Металлические направляющие для забора

Обновлено: 05.10.2024

Выбор ограждения для участка непростая задача — необходимо чтобы оно было надежным, долговечным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (евроштакетника). Залезть на него проблематично — не та жесткость. Ломать его «скучно» — обычно, любители похулиганить ограничиваются тем, что погнут пару планок. Красота, конечно, критерий субъективный, но смотрятся такие ограды лучше чем тот же сплошной забор из профнастила. К тому же они не настолько подвержены ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс — они продуваемы. В общем, неплохой вариант.

Что такое металлический штакетник

Металлический штакетник делают из листа оцинкованной стали. На листе формируется рельеф, после чего он нарезается на полосы-штакетины, покрывается защитными составами, красится. Получаются планки определенной высоты. Обычно высота — от 150 до 180 см. Для комплектации забора нужны еще опорные столбы (чаще всего 60*60*2 мм), тетивы (две или три поперечины, которые идут между столбами) и крепеж.

Смотрится вполне солидно

Виды, формы, профили

Толщина металла евроштакетника может быть от 0,4 до 1,5 мм. Наиболее распространенный — из стали толщиной 0,5 мм. Ширина штакетины — от 80 мм до 128 мм, длинна — до 2 метров.

П и М — образные профили металлического штакетника

Есть металлически штакетник с разным профилем: П (прямоугольным), М образным и полукруглым. М-образные имеют больше ребер, соответственно имеют большую жесткость. Но есть и П-образные, у которых в «спинке» сформованы канавки. Вот в этом случае уже сложно сказать, какой из них будет жестче. Скорее всего, последний, особенно если у него завальцованы края.

У каждой фирмы свои профили

Полукруглые также имеют большую жесткость, но сложнее формируются и имеют обычно более высокую цену. Для большей прочности, вдоль длинной стороны также могут быть сформированы дополнительные канавки.

В общем, чем больше канавок-ребер жесткости, тем лучше сопротивляется планка изгибу по длине. Но с усложнением рельефа цена становится выше. Так как она сама по себе немаленькая, обычно приходится искать компромисс. В любом случае планка должна выдерживать ваши попытки ее согнуть.

На что обратить внимание при выборе

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли», FinFold, UNIX («Юникс»).

Способы окраски

Стоит разобраться и в способе окраски. Существует железный штакетник с двусторонней и односторонней покраской. При односторонней, тыльная сторона покрыта слоем грунта без окрашивания. Имеет, соответственно, серый цвет. Забор из металлического штакетника покрашенный с одной стороны, изнутри участка серый. Это не так и плохо — он не бросается в глаза. Если вас такой вариант не устраивает, или покупайте с двусторонней покраской, или красьте сами. Краску берут «для крыш», подбирая подходящий оттенок. Заметим, что крашенный кисточкой металл смотрится… не очень. Если есть краскопульт, внешний вид будет неплохой, хоть и не идеальный.

Также надо учесть, что есть два типа окрашивания металлического штакетника:

полимерное покрытие;
порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и жесткого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические воздействия. Даже если появляется царапина в покрытии (хотя надо постараться), металл не ржавеет, так как остаются еще защитные покрытия, которые предупреждают появление ржавчины.

Полимерное покрытие — лучший на сегодняшний день выбор

Порошковое напыление, по идее, ничуть не хуже. Но только в том случае, если его сделали по правилам: на прогрунтованный металл нанесли защитное покрытие, а поверх него — порошковую краску и запекли ее в специальных камерах. Но суть в том, что нанести краску можно и в «гараже», и как-то ее обжечь можно там же. Результат только будет совсем другой. К тому же, есть готовые листы китайского происхождения. В них краска нанесена в цеху, но, зачастую, прямо на негрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы никак нельзя, а после малейшей царапины появляется ржавчина. Так что полимерное покрытие более «безопасное».

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Особенности и правила монтажа

При монтаже забора из металлического штакетника в Средней полосе России, рекомендуют устанавливать столбы из профилированной трубы 60*60 мм (можно 60*40). Для поперечин удобнее брать ту же профилированную трубу, но сечением 40*20 мм. В этом случае ограда точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке шаг установки столбов — 2 метра. Если поперечин две, то их крепят так, чтобы до края планки было 25-35 см. При высоте штакетины от 150 см и больше, расстояние 30-35 см, при более коротких — 25 см. Но, при высоте забора выше 1.5 м, лучше делать три лаги, и не только в регионах с сильными ветрами. Просто при двух лагах получается слишком большое расстояние между крепежом, из-за чего планки несложно раздвинуть.

Примерно на таком расстоянии надо крепить лаги при установке забора из металлического штакетника

Есть два способа крепления планок: на саморезы и на заклепки. Саморезы и заклепки устанавливают по обоим краям планки на каждой из поперечин. То есть, если поперечин две, на каждую планку необходимо по 4 самореза/заклепки, если три, то и крепежа надо по 6 штук на штакетину. Можно, конечно, закрепить на один саморез или заклепку на поперечине, установив ее посередине. Но в этом случае раздвинуть штакетины руками проще простого — и лезть через забор не надо.

Так монтировать быстрее, но это «чисто декоративный» забор

Какой из типов крепежа выбрать? Саморезы легко устанавливаются — в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что, при определенных обстоятельствах, может быть минусом. Заклепки требуют большего времени для установки, но и снять их гораздо сложнее. Что же выбрать? На лицевой части забора или если ограда надолго остается без присмотра (дачи сезонного посещения), однозначно стоит поставить заклепки. Конечно, если злоумышленники зададутся целью, то справятся и с заклепками, но сделать это будет сложнее. При монтаже ограды между соседями в домах постоянного проживания, вполне можно крепить металлический штакетник на саморезы.

Как сделать своими руками

Как вы, наверное, заметили, металлический штакетник производится практически по той же технологии, что и профлист, а стоит лист дешевле. Поэтому у многих появляется идея, сделать штакетник, распустив профлист на полосы. В принципе, это сделать можно, если вы в состоянии резать строго по линии без каких-то заметных отклонений. Но для резки надо использовать ножницы по металлу — просечные или ручные. Болгаркой резать ни в коем случае нельзя, так как она выжигает защитный покров. Так что работа предстоит нелегкая и времени отнимет много. Если вас это не пугает, можете попробовать.

Для маленьких оградок можно найти некондицию на складах или у производителей

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: кромка редко бывает ровной, так как вручную сделать это сложно. К тому же срез оказывается незащищенным и может начать ржаветь. Можно, конечно, промазать срезы грунтовкой/краской, но чтобы все слои легли нормально, требуется абсолютно чистая поверхность. То есть, места срезов первоначально необходимо обеспылить (не так сложно, но требует времени), затем еще и обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Желательно завальцевать края — это придаст самодельному штакетнику большую жесткость, ведь на профлисте редко формируют дополнительные рельефы. Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Забор из штакетника своими руками

Мы уверены, что красивый и надёжный забор можно установить самостоятельно. Для этого надо знать основные этапы монтажа и подобрать качественные материалы. Один из самых надёжных и долговечных материалов для забора — это металлический штакетник. Ведь его жизненный цикл — может достигать 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия. О том, как сделать забор, калитку и распашные ворота из штакетника, мы расскажем в нашей статье.

Преимущества металлического штакетника

Металлический штакетник представляет собой стальные планки с полимерным покрытием, имитирующие деревянный забор. Металлоштакетник LTE ® от «Металл Профиль» обладает множеством достоинств:

Отличается большим выбором цветов и покрытий.
Не горит.
Не наносит вред окружающей среде.
Правильная геометрия штакетника обеспечивает жёсткость конструкции.
Его не надо подкрашивать и обрабатывать средствами от насекомых.
Штакетник легко монтировать, причём разными способами: вертикально, горизонтально, в виде «жалюзи».
С его помощью можно реализовать почти любую форму забора с учётом ландшафтного участка.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как начать установку забора из штакетника, подготовьте необходимые материалы. Советуем использовать металлический штакетник LTE ® и комплектующие для забора от «Металл Профиль».

Опорные столбы сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм. Высота столбов — 2500 или 3000 мм.
Горизонтальные направляющие (лаги) размером 40 на 20 мм. Их длина — 2500 или 3000 мм.
Металлический штакетник для забора нужного размера. О том, какие бывают виды металлического штакетника, мы писали ранее.
Х-образные кронштейны для скрепления столбов и направляющих.
Саморезы 4,8 х 28 или 4,2 х 16.
Заглушки для столбов ограждения сечением 60 на 40 мм или 60 на 60 мм.
Песок, щебень или цемент для установки столбов.
Деревянные колышки.
Комплект для монтажа калитки.
Комплект для монтажа распашных ворот.

Чтобы сделать расчёт штакетника для забора, воспользуйтесь калькулятором забора.

Также вам понадобятся инструменты:

лопата или ямобур;
рулетка, бечёвка, маркер;
уровень;
кувалда или молоток;
шуруповёрт.

Установка забора

Подготовка и разметка территории

Чтобы забор из штакетника получился ровным, тщательно подготовьте землю для него: уберите весь мусор, скосите траву, выровняйте грунт.

По углам участка, на котором будет стоять забор, вбейте основные деревянные колышки. Натяните между ними бечёвку и убедитесь, что она располагается строго горизонтально.

На бечёвке при помощи рулетки сделайте отметки на расстоянии 2,5 – 3 метра друг от друга. Строго под отметками вбейте промежуточные деревянные колышки. На их месте будут стоять опорные столбы будущего забора.

Также заранее обозначьте участки шириной в 1 метр для установки калитки и 3,5 метра для распашных ворот.

Установка опорных столбов

Есть несколько способов установки опорных столбов: бетонирование, вбивание в грунт, бутование. Одним из самых простых и надёжных способов укрепления столбов — бетонирование. О нём и пойдёт речь ниже.

Чтобы установить столбы для забора из металлического штакетника, используя метод бетонирования, следуйте инструкции:

На том месте, где у вас вбиты колышки, выкопайте ямы для установки опорных столбов. Их можно сделать при помощи лопаты или ямобура. Глубина ям должна равняться 90 см. Диаметр скважин должен быть больше диаметра опорных столбов на 10-15 см.
В каждую яму насыпьте смесь из песка и щебня и тщательно утрамбуйте её. У вас должен получиться плотный слой высотой 10-15 см. Это будет своеобразная «подушка» для столба и его последующего бетонирования.
Установите опоры в ямы таким образом, чтобы они стояли строго вертикально.
Каждый столб вбейте кувалдой в песчаный слой. После каждых 2-3-х ударов проверяйте, чтобы опора оставалась в вертикальном положении. Это можно сделать при помощи уровня. При необходимости выровняйте столбы лёгкими боковыми ударами. Правильно установленные опоры должны стоять в яме без поддержки. Проверьте, чтобы все столбы на участке находились на одном уровне.
Ямы с установленными опорами залейте бетоном. Забетонированные столбы оставьте на 5 дней до полного застывания.
Верхнюю часть опорных столбов закройте специальными заглушками.

Установка горизонтальных направляющих

Количество направляющих зависит от высоты будущего забора. Если она меньше 1,7 метра, то вам хватит двух перекладин на одну секцию между опорными столбами. Если высота забора больше, то следует использовать три направляющих: сверху, снизу и посередине.

Чтобы правильно установить горизонтальные лаги, сделайте следующие шаги:

От верхних концов опорных столбов отмерьте расстояние 20-30 см вниз и сделайте отметки. От нижних концов отступите такое же расстояние вверх и тоже сделайте пометки.
На месте отметок при помощи саморезов закрепите х-образные кронштейны.
В установленные верхние и нижние кронштейны вставьте горизонтальные направляющие, закрепите их саморезами.

Перед тем, как обшивать забор штакетником, следует установить калитку и распашные ворота.

Установка калитки

Для вашего удобства компания «Металл Профиль» предлагает готовый комплект для монтажа калитки:

2 опорных столба сечением 60 на 60 мм. Длина столбов — 3000 мм.
2 заглушки столба.
Дверная створка размером 1000 на 2000 мм.
Дверные петли — 2 шт.
Замок врезной.
Ответная планка — металлическая пластина с отверстием, куда при повороте ключа должны входить ригели (стержни) замка.

Чтобы установить калитку, сделайте следующие шаги:

Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки калитки. Ширина калитки — 1 метр.
Установите в землю два опорных столба на расстоянии 1 метр друг от друга. О том, как это сделать, мы писали ранее:
- Сделайте ямы глубиной 90 см.
- Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
- Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
- Установите на столбы заглушки.
- Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповерта закрепите нижние элементы дверных петель.
Возьмите дверную створку калитки и сделайте такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
Наденьте дверную створку на опорный столб при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
В дверную створку врежьте замок. Закрепите его на высоте 90-95 см от земли.
На противоположном опорном столбе установите ответную планку. Она должна быть закреплена строго напротив замка, установленного в дверной створке.

Установка распашных ворот

Для установки распашных ворот у «Металл Профиль» также есть готовый комплект:

Два опорных столба сечением 80х80. Длина столбов — 3000 мм.
Заглушки столбов — 2 шт.
Две створки для ворот. Ширина одной створки — 1710 мм, высота — 2000 мм.
Петли регулируемые — 4 шт.
Проушина навесного замка — 2 шт.
Замок навесной — 1 шт.
Ригель в землю — 1 шт.

Распашные ворота устанавливают по тому же принципу, что и калитку.

Заранее оставьте свободный отрезок земли для установки ворот. Их ширина — 3,5 метра.
Установите в землю два опорных столба на расстоянии 3,5 метра друг от друга. О том, как это сделать, мы писали выше:
- Сделайте ямы глубиной 90 см.
- Насыпьте туда песок с щебнем высотой 10-15 см, утрамбуйте его.
- Вставьте в ямы опорные столбы, с помощью кувалды вбейте их в щебень.
- Установите на столбы заглушки.
- Залейте ямы бетоном и оставьте их на 5 дней до полного застывания.
Отступите 20 см от верхнего конца правого опорного столба и 20 см от его нижней части, сделайте в этих местах отметки. В отмеченные места при помощи саморезов и шуруповёрта закрепите нижние элементы дверных петель.
Возьмите створки для ворот и сделайте на них такие же отметки: 20 см сверху и 20 см снизу. В отмеченные места при помощи саморезов прикрепите верхние части дверных петель.
Наденьте обе створки на опорные столбы при помощи закреплённых петель. При этом верхние части петель должны быть вставлены в их нижние элементы.
На обеих створках, на расстоянии 1-1,5 метра от земли установите проушины для навесного замка. Закрепите их при помощи шуруповёрта и саморезов.
К одной из створок, с внутренней части ворот установите ригель, который будет надёжно фиксировать ворота.

Обшивка забора штакетником

Последний этап монтажа забора — это крепление штакетника к каркасу забора. Для этого выполните следующие действия:

Заранее определите расстояние между планками штакетника на заборе. Мы рекомендуем делать зазоры шириной от 40 до 60 мм. О других вариантах мы писали в статье.
Монтаж начните от угла забора. Прямо рядом с ним приложите первую планку штакетника и закрепите её саморезами: сначала к верхней, а затем к нижней горизонтальной направляющей. Саморезы необходимо вкручивать в боковые края штакетин.

Важная информация

Если вы делаете установку забора из металлического штакетника в два ряда (снаружи и изнутри каркаса забора), то рекомендуемое расстояние между планками штакетника — от 60 до 120 мм. Причём заполнение может быть как «внахлёст» (рекомендуемый нахлест — 10-20 мм), так и «вровень» по отношению ко второй стороне забора.

Чтобы сделать забор из штакетника своими руками, мы советуем предпринять следующие шаги:

Каркас забора в Москве

Представленные в каталоге продукции цвета являются точной копией образцов шкалы RAL. Однако экран Вашего компьютера может давать цветовое искажение, поэтому возможно отличие от действительных цветов. Вся приведенная информация, включая информацию о ценах, носит исключительно рекламно-информационный характер и не является публичной офертой. Точную информацию о ценах и ассортименте уточняйте в офисах продаж и по телефонам.

Каркас забора должен быть крепким, устойчивым к ветровым и механическим нагрузкам (иначе ограждение деформируется) и защищённым от ржавчины. Представленный каркас именно такой: прочный и не подверженный коррозии ― он изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской в заводских условиях. Также каркас отличается доступной стоимостью. Выбирайте необходимые элементы в каталоге: ворота распашные металлические, калитки, столбы и т. д.

Оттенок: RAL9005 Чёрный тёмный
Покрытие: Порошковая окраска

Оттенок: RAL7035 Ярко-серый
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Оттенок: RAL8017 Коричневый шоколад
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Оттенок: RAL7035 Ярко-серый
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Оттенок: RAL8017 Коричневый шоколад
Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1

Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 1.5

Покрытие: Порошковая окраска
Толщина, мм: 2

Каркас для забора: о столбах, калитках, лагах и других элементах

Какой бы материал вы ни выбрали для своего забора — профнастил, штакетник или сайдинг — вам обязательно понадобится каркас, чтобы полностью смонтировать забор и сформировать современный внешний вид. Какие элементы каркаса для забора существуют? Для чего они нужны? На что смотреть при их выборе? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Что это такое?

Каркас забора — это элементы, на которые крепят облицовочный материал (штакетник, сайдинг или профлист). Кроме того, без каркаса забор не сможет функционировать нормально и защищать вашу территорию. К элементам заборного каркаса относят:

столбы;
направляющие (лаги);
ворота;
калитки;
кронштейны;
заглушки.

Разберём назначение каждого из этих элементов в отдельности.

Какие есть элементы и для чего они нужны?

Компания «Металл Профиль» предлагает ряд комплектующих для заборного каркаса:

Столбы ограждения горячеоцинкованные. Их изготавливают из стали толщиной 1,4 мм, защищённой от коррозии методом горячего цинкования и покрытой порошковой краской. Столбы — основа вашего забора, к ним крепят направляющие, металлические распашные ворота и калитки.
Горизонтальные направляющие горячеоцинкованные (лаги). Изготавливают из стали толщиной 1 мм, защищённой от коррозии методом горячего цинкования и покрытой порошковой краской. К лагам крепят облицовочный материал — штакетник, профлист или сайдинг. Вдобавок они придают жёсткость всей конструкции, что повышает сопротивляемость механическим нагрузкам и ветру.
Ворота распашные оцинкованные (без заполнения). Их покрывают порошковой краской. Ворота защищают ваши владения от нежелательных посетителей и обеспечивают доступ на территорию. Чаще всего их используют для проезда транспорта и техники. Приобретая металлические распашные ворота в компании «Металл Профиль», вы получаете сразу полный комплект для монтажа:
- 2 опорных столба 80х80х3000 мм с пластиковыми заглушками;
- 2 створки ворот 1710х2000 мм;
- 1 накладной замок;
- 2 проушины для навесного замка;
- 4 регулируемые петли;
- 1 ригель в землю.
- 2 опорных столба 60х60х3000 мм с пластиковыми заглушками;
- 1 створка калитки 1000х2000 мм;
- 1 врезной замок;
- 1 ответная планка для замка;
- 2 регулируемые петли.
В чём преимущества?

Общие достоинства каркаса для забора от компании «Металл Профиль»:
1. Защита от коррозии. Металлические элементы оцинковывают и обрабатывают порошковой краской в заводских условиях, что позволяет контролировать технологические процессы. Благодаря этому изделие надёжно защищено от коррозии и служит долго.
2. Эстетичность и широта выбора. Порошковая окраска долго не выцветает, благодаря чему изделие долго сохраняет изначальный вид.
3. Надёжность. Элементы калиток, ворот, труб и направляющих соединяют методом лазерной сварки. Это позволяет сохранить оцинковку и надёжно закрепить детали между собой.
4. Простота монтажа. Детали каркаса для забора от компании «Металл Профиль» не нужно сваривать между собой — достаточно саморезов и кронштейнов.
5. Экономичность. Металлические комплектующие для каркаса не нужно будет подкрашивать или дополнительно обрабатывать защитными составами в отличие от аналогичных элементов из дерева.
На что обратить внимание при выборе?

Выбор каркаса для забора в основном связан с климатическими особенностями региона, где устанавливают забор:
- Если вы живёте в регионе, где часто можно наблюдать сильные ветры, лучше выбрать опорные столбы сечением 60х60 мм — они выдерживают серьёзные нагрузки.
- Для регионов с умеренными ветрами подойдут столбы 60х40 мм.
- Чем выше ветровая нагрузка, тем чаще нужно расставлять опорные столбы. Если сделать расстояние слишком большим, забор расшатается и будет издавать неприятные звуки на ветру.
Что потребуется при монтаже?

Перед установкой забора следует приобрести дополнительные товары, которые обязательно пригодятся при монтаже:
- Ремонтная эмаль. Пригодится, чтобы обработать края подрезанного облицовочного материала. Также ей обрабатывают повреждённые участки покрытия. Эмаль сохранит «голую» сталь от коррозии.
- Саморезы 4,8х19/4,8х28/5,5х19 мм сEPDM-прокладкой. Нужны будут, чтобы соединить элементы заборного каркаса между собой.
- Саморезы 4,2х16 мм с пресс-шайбой. Их используют, чтобы придать забору более эстетичный вид, поскольку такие саморезы почти не видны на общем фоне.
Резюме

Каркас для забора — это одновременно и «скелет» конструкции, и функциональные элементы, и внешнее обрамление. Без него нельзя представить современное ограждение. Но к вопросу выбора комплектующих для каркаса нужно подходить серьёзно: лучше доверять проверенным крупным производителям и приобретать лишь надёжные элементы. Так ваш забор прослужит долго и будет радовать неизменным видом.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Читайте также: