Металлические двери ручной работы

Обновлено: 16.05.2024

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель	Стоимость двери, руб
Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 - 120000

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Материалы для изготовления двери, инструмент

Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
Стальной лист толщиной 2-3 мм.

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Привариваем к получившейся дверной раме лист металла Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замка Нарезка резьбы Установка замка Установка замка Для сохранности замка привариваем уголок Замочная скважина Замок

Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры Готовая дверь Готовая дверь Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна Ребра жесткости Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери Варианты установки дверных доводчиков Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Приветствую вас товарищи самоделкины.
Понадобилась мне дверь входная, в дачный домик. Посмотрел я на цены в магазине на готовые двери, чисто ради интереса (всё равно загорелся сам изготовить уже), прикинул навскидку стоимость материалов, вроде и экономии нормально, да и руки будет чем занять в свободное время.Но это на первый взгляд, итоги подведу в конце статьи.
Коробка и сама дверь изготавливается из профильной трубы 40*25*2, 50*25* 2, дверное полотно -холоднокатанный лист 2мм. План типа чертёж ниже:

Сперва сваривал коробку, далее она послужит ровным столом и шаблоном.

Сама дверь варилась по коробке, с проставками в 4 мм для обеспечения зазора со всех сторон.

Отцентрировал дверь в коробке, разметил и вырезал полотно.

Далее приварка полотна и петель.
Точки от центра к краям, хорошо прижимая лист, после сварки остужал воздухом с компрессора.Перед приваркой петель обеспечил зазор между полотном и коробкой 2мм, для уплотнителя

После выставил дверь вертикально по уровню и врезал замки

Добрый человек сделал мне на листогибе наличники П-образные из металла1.5 м.(можно было просто приварить полосы из остатков листа полотна двери).Крепятся они на уголки 40*40 приваренные к коробке.

Левый наличник, где петли, сделал съёмным, прикручивается винтами на резьбу в уголки крепления.

Внутреннюю сторону двери покрасил остатками краски 3в1.

Сама дверь красилась молотковой коричневой краской (DALI) из пульвера. Тут я немного накосячил, нужно читать и следовать инструкции написанной на банке изготовителем.

В качестве утеплителя -минеральная вата, внутренняя отделка-МДФ панели.

Долго искал чем облагородить торцы двери, выручил человек занимающийся изготовлением всяких доборов, планок, дымоходов для кровли. Сделал мне уголки 20*45 из жести 0.5мм. Крепил на заклёпки 4мм.

Приклейка уплотнителя 3мм.

*******************************************************************************
Теперь решил всё-таки посчитать во сколько обошлось мне сие рукоблудство :)
Цены в бел.рублях, по итогу для простоты понимания в $.
Железо 160р
краска 20р
мин.вата 25р
МДФ панели 21р
замки 120р
петли 12р
утеплитель дверной-20р
крепеж под анкера 10р
уголок (изготов) 10р
Причие расходы+ может, что упустил -пусть будет 40р
ИТОГ: 438р=205$
Первый попавшийся сайт по продаже дверей

В принципе то на то и вышло, но ключевое слово "От", любят продавцы завлекать низкой ценой с оговоркой "От"какова была бы окончательная сумма наверно зависит от многого, от замков, толщины металла, покрытия и т д.
Лично для себя делал сам не ради экономии, мне было просто интересно сделать эту работу, получить навык, да и просто провести время с удовольствием делая то, что мне нравится.
Может, кто-то тоже захочет изготовить себе сам двери, позволю себе дать немножко советов со своей колокольни) —
Для начала найти ровную поверхность размером чуть больше двери.
Начинать проще с самой двери, приваривать к листу, и уже потом изготавливать коробку.Не забываем проверить диагонали.
Для молотковой краски сильно изголятся с поверхностью не стоит, она очень хорошо скроет царапины, не забыть обезжирить поверхность.Для начала потренироваться на ровной похожей поверхности, поиграться с давлением, скоростью, расстоянием, если будете красить с пульвера. Красить в горизонтальном положении. Краска сохнет довольно долго, лучше пару дней вообще не трогать (возможно при +20 будет быстрее).Именно для этой краски (Dali) срок полного высыхания 7 дней! Возможно стоило попробовать покрасить валиком, следующий раз так и сделаю, меньше возни.
Использовал петли с подшипниками в виде капли, очень удобные .
Не забыть оставить зазор под контур уплотнения по периметру двери.При врезке замков наклеить несколько кусочков уплотнения в районе замка.
Ну и наконец, стоит хорошенько подумать, и взвесить стоит ли овчинка выделки .
Всем спасибо.

Как сварить дверь из металла

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Приварили петли

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Читайте также: