Металлические двери без коробки

Обновлено: 02.07.2024

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное - строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
Квадратный стержень или просто квадрат — 1 шт.
Винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
Шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе «Поддержка клиентов» по ссылке.

Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.

Перекодировка замка на входной двери: почему это выгодно и удобно Многие современные замки обладают функцией перекодировки. Она повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Как понять, что замок подлежит перекодировке и как перекодировать его самостоятельно, читайте далее.

Дверной проем в частном доме: от проекта до отделки Построить дом — дело не простое. Есть множество нюансов, о которых нужно знать. В этой статье подробно расскажем о дверном проеме: какие этапы он проживает от стадии проекта до этапа финальной отделки, как определить размер проема и входной двери и какие есть особенности установки двери в частный дом.

Подготовка проема к установке входной двери Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.

Как отремонтировать ручку входной двери? Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.

Как замерить проем входной двери? Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно — воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.

Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.

Установка стальных дверей в нестандартный дверной проем Нестандартность — не приговор. Как понять, что ваш дверной проем отличается от стандарта массового застройщика и что с этим делать, читайте в статье.

Установка откосов входной двери Установка откосов – важный этап монтажа входной двери. Если их не установить, между дверью и проемом могут остаться щели, сквозь которые в дом будет проникать мороз, а тепло – выходить на улицу. А входная группа будет выглядеть не эстетично.

Как проверить качество установки входной двери? Купили и установили входную металлическую дверь? Поздравляем с приобретением! И советуем проверить качество ее установки.
Предлагаем небольшой чек-лист, как проверить качество установки входной двери, чтобы никакие неприятности не омрачили ее использование.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан

Стандартные параметры ширины, высоты и толщины входных дверей и короба, правильное измерение размеров

Важным этапом изготовления входной группы является снятие размеров. Это целая процедура, которую следует выполнять по всем правилам, только тогда дверь идеально подойдет под проем. Некорректно проведенный замер напрямую влияет на эксплуатацию изделия. Если в размерах входной двери имеются погрешности, ее не получится установить или же она будет плохо и ненадежно закреплена, что не позволит ей выполнять свои функции.

Как правильно производить замер?

Замер дверного прохода — не сложное дело, главное, сделать правильные расчеты и четко следовать рекомендациям.

Чтобы оценить размеры дверного проема, необходимо учесть все пять параметров:

Ширину — это расстояние между боковыми стенками прохода.
Высоту — это минимальное расстояние от пола до верха горизонтальной плоскости прохода.
Глубину — этот параметр подразумевает толщину стены, в которую будет установлена входная группа.
Общий уклон плоскостей проема.
Неровность — это отклонение от среднего значения в некоторых участках плоскостей.

Каждый из данных параметров следует замерять по отдельности.

При этом учитывать, что высота и ширина прохода должны быть больше параметров самой двери, поскольку нужно учитывать размеры коробки и оставить запас в несколько сантиметров (2-4) для ее установки в проем. Если все выполнить правильно, то в процессе установки конструкции проблем не возникнет.

В случае, если размеры проема нестандартные, то рекомендуется заказать входную дверь, учитывая, что высота и ширина изделия должны быть кратны 10 сантиметрам.

Измерить проем под входную дверь можно следующим образом:

Стоит помнить, что идеально ровных проемов не существует, поэтому параметры могут иметь незначительную погрешность («гулять»).

Высоту измеряют сверху, снизу и посередине, то же самое касается ширины.

Это нужно обязательно учитывать.

Также следует знать, что отклонения могут быть и по вертикали, потому для снятия мерок лучше всего использовать обычный отвес или лазерный построитель.

Если в помещении идет ремонт и пол еще не сделан, то с замерами лучше повременить.

Помимо этого, нужно убрать пороги от старой двери, так как они будут мешать замерам.

Чтобы при установке можно было легко отрегулировать блок, размеры дверной конструкции должны быть на несколько сантиметров меньше проема.

Образовавшиеся щели потом заполняются монтажной пеной.

Тем не менее, проем не должен быть больше чем размер конструкции более чем на 3,5 см в высоту и 7 см в ширину.

Когда эти параметры не соблюдены, дверь не устойчива к взлому.

Если его нет, можно использовать две линейки.

Стандартные размеры входных дверей

При замере входной металлической двери учитывают три основных параметра: ширина, высота и глубина.

Чаще всего замер входной двери начинают с этого параметра.

Для проемов дверного полотна стандартного размера она составляет 800 либо 900 мм.

С коробкой эти размеры будут 860 и 960 мм, соответственно ширина дверного проема должна быть не меньше, чем 880 и 980 мм.

Если дверь стандартная, она имеет высоту 2000 мм, а с коробкой этот показатель составит 2050 мм.

В этом случае высота прохода не должна быть менее 2070 мм.

При монтаже имеющиеся зазоры по ширине и высоте заполняются монтажной пеной и покрываются штукатуркой.

Это значение также очень важно, поскольку толщина дверного полотна значительно меньше стены.

Чтобы дверь была устойчивой, подбирается подходящая по толщине коробка. Изделия стандартного размера рассчитаны на стену 30-40 см.

Если короб полностью не закрывает дверной проем, его увеличивают за счет добора (дополнительных секций).

Металлические двери без коробки

Правила снятия размеров входной металлической двери четко определены.

Прежде чем произвести замер, стоит убедиться, что ничего не мешает.

Чтобы освободить доступ к стенам нужно убрать все лишнее и по максимуму снять наличник со старой входной двери.

Выполняя замер, ориентироваться на стандартные размеры. По ним ширина примерно 900 мм, а высота — 2100 мм.

Встречаются ситуации, когда имеются незначительные отклонения от стандартов, поэтому, нужно накидывать несколько сантиметров к имеющемуся размеру на коробку и утепление полотна.

Как правило, дополнительная толщина равняется 2-2,5 см.

Если все правильно рассчитано, и дверь стандартного размера, ширина нового полотна должна составлять в ширину около 850 мм.

Высота рассчитывается по такой же схеме, ее размер около 2000 мм.

Помимо самой металлической двери и коробки, обязательно замеряется толщина стен.

Это делается посредством штангенциркуля (опытные мастера справляются рулеткой).

С коробкой

В большинстве случаев металлическая входная дверь комплектуется дверной рамой.

В документах на изделие указываются общие габариты блока.

Когда комплектация осуществляется самостоятельно, при расчетах обязательно учитываются размеры дверной коробки.

Их прибавляют к размерам дверного полотна. При этом стоит учитывать, что между рамой и створкой должен оставаться монтажный зазор, не менее 2,5-4 мм.

В большинстве случаев готовые дверные коробки продаются с учетом стандартного размера полотна (либо двух полотен в 2-х створчатом варианте).

Однако если все-таки необходимо выполнить предварительные замеры, то коробка измеряется строго по поверхности примыкания к отверстию стены.

Размеры деревянных дверей

Как правило, размеры входных групп из дерева соответствуют ГОСТу, однако в некоторых ситуациях деревянная дверь может иметь различные размеры проема.

На этот параметр влияет несколько факторов.

Так, при наличии остекления или обшивки, правосторонняя и левосторонняя входная дверь могут иметь средние размеры ширины в 900 мм и высоты 2100 мм.

К факторам, определяющим размеры проемов, относятся:

Количество створок.
Размерная сетка внутренней рамки.
Размер планки порога.

Обязательные к установке планки (защита) имеют размеры, которые зависят от материала их изготовления.

Изделия из дерева имеют толщину в 1,5-1,9 см, ДСП — 0,4 см, пластиковые — до 0,2 см.

Стандарты ГОСТ

В связи с тем, что большинство дверных проходов в многоквартирных домах имеют одинаковые показатели, производители изготавливают стандартные модели входных дверей именно по таким параметрам.

Цены на стандартные изделия на порядок ниже, чем на индивидуальные.

На территории России стандартами для одностворчатых входных конструкций считаются размеры 860 × 2050 мм, 960 × 2050 мм (размеры дверного блока).

Эти размеры рассчитаны на проходы 880 × 2100 мм и 980 × 2100 мм.

Для двустворчатых дверных конструкций этот размер составляет 1600 × 2050 мм.

Метрическая и британская системы

Еще сто лет назад наряду с метрической системой мер существовали английская и русская мерные системы.

В английской использовались футы и дюймы, а в русской — аршины, пяди и локти.

Сегодня английская система для замеров применяется довольно редко.

Стандартные параметры следующие:

Ширина дверного полотна составляет 2 фута 3 дюйма, это 68 см. Высота составляет 6 футов и 6 дюймов, что соответствует 198,1 см.
Стандартная ширина полотна равна 2 фута 9 дюймов — это равняется 84 см, а высота составляет 6 футов и 8 дюймов и соответствует 203,2 см.

Как правило, для замера используется метрическая система, которая соответствует СНиПам (обязательное требование, касающееся всех жилых помещений).

Традиционно размеры входных групп могут быть 2170х700 мм и 2419х1910 мм.

Однако стоит помнить, что для удобства использования размер ширины принято считать 910 мм.

В таком случае не должно возникнуть проблем с входом.

Согласно принятой метрической системе для дверного проема, используются параметры: для обычной двери -2040х826, для усиленной металлической конструкции — 2050х860.

Конструкция из металла с двумя створками может иметь размеры 2000 (2050)х1600 мм, параметры каждой створки бывают различными, но в большинстве случаев одна из них шире другой, что позволяет легко заносить в помещение габаритную бытовую технику, мебель и т.д.

Стандартные размеры дверных проемов в многоквартирных домах

Термин «дверной проем» используется специалистами для описания прямоугольного пространства, выделенного для установки дверного блока.

Он включает три величины:

Высота (в вертикальной плоскости).
Ширина (в горизонтальной плоскости).
Глубина (толщина перегородки или стены строения).

Эти параметры принято измерять в метрической системе мер, которая признана универсальной.

Единицей измерения служат сантиметры или миллиметры.

Специалисты предпочитают работать с миллиметрами, поскольку при этом достигается наиболее точное измерение.

Стандартные размеры дверного проема:

880х2080 мм.
920х2100 мм.
1000х2100 мм.
1270х2100 мм.

Измерение этих размеров осуществляется с помощью рулетки.

На листе бумаги вычерчивается эскиз двери, на который переносятся все размеры проема.

Среди данных параметров нужно отметить ширину верхней перекладины, высоту боковых поверхностей, толщину стены и ширину порога.

В отдельных случаях проем может не быть строго прямоугольной формы, поэтому на чертеже стоит обозначить размеры каждой грани стены.

Эти размеры особенно важны, если изделие изготавливается по индивидуальному проекту.

Когда дверной проем меньше размеров устанавливаемой двери, его несколько расширяют с учетом необходимых зазоров.

Деревянные стены обрезают электролобзиком или бензопилой, каменные — срезают болгаркой или штроборезом.

Слишком большие проемы наращивают различными материалами до заданных размеров.

Каменные стены докладывают строительными блоками или кирпичом.

В деревянных — устанавливают дополнительные бруски. Помимо этого, практикуется подгонка проема под необходимые размеры по ширине посредством дополнительных створок или по высоте с помощью фрамуги.

Особенности других известных типов многоквартирных домов

Сегодня весомую долю жилого фонда составляют здания, возведенные в середине прошлого века, и получившие название «сталинки» и «хрущевки».

Они представляют собой 4-х и 5-ти этажные дома, возведенные из кирпича и железобетонных панелей.

Жилые строения оказались настолько прочными, что эксплуатируются и в настоящее время.

«Сталинки» имеют четкие отличия от зданий, возведенных позже.

Естественно, это напрямую влияет на такой параметр, как размер входной двери.

В зависимости от высоты потолков (от 3,2 до 4 метров), размеры входных групп в таких домах довольно внушительные.

Выполняя замеры в таких домах, специалисты всегда учитывают нестандартный размер дверного проема.

Как правило, его высота составляет 2200-2400 мм, а ширина примерно до 1000 мм.

Если в дверной проем устанавливается полуторная либо двухстворчатая конструкция, то последний параметр увеличивается до 1600 мм.

Такие габариты входной двери предусмотрены типовыми проектами домов застройки тех лет, поэтому владельцы жилья в случае необходимости установки входной группы имеют два варианта решения данного вопроса.

Первый предусматривает покупку изделия стандартного размера.

Чаще всего, такие конструкции имеют размеры 960х2050 или 860х2050 мм.

В подобной ситуации владелец недвижимости экономит немалую сумму, поскольку приобретение типовой входной конструкции обходится дешевле.

Помимо этого, возникает необходимость установки доборников или уменьшения габаритов дверного проема путем закладки ненужного пространства.

Во втором случае владелец дома или квартиры оформляет заказ на изготовление входной группы по индивидуальным размерам. Такой вариант обойдется несколько дороже, но в этом случае не нужно выполнять дополнительные работы по занижению и сужению проема.

Кроме того, сохраняется комфортный вход в квартиру, который обеспечивается за счет большой ширины установленной входной конструкции.

Конструктивные особенности «хрущевок» полностью отличаются от «сталинок», так как для массового строительства были выбраны очень экономичные проекты, что повлияло на размер входной двери.

Он стал значительно меньше, чем в зданиях раннего или позднего периода застройки.

Грамотная установка входной группы в «хрущевке» должна учитывать особенности подобных строений, к их числу относятся:

Малая площадь этажных площадок — обстоятельство, которое влияет на выбор стороны открывания и направления входной конструкции; малые габариты проема входной двери.
Применение двух типовых проектов.

Габариты различаются для панельных и кирпичных построек, что вполне естественно.

В первом случае ширина и высота конструкции равняется, соответственно, 740-760 мм и 1950-1980 мм и 780-800 мм и 1970-2000 мм, а во втором варианте аналогичные параметры составляют 740-760 мм и 1950-1980 мм.

Указанные выше параметры относятся непосредственно к устанавливаемым входным конструкциям.

Размер дверного проема в данном случае примерно на несколько сантиметров (3-5) больше приведенных значений.

Габариты сегодняшних типовых проектов значительно отличаются от тех, которые применялись в «хрущевках», в большую сторону.

Учитывая характерные особенности зданий времен хрущевской постройки, перед владельцем квартир встает проблема.

Она заключается в том, купить ли типовую модель входной двери или заказывать конструкцию под уже имеющийся размер проема либо расширить его.

Оба варианта имеют очевидные достоинства и недостатки.

Принимая решение, придется взвесить все плюсы, минусы и точно узнать стоимость того или иного варианта.

Установка и замена входной группы — вопрос ответственный, так как от грамотного выбора типа дверей, выполнения замера и монтажа, напрямую зависит внешний вид входа в помещение, надежность и продолжительность эксплуатации изделия.

Конечно, изучив инструкцию, можно выполнить замер самостоятельно, но обратившись к опытным специалистам, владелец помещения получает гарантии, что выбранное изделие будет установлено в соответствии с требованиями и сможет выполнять свою основную функцию — надежную защиту.

Замена входной двери без замены коробки

У любого изделия есть свой срок службы. И металлическая дверь — не исключение. Даже с качественной стальной дверью после десятилетней эксплуатации могут возникнуть проблемы, не говоря о китайской низкосортной продукции, которая еще недавно пользовалась у массового потребителя повышенным спросом, привлекая эффектным внешним видом и низкой ценой, но не прошедшая проверку временем.

Причины, по которым входная дверь подлежит замене, могут быть разными, но все их можно объединить в несколько групп.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

Временная дверь — «жестянка», устанавливаемая строителями в новостройках, свой положенный срок отслужила.
Дверь не соответствует современным требованиям безопасности, не обеспечивает должную звукоизоляцию и теплозащиту.
Дверь изначально из разряда «дешевых» рано вышла из строя ввиду некачественного материала и монтажа, перекосов и деформаций, повреждений комплектующих и фурнитуры, износа отделочного слоя.
При выявлении заводского брака и дефектов, возникших в результате неграмотной установки двери, которые не подлежат устранению на месте. В этом случае нужна проверка качества установки и признание ошибки производителя изделия или специалистов-монтажников. Замена осуществляется за счет фирмы-изготовителя (установщика).
Повреждение замковой системы. Если ремонт или смена замка не привели к восстановлению рабочих характеристик металлической двери без принудительного вскрытия, то, скорее всего, потребуется ее замена. Нужно вызывать мастера, и если тот определит вину хозяина в ненадлежащей эксплуатации механизма, то замена двери производится за счет владельца (полная стоимость). Если текущий срок гарантии не истек, нужно обратиться с требованием о покрытии части расходов фирмой, с которой заключен договор на сервисное обслуживание.

Трудоемкость замены металлической двери и временные затраты соразмерны с первоначальной установкой. К тому же, нужно быть готовым, что можно столкнуться с некоторыми сложностями в рабочем процессе. Так, дверному проему, который за время длительной эксплуатации старой двери мог получить повреждения и оказаться «слабым» для новой, возможно, более тяжелой конструкции, может потребоваться укрепление. А в ряде случаев — расширение или сужение.

Готовая стандартная дверь не всегда подходит по размерам к проему, в котором была закреплена ее предшественница. Если покупка окажется с меньшими габаритами, то, конечно, и ее смогут установить, но при этом пустоты между проемом и коробкой придется заделывать изрядным количеством монтажной пены. Но стоит ли вообще приобретать узкую дверь в квартиру, ведь вносить-выносить габаритные предметы будет очень проблематично.

Из данной ситуации выход один — индивидуальный заказ и обязательный «фирменный» монтаж. Инициатива самостоятельной установки в данном случае может быть наказуема. Только профессионал, опираясь на собственный опыт, сможет учесть все нюансы, которые обеспечат в дальнейшем безотказность работы всех систем и комфортную эксплуатацию входной двери. А вот присутствовать хозяину при замене двери и проследить за работой мастера нужно. Во-первых, может потребоваться помощь, а во-вторых, под «зорким оком» владельца, как правило, качество исполнения заметно повышается.

Ответственный мастер не будет все прикидывать на глазок, а прибегнет к строительному уровню, который поможет выровнять новую дверь относительно стен и потолка. Не секрет, что в старых домах дверь идеально вертикально поставить непросто, там перекосы дверных проемов встречаются сплошь и рядом. Поэтому создание герметичности, предупреждающей отсутствие щелей и сквозняков, — задача первостепенной важности. Решает проблему хороший, надежно установленный уплотнитель. Качество сварки также должно быть на высоте, чтобы вся конструкция была крепкой и могла противостоять вандальным действиям.

Вот на такие важные детали помимо проверки работы замков и должен обратить внимание хозяин квартиры, принимая работу. Такой своего рода «технический контроль» будет только во благо и обеспечит «долголетие» службы металлической двери.

При реставрационных работах в жилых помещениях часто требуется замена дверного полотна. При этом совсем не обязательно производить замену прежней коробки, которая чаще всего находится в прекрасном состоянии. В этом случае неразумно производить полную замену конструкции. Значительно проще, а также существенно дешевле приобрести новое дверное полотно соответствующих размеров и монтировать его на прежнее место межкомнатной двери. Для проведения подобных работ необязательно нанимать бригаду монтажников, так как выполнить все необходимые работы можно самостоятельно.

Межкомнатная дверь

Демонтаж старого дверного полотна

Прежде чем приступить к работам, желательно подготовить сопутствующий инструмент. Чаще всего такие предметы присутствуют в каждом доме: молоток, электрическая дрель, болгарка, лобзик, уровень, а также стамеска. После того как все сопутствующие инструменты под рукой, можно демонтировать старую дверь. Такую процедуру следует выполнять в следующей последовательности:

Прежде всего, необходимо удалить всю присутствующую на конструкции фурнитуру, за исключением петлей. Здесь необходимо аккуратно удалить прежние ручки и замки, которые при желании можно использовать на новом дверном полотне.
Современные петли, которые используются для межкомнатных дверей, без затруднений позволят снять полотно. Если установлены какие-либо иные их разновидности, не позволяющие легко снять полотно, то следует поочередно их открутить. В этом случае начинают с самого верхнего самореза, так как начав демонтаж снизу, вы рискуете, что полотно останется висеть на последнем шурупе, что окажет неблагоприятное влияние на петли.

Снятие дверного полотна

Далее следует полностью отсоединить петли от коробки и дверного полотна и осмотреть их на предмет наличия дефектов. Если таковых не имеется, то их можно использовать и дальше.
После этого следует открутить коробку от дверного проема. Это необходимо лишь в том случае, когда новое полотно отличается по размерам от прежней конструкции.
Как только коробка демонтирована, необходимо тщательно очистить проем от таких элементов, как монтажная пена, штукатурка, и иного содержимого.

Далее при необходимости выполняются работы по сужению или расширению межкомнатного проема. Однако чаще всего люди стараются приобрести дверное полотно тех же размеров, что и прежнее.

Пустой дверной проем

Монтирование двери в старую коробку

Если, исходя из соображений об экономии, вы решили не демонтировать старую дверную коробку, что не потеряла свой первоначальный внешний вид, какие-либо манипуляции с ней производить необязательно. Также допускается не откручивать прежние петли, если они сохранили свои первоначальные свойства. Что касается наличников, то здесь каждый решает для себя сам, оставлять их без изменения или приобрести новые. Однако, выполняя монтаж нового дверного полотна в старую коробку, желательно убедиться в надежности всей конструкции. Поэтому будет лучше демонтировать наличники и осмотреть коробку на предмет появления щелей между ней и проемом. Если они имеются, то их рекомендуется устранить и дополнительно укрепить коробку, чтобы в дальнейшем зазоры не появлялись.

В случае, когда зазоры не появились, прежний или новый наличник можно монтировать на прежнее место. После чего можно приступать к работе над новым дверным полотном. Данную процедуру можно разделить на несколько последовательных этапов.

В первую очередь следует наметить расположение петлей. В данном случае все размеры следует учитывать до миллиметров. Прикрутив новые или старые петли к коробке, необходимо наметить их расположение на дверном полотне. Далее при помощи стамески подготавливается место, где эти элементы будут располагаться на дверном полотне, после чего петли прикручиваются при помощи шурупов.
Далее требуется установить сопутствующую фурнитуру, такую как замок и ручка. Их местоположение также размечается в соответствии с уже установленной ответной планкой на коробке. Все измерения и дальнейшее изготовление отверстий выполняется с максимальной аккуратностью и точностью, в противном случае новое дверное полотно будет плохо функционировать. Устанавливать фурнитуру следует аккуратно, чтобы не повредить хрупкую структуру дверного полотна.
Завершающим этапом монтажа нового дверного полотна в старую коробку является его навешивание и проверка на предмет функционирования. Если все работает хорошо, то можно считать работу выполненной. Когда имеются небольшие недочеты в виде плохого функционирования замка, можно произвести регулировку петлей или сместить ответную планку на коробке.

Стоит отметить, что при изготовлении отверстий для будущего замка и ручки следует использовать электрический лобзик со специальной пилкой для дерева, иные полотна могут повредить древесную структуру изделия.

Для того чтобы установка полотна на старую, но при этом целую коробку, была качественной, следует с особым вниманием отнестись к подбору нового изделия. Очень важно правильно подобрать цвет новой двери, чтобы он совпадал либо гармонировал с оттенком дверной коробки, в противном случае можно получить результат, который будет портить весь вид помещения, и ваши усилия будут потрачены зря. Выбирая оттенок, рекомендуется спросить совета у человека, разбирающегося в вопросах дизайна жилых помещений. Однако этого момента можно избежать, используя наличник того же оттенка, что и новое дверное полотно.

Обновление межкомнатного проёма не всегда предполагает удаление старого блока. Некоторые хозяева оставляют прежнюю коробку, приобретая для неё створку по размеру. Замена дверных полотен – действие куда более простое, нежели полноценный демонтаж конструкции. Сохранив раму, которая ещё надёжна, крепка, не имеет значительных повреждений, можно:

добиться существенной экономии. Сокращение затрат происходит и на стадии покупки изделия, и в процессе его установки;
избавиться от сложной, трудоёмкой, приводящей к разрушению стены работы. Выломать короб аккуратно получается не во всех случаях – нередко страдает проём. А для того чтобы вернуть ему правильную геометрию и аккуратный вид, нужно вложить дополнительные средства.

Однако нужно учитывать, что замена дверного полотна без коробки имеет и свои минусы. Разумеется, короб реставрируют, перекрашивают в нужный цвет, избавляют от механических дефектов, если они имеются. Но действительно идеальный союз створка формирует лишь с «родной» рамой, которая соответствует ей по параметрам, материалу, цвету. Сочетание с «чужим» несущим элементом смотрится не так гармонично.

Размеры

В первую очередь, необходимо замерить старое полотно – теми же параметрами должна обладать новая модель. Если речь идёт о стандартном варианте, задача упрощается. Когда предстоит замена дверного полотна межкомнатной двери шириной 60-90 см и высотой 200 см, купить его можно в любое время со склада. Другое дело, если после замеров выясняется, что нужна нестандартная створка. Здесь уж приходится выбирать:

подрезать решение типичного формата. Важно, чтобы операция проводилась с применением профессионального высокоточного оборудования, иначе есть риск сделать неровный рез, разрушить отделку, допустить другие ошибки. Лучше доверить процедуру специалистам компании, в котором приобретён продукт;
заказать модель в индивидуальном порядке. С точки зрения сочетания компонентов блока данный вариант идеален. Но общая цена замены дверного полотна без коробки повышается, ведь заказные изделия стоят дороже. Если путём сохранения старой рамы хозяин желает уменьшить затраты, экономия лишается смысла.

Какие работы необходимо выполнить?

Процесс состоит из ряда операций:

снятие с петель отслужившей секции;
удаление навесов, после чего, как правило, маскируют места, в которых они крепились. То же происходит с ответной частью замка, если старые отверстия не совпадают с расположением и техническими особенностями новоприобретённой фурнитуры;
облагораживание рамы – старое покрытие аккуратно снимается, новое наносится;
зарезка пазов как в коробе, так и в створке;
установка аксессуаров, стеклянных вставок, если они предусмотрены выбранным решением;
навешивание нового полотна, проверка правильности его открывания и закрывания.

Чтобы замена дверного полотна в старую коробку прошла качественно, а её результатом стала обновлённая, привлекательная, слаженно работающая конструкция, к услугам следует привлечь специалистов. Профессиональный сервис обеспечат мастера компании Academy.

Звукоизоляция входной металлической двери своими руками

Металлическая дверь без дополнительной шумоизоляции часто не только не снижает, а, наоборот, усиливает уровень внешнего шума за счет резонанса. Сделать шумоизоляцию входной металлической двери своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Способы ограничения проникновения посторонних звуков в помещение достаточно многочисленны.

Факторы определяющие уровень звукоизоляции

На звукоизоляционные качества оказывают влияние многие факторы. К ним можно отнести:

Конструктивное исполнение. Блок может быть изготовлен из одиночного листа или иметь одно-, реже двухконтурный профиль. Двухпрофильный контур предпочтительнее, но и дороже.
Толщина металла. Толще лучше, но тут важно соблюсти баланс между толщиной металла и весом металлической конструкции, так как тяжелая входная дверь более надежна, лучше гасит вибрации, но и создает дополнительную нагрузку на петли и стену.
Наличие дополнительной внешней и внутренней отделки. Чаше всего металлические двери обшиты фанерой, деревянными рейками, кожзаменителем или МДФ-панелями. Дополнительная отделка улучшает звукоизоляцию
Состав наполнителя. Для этого чаще используют гофрированный картон или пенопласт, отличающиеся низкими шумоизоляционными свойствами. Лучше, если производитель использовал для внутреннего заполнения пенополиуретан или минеральную вату.
Наличие уплотнителя по периметру дверного полотна, обеспечивающего герметичность закрывания. Без уплотнителя нельзя добиться хорошей шумоизоляции.
Правильность установки. Ошибки при установке дверной коробки и некачественная отделка откосов могут ухудшить шумоизоляцию даже дорогостоящей двери.

Процесс звукоизоляции

Сначала нужно снять всю наружную фурнитуру — ручку, глазок, замок.

Если есть возможность, то для удобства работы дверное полотно нужно извлечь из коробки и положить на горизонтальную поверхность.

Так как шумоизоляция входной металлической двери разборной и неразборной конструкции отличается по способу доработки, сначала нужно определить тип конструкции.

Разборной двери

Если есть декоративные элементы, закрепленные с помощью гвоздей, шурупов или клепок, аккуратно удалить крепеж, снять элементы декора и задний металлический лист.

Плотно заполнить внутреннюю полость сначала виброгасящими элементами на битумной основе (герлен, липлент), а затем шумоизоляторами, например вспененным полистиролом или минеральными матами.

Установить и закрепить снятый лист металла и декоративную панель.

Не разборной входной группы

Если же мы имеем дело с неразборной конструкцией из толстого металла, то шумоизоляция производится иначе.

На дверном полотне из металлического профиля или деревянных реек посредством сварки или саморезов монтируем каркас для установки изолирующих материалов шумоизоляции.

Смонтированный каркас заполняем материалами аналогично разборной конструкции и закрываем листом ДВП или МДФ.

Доработка полотна под шумоизоляцию

Представляет собой процесс монтажа или замены на дверном полотне специальных шумо- и вибропоглощающих материалов. Чтобы сделать шумоизоляцию дверей качественно, специальные инструменты не нужны. Для этого будет достаточно следующего набора:

аккумуляторный шуруповерт или крестовая отвертка;
электрическая дрель с минимальным набором сверл;
нож, ножницы и ручная ножовка;
универсальный клей, потайные шурупы, обойные гвозди или строительный степлер;
линейка или рулетка.

Шумоизоляция проста, занимает мало времени, доработать конструкцию самостоятельно по силам каждому.

Внутреннее наполнение изолирующими материалами

Звукоизоляция входных металлических дверей выполняется разными материалами. При выборе внутреннего наполнения дверного полотна следует учитывать удобство монтажа, уровень необходимого шумопоглощения, эксплуатационные свойства, требований пожарной безопасности. Слои материалов шумоизоляции могут включать:

Пенопластовые листы или гранулы. Распространенный материал со средними характеристиками и доступной ценой. Пожароопасен, при нагреве выделяет токсичные вещества.
Вспененный полистирол. Может быть листовой, гранулированный или в виде специального напыления. Хорошо защищает от шума, холода и вибраций.

Плиты из минеральной ваты. Хороший изоляционный материал, обладающий высокими эксплуатационными и противопожарными свойствами. Требует дополнительного закрепления, так как постепенно усыхает и теряет геометрическую форму.

Какой отделочный материал выбрать

Готовое металлическое дверное полотно для дополнительной шумоизоляции можно отделать кожзаменителем с подкладкой из поролона, изолона или синтепона. Можно обшить деревянной рейкой, евровагонкой, фанерой или ДВП. Дерево — экологичный материал, но требует дополнительной обработки для защиты от огня и продления срока службы.

Панели из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуется использовать для внешней отделки шумоизоляции в силу их деформируемости и высокой горючести.

Можно использовать ламинированные панели или панели из МДФ. Эти материалы красивы и имеют высокие эксплуатационные качества. Их можно использовать для отделки входной и межкомнатной двери, тишина будет обеспечена.

Герметизация проема металлической двери

Для качественной шумоизоляции требуется герметичное прилегание дверного блока по всему периметру коробки. Для этого применяются специальные уплотнительные полоски из изолона, поролона или резины на самоклеящейся основе.

Перед их установкой нужно измерить длину дверного периметра, затем подготовить уплотнитель нужной длины, снять защитный слой с клейкой поверхности, прижать и разгладить.

Устранение дефектов и уплотнение

Проверяем качество и правильность установки дверной коробки, для этого демонтируем наличник. Если под ним обнаружились пустоты, заполняем силиконизированной монтажной пеной либо минеральным наполнителем. В противном случае качественная шумоизоляция не будет достигнута, потому что отверстие в стене будет, как рупор, усиливать все звуки.

Наносим на стену штукатурку и устанавливаем наличники. Работы по шумоизоляции завершены.

Необходимые инструменты и материалы

Звукоизоляция входной металлической двери – особенности

Самый дорогой и быстрый способ заполучить звуконепроницаемую квартиру – купить готовую многослойную дверную конструкцию. Качественные входные двери чем-то похожи на сэндвич-панели – внутри они имеют несколько прослоек из звукоизоляционных материалов, как поглощающих звук, так и рассеивающих его.

Со звуками ночного города справится звукоизолированная дверь первого класса – ее достаточно, чтобы звуковые волны до 30 Дб, характерные для ночной жизни, оставались за порогом. Правда, дневной шум все же будет доноситься до жильцов квартиры. Двери с повышенной звукоизоляцией справятся и со звуками дневной суматохи, которые превышают 40 Дб.

Недостаток таких изделий – высокая цена, причем зачастую совершенно неоправданная. А обычные металлические двери мало того, что не останавливают звук, но еще и усиливают. Хорошие двери для старушек, чтобы подслушивать подробности жизни соседей, но никак не для молодых семей с детьми, которые будут запросто просыпаться от звуков шумной парадной.

К тому же, пустая металлическая конструкция служит отличным теплопроводником, так что не удивляйтесь, если после ее установки в прихожей станет еще и холодно. Поэтому звукоизоляция входной металлической двери в квартире – вдвойне выгодное мероприятие, ведь вы еще и своими руками заодно и утеплите ее.

Материалы для дверной звукоизоляции – широкий выбор

Оставить все звуки шумного города за пределами прихожей вам помогут различные материалы для звукоизоляции, благо выбор сегодня позволяет устроить настоящую войну посторонним звукам. Вообще каждый строительный материал обладает пусть и небольшим, но коэффициентом поглощения или рассеивания звука. Основной же принцип звукоизоляции гласит, что прохождение многослойной конструкции для звуковых волн смерти подобно, поэтому, чем больше вам удастся применить разных материалов, тем лучше.

Для начала обеспечьте звукоизоляцию щелей по периметру двери – для этого существуют как резиновые уплотнители, так и специальные выпадающие пороги, которые меняют свое положение при закрытии/открытии. Самый большой коэффициент звукопоглощения у минеральной ваты, к тому же, она является отличным утеплителем и совершенно не горюча. Единственный ее недостаток, особенно актуальный в условиях постоянного движения – склонность к усадке.

Однако предотвратить проседание не так уж сложно, установив дополнительные ребра жесткости внутри дверной конструкции. Стекловату для изоляции квартиры лучше не применять, поскольку микроскопические волокна могут попадать в воздух и оседать в легких, вызывая раздражение и кашель. Обычный пенопласт – дешевая и доступная прослойка, к тому же, с ним легко работать, однако звук он поглощает куда менее эффективно.

Да и пожаробезопасность материала оставляет желать лучшего. Не стоит применять в качестве шумопоглотителя и монтажную пену – это отличный герметик и утеплитель, однако звукопоглощающие качества не на высоте. В этом деле вам пригодятся различные самоклеящиеся вибро- и шумоизоляторы, такие как бимаст, сплэн, вибропласт. На стандартных размеров дверь достаточно будет по четыре листа этих материалов.

Процесс шумоизоляции – фаршируем двери!

Никаких особенных инструментов для самостоятельной звукоизоляции входных дверей не потребуется. Обычной отвертки, ножниц и ножа хватит с головой. А нужные звукоизолирующие материалы вы найдете в любом приличном магазине стройматериалов. Конечно, можно обойтись и приклеиванием самоклеящейся шумоизоляции прямо на поверхность двери с двух сторон, однако если вас все-таки заботит внешний вид изделия, то поместить все слои материалов придется вовнутрь. К слову, это еще и эффективнее.

Если вы настроились разобрать конструкцию, заодно можно и нафаршировать ее всяческими электронными устройствами: глазком, замком.

Итак, вы разобрали дверную коробку. Для начала оклейте двери изнутри самоклеющимися вибро- и звукоизоляторами. Кстати, для хорошего качества поклейки температура поверхности дверей должна быть не меньше 20 °С. Затем заполните оставшееся пространство минеральной ватой или поролоном. Чтобы предотвратить оседание материалов, создайте дополнительные ребра жесткости из обрезков жести или дерева. Рассчитайте количество материалов таким образом, чтобы они упирались в поверхность – это предотвратит их разбалтывание. Собрав дверную коробку, вы ощутите огромную разницу, как по уровню теплоизоляции, так и по наступившей в комнате тишине.

Личная жизнь в тишине – звукоизоляция межкомнатных дверей

Задумываться о необходимости звукоизоляции дверей мы начинаем, как правило, по факту возникшей необходимости. Например, взрослым хочется посмотреть телевизор, а детям в другой комнате нужно учить уроки. В качестве межкомнатных дверей металлические конструкции практически не используются – дорого, да и не практично. Чаще всего, для этого используют массив из дерева, ДВП или пластик, со вставками из стекла. Кстати, стекло существенно увеличивает проникновение звуков в комнату, поэтому от этого декоративного элемента лучше избавиться.

Также не уменьшают громкость звуков и пустотелые двери из ДСП или пластика – они могут действовать, как резонаторы. Наиболее высокие звукоизоляционные свойства деревянных дверей, но и они далеки от совершенства. Одним словом, без качественной звукоизоляции не обойтись.

В случае с пустотелыми дверьми проблема решается так же, как и со входными – разбираем коробку, наполняем несколькими видами материалов, и собираем снова. А вот двери из массива дерева для улучшения звукоизоляции придется обшивать, желательно с двух сторон, или хотя бы со стороны проникновения звуков. Для обшивки подойдет искусственная кожа или плотная ткань, а для наполнителя пространства между обшивкой и дверью поролон, синтепон или остатки минеральной ваты от звукоизоляции входных дверей. Если в дверях есть стеклянные вставки, от них лучше избавиться, закрыв пустоты листами фанеры.

Лучше всего для обшивки снять двери с петель, иначе каждый удар молотком по мебельному гвоздику будет раздаваться грому подобно. Уложив их на пол, сначала прибейте верхний край обшивки, чтобы ткань или кожу можно было натягивать по периметру. Желательно, чтобы в этом деле у вас был помощник.

Подкладывая под обшивку звукоизоляционные материалы, постепенно двигайтесь сверху вниз. Так вам удастся равномерно распределить звукоизоляцию по периметру дверей и хорошо натянуть обивку. По периметру дверной коробки также необходимо приклеить уплотнитель, например пустотелый резиновый профильный шнур, и установить порожек под дверью.

Несомненно, одно из главных назначений входной двери – качественная звуконепроницаемость. Эффективность двери, пропускающей различные посторонние шумы, раздающиеся с лестничной площадки подъезда или со двора, мягко говоря, сомнительна.

Как выполнить звукоизоляцию входной металлической двери своими руками?

– Имеются несколько проверенных с точки зрения эффективности способов произвести шумоизоляцию двери. Самый известный из них – выполнить обивку кожзаменителем, под который помещается плотный слой синтепона. От толщины синтепона зависит качество шумоизоляции.

После укладки синтепона обратите внимание на швы. Даже если сама звукоизоляция выполнена профессионально, из-за некачественных швов вся проделанная работа будет иметь нулевой результат. Под швы желательно подложить тонкую полоску из войлока или хотя бы пенопласт.

– Еще одним замечательным шумоизоляционным материалом считается минеральная вата, обладающая всеми требованиями противопожарной безопасности. Она не возгорается и служит помехой для распространения огня. Все же недостатки имеются и у нее. Через определенное время эксплуатации минеральная вата приобретает свойство прессоваться или проседать, из-за чего в двери образуются пустоты. Чтобы избавиться от малоприятного результата, профессионалы советуют использовать для укрепления двери ребра жесткости. Они не позволят вате спрессоваться.

– Отличные звукоизоляционные свойства у вспененного полиуретана. К тому же, заполняя полость двери полностью, он не проседает, обладая великолепным свойством липнуть к ровной поверхности.
Полиуретан относительно прост в применении, легче по весу, чем другие звукоизоляционные материалы. Но и тут не обошлось без недостатков. Он один, но очень важный. Полиуретан отличается сильным горючим свойством, выделяя при воспламенении сильнодействующие яды.

К слову сказать, все эти звукоизоляционные материалы с успехом играют роль утеплителя.

Особенности выполнения звукоизоляции входной двери

Чтобы достичь более сильного эффекта в звукоизоляции входной двери, ее обивают ДСП или деревянными рейками. Но никакие действия с дверью не помогут, если имеются щели между рамой и самой дверью. От этих зазоров необходимо избавиться. Здесь можно применить резиновые уплотнительные прокладки. Если вам удалось избавиться от щелей, считайте, что вы на полпути к успеху.

Если вы приняли решение выполнить шумоизоляцию входной металлической двери своими силами, то в первую очередь проверьте, не образовался ли зазор между коробкой двери и стеной. Если щель видна невооруженным глазом, то ее нужно аккуратно замазать.

Наибольшего эффекта поглощения шума можно добиться только при совокупном выполнении всех рекомендаций по звукоизоляции металлической двери.

Читайте также: