Ломаются саморезы по металлу

Обновлено: 28.04.2024

В ассортименте компании «Русконнект», являющейся производителем метизов, представлены саморезы разных типов и размеров: короткие и длинные по дереву, с различными видами шляпок — шлиц, торкс, квадратные под ключ. При выборе метизов учитывается, как соединяют детали и элементы из древесины саморезами. Для материалов с повышенной твердостью предлагаются саморезы с усиленным сверлом. Прочность шлицев при завинчивании обеспечивается конструкцией головки в виде гнезда с большим числом граней и технологией, определяющей, как крепить саморезы.

Для предохранения от воздействия агрессивных сред и повышения коррозионной стойкости саморезы имеют защитное покрытие. С этой целью применяется анодирование или цинкование метизов. Крепеж выглядит гораздо эстетичнее, лучше сопротивляется коррозии, сохраняется в процессе эксплуатации, когда соблюдаются правила, как закрепить саморез.

Причины нарушения технологии крепления

Практически каждому, кто занимался закручиванием или выкручиванием самореза из стены или доски, приходилось решать проблему, как выкрутить саморез или шуруп с сорванной шляпкой.

Причин срыва шлицев или граней достаточно много, в числе основных можно назвать:

некачественный, несоответствующий по размеру или изношенный инструмент;
недостаточное или чрезмерное усилие, определяющее, как правильно закрутить саморез;
использование технологии, определяющей, как крепить профлист саморезами, как крепить саморезы и шурупы на крышу;
коррозия изделий;
ошибки при принятии решений, как крепить саморезами профиля.

Основные способы, как открутить саморез

Распространенной проблемой при проведении строительных и монтажных работ является деформирование крепежа, и вопрос, как убрать саморезы, не теряет своей актуальности. Для разрешения задачи, как выкрутить сломанный саморез, специалисты рекомендуют выполнять такие действия:

вывинчивание шурупа обычным способом, используя спецоснастку (биты, отвертки, пассатижи, круглогубцы);
пропиливание граней, используя полотно по металлу;
нарезание резьбы метчиком путем высверливания отверстия;
если описанные методы не дают ответа, как выкрутить сорванный саморез, то он высверливается, используя дрель со сверлом по металлу;
иногда применяется экстрактор (отвертка с обратной резьбой);
к шляпке шурупа при помощи эпоксидного клея приклеить гайку.

Rusconnect: преимущества сотрудничества

Компания «Rusconnect» предлагает потребителям обширный ассортимент саморезов от производителя, которые отличает стабильно высокое качество. Производство метизной продукции контролируется на всех этапах производства, соблюдая требования нормативно-технической документации.

Компания гарантирует выгодные цены, исключая наценки посреднических организаций, и обеспечивает оперативные поставки готовой продукции.

Почему обрываются саморезы

Я думаю, здесь оно по теме, че-то не нашел больше куда вопрос пристроить.
Есть у меня сарайчик, у него что-то типа веранды, под общей крышей с сарайчиком, но без стенок, размер примерно три на полтора. Пол на этой веранде сделан два года назад из остатков половой доски сечением около 30х130. Привернуты эти доски "желтыми" саморезами 5х80, под 45 градусов. Вот в этом году заметил, что щели между досками стали очень большими, пара из них вообще уже больше гребня доски, т.е. насквозь землю видно. Решил это дело разобрать, почистить и собрать поплотнее. В процессе разборки заметил, что больше половины саморезов порвались примерно на сантиметр ниже нижней стороны доски. Все саморезы потемнели, т.к. дождя там достаточно ветром задувает, те саморезы которые целые обычно посветлее, т.е. ржавчина играет свою роль. Но излом зернистый, т.е. не просто перееденный ржавчиной металл. Дерево разбухло и просто порвало саморез? Тогда почему не на переходе от гладкой части к резьбе, а на сантиметр ниже? Это что - плохие саморезы? Или желтые в принципе не для того предназначены? А чем тогда подобные вещи делать?
Пол собрал обратно на простых оцинкованных гвоздях. Он стал Уже на 3 см.

Обрывы саморезов встречались и мне. Думаю, всё зависит от их качества. А обрыв в указанном Вами месте - где уже образовался зазор между досками. Обрывает и чёрные саморезы.

У меня аналогичная проблема. Уличный забор, лаги из металлического профиля. Заборные планки привернуты к металлу желтыми саморезами с буром. На каждые 50 саморезов после первой зимы 1 лопнул в месте прохождения через металл. Всего лопнуло штук 10. Что сделал не так?

Похоже, саморезы у нас фиговые. Мое мнение - те, которые не мокнут, и не рвутся. Может, их надо было в олифе проварить? Кстати, да, заборные планки у меня тоже отваливались, но не в таких масштабах (в полу и половины саморезов не осталось) поэтому посчитал браком отдельных саморезов.

Тоже столкнулся с браком саморезов. В леруа мерлен покупал оцинкованные белые саморезы со сверлом для забора из профлиста. Сначала купил пачку 100 шт. - нареканий к ним никаких и сверлят хорошо и вообще нормальные. Потом, докупил еще две пачки по 250 шт. от того же производителя. В этих пачках процентов 50 всех саморезов имели тупое сверло, разный размер шестигранной головки (в минусовую сторону), встречались саморезы немного искривленные и один попался с насаженными двумя шайбами. Крепил профлист к деревянным лагам и местами к стальным столбам и стальным рамкам калитки и ворот. К дереву закрепил все без проблем, а в металл - если не засверливать предварительно отврестия, то у половины саморезов отрывает голову, даже несмотря на то, что сверло самого самореза нормально просверлило отверстие в металле.

Еще вопрос топикстартеру: прежде чем закручивать саморезы Вы засверливали доски? Половые на проход самореза. Чисто теоретически саморезы очень прочные и хрупкие, боятся нагрузки на изгиб, у Вас саморезы закручены под углом 45 градусов, соответственно когда доски стали их вырывать из-за изменения влажности или геометрии дома зимой то вырывали они из нижней доски и по сути получилось, что несколько досок верхних держались над нижними на одних саморезах, как на сваях, да еще и закрученных под углом - вот и лопнули. ИМХО. Были бы закручены вертикально - скорее всего не поломались бы.

саморезы «по металлу» со сверлом на конце

Провёл небольшой эксперимент.
Взял два вида саморезов (с круглой головкой профильный и с пресс-шайбой по листу), оба со свёрлышками на кончиках.
Накернил 3 материала:
1) аллюминиевый радиатор (толщина примерно 2,5 мм)
2) стальной лист (~0,3 мм)
3) стальной лист (4 мм.)
Каждый материал сверлился новым саморезом, чтобы «не накапливать ошибки»
Собственно, сфотаны все 3 варианта, хотя наибольший интерес представляет вариант с 4-хмм сталью. Сверло после врезания в лист было изрядно затуплено, однако свою задачу выполнило. Сверление производилось шуруповёртом на скорости 1200/мин. Заняло 20 секунд!
После прохождения насквозь наконечника, шуруповёрт переключил на 1-ю скорость, так как ему явно пришлось потрудиться, чтобы прорезать резьбу. Как видите, резьба на саморезе даже после 4-х мм стали сохранилась почти в первозданном виде.

Продолжение. Сталь 4 мм

Продолжение. Тонкая сталь и аллюминий

Надо было кровельный саморез тестировать с шестигранником на башке, он больше для толстой стали подходит.

2 Serg да и эти справились.
А почему «больше»? Эти сертифицированы для 2-мм стали. А кровельный - для какой?

n-p-n написал :
Эти сертифицированы для 2-мм стали. А кровельный - для какой?

В сертификате марка стали указана? Если нет - тогда это филькина грамота, попробуйте завернуть эти саморезы в 2мм X50CrMoV15, например.
А про кровельные заговорил оттого, что как-то на объекте кабели видеонаблюдения прокладывали и увидел как профнастил был привернут этими саморезами к швеллеру 8мм толщиной (стропила там такие были), думаю даже ключом этот саморез черта с два отвернешь, нужен мощный шуруповерт с тангенциальным ударом.

Полезный эксперимент. Информации по теме мало, кроме частного опыта. Понятно, что хроммолибденовую этим не проймешь, но для банальной Ст3 результат выглядит неплохо.

Было бы интересно увидеть отверстие сфотографированным ближе - хочется посмотреть на образовавшуюся в нем "резьбу". Впрочем, у самого есть такие саморезы, надо будет попробовать

Однако, не совсем понятна технология, сначала сверлится на высоких оборотах и потом режется резьба и закручивается на медленных, а если промажешь и не переключишь скорость сорвешь башку?

При установке забора профнастил прикручивали к стальным лагам саморезами с шестигранной головкой обычной электродрелью. Один саморез - полминуты, а то и меньше.
Насчет саморезов с крестообразным шлицом, думаю, можно шлиц или всю головку сорвать на большой скорости.

Skobar написал :
а если промажешь и не переключишь скорость сорвешь башку?

От этого должна спасать трещотка ограничителя.

Юбер написал :
Насчет саморезов с крестообразным шлицом, думаю, можно шлиц или всю головку сорвать на большой скорости.

По идее у закаленного метиза срыв шлица должен выражаться в полном разрушении или отрыве головы.

Jar написал :
хочется посмотреть на образовавшуюся в нем "резьбу".

Увы мне, кудесник. Понимаю, сам бы хотел такую фотку сделать, но мой фотик снимает на приведённом пределе супермакро. Дистанция 4 см.
Словами скажу, что резьба не «выглядит». Похоже больше на пролом, а не резьбу. Но держится, а это и требуется!

Skobar написал :
а если промажешь и не переключишь скорость сорвешь башку

Да нет, всё просто. Я сверлил шуриком на 2-й скорости, сверлильной. При прохождении сверлом, пошла резьба(резка) и тут обороты шурика явно упали. Зачем же мне его насиловать? Переключил на 1-ю скорость (шуруповёртную) и завернул до трещотки, при сверлении усилие невелико и трещотку отключать не нужно.
Ставите, скажем, на «5-ку» (из 15-ти) и 2-ю скорость и сверлите, как стало туже, перекидывайте на первую скорость и затягиваете.
«Но можно этого и не делать»©Жванецкий
Но тогда на 2-й шурику может не понравится, а на 1-й просто сверление займёт больше времени. Оптимизирую решение стоящих задач

Serg написал :
попробуйте завернуть эти саморезы в 2мм X50CrMoV15

Я вот так и знал, что кто-нибудь попросит завернуть саморез в сейф из стали Г12.
Серж, я же просто проиллюстрировал недавнюю тему (сейчас недосуг искать), где писали, что саморез в массивную сталь не вкрутить, а если вкрутить, от его резьбы ничего не останется. Как видно, остаётся.
Насчёт ключа - ну можно рычаг надеть. Метрового, думаю хватит, чтобы даже я левой рукой голову такому саморезу сорвал, не говоря уже об откручивании или о Вашей правой.

Как выкрутить саморез или шуруп с повреждённой шляпкой

Обычно с выкручиванием самореза или шурупа проблем не возникает — отвертка, шуруповёрт или дрель, вращение против часовой стрелки — и вот уже металлический крепёж у вас в руке. Однако, если шляпка, головка шурупа или самореза сорвана, резьба повреждена, задача становится сложной.

Мы уже писали о том, как можно вытащить гвоздь, у которого отломалась шляпка. Выкрутить шуруп или саморез с такой же проблемой или сорванными гранями на головке ещё сложнее.

Вариант первый

Если часть шурупа или самореза выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за этот кончик плоскогубцами. Специалисты советуют использовать тонкие плоскогубцы, известные как утконосы. Затем путём вращения против часовой стрелки вытащить крепёж.

Вариант второй

Однако, если шуруп или саморез вкручены глубоко, ухватиться просто не за что. В таком случае придётся затронуть поверхность, в которую ввинчен крепёж. Да, она будет повреждена и это придётся потом исправлять. Но иногда другого выхода просто нет.

Если саморез или шурпу ввинчены в дерево, подобраться к ним можно с помощью стамески. В случае с бетонной поверхностью можно неглубоко обсверлить поверхность рядом или сделать надпилы болгаркой, чтобы получить возможность ухватить крепёж плоскогубцами, пассатижами.

Если использовался саморез по металлу — тут остаётся только делать дополнительные отверстия рядом, чтобы подобраться к нему утконосами.

Вариант третий

Вариант четвёртый

На сорванной или повреждённой головке шурупа можно нарезать новые грани. Вернее, углубить ранее существовавшие, но стёршиеся. Самый простой вариант — сделать один надрез под плоскую отвёртку. Для этого используют болгарку, пилу по металлу, дремель. Однако в случае с саморезом из калёного металла такой вариант проблематичен. Кроме того, часть крепежа должна выступать над поверхностью, чтобы можно было сделать насечку.

Вариант пятый

Накапать на повреждённую головку самореза или шурупа клей типа «Момент». Подождать пока немного застынет, приложить к этому месту отвёртку и прижать секунд на пять. Клей схватится, и отвёртка уже не будет соскальзывать, можно потихоньку начинать откручивать.

Вариант шестой

Использовать экстрактор. Это специальный инструмент для выкручивания непослушных болтов, но для саморезов и шурупов тоже подойдёт. Секрет экстрактора в том, что во время вращения против часовой стрелки он всё сильнее захватывает крепёж, не давая ему вырваться. Но перед использование экстрактора в шурупе следует высверлить отверстие по вертикальной оси, куда затем и будет вставляться инструмент. В случае с обычным шурупом это возможно, просто нужно выбрать тонкое сверло. А вот высверлить саморез из закалённой стали очень сложно, сверло будет просто уходить в сторону.

Вариант седьмой

Использовать сварку. То есть приварить к обломку самореза или шурупа гайку, какой-либо стержень или рычаг, которые позволят вытащить крепёж без труда. Некоторые используют метод холодной сварки, другие считают его ненадёжным и сваривают металл.

Вариант восьмой

В том случае, если саморез или шуруп находятся в деревянной поверхности, их можно нагреть, всё тем же паяльником. Металл расширится, затем снова сузится, древесина вокруг будет немного обожжена и крепёж вытащится намного легче.

5 мифов о чёрных, жёлтых и белых саморезах: лаборант рассказал, о чём не знали профессиональные строители

Вздумал мой бывший директор построить себе на участке баню. Да такую, чтобы все соседи, тоже кстати все директора и прочие шишки, прониклись уважением. Ну есть у состоятельных людей такая привычка меряться тем, чем не нужно меряться. Нанял самую крутую в городе бригаду, которая только с такими заказчиками и работает, ибо дерёт тройной ценник.

Всё было хорошо до тех пор, пока работяги не собрали ему крышу бани на чёрных саморезах. Какой был скандал, пыль летела почти что в стратосферу. Говорят даже американские спутники сменили орбиты из-за этого.

Работяги в грудь себя били, что нет ничего страшного в том, чтобы крепить обрешётку на черные саморезы. Директор же, насмотревшись ютубовских спецов, тоже чем-то себя бил в грудь, доказывая, что или гвозди или жёлтые саморезы — третьего не дано.

Спор вынесли на рассмотрение лаборатории завода, которая должна была чётко сказать, какие саморезы лучше. Она и сказала. И её ответ, как ни странно, озадачил обе стороны, так как в корне противоречил российскому строительному феншую.

1. Чёрные саморезы калёные, а жёлтые не калёные. Раньше это было именно так. Но сейчас немного не так. Вернее совсем не так.

Раньше чёрные саморезы дополнительно закаливали. Их нагревали и погружали в ванну с маслом. В итоге они были закалены целиком и полностью. Но технология изменилась и теперь они погружаются в ванну частично — закалена у них только головка.

Тоже самое… только наоборот… произошло с жёлтыми и белыми саморезами.

Раньше их вообще не закаливали. Но использование стали Пластилин-3 приводило к тому, что саморезы гнулись, слоились, шлицы постоянно слизывались. Иногда доходило до того, что завернув такой саморез, вывернуть его не получалось даже при помощи палочки Гарри Поттера. Может быть какой-нибудь супер профи уровня Волан де Морта смог бы проделать такой финт, но у простых смертных получалось редко.

Производители вняли мольбам строителей и начали головки жёлтых саморезов чуть-чуть закаливать.

К чему это привело? Вы уже догадались!

И чёрные и жёлтые саморезы одинаковой толщины по своему качеству одинаковы. Разницы нет никакой — «бошки» у них отлетают теперь одинаково.

Чёрные саморезы на самом деле имеют защитное покрытие. Оно бывает двух видов — фосфорное (саморезы матовые) и оксидное (саморезы блестящие). Но и то и другое покрытие служит не долго — оно быстро слезает под воздействием влаги.

Белые и жёлтые саморезы — дети технологии цинкования. Проблема этих метизов в том, что производители в последнее время стали экономить и толщина цинка уменьшилась почти в 3. раза.

Как печальный итог, если раньше чёрные начинали ржаветь на второй год, а жёлтые и белые только на четвёртый, то сейчас все они ржавеют со второго года. При закручивании в дерево покрытие на шлицах повреждается и ржавчина будет в любом случае.

3. Все саморезы из Китая — плохие, лучше всего из Германии. На удивление, в России почти нет китайских саморезов. Китай саморезы производит больше для для себя, так что у нас китайских саморезов — крохи.

В Германии саморезы все саморезы из Тайваня. В России, кстати, тоже. Есть ещё чисто российские саморезы, производства, например, Магнитогорска, но по цене они сильно проигрывают импортным, поэтому продавцы их не любят брать.

И ещё один момент.

К стали, которая идёт для изготовления саморезов, предъявляются очень высокие требования по качеству. Она не должна слоиться — это очень важно. Если взять в руки саморез, присмотреться к резьбе и будут видны небольшие чешуйки — не берите ни в коем случае — это нарушение структуры металла. Такой саморез сделан из низкосортного материала, максимум на что он способен — стать ковриком для Йога. Если металл гладкий — всё ОК.

4. Для строительства лучше не использовать чёрные саморезы, так как они ломаются, подходят только жёлтые и белые саморезы — они гнутся.

Как вы уже прочитали в первом пункте — закалены у них только головки, поэтому всё зависит от того, где будет проходить вектор приложения нагрузки. Если нагрузка идёт под головкой, то оторвёт как чёрный, так и жёлтый. Сейчас разницы нет никакой.

Если же нагрузка идёт посередине метиза, то можно использовать как чёрный, так и жёлтый — разницы нет.

5. Итак, что нужно использовать в домостроении, по крайней мере там, где будут нагрузки?

Жёлтые! Но не простые, а особенные!

Есть такая категория — конструкционные саморезы, которые имеют особенное устройство. Дело в том, что простые саморезы (любые вне зависимости от цвета) волокна дерева раздвигают, поэтому при приближении к краю доски часто появляются трещины, доски лопаются.

Конструкционные саморезы (например, SPAX, Гвоздек) имеют на самом кончике четырёхгранное сверло, а первые четыре витка резьбы у них волнистые по типу фрезы. Поэтому такие саморезы не раздвигают волокна, а взрезают их. Для них не требуется предварительное засверливание, а это огромная экономия времени.

А ещё у них особый шлиц — Torx, которым очень удобно пользоваться — бита никогда не соскользнёт, не провернётся. Помню, как я ругался, когда нужно было закрутить 1200 саморезов в полы, с мощным шуруповёртом то головка отлетит, то шлицы срезаются… дедушка Филипс, изобретатель крестовой отвёртки, в могиле переворачивался.

У конструкционников не перекаленые головки, поэтому именно такие саморезы можно закручивать даже импактами без сворачивания «голов».

Вот вроде бы и всё.

Ах, да. Чем закончился спор… крышу переделали полностью… гвоздями, так как пыль в глаза нужно было пускать срочно, а нужных саморезов в городе не было.

Читайте также: