Металлическая резьба в пластике

Обновлено: 04.10.2024

Господа помогите советом!
Провернулась резьба в, уже установленной, полипропиленовой, водоразетке (т.е. металлическая резьба вращается относительно полипропилена). Уже уложен кафель. То, что лучше заменить – знаю. Это почти не реально. Чтобы это сделать, надо убрать ванну и всю плитку, положенную на неё, к тому же ванна вмурована и может не хватить места её убрать (штукатурили с установленной ванной).
Кто сталкивался с подобным и как можно решить проблему без замены фитинга?
Заранее благодарен!

без замены не получится,всё равно рано или поздно течь проявится,как правило достаточно снять 1-2 плитки(у вас может другая ситуация,без фото сложно советовать).

Сергей Ф. написал :
как можно решить проблему без замены фитинга?

Никак. Вот вообще нет никаких хитрых способов.

Озвучьте, плиз, производителя. Вынужден Вас огорчить, но по моему мнению, без замены этой водорозетки здесь не обойтись, ведь латунная резьба вставляется в форму и затем заливается расплавленым гранулятом на заводе. Смотрите чертёж, как она устроена.

Производителя фитингов не знаю, брал в Леруа, белого цвета.

И кто это всё установил?

Сергей Ф. - сочувствую вашему горю. Эксцентрик скорее всего остался в резьбе? Попробуйте сильным паяльником (например 200 ваттным "топориком") нагреть металл (не полипропилен!!) эксцентрика в районе его шейки и как только пластик "поплывёт", зафиксировать эксцентрик в нужном положении. Возможно приварится. Если решитесь на подобное-советую предварительно потренироваться на других водорозетках, купленных в Леруа. Прежде чем плитку ломать, нужно хоть что-то попробовать сделать. Надежда умирает последней

Я вот недавно создавал, ситуация не аналогичная, но немного сходная. Может быть, попробовать мой способ - завернуть маленький удлинитель с эпоксидкой? Только, думаю, в данном случае удлинитель должен быть с широким бортиком, чтобы перекрыть и металл, и полипропилен:

А выдернуть резбовую вставку и попробовать впаять туда какой-нибудь полипропиленовый переходник?

Вадим М написал :
Я вот недавно создавал, ситуация не аналогичная, но немного сходная. Можт быть, попробовать мой способ - завернуть маленький удлинитель с эпоксидкой? Только, думаю, в данном случае удлинитель должен быть с широким бортиком, чтобы перекрыть и металл, и полипропилен:

к полипропилену не прилипнет ни эпоксидка, ни цианакрилат.

Насколько я знаком с поведением ПП и ПЭ, единственным шансом видится:

нагреть резьбовую вставку, но не очень сильно, градусов до 250.
параллельно разогреть ПП розетку. Греть долго при не очень высокой температуре, чтобы размягчилась вся цилиндрическая часть.
вставить резьбу в розетку с помощью деревянного держателя (натянуть резьбу на деревянную палку).
обжать ПП розетку вокруг резьбы подготовленным заранее хомутом.

Но, честно, вся эта процедура выглядит сложнореализуемой.

Что все? Полипропилен - я.

Вместо эксцентрика смесителя- ниппель 3\4"+переход 3\4"ВР-1\2"НР с прокладкой к торцу водорозетки.
Если торец в\р не покоцан и другим эксцентриком получится отрегулировать МО под смеситель, то может прокатить.

Andrey_2013 написал :
. Прежде чем плитку ломать, нужно хоть что-то попробовать сделать. Надежда умирает последней

Эксцентрик сидит на анаэробе. Тоже думаю, что металическую вставку в полипропилене можно попробовать нагреть, есть шанс, что приварится.

Вадим М написал :
Может быть, попробовать мой способ - завернуть маленький удлинитель с эпоксидкой?

К полипропилену ничего не клеится, если что и вворачивать, то только на горячую, предворительно вытащив старую резьбу, но из стандартного ничего не подходит (футорка 3/4-1/2 маленькая по внешнему диаметру, 1-1/2 большая).

АлекСАН_dr написал :
Вместо эксцентрика смесителя- ниппель 3\4"+переход 3\4"ВР-1\2"НР с прокладкой к торцу водорозетки.
Если торец в\р не покоцан и другим эксцентриком получится отрегулировать МО под смеситель, то может прокатить.

В общем то - мысль, особенно если найти изделие с большим бортиком.

Похоже это и стало причиной поломки розетки, точнее вклеили немного не так, а потом решили подкрутить и выкрутили, что было слабее.

Как вариант забыть про розетки и продумывать дизайн наружной прокладки труб, например:

Сергей Ф. написал :
К полипропилену ничего не клеится, если что и вворачивать, то только на горячую, предворительно вытащив старую резьбу, но из стандартного ничего не подходит (футорка 3/4-1/2 маленькая по внешнему диаметру, 1-1/2 большая).

Я и не предлагаю клеить к полипропилену. Эпоксидка склеит металл - герметизирует и обездвижит металлическое соединение. Под бортик между ним и полипропиленом для пущей надежности можно герметик-прокладку проложить. Все будет держать, если правильно сделать, я уверен. Еще лучше, наверное, вместо эпокидной смолы использовать анаэроб сильной фиксации.

Пока сделал так. Фитинг утоплен относительно кафеля примерно на сантиметр. Резьба вращается относительно полипропилена не легко, с натягом. Вчера залил образовавшуюся чашку (утопленный фитинг относительно уровня кафеля) силиконовым нейтральным герметиком, до уровня кафеля. Сегодня попробовал подать воду. Пока не течет ни снаружи кафеля, ни в штробе (штроба замазанна ротбандом, ее кусок виден под ванной, если бы текло ротбанд намок бы). Буду наблюдать дальше.

Сергей Ф. написал :
Пока не течет ни снаружи кафеля, ни в штробе (штроба замазанна ротбандом, ее кусок виден под ванной, если бы текло ротбанд намок бы). Буду наблюдать дальше.

Свободно лежащий силикон (к полипропилену он не пристает) постепенно будет отслаиваться (тем более, соединение несколько подвижное), вода потихонечку просачиваться, ротбанд подмокать, зарастать плесенью. Происходить это будет не сейчас, а через неопределенное время - зачем Вы закладываете основу для проблем в перспективе? Или квартира на продажу готовится?

ИМХО, ломать кафель!

Знакома ваша проблема. Текло даже, несколько капель в минуту.

Взял удлиннитель сантиметров 10, вкрутил в дефектную водорозетку.
Зафиксировал неподвижно (можно используя окружающие предметы, можно при помощи второй водорозетки).
Нагрел газовой туристической горелкой до момента начала плавления полипропилена. Греть нежно, медленно.
Остудил. Проверил под давлением - осталась протечка но уже в виде микрокапель. Это было потому, что вода изначально попала под металл. Но я не сдался.
Выркрутил удлиннитель.
Эпоксидным двухкомпонентным пластилином (сантехнический, наносится на влажные поверхности, застывает под водой) изнутри водорозетки промазал шов металл-полипропилен и сразу закрыв выход подал давление воды. Микропоры забились.
После застывания шва внутри обработал шов снаружи наложив тем же пластилином бублик примерно в 5 миллиметров.

Пока что держится 4 года. Альтернатива была и остается - снимать плитку и переустанавилвать водорозетку.

После застывания шва внутри обработал шов снаружи наложив тем же пластилином бублик примерно в 5 миллиметров.

А как состав назывыется? Какой фирмы?

Сергей Ф. написал :
А как состав назывыется? Какой фирмы?

Скорее всего что-то похожее на это. Помню из инструкции "размять влажными руками. . застывает даже под водой".

Спасибо! Пока держиться. Может проживет годик, другой. Если нет, то подсказали еще один способ - взять фен и электрод из куска полипропиленовой трубы, и наварить сверху бортик - так и сделаю. Рушить все буду в крайнем случае.

Сергей Ф. написал :
Производителя фитингов не знаю, брал в Леруа, белого цвета.

Этоо худшие и очень дешевые фитинги - РВК, результат был предсказуем. Но, этого, видимо, было мало - Вы не успокоились, и продолжаете эксперементировать, пытаясь "починить" водорозетку.

Сергей Ф. написал :
Спасибо! Пока держиться. Может проживет годик, другой. Если нет, то подсказали еще один способ - взять фен и электрод из куска полипропиленовой трубы, и наварить сверху бортик - так и сделаю. Рушить все буду в крайнем случае.

А если не проживет? Сразу ведь не заметите. Тогда точно рушить все придется. Подсказали же хороший способ, что Вам жалко 100-200 рублей токарю на удлинитель и еще столько же на герметик с эпоксидкой?

Андраник написал :
Этоо худшие и очень дешевые фитинги - РВК, результат был предсказуем. Но, этого, видимо, было мало - Вы не успокоились, и продолжаете эксперементировать, пытаясь "починить" водорозетку.

Андраник , а какие фиттинги и где покупать? Подскажите, пожалуйста, место в Москве. Мне скоро предстоит разводку делать. Всегда в "Леруа" покупал, пока проблем не было (кроме лопнувшей резьбы, которую сам сломал).

Как за 5 минут восстановить сорванную резьбу в пластмассовом корпусе

Такая неисправность, как сорванная резьба креплений, внутри пластмассового корпуса, довольно распространённая поломка. Происходит это, чаще всего, если пластмасса, из которой изготовлен корпус, низкого качества. Ну, или же, например, если это отсек для батареек, крышка которого крепится к корпусу путём ввинченного шурупа. Разные изделия (особенно игрушки, чтобы дети не смогли добраться до элементов питания), с таким отсеком для батареек, довольно распространённая форма конструкции. Чтобы сменить эти самые элементы питания, приходится каждый раз пользоваться отверткой. И естественно, что рано или поздно, резьбе придёт вполне закономерный каюк. Когда это наступит, зависит, опять же, от качества пластмассы. Хорошо, если сам корпус имеет множество таких соединений.

Можно на это просто не обращать внимания. Но если корпус имеет такие соединения только по углам, и одно из креплений не надёжно – это уже несёт некоторую опасность, при дальнейшем использовании изделия. Существует не один способ, как восстановить сорванную резьбу крепления, кто-то суёт туда спички, кто-то заливает клеем, у кого и ещё более экстравагантные способы решения этой проблемы. Но есть один способ, позволяющий восстановить резьбу буквально за пять-семь минут, до практически изначального состояния, и который я сейчас и собираюсь продемонстрировать.

Понадобится

Ножницы.
Нитки обычные.
Секундный клей.
Масло машинное (или оружейное).
Отвёртка.
Канцелярский нож.
Бор машинка со сверлом или фрезой, на 1-1,5 мм толще, чем отверстие с сорванной резьбой.

Восстановление сорванной резьбы

Для начала, как Вы понимаете, необходимо разобрать корпус, в котором нужно отремонтировать резьбу. Шуруп, в креплении которого прокручена, или вообще отсутствует резьба, следует выкручивать в последнюю очередь. Так будет проще вытащить его, если не удастся выкрутить. Итак, разобрали.

Теперь нужно зачистить отверстие, в котором сорвана резьба, и сделать его на миллиметр шире. Справится с этой задачей, поможет бор машинка с соответствующей фрезой.

Если нет бор машинки, можно расширить тонкой отвёрткой, путём ее вращения. Далее, подготавливаем шуруп. То есть просто смазываем его маслом!

Теперь займёмся наполнителем для высверленного и расширенного отверстия. Мы не будем совать туда спички, или другой наполнитель. Наоборот: мы намотаем наполнитель прямо на шуруп. А именно – будем использовать нитки. Любые. Наматываем на промасленный шуруп нитку, до тех пор, пока толщина не станет соответствовать размеру высверленного отверстия.

Как только толщина позволит с трудом втиснуть всё это в отверстие, капаем на намотанную, на шуруп нить секундный клей, и пару капель в подготовленное отверстие.

Через пять минут клей схватится намертво! Можно выкрутить отверткой шуруп, и убрать канцелярским ножом выступившие излишки клея.

Благодаря тому, что мы смазали шуруп маслом, он выкрутится без особых трудностей. При этом пропитанная клеем нить, оставшаяся внутри отверстия, сохранит форму резьбы шурупа. Можно, так же, пару раз прогнать шуруп туда-обратно, для дальнейшей лёгкости в эксплуатации.

На восстановление резьбы, в неспешном темпе, у меня ушло менее пяти минут. Плюс две-три минуты на разборку и сборку моего ремонтируемого клеевого пистолета. Дел – пустяк! Зато в дальнейшем можно уже не волноваться, что что-нибудь отвалится в самый неподходящий момент.

Смотрите видео

Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2" я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! ;)

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Способы нарезки резьбы на пропиленовых трубах

Не исключена ситуация, когда необходимо срочно нарезать резьбу в пропиленовой трубе или муфте, а специальных приспособлений для этого нет. Выйти из такого затруднительного положения можно, имея под руками минимум не дефицитных материалов и кое-что из распространенных инструментов.

плашкой для нарезания резьбы;
аппаратом для сварки пластиковых изделий;
двумя трубными разводными ключами;
испытательным стендом, рассчитанным на давление до 50 бар;
резьбовой заглушкой.

Плашка и полипропиленовая труба

Удерживая плашку одной рукой, с помощью трубного ключа вкручиваем конец пластиковой трубы в инструмент. Самое главное при этом обеспечить захват. После чего, прикладывая некоторые усилия на ключ, мы можем выполнить несколько витков резьбы на поверхности трубы. Возможно, при этом ключ будет проскальзывать и на ней могут остаться глубокие бороздки. Вообще-то, следует избегать этого, чтобы не ослабить трубу. Выкрутив заготовку из плашки, убеждаемся, что резьба получилась удовлетворительной.

Аппарат для сварки, металлическая муфта и труба

В этом случае нарезка резьбы облегчается и протекает стандартно. Греем конец трубы согласно инструкции к аппарату и начинаем вкручивать ее в металлическую муфту с внутренней резьбой. При этом необходимо соизмерять усилие вдавливания и скорость вращения.

Закрутив трубу на необходимую глубину, выдерживаем ее некоторое время для того, чтобы немного остыла и уменьшилась в размерах. После чего она легко выкрутится из металлической муфты. Осмотр показывает, что резьба начинается не с конца трубы, а на некотором расстоянии, но выглядит вполне пригодной и надежной.

Сварочный аппарат, металлическая и пластиковая муфта

Также нагреваем на сварочном аппарате пластиковую муфту с одной стороны и вкручиваем в нее металлическую муфту с резьбой на конце. Выдержав короткое время, разъединяем детали и убеждаемся в том, что резьба получилась отменной.

Повторяем эту же операцию и для другого конца пластиковой детали. Причем усилие вдавливания и скорость вращения должны быть аналогичны первому случаю. Качество резьбы проверяем дополнительно вкручиванием и выкручиванием металлической муфты.

Проверка резьбовых соединений под давлением

Для этого монтируем сборку из пластиковых элементов, в которых нарезалась резьба, а также металлической муфты, т. к. такое сочетание вполне возможно на практике. Для уплотнения соединений везде используем льняную подмотку и специальный герметизирующий состав.

Некоторые соединения возможно и достаточно затянуть от руки, для других требуется дополнительно использовать один или два трубных ключа.

Подсоединяем сборку к системе подачи воды под давлением, а открытый конец заглушаем заводской пробкой на резьбе.

Последовательно подаем давление в сборку, фиксируя его величину на следующих показаниях: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 45 бар. После каждой фиксации давления проверяем герметичность сборки. Убеждаемся, что оно присутствует при любых давлениях, включая максимальное значение, равное 45 барам.

Вывод

Поскольку наша сборка выдержала давление 45 бар, которого никогда не бывает в домашнем водопроводе, на приусадебном участке и на даче, можно смело нарезать резьбу в пропиленовых трубах и муфтах различными способами вручную, т. к. давление на указанных объектах не превышает 8 бар.

Как надежно восстановить сорванную резьбу на пластике

При ремонте бытовой техники часто приходится сталкиваться с сорванной резьбой на пластиковом корпусе. В результате приходится делать сборку на меньшее количество крепежей, что естественно ненадежно, или пользоваться клеем, что усложняет последующую разборку. Решить такую проблему можно восстановив сорванную резьбу медной проволокой. Это очень простой и быстрый способ, при котором новая резьба будет даже крепче изначальной.

Материалы и инструменты:

тонкая медная проволока;
суперклей;
зубочистка;
отвертка;
паяльник или паяльный фен.

Процесс восстановления резьбы на пластике

На шуруп или винт, резьба под который сорвалась, нужно намотать тонкую медную проволоку. Она должна ложиться между витками резьбы. Намотка проволоки выполняется на глубину сорванного отверстия.

Затем шуруп или винт приставляется к отверстию на пластиковой детали и прижимается отверткой. Далее его нужно разогреть, приложив паяльник или направив паяльный фен. По мере прогрева проволока будет плавить пластик, постепенно погружаясь в отверстие. Отвертка с шурупом при этом должны удерживаться в прямом положении.

Как только крепеж опустится до упора отверстия, нужно убрать паяльник и подождать несколько секунд не отводя отвертку, чтобы пластик успел немного остыть. После этого винт плавно выкручивается. Чтобы впаянная проволока не перекрутилась и осталась внутри, необходимо ее поддерживать за выступающий из отверстия хвостик. Таким образом, оставшаяся спираль и будет выполнять функцию резьбы.

После удаления шурупа нужно закрепить витки проволоки в отверстии. Они и так будут неплохо держаться, но для надежности лучше все проклеить. Для этого берется суперклей и наносится на кончик зубочистки.

Ничего страшного, если часть клея попадет внутрь трубочки из проволоки. Его можно будет подобрать сухой зубочисткой. Немного клея на стенках не помешает, главное чтобы он не стекал на дно и тем самым не уменьшил глубину отверстия.

Закрепив резьбу нужно срезать выступающий хвостик проволоки, чтобы он не мешал при сборке корпуса. Данный способ восстановления резьбы подходит абсолютно для любого пластика. В отличие от также распространенного решения с вклеиванием шурупа, крепеж потом можно многократно выкручивать и закручивать.

Читайте также: