помпу" после продажи КО-44.

Они не то чтобы не рекомендуются. Если по одной в патронник ставить - нормально, а вот перезаряжать из магазина не получается, гильза длинная. Но вроде писали здесь, что если довести до ума подаватель то можно. Сам не озадачивался этим вопросом. Пугает вес ружья с полным магазином с латунными гильзами.

ТОЗ-БМ и сотня латунных гильз-стреляю 11 лет И рад что продал МЦ-21-12(+ствол 500 мм и магазин+3 патрона).А еще можно вместо пыжа набивать опилками,благо что столярка рядом.И над картечью можно издеваться как угодно-хоть вяжи,хоть парафином залей.А под пятисотмиллиметровые стволы-так лучше и нет ничего.Пластиковых гильз и не покупал никогда.Так,валяются в шкафу-и те подобранные. Вот только поговаривают что в"пому" латунь не рекомендуется . Планировал взять"Бекас-16 помпу" после продажи КО-44.

Патронники разбитыми не бывают (чтоих дует чтоли? или металл там мягче?) бывают строгие и нестрогие. После первых обжим почти не нужен, или без отжига. В относительно новом (по отн. к ИЖ58М) моем Бекасе, что изначально под пластиковые дует сильно, папковые вообще рвет (редко на несколько раз). И опрессовка после него обратно только с отжигом. Накоплю сотни три - пойду отжигать, дома условий нет. Хотя некоторые подутые в то-же ружье идут нормально, этим уже ничего не надо. Вот так для разных ружей разные гильзы.

Вечер добры Всем. Вопрос к castorFe-будте добры, по подробнее можно про "отношения" латуни с помпой? Как Ваш Бекас-12 к латуни?? Моя "бывшая" МЦ 21-12 и пластиком первого обжима брезговала . И о Вашем Ратнике Хотелось бы поспрошать. Или ткните носом-где искать то и другое. (но о Ратнике интереснее Ваши осщущения и практика с опытом) Зарание ОГРОМНОЕ Спасиба.

Путем проб и ошибок я наловчился снаряжать латунки так. Сокол 1.9 ,на порох колпачок( затыкачку на дробь) вниз юбкой, но предварительно в нем нужно дырочку шилом проколоть( чтобы воздух вышел).Пыжи, как полагается. Дробь 32 гр. и затыкачку сверху. Резкость конячья получается. Если сокола 2.2-2.3 сыпать, то струлять страшно, кажется, что стволы порвет, или приклад треснет:-)

На латунь перешёл, когда зае. ся обрезать и крутить пластмассу. При первом выстреле дует под диаметр патронника, но проблем в дальнейшем ни каких. Никогда не обжимал, зачем?.
Проблема была - на некоторых гильзах боёк пробивал ЦБ, в результате газы прорывались , что не есть хорошо для колодки. После 2-3х использований - не пробивает, видимо наковальня под капсюлем проминается и все нормально.

Гетьман писал(а): Путем проб и ошибок я наловчился снаряжать латунки так. Сокол 1.9 ,на порох колпачок( затыкачку на дробь) вниз юбкой, но предварительно в нем нужно дырочку шилом проколоть( чтобы воздух вышел).Пыжи, как полагается. Дробь 32 гр. и затыкачку сверху. Резкость конячья получается. Если сокола 2.2-2.3 сыпать, то струлять страшно, кажется, что стволы порвет, или приклад треснет:-)

Аналогично - только порох 2 гр., картонная прокладка 10 калибра, пыж ДВП, 32 гр дробь, пластмассовая заглушка
На такой заряд перешёл после того как напарник сказал -".. ты что вальдшнепа магнумом заебе. л?" Раньше тоже было как на банке - 2,2 гр. Сокола - 35 гр. дроби. По ощущениям - перебор, настоящая мартира, а толку никакого. Собаки шарахаются, соседи хихикают - мол двойной заряд заложил по пьяни .
Сравнил с полумагнумом Феттеровским - практически одинаковая отдача. У него кстати дроби - 36 гр.

Ещё как дует! Я бы не говорил, если б не видел у людей втулки самодельные в патронниках, ихние гильзы и не лезут в нормальные ружья! В мой ТОЗ-34 спокойно лезут гильзы из ИЖ-54 и наоборот .

Пользую латунки 12 кал на ИЖ-18. Нормально. Если переснаряжаешь несколько раз, то боеприпас гораздо дешевле обходится. Отказыватся от них пока не собираюсь.

У меня есть латунки, живущие с 1953 года (появились трещины в области размещения заряда, а недавно попадались на глаза 1944 года изготовления - всё это подарено стариками из гаражей (кому помог ружбайку оценить, кому чего налил . ), Геня-дружбан за воТку принёс . а зауер свой не продаёт! . рогатого . Мне тут ещё и винных пробок из бара пообещали .

Латунь с помпой(Моссберг 500) работает нормально при чуть укороченой гильзе - 67,5+\-0,1мм и правильно подогнанном донце и закраине гильзы. Основная проблема имено в форме закраины. Вот только смысла в этом нет, латунные гильзы потом собирать не больно приятно.

Кстати, мет. гильзы в 50-60годы с успехом применялись для тренировочных стрельб спортсменами на круглом стенде.

Ога-ога, и в конце 80ых-начале 90ых, когда спортсменов отстегнули от бесплатного . На нашем "колхозном" стрельбище (спасибо, товарищ полковник. ) нас четверо стреляет латунками .

Один-то ваще МС по стендовой, ему хоть чем - всё колется, когда у него не хватило патронов, дал ему парочку . Он похвалил, разбив тарелки:
- Мягонькие .
Я для стенда кладу 1.65 г сокола и 24 г дробу . щаз затыкаю полен-этиленовыми затычками . Самое смешное: мы все латунщики ставим центробой - всё стреляет и летает, а, главное, порох сгорает, а тут с мощными капсюлями жалуются на плохое сгорание . Я даже не чищу латунки - всё отгорело до цвета пассивации латуни, стволы стальным спиральным ёршиком приспособился чистить от свинца .

Да,изобретение п/э затычки-гениально!А освинцовку стволов всю жизнь и очень успешно-только стальным спир. ершиком.

Под впечатлением восторгов купил две гильзы попробую в МР-133 и в Тоз 34 двенадцатого калибра .А кто пробовал латунь в МЦ 20-01 ? С уважением.

Снаряжать или покупать?

фото: Fotolia

Дискуссия, снаряжать патроны самостоятельно или пользоваться заводскими, не утихает на страницах охотничьих изданий. Сторонники самозарядного изделия делают акцент не только на возможности получить индивидуальные технические характеристики «самопального» патрона для конкретного ружья или на особенностях предстоящей охоты, но и на экономии денег.

Впрочем, последнее будет верно, если хотя бы часть применяемого боеприпаса для патрона окажется бесплатной, вернее – условно бесплатной. Ведь дробь, выплавленную из старых аккумуляторов, пыжи, высеченные из старого войлока, и прокладки, вырубленные из собранного картона «дармовыми» не назовешь.

Для многих самостоятельное снаряжение патронов – своеобразное хобби, «прелюдия» к предстоящей охоте, когда за любимым занятием вспоминаются прошлые охоты, удачные выстрелы, добытые трофеи. Тогда об экономии можно забыть, выбрать лучшие компоненты для снаряжения патронов, «не размениваться» на различные традиционные приспособления, выбрать импортное устройство, своеобразный «комбайн», обеспечивающий без перемещения гильзы:

- выбивание стреляного капсюля;
- обжим металлического основания гильзы;
- установку нового капсюля;
- отмеривание и засыпки порохового заряда;
- пыжа- контейнера для дроби
- отмеривание и засыпка дробового снаряда;
- закрытие (запрессовка) патрона 6/8 лучевой «звездочкой».

И все по «скромной» цене порядка 14 000 –15 000 руб. (хотя есть не такие «крутые» машинки для снаряжения патронов стоимостью порядка 4000 руб.)

Но и «самокрут» – патрон не из дешевых. В результате поисков среди наиболее недорогих патронных компонентов, предлагаемых охотничьими магазинами, составлена смета самостоятельного снаряжения стандартного 12/70 кал. 32 г патрона (Табл. №1).

Таблица №1

Гильза полиэтиленовая 100 шт. 475,00 руб.
Капсюль «жевело» 100 шт. 140, 00 руб.
Пыжи войлочные 200 шт. 125,00 руб.
Прокладки на порох 100 шт. 32,50 руб.
Прокладки на войлочный пыж 100 шт. 15,00 руб.
Порох «Сокол» 200 г 200,00 руб.
Дробь 3,2 кг (147 руб. – 1 кг) 470, 00 руб.
Стоимость 100 патронов 1457,50 руб.
Цена одного самостоятельно снаряженного патрона 14,58 руб.

К тому же без определенного оборудования здесь не обойтись. И если у охотников старшего поколения необходимый инвентарь сохранился еще с советских времен или перешел по наследству от деда – прадеда, то новичку, решившему серьезно заняться «самокрутом», придется обзавестись следующими приборами: закрутка ручная или настольная (от 560 руб.), весы (от 1500 руб.), универсальный прибор для снаряжения патронов (460–560 руб.) и дозатор (450 руб.). А тем, кто попал под влияние сторонников снаряжения патронов в металлическую гильзу, следует докупить высечку для пыжей (140–170 руб.) и кольцо прогонное (70–110 руб.).

Цена самого бюджетного стандартного патрона кал.12/70 (32 г) в магазинах столичного региона от 10 руб. до 12 руб.; несколько дороже «стандарт»- патроны «Феттер» – 12,35 руб.; «Pozis», «Азот», «СКМ» – 12,70 руб., но все равно это на 15% дешевле патрона самостоятельного снаряжения, при этом компоненты заводского патрона более качественной категории, по которой рассчитана цена «самокрута».

Старшее поколение поддерживает «самокрут» со времен, когда пачка патронов (10 шт.) стоила 1 руб. 15 коп., а цена самозарядки обходилась в копейки (табл. №2).

Таблица №2

Гильза папковая 100 шт. 1,70 руб.
Капсюль «жевело» 100 шт. 1, 00 руб.
Пыжи войлочные 200 шт. 0,90 руб.
Набор прокладок на 100 патронов 0,20 руб.
Порох «Сокол» 200 г 0,80 руб.
Дробь 3,2 кг (0,90 руб. – 1 кг) 2,88 руб.
Стоимость 100 патронов 7,48 руб.
Цена одного самостоятельно снаряженного патрона 7,5 коп.

Экономия порядка 35% была весьма ощутимой, при этом качество «самокрута» обычно превосходило заводской патрон, снаряженный, как правило, древесно-волокнистым пыжом. А полный набор оборудования для домашнего снаряжения патронов укладывался в 10-12 рублей (стоимость 100 патронов) и с лихвой окупался после набивки трех сотен.

Ближе к андроповским временам патрон подорожал до 18 коп. за штуку, но соотношение стоимости заводского изделия и цены «самокрута» в целом сохранилась.

Прежде чем говорить о снаряжении патрона в металлическую (латунную) гильзу, выясним тот минимум патронов, что необходим для охотника на один день охоты. Оставим без внимания зверовые охоты на копытных, глухаря и тетерева на току, весеннего вальдшнепа и селезеня, где расход боеприпаса редко превышает пачки в 10 штук.

Другое дело летне-осенние охоты по перу. На зорю без полного патронташа (24 патрона) не пойдешь, а на открытии еще пару пачек на всякий случай прихватишь. Так, что минимум боеприпаса на день утиной охоты (две зори – утро и вечер) – полсотни патронов.

50 латунных гильз (а сегодняшние цены за 1 шт. от 35 до 60 руб). делают металлическую гильзу товаром не дешевым, значительно удорожающим патрон. Потребуется 7–10 перезарядок гильзы, чтобы выйти на уровень «самокрута» в пластике. Лишь после этого цена «домашнего» патрона окажется незначительно ниже (в пределах 1 рубля) стоимости заводского. А если экономно расходовать пластмассовые гильзы, которые легко выдержат 2–3 перезарядки, то рентабельность «латуни» может задержаться не на один охотничий сезон. Кроме некоторой сложности в снаряжении (подсыпка дымного пороха под капсюль для более качественного выстрела); дефицита пыжей для металлической гильзы (особенно для малых калибров и полное отсутствие полиэтиленовых пыжей-контейнеров под диаметр металлической гильзы); невозможности её использования в полуавтоматических ружьях; вечных проблем с закреплением дробового пыжа; неприятной новостью стало подорожание «пистона» «центробой» до стоимости соизмеримой с ценой «Жевело», то есть почти до 1 руб. за штуку. Раньше «ЦБ» был почти в 10 раз дешевле «Жевело».

Так, чтобы финансово оправдывать снаряжение в металлическую гильзу при выезде на охоту на несколько дней, придется ограничиться пятьюдесятью готовыми патронами и заниматься перезарядкой по мере расходования боеприпаса, взяв с собой запас пороха, капсюлей, пыжей и дроби. Из приборов для снаряжения в походе понадобятся заранее отрегулированные мерки для пороха и дроби, прибор «Диана», а молоток заменит рука или обрезок деревянного бруска.

Но главное неудобство – это когда после утренней зори, приятели по охоте отдыхают, либо уходят на рыбалку или за грибами, а «охотник-экономист», будет стучать по навойнику деревяшкой, готовя патроны к следующему утру, надеясь, что после вечерки останется достаточно снаряженных патронов для утренней зори и не придется пополнять боеприпас ночью. Конечно, можно снарядить 100 и более патронов в «латунь», но тогда полностью теряется экономическая составляющая «самокрута», особенно если это касается 12 калибра. Для малых калибров, начиная с 20-го, выгода и простота снаряжения в металлическую гильзу возрастает. Отпадает необходимость «усиливать» «пистон» дымным порохом. Стоимость патрона за счет уменьшения навески дроби (дробь – одна из основных составляющих, порядка 32–40%, цены патрона 12 кал.) значительно снижает конечную цену «самокрута» (особенно заметно для 28,32,410 калибров), который уже выглядит более выигрышно по сравнению с заводским патроном малого калибра, цена которого на прилавке нередко оказывается выше, чем у патрона 12 калибра.

Так что рубить пыжи из валенка, катать и лить дробь из аккумуляторных пластин выгодней и удобней под современную пластиковую гильзу (новую или б/у) в калибрах 12 и 16 (здесь с б/у достаточно проблематично), а в малых калибрах не столь накладно будет использовать заводскую дробь в металлической гильзе, и скорее всего понадобятся «самопальные» пыжи, особенно если гильза 28 и 32 калибра.

Но самое главное, несмотря на все ухищрения и советы по снаряжению в металлическую гильзу, можно лишь приблизиться, но не сравняться с качеством выстрела из патрона, снаряженного в полиэтиленовую или папковую гильзу.

Чтобы обзавестись «пластиковыми гильзами б/у» (что уменьшит примерно на треть стоимость патрона 12 калибра), необязательно ехать в большие города, где есть стендовые площадки, а стреляные гильзы (отличный материал для повторной перезарядки) там просто мусор.

Достаточно пройти по утиным угодьям после открытия, и запаса собранных гильз хватит на весь сезон.

А если кругом глухая тайга и до райцентра за сутки не доберешься, то выбирать гильзу не приходится – был бы запас пороха, капсюлей и свинца да желание поохотиться.

Дымный порох

Раньше его было много, был порох «Медведь», «Глухарь» под номерами 2, 3, 4. А особо ценился так называемый Отборный малодымный порох. Раньше сельские охотники из своих берданок 32, 28, 20 калибров стреляли металлическими гильзами капсюль «Центробой» и только дымным порохом и били любого зверя от зайца до лося, а птицу - от перепелки до глухаря. Они не признавали бездымный порох и почему-то ружья большого калибра, начиная от 16 калибра и больше. Сейчас, а особенно в сельской местности, полный развал, безработица, а кто и работает, то зарплату не получает годами. Вот дымный порох и был бы как раз кстати, он все же подешевле.

Дымный порох представляет из себя селитро-сероугольную смесь. В его состав входит 75% калиевой селитры, 15% угля и 10% серы. Назначение этих составляющих в порохе следующее: селитра дает кислород для сжигания горючего угля, сера — цементирует смесь. Кроме того, сера, обладая более низкой температурой воспламенения, чем уголь, ускоряет процесс воспламенения пороха. Калиевую селитру берут для изготовления пороха, как менее гигроскопическую, по сравнению с другими селитрами.

Уголь получается путем обжига несмолистых пород дерева. Качество древесины и степень обжига угля предопределяют и качество пороха. По степени обжига различают угли: черный, бурый и шоколадный. Чем ниже степень обжига, тем меньше скорость его горения, тем хуже порох. Более полное и однообразное размельчение составных частей дымного пороха имеет очень большое значение.

Дымный порох бывает двух сортов: охотничий отборный порох и охотничий обыкновенный. В зависимости от размеров зерна, каждый сорт пороха может быть четырех номеров:

Крупный (размер зерна 0,8 — 1,25мм) — N№1
Средний (размер зерна 0,6 — 0,75мм) — N№2
Мелкий (размер зерна 0,4 — 0,6мм) — N№3
Самый мелкий (размер зерна 0,25 — 0,4мм) — N№4
Удельный вес самого зерна пороха 1,55 — 1,7 для обыкновенного, а для отборного — 1,617-1,672.

Дымный охотничий порох должен обладать следующими качествами:

Зерна хорошо полированы;
Цвет зерна — черный или слегка коричневый;
При осторожном раздавливании зерна, оно не обращается полностью в порошок, а лишь раскалывается на части;
При рассмотрении частей зерна в лупу 5 — 10-кратного увеличения не должно обнаруживаться белого налета выкристаллизовавшихся зерен селитры или желтоватых крошек серы и других посторонних примесей.

При пересыпании пороха не должно быть слежавшихся комков и пороховой пыли. Дымный порох представляет собой сравнительно слабое взрывчатое вещество: по силе он уступает бездымному пороху раза в три. Дымный порох легко воспламеняется под действием пламени или искры.

Горение же больших масс его всегда переходит во взрыв. Наличие в порохе большого количества пороховой пыли иногда является причиной разрыва стволов ружей, т.к. горение пыли происходит быстрее, чем горение зерен. Увлажняясь, зерна дымного пороха разрушаются и теряют способность к воспламенению, т.к. из них выщелачивается селитра. Поэтому сам дымный порох и патроны, снаряженные им, следует тщательно беречь от увлажнения.

Дымный порох при сгорании дает 42 — 44% (по весу) газообразных продуктов, остальные 56 — 58% приходятся на твердые остатки в виде облака дыма и нагара в канале ствола. Дымный порох при сгорании выделяет 700 — 770 калорий, продукты горения нагреваются в камере, не поддающейся расширению, до 2700 — 2800С. В стволе охотничьего оружия температура газов ниже: 2200 — 2300С

При снаряжении патронов дымным порохом необходимо применять капсюль «ЦБ» — центробой; применение капсюлей «Жевело-мощный», «КВ-21», «КВ-22», «Жевело-неоржавляющий» не дает ощутимых результатов по увеличению параметров выстрела. Наоборот, применение капсюлей, предназначенных для воспламенения бездымных порохов, приводит (при использовании дымного пороха) к снижению такого параметра выстрела, как кучность.

При сильном капсюле происходит более интенсивное горение дымного пороха, что приводит к резкому возрастанию давления в начальный момент выстрела, а это, в свою очередь, является причиной усиленной деформации дроби в снаряде. И как следствие — снижение кучности. Особенно об этом необходимо помнить тем охотникам, которые используют самодельную дробь из «мягкого» свинца, т.е. без примеси сурьмы.

При стрельбе же пулей, особенно в зимнее время, лучше снаряжать патрон капсюлем «Жевело» и ему подобными.
На основании опытных данных известно, что при нормальных зарядах дымного пороха развиваемые им скорости полета дроби недостаточны для надежного поражения дичи на предельных дистанциях (45 — 50 м)

Достоинства дымного пороха:

Способность не терять своих свойств при долголетнем хранении. Если порох защищен от проникновения влаги, его можно хранить десятки лет.
Легкая воспламеняемость даже при слабом капсюле.
Слабая реакция на изменение плотности заряжения и меньшая чувствительность к качеству пыжей, прокладок и заделке дульца гильзы (завальцовке), чем у бездымного пороха.
Незначительное воздействие газов на металл стволов.
Малая восприимчивость к колебаниям внешней температуры (мороз, жара).

Недостатки дымного пороха:

При попадании влаги навсегда теряет свои качества.
Сильно загрязняет нагаром стволы.
Дает громкий звук выстрела и сильную отдачу.
Сообщает сравнительно небольшую скорость полету дроби.
Образует при выстреле густое облако дыма, не позволяющее увидеть результаты выстрела (особенно в сырую и безветренную погоду).
Усложняет процесс снаряжения пластмассовых гильз при больших по калибру навесках дроби, т.к. занимает в гильзе большой объем.
Исключает использование патронов, снаряженных дымным порохом в полуавтоматическом оружии (особенно газоотводного типа).

Для тяжелых (свыше 3,3кг) ружей с длинными (75см и более) стволами лучше подходят пороха крупных сортов.
Ружья с очень короткими стволами (от 65см и меньше) требуют самого мелкого пороха (N№4). При пристрелке ружья с дымным порохом нужно сначала определить величину снаряда, т.е. количество дроби.

Удовлетворительная резкость боя получается в тех случаях, когда дымного пороха по весу взято приблизительно в шесть (6) раз меньше, чем дроби, а отличная резкость бывает, если пороха взять в пять(5) раз меньше, чем дроби. В этих пределах и приходится искать величину порохового заряда к ружьям 12 и 16 калибров.

Пристрелка малых калибров (20, 28, 32) отличается от пристрелки ружей 12 и 16 калибров. Правило относительно величины дробового заряда и для этих ружей остается в силе. Что же касается пороха, то его, по сравнению с дробью, приходится класть значительно меньше, чем в ружьях больших калибров. Объясняется это тем, что в трубках малого поперечника пороховые газы развивают значительно большие давления, вследствие чего нужная начальная скорость дроби, т.е. резкость боя, достигается и в тех случаях, когда дроби положено в семь и даже в восемь раз больше, чем пороха.

Необходимо заметить, что пристрелять ружье дробью и вообще добиться приличного боя при использовании дымного пороха гораздо труднее, чем при использовании бездымного пороха. Объясняется это, в первую очередь, тем, что дымный порох дает гораздо большие дульные давления, чем бездымный порох, а это приводит к ухудшению равномерности и кучности осыпи.

Отвечая на вопрос, почему раньше охотники предпочитали, особенно в сельской местности, дымный порох бездымному, можно сказать, что ничего удивительного в этом нет. Дымный порох был дешевле бездымного, более того, он позволял снаряжать патроны с использованием латунных гильз и капсюлем «Центробой» — опять же выигрыш в цене.

В те далекие времена, почти еще не было пластмассовых гильз, а бумажные гильзы не шли ни в какое сравнение по долговечности с латунными. Купив 50 — 100 шт. латунных гильз, охотник решал проблему с гильзами на долгие годы. Дымный порох нечувствителен к способу завальцовки гильзы, охотники могли свободно дробовой пыж в латунной гильзе закреплять стеарином, парафином, канифолью, клеем БФ и т.д., на режиме горения дымного пороха это никак не сказывалось. Упрощалась переснарядка патрона (гильзы).

Одним словом, раньше дымный порох был более освоен охотниками; переход же на бездымные пороха потребовал определенного времени, изменения привычек охотников, повышения их технической культуры в снаряжении патронов. Дымный порох не требует применения аптекарских весов, достаточно мерки.

Стремление же охотников использовать на охотах ружья 20, 28, 32 калибров объясняется просто. Во-первых, это обеспечивало охотников оружием меньшей массы, что очень важно на всех ходовых охотах. Во-вторых, требовало меньше дроби и пороха при снаряжении патрона, что опять таки удешевляло патрон. В-третьих, носить с собой запас патронов, снаряженных в латунные гильзы 12 калибра и 20 калибра — это большая разница.

Стрельба же пулей из 20 калибра, при хорошей стрелковой подготовке охотника, позволяет добывать многих крупных животных. Использование же на подобных охотах 28 и 32 калибра — это скорее всего необходимость, а не целесообразность.

В заключение можно сказать, что жизнь сама все расставила на свои места, и, если бы дымный порох был более перспективен, чем бездымный, он имел бы до сих пор широкое распространение. Тяжелое экономическое положение охотников в сельской местности известно всем, но это не означает, что дымный порох перспективнее бездымного. Выпускать дымный порох возможно и нужно, но и то лишь для того, чтобы у охотников был выбор.

Гильза под дымный порох

В тот далекий 1976 год мною была приобретена штучная тульская бескурковая двухстволка 12 калибра. Когда началась пристрелка, то бой ружья оказался плохим.

При стрельбе по мишени наблюдалось много деформированной периферийной дроби, особенно мягкой. При чистке ружья оказалась большая освинцовка в районе конического ската. Я был в большом недоразумении.

Такое ружье изготовлено в ЦКИБ и с плохим боем. Применение различных порохов дымных и бездымных, дроби и пыжей ни к чему не привели. Также применял разные гильзы: панковые, латунные и полиэтиленовые (далее – п/эт), заводские патроны «Азот», «Рекорд» и т.д. Разочарованиям моим не было предела.

Однако мир не без добрых людей, подсказали замерить внутреннюю геометрию стволов. На проверку оказалось, что длина патронника у моего ружья 74 мм, а не 70, как стоит клеймо. Ширина патронника с казенной части 20,6, в конце 20,2 мм. Любые гильзы оказались коротки да еще болтались, особенно новые. Конический скат 10 мм, за ним диаметр стволов 18,8, перед чоком – 18,5 мм.

Решено было удалить патронник на 2 мм, чтобы получить патронник 76 мм, а заодно и удлинить конический скат с 10 до 32 мм. Но прежде чем реставрировать ружье, нужна была гильза длиной 76 мм. В то время таких гильз не было в продаже. После длительных и мучительных проб и ошибок гильза была изготовлена. С папковой гильзой у нас сразу ничего не получилось, а п/эт были в большом дефиците. Но друзья в г. Самаре нашли коробку и прислали. Началась работа.

Брал латунную гильзу новую, отрезал с таким расчетом, чтобы после обработки длина юбки была 25 мм. Внутри хорошо зачищал и обезжиривал ацетоном. Потом брал п/эт гильзу 70 мм и у нее отрезал пилой по железу закраину. Потом выбивал данный пыж и снимал оставшееся снаружи колечко. Но такая трубка коротка для гильзы 76 мм.

Тогда я от другой гильзы отрезал колечко 5 мм и первым вставлял его, наносил клей, в юбку предварительно наносил клей. Колечко очень трудно вставить по месту. Для этого был изготовлен навойник, но с проточкой для колечка. Когда наденешь колечко на навойник, получается ровным по наружному диаметру. В середине сверлилось сквозное отверстие 3–4 мм, а в конце наподобие воронки, чтобы входила наковаленка. Вот при помощи такого инструмента колечко вставлялось на дно латунной гильзочки.

Потом вставляю основную трубку, предварительно обезжирив верхнюю часть. Трубку я вставляю при помощи станочка, который работает как пресс. Вот из такого набора и получается гильза 76 мм с высотой юбки 25 мм. Такая гильза служит мне для снаряжения только дымным порохом.

Перед тем как снарядить патрон, я навойником, на конце которого насажена без закраины латунная гильза 16 калибра, расширяю п/эт трубку до тех пор, чтобы навойник входил свободно. После такой обработки внутренний размер трубки становится 18,9 мм, а у моего ружья диаметр ствола 18,8 мм. Потом керню юбку с трубкой. Сверлю дополнительные два отверстия. Капсюль центробой я вставляю с двойным запалом.

С одного капсюля я снимаю фольгу, не трогая запал, а второй разрезаю острым ножом примерно наполовину, не снимая фольги, потом ставлю на полусферу и станком нажимаю: если капсюль свежий, то запал покидает вместе с фольгой корпус капсюля. Запал с фольгой я вставляю в первый капсюль. Фольга плохо держит или совсем не держит запал. Я капсюль с двойным запалом вставляю в гильзу так. Кладу капсюль на указательный палец левой руки, а гильзу как бы надвигаю на капсюль, он немного заходит в гнездо гильзы.

Потом я осторожно ставлю гильзу капсюлем на полусферу, вставляю в гильзу трубку и станком дожимаю. Никаких резких движений, а тем более ударов, станок работает как пресс. Капсюль заходит заподлицо. Чтобы запал не высыпался в затравочные отверстия, я сразу, как капсюль на месте, засыпаю отвешенный заряд дымного пороха.

Пороховую прокладку не менее 3 мм я вырубаю из миллиметрового поранита в количестве 3–4 шт. Некоторые авторы рекомендуют прокладку диаметром 3 мм ставить одну. Но она далеко летит от дульного среза за дробовым снарядом. Это хорошо видно зимой. А набор прокладок разлетится, не нанося вреда дроби. Пороховые прокладки досылаю 8–10 кг. Потом вставляю войлочный осаленный пыж, предварительно разрезав пополам.

На войлочный пыж ставлю прокладку 2 мм, потом засыпаю опилок. Это было давно, до армии, в 1956 г. Зашел спор, какой высоты должен быть пороховой пыж. Помню как сейчас: один дед (у него была двустволка 12 калибра, курковая тулка) сказал: «Вот смотрите, у меня правый ствол прямой (это он про цилиндр), а левый – с напором. Замеряй спичкой вылет правого ствола: какой высоты будет спичка, такой высоты должен быть пороховой пыж в сжатом положении».

Я его советом пользуюсь до сих пор. На опилок ставлю рубашку из кинопленки с таким расчетом, чтобы в нее входил снаряд дроби 36–37 г. Края рубашки не должны доходить до края гильзы 2 мм. Засыпаю отвешенный снаряд дроби и ставлю прокладку 1 мм с номером дроби, предварительно на края пыжа наношу клей. Такая заделка касается только мягкой дроби.

Так как я уже 30 лет не пользуюсь прогонным кольцом, я заряженный патрон вставляю в патронник, предварительно разобрав ружье. Если патрон болтается, то я его оклеиваю лентой, начиная от закраины и аккуратно не спеша, виток за витком, до самого края гильзы и не отрывая ленты, наматываю обратно.

Если после такой обработки патрон болтается, то я наматываю еще слой, но только до половины. Так как патронник у ружей конической сверловки, то гильза должна быть такой. Намотка ленты на патрон – это личное дело каждого, но лента у меня выполняет как бы две функции. Устраняет зазор между патроном и внутренним размером патронника – не дает гильзе расширяться.

Второе – она дополнительно скрепляет юбку с п/эт трубкой. Я пытался ставить донный пыж, вырубая его из трехмиллиметрового поронита. Так как заводской очень высок для капсюля центробой. Пыж никакой пользы не дает, п/эт трубка состоит из двух частей, то он действует только на колечко, которое вставляется в юбку первым. Если взять гильзу первых выпусков п/эт с короткой юбкой, например фирмы «Байкал», то на наружной поверхности гильзы обнаруживаем риски, если хотите, канавки.

Вот я и решил, чтобы такие или примерно такие риски нанести внутри гильзы в районе порохового пыжа только в поперечном направлении, высотой 18–20 мм. Дело в том, что кто занимается домашним снаряжением патронов, тот знает, что внутренняя поверхность п/эт гильзы очень гладкая. И есть вероятность того, что при длительном ношении и хранении при моем способе снаряжения патронов в п/эт гильзы пороховой пыж может ослабить заданное давление. Я закруткой и типа «звездочка» не пользуюсь.

Первые мои попытки ни к чему не привели. Делал это так: был изготовлен металлический навойник с такими же рисками, гильза помещалась в кипяток, потом вставлялся навойник с рисками, а с наружной стороны сжималась гильза щипцами, у которых внутренний диаметр равен наружному диаметру гильзы.

Вторая попытка заключается в том, что был изготовлен другой навойник, но с регулятором, как это имеет место у разверток, которые можно увеличивать, например, развертка на 18 мм, но регулятор может увеличить до 18,2–18,5 мм, и т.д. Но регулятор у развертки находится с нижней стороны, а у навойника – с верхней. Гильза вставляется в специальную трубку, которая соответствует наружному диаметру гильзы. Гильза с трубки помещается в кипяток. Потом вставляется навойник, который начинаем вращать, а регулятором увеличивать объем навойника. Гильзу затем опускаем в холодную воду, а регулятором уменьшаем наружный диаметр навойника.

Самое главное, нужно, чтобы навойником не прорезать стенку трубки, а как бы он вдавливался, не нарушая стенок. Видимо, нужно, чтобы прибор еще и работал, как паяльник. Температура кипятка, по-моему, недостаточна. А пока прибор находится в стадии разработки и до серийного выпуска ему далеко, я использую плотную заделку порохового пыжа следующим способом. На порох кладу 3–4 прокладки толщиной 1 мм. А вот последнюю, четвертую прокладку, я сажаю на клей.

Пару слов о юбке длиной 25 мм у моей гильзы. После долгих проб и ошибок я пришел к такому выводу, чтобы заряд дымаря, его столбик находился в юбке или превышал на 1–1,5 мм края юбки. Такой способ был задуман из расчета, чтобы пороховой пыж находился в п/эт трубке, так как в самой трубке внутренний размер больше, чем в юбке. Некоторые авторы утверждают, что высота юбки никакой пользы не дает. Они глубоко ошибаются.

Современная высота юбки – она служит для скрепления донным пыжом с трубкой. Но чтобы высота юбки соответствовала столбику заряда бездымных порохов, это головная боль, так как плотность у бездымных порохов различная и высота юбки должна быть разной. Моя гильза с юбкой высотой 25 мм служит только под дымный порох. Выстрел получается очень качественный. Я в своей самодельной гильзе данный пыж не применяю.

Пыж – он служит для скрепления юбки с трубкой, а под капсюль жевело дополнительно не дает расширяться капсюлю во время выстрела. Пламя от жевело летит узкой струей. Для жевело камера сгорания лучше сферическая, чему и способствует данный пыж – у капсюля центровой наковаленка низкая, и пламя от капсюля с двойным запалом и дополнительными отверстиями в гильзе вылетает пучком, способствуя загоранию более широкой площади заряда. Большинство авторов рекомендуют при использовании латунных гильз с капсюлем центробой под бездымный порох подсыпать под капсюль мелкого дымного пороха. По моим наблюдениям, такой способ мало что дает.

Когда я применял латунную гильзу под центробой, я сверлил два дополнительных отверстия, вставлял капсюль с двойным запалом, а вот подсыпку дымного пороха производил так. Навойник с отверстием посередине вставляю в гильзу и через маленькое отверстие засыпаю порцию дымного пороха. Порох попадает в заправочные отверстия, в основном в центральное.

После засыпки, осторожно постучав, вынимаю навойник и сразу засыпаю отвешенный заряд «Сокола» и ставлю пороховые прокладки. Вот такой набор работает в ногу с жевело. А что опаснее – подсыпка или капсюль с двойным запалом – это уж от лукавого. Каждому свое. В настоящее время стало легче, в продаже появились п/эт гильзы длиной 76 мм. Я также из них делаю самодельную гильзу.

Такая гильза мне нужна для того, чтобы в нее помещался зимний заряд дымного пороха 7 г, пороховой пыж не менее 18 мм высотой и снаряд дроби 36–37 г. Я бы, со своей стороны, посоветовал, особенно молодым начинающим охотникам, да и не только им, узнать о своем ружье все данные, а особенно внутреннюю геометрию ствола (стволов). По данным замера своего ружья легче подобрать гильзу.

Как замерить внутреннюю геометрию своего ружья в сельской местности, где нет ружейной мастерской? Первый способ.

Зарядить дымным порохом новую папковую или п/эт гильзу по всем правилам, т.е. нормальным весом пороха и дроби. Ружье должно быть чистым. Если после выстрела на колодке ружья появляются признаки копоти, то гильза не соответствует длине и ширине патронника. Другой способ – при помощи парафина.

Этот способ неоднократно описан в охотничьей литературе. Изготовить измерительный прибор можно самому. Берем пруток из любого материала (сталь, бронза, медь) толщиной 7 и длиной 80 мм. Такой размер моего прибора. Нарезали резьбу по всей длине, и чтобы ваша резьба подходила для внутренней резьбы вашего шомпола. Навертываем гайку с шайбой до середины прутка, потом вставляем свинцовую пластинку с отверстием по диаметру прутка толщиной до 2 мм. Пластина должна быть четырехугольная, между углами полусферой вниз. Высота между углов – по вашему усмотрению. Что вы хотите замерить – патронник или ствол.

Свинцовую пластину зажимаем с обеих сторон шайбами и гайками. Пластина должна находиться посередине прутка. По краям прибора таким же образом должны быть посажены войлочные неосаленные пыжи, которые не дадут свалиться в стволе свинцовой пластине. Он также был описан когда-то в охотничьей литературе.

Замерить внутренний размер патронника можно штангенциркулем с казенной части, а длину – нужно взять новую папковую или п/эт гильзу, сточить закраинку, чтобы наружный диаметр гильзы был одинаков по всей длине гильзы. Разобрать ружье, поставить стволами вертикально и опустить гильзу без закраины в патронник и указательным пальцем проверить, дошла ли гильза до конического ската. Нажим пальца должен быть слабым. Патронник должен быть чист, никаких повреждений не должно быть, и результат налицо.

Напоследок хочу сказать, что я охотник-любитель со стажем 48 лет, делюсь с читателями лишь собственным опытом и собственными выводами, не лишенными ошибок.

Читайте также: