Металлические трубы под столбы

Обновлено: 04.10.2024

Логично, что возведение капитального фундамента для строительства забора из сетки-рабицы или профнастила (высотой до 2 м) может оказаться не обоснованно затратным (во всех отношениях) мероприятием. Зачастую такие заборы закрепляются лишь с помощью столбов, погруженных в землю. Правда, в таком случае, открытым остается вопрос: «Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления?». На него мы и ответим в данной статье.

О том, какими в принципе бывают столбы и какие из них лучше, читайте в статье: «Как выбрать правильные столбы для забора», а далее мы определимся с глубиной их установки и объясним, почему данные параметры не берутся с потолка.

Итак, для того чтобы определить на какую глубину закапывать столбы забора, для начала необходимо определиться с видом забора (сетка-рабица, штакетник, профнастил и пр.), что в свою очередь даст понимание на счет необходимости закрепления таких столбов. Уже исходя из вида закрепления и будет «плясать» глубина ямы под столб.

Глубина столбов для забора без закрепления

Любому здравомыслящему человеку понятно, что при установке забора, например, из сетки-рабицы, самого обычного штакетника или евро-штакетника, какое-либо дополнительное закрепление столбов не требуется вовсе. Связано это с общей относительной легкостью конструкции и отсутствием так называемой парусности. Т.е. вертикальные и горизонтальные нагрузки на основания таких заборов будут минимальными, а значит «закапывать» деньги, время и силы в землю нет никакого смысла. Здесь достаточно будет лишь соблюсти правило 1/3, т.е. заглубить столб на величину численно равной 1/3 от общей длины.

Иначе говоря, если забор планируется высотой до 2 метров, столбы должны быть длиной 3 метра, 1 метр из которых уйдет под землю.
Такой меры вполне достаточно почти для любого типа грунта. Причем ввиду того, что столбы полые внутри, никакая пучинистость влиять на них не будет, а значит и величину глубины промерзания почв учитывать не нужно.

Глубина установки столбов, закрепленных бутованием

С учетом особенностей климатических условий в разных локациях, случается и для столбов, казалось бы, простеньких заборов, требуется дополнительное закрепление.
Так самым простым способом закрепления заборных опор считается бутование.
Основной смысловой нагрузкой бутования является разрыв связи между столбом и землей, за счет чего исключается воздействие сил пучения почвы на основание.

Бутование обеспечивает повышенную степень статичности столба за счет более высокой плотности камня относительно грунта. При этом не забываем, что должной плотности бута невозможно добиться, просто сыпанув щебня в лунку - кто-то укладывает материал послойно утрамбовывая ломом, кто-то, дополнительно проливает глиняным раствором, а кто-то с песком мешает и каждый слой проливает водой. Последний способ, считается самым надежным и эффективным для обеспечения должной плотности бутового закрепления столба.
Если бутование столбов выполнено основательно, такие опоры можно применять и при установке забора из профнастила, но с высотой до 2 метров.
По части же глубины ям под столбы все остается без изменений, аналогично первому пункту соблюдаем правило 1/3.

Глубина установки столбов, закрепленных бетонированием

Плавно мы перешли к самому прочному и одновременно к самому сложному в исполнении способу закреплению столбов – бетонирование.
Бетонное закрепление столбов зачастую используют для забора из профнастила, поскольку такие конструкции обладают большой парусностью, в отличии от «проветриваемых» штакетника или сетки-рабицы. Соответственно горизонтальные силы, воздействующие на такой забор, могут погнуть или вовсе вырвать опоры из земли, если они не закреплены должным образом.

На просторах интернета гуляет много мнений по поводу того, на какую глубину бетонировать столб. Со своей же стороны призываем вас не доверять источникам, которые утверждают, что при бетонировании столбов можно пренебречь глубиной промерзания грунта несмотря на то, что именно в данном случае эта величина играет ключевую роль. Далее объясним почему.

Когда лунка заливается бетоном, создается площадной объект (в данном случае цилиндр), имеющий основание. Именно на всю площадь основания и будут воздействовать силы пучения грунта, как бы выталкивая все бетонное основание вместе со столбом наружу, или вовсе разрушат его.
Связано это с тем, что пучинистый или дисперсный грунт – это грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме (поднимается) вследствие образования льда, а соответственно при обратном процессе (оттаивании) грунт проседает. Ввиду подобных процессов и происходит неравномерное движение почвы, которое может привести к повреждению оснований, имеющих площадь.
Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо правильно определить глубину ям под столбы, которые будут закрепляться способом бетонирования.

Существует целая вереница СНиПов (проектирование и строительство оснований и фундаментов, строительная климатология и пр.), которые регламентируют расчет глубины установки столбов для забора. Однако, надо понимать, что такой расчет – это не одна формула с двумя показателями, а целый проект с проведенными изысканиями на местности. При разработке проекта по строительству забора, учитываются следующие факторы:

конструктивные особенности проектируемого забора, оказываемые нагрузки;
глубина заложения инженерных коммуникаций;
рельеф территории, на которой осуществляется строительство;
геология территории (характеристики грунта);
гидрология территории (уровень грунтовых вод);
глубина промерзания грунта.

Процедура эта совсем не бесплатная, а значит не всегда уместная.
Поэтому, если строительство забора осуществляется без проекта, а возможно и вовсе своими силами, достаточно будет соблюсти требование СП уместное почти для всех типов грунтов (кроме скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем, гравелистых песков крупной и средней крупности) о том, что глубина заложения основания должна быть больше глубины промерзания почвы.
В свою очередь глубину промерзания почвы можно определить с помощью статистических данных, которые собираются годами и сводятся в единый реестр. Наглядно эти данные представлены на изображении ниже.

При это не забываем об аномальных климатических явлениях, поэтому вкапываем столбы для забора на глубину больше глубины промерзания примерно на 10%.

Вывод: если требуется закрепление столбов для забора путем их бетонирования, яма копается всегда ниже глубины промерзания почв, в противном случае бетонный элемент (бетонные шайбы на поверхности, частичное бетонирование) послужит рычагом, за который столб и вытеснят наружу силы пучения грунта.

Считаем, что вам также будет полезной информация о том, как закрепить столбы для заборов, о чем пошагово написано в нашей статье: «как правильно установить столбы для забора».

А если вам необходимо рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров, пройдите по ссылке ниже и воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета материалов для забора.

Как выбрать правильные столбы для забора

Выбираем столбы для забора. Для изготовления опор используют разный материал – бетон, асбест, кирпич, древесину. Но самые распространенные столбы для забора – металлические.

Данную статью посвящаю самым прочным столбам для забора – столбам из металла.

Основные аспекты выбора металлических столбов:

Форма столбов (круглые, квадратные, прямоугольные)
Толщина металла столбов (1-6 мм)
Длинна столбов (от 1,5 до 6 м, в зависимости от высоты забора)
Размер столбов (диаметр, сечение)
Наличие/отсутствие креплений

Все эти пять аспектов надо рассматривать в совокупности и обязательно учитывать при строительстве заборов!

С выбором столбов столкнулся лично. Пришлось досконально изучить информацию. Пытал производителей, монтажников и строителей - какие столбы для забора лучшие. Узнал, какие параметры влияют на стоимость, а какие на прочность, качество и долговечность. Решил поделиться.

Форма столбов забора

На рынке полно предложений – хочешь круглые трубы, или винтовые сваи, хочешь – квадратные, прямоугольные. Диаметр, сечение, толщина металла – на выбор.

Некоторые даже умудряются уголки или швеллера в качестве опорных столбов использовать.

Когда передо мной встала дилемма – круглый столб или квадратный и в чем разница я стал мониторить рынок и изучать виды стальных труб.

Металл оценивается за счет своего веса. И вот я решил сделать нехитрое сравнение. Взял за пример круглый столб диаметром 50 мм и квадратный – сечением 50*50 мм.

Длину окружности вычисляю по формуле P=2πR, то есть 2*3,14*25 = 157 мм. При этом периметр квадратного столба будет 50*4 = 200 мм.

Делаю вывод, что на круглый столб (пятидесятку) уходит металла приблизительно на 26-27% меньше, нежели чем на квадратный. С учетом, что длина столбов и толщина метала одинакова.

Следовательно, круглые столбы должны быть дешевле.

На рынке, продажа столбов сейчас как правило, идет за единицу изделия, а не за вес – так продавать выгоднее.

Следовательно, если производитель предлагает круглый и профильный столб при одинаковых параметрах, по одной и той же цене, то имеет смысл приобрести профильный (прямоугольный, квадратный). Если же вы покупаете металл по весу, тогда круглые столбы обойдутся, соответственно, дешевле.

Но, разница может зависеть и от самого и металла, и от покрытия.

Кстати, приваренные ушки к столбам тоже влияют на стоимость. (Стоит ли такие приобретать или нет, к этому я еще вернусь далее).

Теперь рассматриваем ЗА и ПРОТИВ круглых, профильных столбов, винтовых свай и столбов для забора б/у.

Круглые столбы

Столбы округлой формы пользуются спросом ничуть не меньше, нежели квадратной или прямоугольной. Они достаточно прочные и выдерживают значительные нагрузки. При этом, повторюсь, чаще всего, стоимость их будет ниже, чем стоимость столбов из профиля. Это – плюс.

Теперь минус. Если ставить забор из тяжелого профлиста, круглый столб завалится с большей вероятностью нежели прямоугольный. Так, у круглых столбов коэффициент прочности на разрыв (при одинаковом ветре и одинаковой высоте забора) меньше нежели чем у профильных.

Трубы б/у НКТ как столбы для забора

Часто при установке забора используют металл б/у. Особым спросом пользуются б/у трубы НКТ – (насосно-компрессорные трубы). В силу своего назначения и повышенных требований к эксплуатационным характеристикам, эти изделия имеют соответствующую маркировку стали.

При таких характеристиках стоимость б/у столбов НКТ в три раза ниже. Однако, их не всегда можно найти в продаже.

Винтовые столбы забора

Винтовые столбы – они же винтовые сваи - бывают круглые или квадратного сечения. Чаще всего на винтовых сваях останавливаются, когда забор ставится в болотистой местности или в холодное время года. Эти опоры универсальны и подходят для любого рельефа. Не требуют дополнительных работ по бурению, забутовки или бетонированию.

При выборе сваи в качестве опорного столба надо позаботиться о должном углублении ее в землю, так как лопасть, которая в данном случае служит якорем должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Именно это гарантирует, что забор не выдавит и не поведет.

По стоимости сваи на порядок выше нежели обычные столбы.

Квадратные, прямоугольные столбы

Квадратные, прямоугольные столбы для забора имеют ряд преимуществ перед круглыми.

Помимо высокого коэффициента прочности на разрыв, столбы правильной геометрической (прямоугольной, квадратной) формы в совокупности с лагами (которые бывают только профильными) имеют более гармоничный и эстетичный вид.

Кроме того, прилегание сварной лаги к прямой плоскости более надежное. Приваривать поперечные лаги к прямым формам гораздо удобнее, нежели к округлым. Хотя, на стоимость монтажа это не влияет.

При всех этих преимуществах надо понимать, что стоимость профильных столбов за счет веса на 25-30% выше, чем круглых.

На мой взгляд профильные – самые правильные столбы для забора.

Толщина металла столбов

Металл – вещество прочное, но капризное, поддается коррозии и требует защиты. От толщины металла зависит срок службы вашего забора. В зависимости от среды и погодных условий, скорость коррозии металлических труб для забора колеблется от 0,01 до 0,5 мм в год, в зависимости от качества металла и его соответствия ГОСТу.

Так, например, при толщине металлических столбов в 2 мм, если брать средние показатели гниения металла, через 10 лет, необработанные трубы проржавеют и начнут сыпаться, а вместе с ними завалится забор.

Несмотря на то, что грунтовка и хорошая прокраска защищает столбы снаружи, внутри они остаются незащищенными, а значит, при попадании туда влаги коррозия неизбежна.

Мне как-то предлагали дешевые столбы для забора б/у, толщиной металла в 3 мм – я естественно рисковать не стал, - отказался. Я же не знаю, сколько лет они были использованы до этого. Мое мнение – на столбах экономить не стоит – это опора, которая должна служить в разы дольше, нежели материал для забора.

Если вы ставите временное ограждение, которое позже планируете заменить на более долговечное, тогда заморачиваться с толщиной совершенно нет смысла. До 5 лет металл будет стоять даже если вы его не обработаете.

Длина столбов

Для начала, определяемся с высотой забора.

Для того, чтобы понять какой длины должны быть столбы учитываются следующие параметры:

Статическая вертикальная нагрузка. Надо понимать, какой вес будет иметь межзаборная секция, (например, лист из профнастила), и учесть, что на одну стойку приходится по половине веса двух примыкающих секций.
Изгибающий момент. То есть боковое давление при порывах ветра.
Просадочные характеристики грунта в вашей местности.

Для расчета всех этих составляющих используются сложные формулы и вычисления. Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать динамическую и статическую нагрузку для того или иного типа забора.

Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Общепринято, делать 30% заглубление от длины столба. Для того, чтобы укрепить тяжеловесную конструкцию следует позаботиться о бетонировании столбов или об установке ленточного фундамента.

Если вы ставите забор высотой в 2 метра, то столб должен быть не менее 3 х метров.

Также стоит учесть какова толщина металла, диаметр (сечение) столбов, на каком расстоянии они отдалены друг от друга.

Чем ближе стоят столбы друг к другу, тем прочнее будет конструкция, но и столбов потребуется тогда больше, а значит цена увеличится.

Размер столбов – диаметр и сечение

Итак, для забора используют столбы следующих размеров:

Квадратные (сечение, мм): 50*50, 60*60, 80*80, 100*100 и т.д.
Прямоугольные (сечение, мм): 60*40, 80*60 и т.д.
Круглые (диаметр, мм): 50, 76, 89, 108, 156 и т.д.

На что надо обратить особое внимание при выборе размеров столбов для забора?

При выборе таких параметров как диаметр и сечение учитываем все ту же нагрузку материала на столбы. Так, если вы используете в качестве ограды сетку рабицу, то и вертикальная и динамическая нагрузка на столбы незначительна, а значит вполне подойдут трубы диаметром до 50 мм. Если же в качестве ограды вы используете профлист, толщиной от 0,4 мм тогда сечение столбов должно быть не менее 60 мм, или диаметр от 76 мм.

При этом не забываем о прочности, связанной с толщиной металла.

Способы крепления лаг, прожилин к столбам забора

Сегодня можно выбрать уже нарезанные столбы нужной длины, с приваренными креплениями для поперечных лаг, прокрашенные и с заглушками.

Планки (ушки) для забора

Часто предлагают столбы для забора с ушами – с креплениями для лаг. Казалось бы ушки приварены, за счет этого стоимость столба немного выше, но зато не надо тратиться на сварку. Однако, сверление отверстий в лагах и крепление их к ушкам – мероприятие очень затратное по времени. Каждую лагу надо промерить, отрезать, сделать точное отверстие, прикрутить болтами. И таких отверстий – более сотни, а болты немалых денег стоят. Пока прикрутишь – еще и кучу сверл затупишь. На мой взгляд, проще приварить.

Покупать столбы с ушками имеет смысл разве что тогда, когда лаги не металлические, а деревянные. В противном случае – столбы с ушками приводят только к лишним затратам.

Х-образные кронштейны для забора

Икс кронштейны для забора прикручиваются кровельными саморезами к столбу и к лагам. Здесь сверлить отверстия не обязательно, но порой для того, чтобы облегчить вкручивание, все же приходится, а это долго и нудно. Кроме того, на хорошие крепкие кронштейны придется потратиться – ценник не маленький.

Крючки для рабицы

Выбор столбов для рабицы с креплением в виде крючков – это, пожалуй, правильное решение. Здесь, наоборот, при наличии крючков монтаж и установка заборной сетки упрощается в разы.

Выбор – дело личное, на мой взгляд сварка при креплении металлических лаг к столбам – оптимальное решение с точки зрение прочности и трудозатрат.

Итак, мы рассмотрели самые важные характеристики столбов для забора. Но эти параметры – лишь капля в море, которые надо учесть.

Что еще ВАЖНО при выборе забора:

Себе я ставил забор из профнастила (толщину листа взял 0,5 мм). На 50 метров забора взял 20 трехметровых профильных столбов 60*60*3мм. Отдельно докупал грунтовку, краску – красил самостоятельно, так спокойнее. Заглушки подобрал пластиковые, отдельно их купить не составило труда. Расстояние между столбами сделал 2,5 метра. Лаги к забору приваривал, столбы бетонировал. Совокупность указанных параметров наиболее оптимальна по цене и качеству.

Если вам надо рассчитать необходимое количество материала на забор - воспользуйтесь онлайн калькулятором.

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Как бетонировать столбы для забора из профнастила

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
песчано-гравийная смесь;
компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
мотобур или лопата;
строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
деревянные бруски и колышки;
бетономешалка;
кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

Какие столбы нужны для забора из профлиста

Ограждение из профлиста – надёжный и доступный вариант забора для частного дома, дачи или загородного коттеджа. Металлические листы имеют лёгкий вес, эстетичный внешний вид, такой забор можно легко смонтировать своими руками. Пожалуй, единственный минус сплошного ограждения из профнастила в том, что оно обладает повышенной парусностью. При сильных порывах ветра большая нагрузка ложится на опорные столбы. Поэтому так важно выбрать хорошие трубы и грамотно их установить.

Стальные трубы – оптимальный выбор

Столбы для забора из профлиста могут быть выполнены из различных материалов: дерево, кирпич, металл или бетон. Но одним из лучших вариантов, на наш взгляд, является оцинкованная сталь. Она отличается такими преимуществами, как:

На что обратить внимание при выборе опор

Видов металлических столбов для забора из профнастила на строительном рынке – огромное количество. У всех них своё назначение и сфера использования. Как выбрать именно то, что вам нужно и на какие параметры обращать внимание при покупке?

Сырьё

В первую очередь, необходимо определиться, опоры из какой стали вы будете использовать. Чёрный металл – наиболее дешёвый вариант. Такие столбы соединяются с лагами с помощью сварки, после чего их необходимо дважды прогрунтовать и покрасить. Это в определённой степени защитит опоры от коррозии, но не так надёжно, как цинковый слой. Изделия из чермета требуют ежегодной покраски и зачистки ржавчины в проблемных местах.

Оцинкованная сталь – один из самых долговечных, но более дорогой вариант. Впрочем, лучше один раз заплатить и получить качественный продукт, который больше не потребует вложений, чем тратиться на обновление ограды каждый год. Как правило, оцинкованные столбы уже покрыты порошковой краской в заводских условиях. Она не выгорает на солнце и не требует дополнительных затрат. Сборка оцинкованного каркаса происходит без сварочных работ, с помощью Х-кронштейнов.

Тип сечения

Сечение столбов для забора бывает двух типов: круглое и профильное. Профильные трубы делятся на квадратные и прямоугольные. Каждый вид указанных опор лучше подходит для разных ограждений. Круглые трубы выдерживают неплохую нагрузку, удобно вкручиваются в мягкую почву.

Однако они не столь удобны для забора из профнастила. Для профилированных листов один из лучших вариантов – профильные опоры.

Диаметр труб

Выносливость всей конструкции ограждения напрямую зависит от диаметра столбов для забора из профнастила. Слишком слабые стойки могут стать причиной обрушения ограды. Чем она выше, тем большее у неё парусность, а значит, тем мощнее должны быть опорные столбы.

Для стандартного забора из профнастила высотой порядка 2 м нужны столбы сечением 60х60 мм или 60х40 мм. Для более высокого забора или в качестве опорных столбов для ворот рекомендуется использовать трубы 80 х 80 мм.

Длина

Чтобы понять, какая длина столбов необходима для вашего забора из профнастила, нужно: во-первых, определиться с высотой ограждения, во-вторых, выяснить глубину промерзания грунта в вашей местности. Сложив эти две величины, вы получите длину опор.

К примеру, вы планируете стандартный забор высотой 1,8 м, а для заглубления стоек будет достаточно 1-1,2 м. В этом случае вам подойдут столбы длиной 3 м. Если же ограждение будет стоять на неровной местности, с перепадами высот, придётся использовать более длинные столбы, либо наращивать их.

Расчет количества столбов для забора

Чтобы построить по-настоящему надёжный и долговечный забор, не стоит экономить на опорных столбах. Если поставить их меньше, чем нужно, то при сильном ветре ограждение может покоситься, а то и вовсе упасть. Слишком частые опоры при невысоком заборе – неоправданная трата денег и времени на их установку. Как же выбрать золотую середину?

Для стандартного забора не более 2 метров высотой оптимальным расстоянием между опорными столбами является 2,5 – 3 метра друг от друга. Далее действует правило: чем выше забор, тем ближе столбы, и наоборот – чем он ниже, и чем легче облицовочный материал, тем дальше можно разнести опоры.

Зная периметр своего участка и, исходя из этого нехитрого правила, вы легко сможете подсчитать необходимое количество стоек для забора из профнастила. Однако учтите, что из общего периметра нужно вычесть размеры калитки и ворот.

Устойчивость к ветровым нагрузкам, долгий срок службы и эстетичный внешний вид забора определяет не только вид его обшивки, но главным образом – каркас строения. Одними из наиболее надёжных являются стальные оцинкованные опоры. Они долговечны, просты в монтаже, не требуют сложного ухода и дополнительных вложений.

Выбор металлических столбов для возведения забора из профнастила на сегодня огромен. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на такие параметры, как: сама сталь (черная или оцинкованная), вид сечения, диаметр и толщина стенки трубы. А также не пренебрегайте правильными расчётами нужного количества опорных элементов. В общем, изготавливая постоянный забор, ограждающий ваш участок, не стремитесь сэкономить – сиюминутная выгода обернётся куда бόльшими тратами в будущем.

Читайте также: