Медный купорос против ржавчины на металле
Обновлено: 18.05.2024
Ржавчине (коррозии металла) подвержены изделия из железа и его сплавов, находящихся в неблагоприятной обстановке, такой как влажная середа, отсутствие на поверхности надежного защитного покрытия. Проявляется сначала в виде буроватого налета, который, если, его вовремя не удалить, может полностью привести деталь в непригодность.
Препараты и материалы, используемые для очистки ржавчины.
Препараты, способствующие удалению ржавчины, можно условно разделить на специальные и обычно применяемые в быту. К первой группе относятся, в частности, различного рода растворители и преобразователи ржавчины, соляная, серная и фосфорная кислоты, чистящие пасты, содержащие абразивные и кислотные наполнители. Ко второй — лимонная и щавелевая кислоты, столовый укус, сода пищевая, рыбий жир и даже обычный картофель и газированные напитки типа кока-колы. Какой конкретно материал выбрать, зависит от Вас, но при этом следует иметь в виду то обстоятельство, что они различаются и по эффективности, и по скорости воздействия. Например, серная кислота удаляет ржавчину медленнее соляной, фосфорная кислота – еще медленнее, но при этом на поверхности образовывается защитная пленка, которая в дальнейшем будет в определенной степени препятствовать проявлению ржавчины.
Материалы: проволочная щетка по металлу, наждачная бумага, для снятия рыхлых пластов ржавчины используют скребок или шпатель. При наличии дрели можно использовать особые проволочные или абразивные насадки. Вспомогательные средства: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, перед началом работы на руки можно нанести защитный крем.
Удаление ржавчины с металла в быту
Ржавчина с металла удаляется химическим или механическим способом, в особо сложных случаях их можно и нужно комбинировать.
Перед удалением ржавчины химическим способом первым делом нужно, при необходимости, очистить рыхлые и сыпучие слои скребком или шпателем, после чего тщательно обезжирить обрабатываемую поверхность. Для этого подойдет любой растворитель типа ацетона, чистый бензин или любое применяемое в быту моющее средство. При использовании моющих средств их остатки нужно хорошо вымыть водой.
Специальные средства:
Растворители и преобразователи ржавчины, это специальные средства, которые вступают в реакцию с продуктами коррозии. Различие в их воздействии заключается в том, что первые просто очищают металл от ржавчины, а вторые преобразуют ее в своеобразный защитный слой. Об окончании процесса свидетельствует изменение ее цвета с буроватого до фиолетового с серым оттенком. При использовании преобразователей необходимо учитывать то, что различные их виды неодинаково вступают в реакцию с продуктами коррозии, одни создают защитную пленку, другие превращают их в трудно растворимые соединения. Способы их применения указаны, как правило, на каждом препарате. Для предотвращения коррозии в дальнейшем на обработанную поверхность следует нанести лакокрасочное покрытие. Существует два противоположных мнения по поводу того, необходимо ли промывать обработанную поверхность перед покраской, наше мнение – делать это не обязательно, если начало этого процесса не слишком затянуто во времени. В то же время, если на поверхности остались сухие, легко отслаиваемые частички, их необходимо смести чистой щеткой.
Соляная кислота. Хорошо и сравнительно быстро удаляет ржавчину с поверхности металла, основной ее недостаток – в чистом виде активно воздействует на сам металл, поэтому в раствор добавляются ингибиторы, замедляющие скорость химической реакции. В этом качестве, кроме специальных препаратов, можно использовать столярный клей или уротропин. После обработки поверхность хорошо промывается водой.
Серная кислота. Менее агрессивно воздействует на металл, особенно углеродистую сталь, при этом эффективно воздействует на продукты коррозии. Можно использовать без добавления ингибиторов. При добавлении цинка растворенная ржавчина активно на нем оседает, поэтому поверхность легко очищается.
Фосфорная кислота. По отзывам специалистов при применении кислот очистка этим препаратом является самым безопасным способом. Преобразуя ржавчину, создает на поверхности защитную пленку обычно черного цвета, которая в определенной степени тормозит дальнейшее распространение коррозии металла.
Старая ржавчина удалить лучше всего специальными чистящими пастами. В состав паст, кроме моющих и абразивных веществ, входят и кислоты (соляная, серная, фосфорная и некоторые другие). При их покупке следует внимательно знакомиться с инструкцией по применению и выбирать тот товар, который необходим для выполнения определенного вида и объема работ.
Бытовые средства.
Лимонная кислота. Применяется при незначительных проявлениях ржавчины, в частности, на бытовых предметах – ножах, ножницах и т.п. Пораженные ржой предметы поместить на непродолжительное время в раствор кислоты или натереть соком лимона, после чего обильно промыть водой. При необходимости процедуру можно повторить до полного исчезновения ржавчины.
Щавелевая кислота. Бережно очищает от налета ржавчины, не повреждая при этом лакокрасочное покрытие. Применяется не только при очистке металлических поверхностей, но и фаянсовых и эмалированных изделий, выведении пятен ржавчины на ткани.
Картофель. В его структуру входит небольшое количество щавелевой кислоты, которая, как указано выше, хорошо способствует удалению ржавчины.
Столовый уксус. Предмет, который необходимо обработать, погружается в раствор на несколько часов (в зависимости от степени коррозии), после чего тщательно промывается и насухо вытирается. Удалить ржавчину уксусной кислотой в таком случае конечно эффективнее и быстрее, чем просто 9% уксусом.
Сода пищевая. Смешивается с водой до пастообразного состояния, после чего наносится на пятна ржавчины и выдерживается практически до полного высыхания, аккуратно очищается щеткой, промывается водой и высушивается.
Нашатырный спирт и перекись водорода. Из указанных препаратов необходимо сделать раствор концентрацией 2 к 1, при этом перекись водорода необходимо добавлять в нашатырный спирт небольшими дозами. Этот раствор следует готовить в стеклянной таре, тщательно перемешивая его. Устраняет следы ржавчины не только на металлических, но и на эмалированных поверхностях.
Рыбий жир. Нанести на поверхность тонким слоем, через несколько часов ржавчина легко удалится. Проникая на всю глубину поврежденного слоя, образует защитную пленку, затрудняющую дальнейшее распространение ржавчины. Учитывая стойкий специфический запах, предпочтительнее обрабатывать этим препаратом металлические предметы, которые постоянно находятся вне помещений.
Кока-кола. В состав входит небольшое количество ортофосфорной кислоты, поэтому помещенный в раствор корродированный предмет примерно за сутки полностью очистится от ржавчины.
При выполнении работ по очистке металлически предметов от ржавчины используемые кислоты, уксус, нашатырный спирт и некоторые другие препараты выделяют едкие пары, опасные для здоровья человека. Вследствие этого проводить их нужно в хорошо проветриваемом помещении, желательно нежилом, с соблюдением всех правил техники безопасности и использованием индивидуальных средств защиты (респиратора, очков, перчаток, при необходимости – иных).
На завершающем этапе для предотвращения дальнейшего развития коррозии металла, поврежденные места нужно после тщательной просушки обработать хотя бы машинным маслом.
Почему проявляются пятна ржавчины на бетоне
Основной причиной появления ржавчины на поверхности бетона вследствие коррозии арматуры. В качественно изготовленной бетонной конструкции арматура, теоретически, ржаветь не может. Но если с Вами приключилась такая беда, есть несколько путей от нее избавиться. Основной из них, наиболее радикальный, но и самый действенный, — добраться до источника загрязнения и ликвидировать его. Для этого нужно на месте появления ржавчины продолбить в бетоне желобок на глубину, позволяющую освободить арматуру самое меньшее на половину ее диаметра и по всей длине, подверженной коррозии. После этого — обработать металл любым доступным Вам химическим или механическим способом до полного его очищения, нанести на него антикоррозийное покрытие, при этом можно использовать олифу, герметик, краску, но не на водной основе, дать им хорошо просохнуть, затем зашпаклевать желобок.
Другой способ – обработать места проявления ржавчины на бетоне медным купоросом, который обладает не только защитными, но и бактериальными свойствами. Обработку можно провести как чистым раствором этого препарата, так и с его использованием при изготовлении своеобразной грунтовки. Для этого необходимо 50 г медного купороса развести в стакане воды, затем такое же количество столярного клея и натертого на мелкую терку хозяйственного мыла растворить отдельно в половине литра воды, добавив небольшое количества. Оба раствора совместить и хорошо перемешать. Полученной шпаклевкой тщательно обработать поверхности бетона, подверженные ржавлению. В случае, если самостоятельное приготовление такого раствора затруднительно, подобного рода шпаклевки можно приобрести в специализированной торговой сети, где они представлены в широком ассортименте.
Удаление пятен ржавчины с ткани
Природа появления пятен ржавчины на ткани разнообразна и порой неожиданна. Это и забытые в карманах влажной одежды металлические предметы, и некачественная фурнитура (пуговицы, молнии заклепки). Но наиболее распространенное явление – длительное или интенсивное соприкосновение с предметами, подверженными коррозии (например, сушка белья на металлической проволоке, имеющей хотя бы незначительные проявления ржавчины, ребенок проехал с горки, поверхность которой имеет такие же пороки).
Старая ржавчина удалить загрязнение на ткани можно с помощью различных пятновыводителей, содержащих, как правило, щавелевую или уксусную кислоту. При их выборе нужно учитывать интенсивность загрязнения, «старость» пятен (чем дольше пятно ржавчины находится на ткани, тем труднее его вывести), состав очищаемых тканей (вискоза, шерсть, цветные или белые). К окрашенным тканям нельзя применять пятновыводители, содержащие хлор, так как вместе с пятном может исчезнуть и краска на ткани. Однако, если рядом таких специальных препаратов нет, можно использовать средства домашнего обихода, которые практически всегда есть под рукой.
Старая ржавчина удалить с ткани можно с помощью:
- пищевой соды, смешанной в одинаковых пропорциях с лимонной кислотой или соком лимона, хорошо нагретую смесь нанести на загрязненное место, минут через десять тщательно прополоскать;
- глицерина жидкого и порошка мела, смешанные в равных соотношениях до густоты сметаны, нанести на пятно и оставить примерно на сутки, после чего постирать в обычном режиме;
- глицерина жидкого с добавлением моющего средства типа «FAIRY”, смешать в одинаковых объемах, нанести на пятно, через некоторое время обильно промыть водой;
- спиртового уксуса, разведенного в горячей воде, в раствор опустить участок загрязненной ткани примерно 2 – 3 минуты, после чего прополоскать в воде с добавлением небольшого количества нашатыря;
- обычной поваренной соли, растворенной в столовом уксусе, смешать в равных пропорциях, нанести на загрязненное место и оставить до получаса, после чего промыть водой с помощью хозяйственного мыла.
В любом случае, перед началом выведения пятен необходимо проверить реакцию ткани и красителя на используемый препарат в малоприметном месте, чтобы убедиться, что он не нанесет еще больший вред. Ни в коем случае нельзя применять средства, содержащие хлор, который не только не выведет ржавчину, но и навредит ткани.
Очень простой способ меднения предметов
✅ Например, хранящиеся в сарайчике сверла/метчики/развертки со временем покрылись следами коррозии. Этого можно избежать, если покрыть их тонким слоем меди.
Для эксперимента возьмем пару метчиков.
легким движением руки…
получаем такой результат.
Слишком толстый слой покрытия нам не нужен, он будет хуже держаться, поэтому достаточно буквально нескольких секунд обработки.
После процедуры деталь должна высохнуть, чтобы прекратилась реакция и медь «прилипла» к стали.
В описанном примере, кроме защитных свойств, нанесенный слой способствует более мягкой и легкой работе с метчиком, так как трение меди со сталью в два раза ниже, чем стали со сталью
ИМХО описываемый способ защиты металла не самый плохой и не самый сложный- сама обработка занимает всего несколько секунд (гораздо больше времени потребуется на очистку и обезжиривание).
✅ Металл, кстати, не обязательно окунать в раствор, можно намочить тупфер и им протирать выбранные участки или даже поупражняться в каллиграфии-наносить надписи на металлические поверхности.
Поскольку, при обработке, слой меди оседает равномерно со всех сторон, понравилась идея восстановления прослабленных посадочных мест валов — ведь при подобном «напылении» ось вращения не уходит, а процесс довольно простой и дешевый, не требующий станков и сложных приспособлений
Для эксперимента отшлифовал поверхность вала, чтобы подшипник на нем болтался пошловатая правда какая-то картинка получилась :)
«поврежденное» место многократно опускаю в раствор, до получения желаемой толщины слоя.
При необходимости, лаком/краской можно защитить поверхность или резьбу, на которой слой меди нам не нужен.
После нескольких окунаний в раствор подшипник уже рукой не натягивается — необходимо впрессовывать.
Макнул пару деталек для пробы. Даже без дополнительной обработки поверхности, выглядит довольно интересно
Пробовал царапать металл- покрытие получается относительно прочное…
Для работы с алюминием (а так же усиления и ускорения процесса), необходим дополнительный источник питания и медный электрод, для поддержания нужной концентрации меди в растворе.
-Плюс подаем на медный электрод-донор, минус на обрабатываемую деталь
Любопытно, что нанесение покрытия возможно не только на металлы, но и на дерево, засушенные растения, насекомых и прочие неметаллические поверхности.
Подобная возможность просто находка для любителей изготовления различных декоративных предметов.
Технология нанесения не сильно отличается от описанной, просто сначала на поверхность наносится электропроводный лак или графитовый порошок, затем все по описанному выше сценарию. Понадобится некоторая сноровка и (возможно) дополнительные присадки, для получения матового или зеркального покрытия и получения необычных эффектов на поверхности (патинирование и другие).
-под слоем меди находится действительно то, что Вы видите!
-Варианты применения меднения не ограничиваются перечисленными выше, а главный плюс описанной технологии: простота, доступность компонентов и их мизерная стоимость.
Вероятно, описанным методом, при необходимости, можно экранировать небольшой корпус устройства (на манер корпуса ноутбука), металлизировать поверхность, в некоторых случаях восстановить или добавить дорожку на плате, сделать надпись, покрыть ручку аппаратуры в стиле стимпанкМожно покрыть медью кусок свинца и сдать в металлолом :)))и т.п…
Кстати, подобным же образом делают копии отдельных предметов (например редкой монеты) :).
По изготовлению декоративных предметов гальванопластикой тема довольно обширная, и если она интересна моим читателям, опубликую продолжение с подробностями — «историю одного эксперимента :)»
(для одного обзора слишком большой объем информации и картинок.)
На этом пожалуй и все ;) Надеюсь идея статьи Вам понравилась.
Всем удачи и хорошего настроения!☕
Электролиз (очистка от ржавчины) в домашних условиях. Краткое пособие без претензии на научную ценность.
Третьего дня занимался своими новыми-старыми суппортами 54-22. В связи с отсутствием лишних средств и реальной возможности (никто не делает) отдать на пескоструйку, а так же по причине личного интереса опробовал интересный метод очистки от ржавчины черных металлов под названием электролиз.
(Кто-то может назвать его иначе, но сути не меняет).
Вскользь я описывал процесс в предыдущих записях, но так как сам при подготовке долго искал инфу, решил вывалить на вас все что мне стало известно в одной записи. Мало-ли, может кому пригодится.
Итак, начнем.
1. Физика процесса. Подчинена простейшему закону гражданина Фарадея:
Как видно из формулы — чем больше ток и время его воздействия, тем больше "ржавчины" перенесет магическая сила электролиза. Из этого можно сделать два важных для нас вывода:
1. По-любому есть какая-то определенная сила тока, оптимальная для очистки. Да, она есть и лежит в пределах 4 — 10А при напряжении 12В. Установлено это экспериментально и не только мной. К тому же при использовании обычного БП от компьютера нагружать его свыше 10-12А… ну я лично не стал бы).
2. Величина тока зависит от площади анода и катода (куска металла и самой детали), а так же от плотности электролита (количества чистящего средства, погруженного в раствор). Таким образом если у вас есть только БП от компа, где ток\напряжение регулировать в стоке невозможно — меняем либо площадь, либо плотность электролита для достижения "золотого тока".
2. Схема подключения.
Ну тут все просто. Минус — на деталь. Плюс на металл. Кстати с металлом попрощайтесь заранее, если только это не нержавейка. Сожрет его ржа)
3. Материалы.
1. Понадобится в идеале емкость из нержавейки, но у меня ее нет, поэтому я использую оцинкованные ведра. Надолго их не хватает конечно.
Советую прикупить еще пластиковое ведро, ибо когда из дырок в оцинковке польется ржавая вода прямо на пол будет не очень приятно)
2. Некое вещество, которое поможет создать "очищающий элексир".
Я использовал поначалу "САНОКС". В принципе чистит хорошо, но воняет и оставляет черные окислы в местах, где было совсем уж много ржы. (Хотя возможно я не доварил).
Также пробовал "КРОТ" для очистки труб. Шляпа полная, не чистит по сравнению с САНОКСом вообще. Не рекомендую категорически.
Ну и недавно в магазине, название которого означает "пересечение нескольких дорог" рекламная пауза нашел короля электролиза — пачку кальцинированной соды.
Лучшее из всего что пробовал. Почти не воняет, нет окислов на металле. Чистит лучше санокса. Рекомендую.
3. Соединительные провода на деталь — лучше использовать стальные. Меньше окисляются, как мне кажется. Но темного налета однозначно меньше стало, когда я поменял медные провода на стальные.
4.Щетки ручные для очистки в промежуточных этапах. Лучше парочку с различным "ворсом".
4. Сроки очистки и результаты.
Сроки напрямую зависят от того, как сильно деталь "окружена" анодом — поэтому я использую ведро. Так очистка идет веселее и со всех сторон. Если просто поставить пластинку — обратная к ней сторона будет очищаться медленнее.
Так же, само собой, чем больше ток, тем быстрее очистка. В целом при токе 5-6А на очистку средних размеров суппорта нужно 2-3 дня. Да, вот так)
5. Пример промежуточной очистки и пара заключительных наблюдений.
Берем наш суппорт. Или что вы там собрались чистить) В первую очередь разбираем и вынимаем все резинки. Не скажу, что на них электролиз влияет отрицательно, но санокс точно)))
Удаление ржавчины с металла в домашних условиях
Удаление любой мощности слоя ржавчины с металла и поверхности железных (стальных и чугунных)изделий можно сделать многими способами. Самый простой и доступный- это старый механический способ очистки, который делается помощью стандартных или самодельных металлических щеток и с применением наждачной бумаги, является не всегда самым успешным. Более эффективны в этом смысле различные химические составы.
Промышленность нам дарит готовые средства, всевозможные растворы и многосоставные пасты для быстрого удаления ржавчины без особых физических и денежных затрат, но если в ряде случаев они недоступны, то можно попробовать воспользоваться одним из ниже написанных способов и убедится в правильности предложенных технологий.
Чтобы самому сделать профессионального уровня средство для очистки металлических предметов от ржавчины, вам предлагается приготовить следующий рабочий состав. На пол литра литра воды отвесить 107 г аммония, 104 г технической каустической соды (синоним - едкий натра), 400 грамм 40 процентного водного раствора формалина. После последовательного растворения перечисленных реактивов в весь прибавить еще дополнительно пол литра воды и дать отстояться.
К полученному таким образом раствору добавить тонкой струйкой 10 % раствор серной H2SO4 или соляной кислоты HCl в соотношении 100:3 выраженное в весовых частях. Непосредственно перед опусканием очищаемой от ржавчины нужной вам детали в полученный очистной состав состав ее нужно особо тщательно обезжирить (например, в ацетоне, бензине, растворителе и других) и полностью просушить. Очистка металла от коррозии на 95 процентов делается в свежем растворе течение 10-30 мин, после чего деталь обязательно требуется как промыть горячей водой, высушить и протереть ветошью с машинным маслом.
Возможно и более сложное электрохимическое удаление ржавчины со стали или чугуна. Чтобы это сделать к детали нужно любым доступным вам способом прикрепить маленький кусочек металлического цинка и одновременно с ним опустить в 10 процентный раствор серной кислоты. Если вы сможете добиться надежного контакта детали и цинка, то ненавистная вам ржавчина сама по себе исчезает. Это простой и забытый простыми людьми закон химии.
Для ускоренного и гарантированного удаления ненавистной ржавчины можно в течении часа выдержать деталь в горячем насыщенном водном растворе хлорида олова. По окончании процедуры обрабатываемую деталь нужно несколько раз хорошо промыть в проточной воде, протереть насухо и в дальнейшем нагреть сильно до полного испарения воды. Можно удалить ржавчину и с помощью рыбьего жира. Хотя я сам не понимаю как этот совет работает, для чего жир обычным способом наносится на очищаемое от коррозии место на 1-2 часа, по истечению которого ржавчина обычно легко удаляется. По крайней мере так пишут в некоторых книгах, но что то мне не верится эта сказка. Если площадь и глубина залегания ржавчины на изделии мала, то убрать ее можно ватно-тканевым тампоном, смоченным керосином. Еще есть совет воспользоваться составом, состоящим из механической смеси машинного масла с мелко раздробленным древесным углем взятым из обычного костра. Для не ответственных деталей можно применить такой способ - бросить ржавую деталь в костер, нагреть ее сильно, а когда та остынет - оббить ржавчину молотком.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Медный купорос при лечении ржавчины на розах.
Ржавчина на розах— опасное заболевание кустов, которое лечится бордосской смесью, сделанной на основе извести и медного купороса, и другими фунгицидами, которое разными способами может заразить ваш цветник, клумбу или сад. Оно очень коварно и способно со временем привести к гибели не только отдельного растения но и всю высадку. Как вылечить свои любые розы от этого заболевания и предотвратить возможное появление в дальнейшем? - вопрос, который волнует многих садоводов.
Если Вы заметили на листьях роз несколько ржавых темных пятен – вам стоит тревожиться, что ваши любимые растения могут со временем заражены ржавчиной, которая представляет собой опасное грибковое заболевание и если пропущен первый этап его развития, но вывести эту гадость будет непросто. Специалисты утверждают, что этот опасный грибок, размножающийся спорами из рода Phragmidium попадает в розарий или сад обычно с новыми саженцами, не качественными удобрениями, дикого куста шиповника или заносится птицами.
Активный период развития ржавчины обычно бывает в условиях сильной влажности воздуха и на ранней их стадии признаки проявляются поздней весной или в начале лета, и выглядят они в виде плотных оранжевых подушечек, которые являются спорами гриба. Они живут на нижнем обороте листа розы. Ближе к осени становятся заметны зимние споры – бесформенные пятна черного цвета. Побеги растения с такими нездоровыми признаками скручиваются, листья постепенно желтеют, и роза вообще не растет. Грибок-возбудитель без обработки медьсодержащими препаратами, среди которых применяется медный купорос, зимует на больных побегах и в опавшей листве, которые служат ему питанием и маточный куст без срочных мер со стороны человека может на следующий год погибнуть.
В этом случае лечение ржавчины роз делается опрыскиванием всего куста проводится бордоской жидкостью или другими химическими средствами защиты растений, сделанных на основе медного купороса. Поврежденные болезнью побеги срезаются отдельными ножницами и сжигаются одновременно с больными листьями и ветками. Поздней осенью, когда вы будете розы готовить к зиме, абсолютно вся листва вокруг, а не только больных растений собирается и их уничтожают огнем, а сами кусты дополнительно обрабатываются свежей бордоской жидкостью или слабым раствором медного купороса. Розы, кусты которых были сильно заражены грибком, желательно выкопать и сжечь до тла, чтобы устранить причину болезни по всему саду.
Заболевшие ржавчиной кусты роз всегда трудно вылечить. Намного проще наблюдать методы профилактики, поэтому в регионах с повышенной влажностью, первая профилактическая обработка кустов должна совпадать с периодом проветривания растений после зимовки. Второе опрыскивание спланируйте на середину мая. Тут применять лучше системные лечебные препараты - фунгициды, не только спасающие от развития возбудителей, но и дающие возможность очистить от них розы на начальных этапах выживания. Летом, при сухой погоде хватит обработки в месяц, особое внимание нужно отдавать кустам, которые раньше подвергались заболеванию ржавчины роз или они посажены в месте с более благоприятными условиями для появления этого коварного грибка. Последняя обработка клумб проводится в самом начале осени, когда присутствуют лучшие шансы проявления признаков болезни. Перед укрытием цветов на зиму желательно, обильно опрыскать растения раствором 3% медного купороса или как его еще называют - сульфатом меди.
Читайте также: