Металлический каркас для аквариума своими руками
Обновлено: 05.10.2024
Для изготовления каркасного аквариума нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас. Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5-3 см заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стекол - хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб.
Дно небольших аквариумов (объем до 20-30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками.
Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.
Затем приготовьте стекла для будущего аквариума.
Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В таблице указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.
Стекла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры легкое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы все сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно.
Дно аквариума изготавливается из более толстого стекла. Оно должно иметь следующие параметры: длина (ширина) равняется длине (ширине) каркаса с внутренней стороны минус 0,5 см. Дно должно свободно входить в каркас.
После этого все стыковочные края стекол зачищаются шкуркой и промываются бензином или ацетоном.
Следующий этап в изготовлении каркасного аквариума - приготовление замазки. Важно, чтобы в ней не содержалось вредных примесей, которые могли бы отравить рыбок. Вы можете воспользоваться в качестве замазки герметиками УТ-30, УТ-32, МЭС-5, ГА, ГС-Б или смесью цемента с клеем БФ-2. Ниже приведены способы самостоятельного изготовления замазки.
Просеянный цемент марки от 300 до 500 замешивается с масляным лаком (№ 333), подогретым до 60-70 °С, или с натуральной олифой, прокипяченной с канифолью (1:9), пока полученная масса не станет напоминать по густоте оконную замазку.
Хорошо измельченный мел перетирается со свинцовым суриком (9:1) и смешивается с льняной олифой, подогретой до 50-60 °С. Смесь должна быть достаточно густой и не растекаться.
Канифоль (200 г), измельченный мел (100 г), вар (50 г), пчелиный воск (20 г), олифа (100-150 г) смешиваются и нагреваются до кипения. После того как смесь охладится до 50 °С, она смешивается с цементом (40 г).
Добавьте в измельченный мел сухого свинцового сурика (10 г сурика на 100 г мела) и смешайте с масляно-смоляным лаком 7-С. Замазка не должна быть сухой. Все эти виды замазок можно также использовать при заделывании течи в аквариуме.
Как сделать аквариум своими руками
Тумба под аквариум (иногда употребляется термин «подставка») – фундамент и основа всего изделия. Именно конструкция и отделка тумбы и крышки обеспечивают внешний вид всего аквариума и делают его неотъемлемой частью интерьера. У нас Вы можете заказать тумбу под аквариум или подставку любой оригинальной конструкции.
ПК «ТИМЕТ»
ООО ПК «ТИМЕТ» 8 (495) 545-66-52
Наша компания на заказ производит: металлокаркасы, металлокаркас для медицинской мебели, металлокаркас стола, металлокаркас столов, металлокаркас для баров, металлокаркасы для ресепшн, металлокаркас мебели, металлокаркас для аквариума, каркас для аквариума, металлокаркас подстолья, металлокаркас стола, металлокаркас лестницы, контейнерная площадка, контейнерная площадка для мусора размеры, контейнерная площадка на 6 контейнеров, контейнерные площадки, мусорное ограждение для 8 куб. бункеров, мусорное ограждение на 3 контейнера, мусорное ограждение на 2 контейнера, контейнерная площадка, контейнерная площадка для мусора, контейнерная площадка для тбо, контейнерная площадка для мусора цена, контейнерная площадка фото, мусорные ограждения, пирамиды для хранения, пирамида для стекла, пирамида для транспортировки стекла, пирамида на Валдай, пирамида на авто, пирамида на автомобиль, пирамида для стекла, усиленная пирамида под кран, пирамида на Газель, пирамида на Porter Портер, пирамида для перевозки окон, решетки, ограды, навесы, скамейки, лестницы, ворота, заборы металлические сварные, ритуальные ограды, металлические двери, сетчатое ограждение машиномест, нестандартная продукция, нестандартные металлоизделия, тележки, тележки платформенные, ящики, ящики для стеклобоя, урны, площадка для мусорных контейнеров, контейнеры ТБО, поддоны металлические, стойки, мангалы, стеллажи, лесовозные стойки, транспортная пирамида, навесы, навесы из поликарбоната, входные группы, курилки, ворьер для собак, вольеры для животных, стеллажи для сушки изделий, стеллажи для сушки фасадов, стеллажи для хранения стекла, стеллажи для просушки изделий, стеллажи для окрашенных деталей, стеллаж для сушки изделий после покраски, стеллажи для хранения ДСП, стойки для слэбов, стойки для слебов, павильон для мусорных контейнеров, павильон для мусорных контейнеров закрытого типа, павильоны для мусорных контейнеров, стол откидной, стол для дсп, стол для раскроя тканей, стол сборочный, стол для раскроя камня, стол технический, стойка для хранения каменных плит, А-образная рама, стойка Ш-образная хранения слябов (плит) камня мрамора гранита, рабочий стол для изготовления столешниц, подставки для оборудования, подставки для агрегатов, подставки для машин, сварные станины, сварные подставки, сварной верстак, изготовление кронштейнов,
Конструкция тумбы под аквариум.
Прежде всего, тумба должна быть крепкой и годами служить незыблемым постаментом для экзотического водоема. Аквариумы объемом в 300-400 литров перестали быть чем-то необычным и теперь их часто относят к разряду средних. Однако вес 300-литрового заполненного водой аквариума из силикатного стекла может достигать вместе с крышкой и оборудованием 450кг, а то и более. Именно поэтому мы не рекомендуем использовать обычную мебель в качестве подставки под аквариум. Соблазн установить аквариум на готовую мебель из приобретенного гарнитура и упростить задачу возникает часто, однако красивые импортные и отечественные тумбочки не выдерживают нагрузки. В большинстве случаев эти предметы требуют существенных конструктивных доработок: укрепления стенок, столешниц, приходится делать дополнительные отверстия и выпилы под шланги для фильтров и под электропроводку. В то же время при проектировании специальных тумб под аквариумы сразу же учитываются все предъявляемые к ним требования, в том числе и многофункциональное назначение.
Конструктивно тумба делается так, чтобы столешница с установленным аквариумом не выступала по краям более чем на несколько сантиметров от опорных стенок. Длинные аквариумы, во избежание прогиба столешницы, непременно подпираются дополнительными вертикальными перегородками, пространство между которыми может быть заполнено полочками или прикрыто дверкой, в том числе стеклянной с подсветкой для размещения сувениров, красочных журналов, проспектов с экзотическими рыбками и т.п. Все тумбы под аквариумами, залитыми водой, со временем немного проседают, в связи с чем, между столешницей и верхним краем дверок обязательно делается щель в несколько мм. Дверки бытовой мебели с установленными аквариумами, часто заклинивает. На внешнем виде это, как правило, не отражается, но открыть такую тумбу можно только после слива воды.
Внутри тумб размещается система жизнеобеспечения аквариума. В стандартном варианте это: внешние выносные фильтры, имеющие относительно большие размеры, дополнительные стерилизаторы, денитрификаторы и т.д. Для морских аквариумов система регенерации воды может занять всё внутреннее пространство тумбы. В задней стенке обязательно делаются отверстия для шлангов внешних фильтров и защищённой электропроводки оборудования.
Преимущество заказа тумбы с аквариумом и крышкой в комплекте очевидно. Это открывает возможность удачного конструктивного решения тумбы, её точной подгонки, возможность размещения пенопластовой прослойки между столешницей и аквариумом, необходимой в ряде случаев для равномерного распределения веса и увеличения срока службы аквариума. При заказе тумбы, необходимо учитывать и оговаривать особенности размещения будущего аквариума: наличие плинтуса, расположение розеток, габариты ниши и пр.
Изготовление каркасного аквариума
Каркасный аквариум состоит из следующих основных деталей;
- — каркас из металла;
- — стенки из стекла, скрепленные с каркасом клеем или замазкой;
- — дно (стеклянное или металлическое, если аквариум больших размеров).
Чаще всего каркасы делают сварными из угловой стали. Они состоят из двух рам (передней и задней). По углам рамы соединяются поперечинами.
Аквариумы больших размеров (длиной более полутора метров) имеют стальные поперечины также в средней части, чтобы конструкция получала большую жесткость.
Каркас аквариума:1 — поперечина; 2 — рама передняя; 3 — рама задняя
Дно таких аквариумов обычно делают из листовой стали и покрывают его либо битумом, либо водостойким нетоксичным клеем.
В таблице приведены размеры уголков и дна в зависимости от размеров аквариума.
Размеры уголков и дна в зависимости от размера аквариума
Чтобы определить необходимую толщину стекла, можно воспользоваться следующими данными
Толщина стекла (мм) вертикальных стенок в зависимости от длины и высоты аквариума (каркасного или склеенного из стекла, снабженного ребрами жесткости)
Толщина стенок (мм) аквариума, у которого вертикальные стенки не имеют ребер жесткости
Стекла в каркас вставляют обычно в такой последовательности.
Начинают с дна. Затем устанавливают переднюю и заднюю стенки, а после них — боковые стенки.
Уголки сваривают с наружной стороны каркаса. При этом надо следить за точным соблюдением прямых углов. Швы, оставшиеся от сварки, необходимо зачистить. Тщательно очистить наждачной бумагой нужно и весь готовый каркас, чтобы избавиться от ржавчины. Затем его нужно хорошенько промыть водой с мылом, смыть мыло горячей водой и высушить.
Каркас аквариума можно изготовить также из уголков алюминия. Для соединения частей каркаса используются алюминиевые заклепки 3-4 мм. Снаружи каркас должен быть выкрашен масляной или нитрокраской в два-три слоя.
При использовании для установки стекол замазки внутреннюю поверхность каркаса окрашивают также в два-три слоя графитовой или суриковой краской. Можно вместо них применить эпоксидную шпаклевку.
При использовании для установки стекол клея тина КЛТ-30 внутреннюю поверхность каркаса лучше покрыть нитролаком.
Для установки стекол аквариума помимо специальных можно использовать обычную замазку, применяемую для оконных стекол.
Соединение металлических уголков каркаса аквариума
Изготовление бескаркасного аквариумов своими руками
Существуют 2 способа сборки прямоугольных аквариумов своими руками: первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объёмом свыше 50 л настоятельно рекомендую второй способ. К тому же он гораздо проще.
Далее следует определиться с толщиной стекла. Определяющую роль здесь играют длина и высота банки. Всё дело не в литраже, который пугает, а в высоте водяного столба и длине стекла, на которое этот столб оказывает наибольшее давление, т.е. самого длинного из всех имеющихся. К примеру, весьма распространённый в своё время, прибалтийский аквариум на 200 л размером 1000х400х500 в самый раз делать из стекла 8 мм. Что-то поменьше можно сделать и из 6 мм, лишь бы при высоте 500 мм длина не превышала 900 мм, а при длине 1000 мм высота не превышала 400 мм.
При раскрое стекла, лицевые стенки вырезают по габаритным размерам аквариума, дно уменьшают по длине и ширине на 2 толщины стекла, минус ещё пару-тройку миллиметров на клей. Торцы вырезают той же ширины, что и дно, а высоты равной с лицевыми. Т.е. у аквариума с размерами, например, 800х400х450 с толщиной стекла 6 мм размеры стёкол следующие:
- Лицевые (2 стекла)…800х450
- Дно (1 стекло)…………786х386
- Торцы (2 стекла)……..386х450
Далее необходимо вырезать ещё и так называемые рёбра жёсткости, которые, прикреплённые к верхнему краю лицевых стёкол, не дают им выгибаться наружу и, как следствие, лопнуть. Рёбра должны быть немного короче дна (насколько — не принципиально, лишь бы они занимали не менее 3/4 от длины аквариума) и шириной 40-50 мм.
Найти стекло не составляет проблем. В выборе стекла следует уделить внимание сорту. Сорта начинаются с высшего М1 и заканчиваются низшим М8. Чем выше сорт, тем лучше качество. Для аквариума не стоит брать стекло ниже М3. Лучше всего заказать стекло в любой мастерской, хотя нарезанное в мастерских стекло часто не соответствует заданным размерам. Единственное, проверьте, чтобы не было вкраплений, царапин и пузырьков.
Изготовление аквариумов своими руками с установкой стекол на дно фото можно увеличить
Если Вы решили резать стекло сами, то предварительно помойте его. Грязь затрудняет резку, делая надрез неравномерным. Если опытному человеку грязь не особенно мешает, то новичку она — серьезная помеха. Прежде чем резать, еще раз проверьте размеры. Не забудьте 2-3 мм на швы.
Предварительно попрактикуйтесь на ненужных кусках стекла. Положите стекло на ровную чистую поверхность. Приложите ровную толстую линейку к стеклу, плотно прижмите и проведите стеклорезом вдоль линейки. Нажимайте на стеклорез достаточно сильно, но не до дрожи в руках. Стеклорез следует вести равномерно, одним движением. Теперь положите стекло так, чтобы получившийся надрез приходился на ребро, свободно свисающий конец следует отломить резким нажимом. Получилось? Если нет, то следует чуть провести стеклорезом с большим нажимом. Стекло в 3мм режется практически всегда без проблем. Больших проблем не должно быть и при толщине стекла в 4мм.
Если проблемы есть, то следует еще попрактиковаться. Можно постучать стеклорезом с обратной стороны стекла вдоль надреза пока не появится трещина. В первую очередь трещина должна быть у краев стекла по надрезу. Можно постукивая стеклорезом вдоль надреза с противоположной стороны отколоть стекло, можно получить несколько небольших трещин вдоль надреза и отломить стекло. Попробуйте все способы и выберите наиболее подходящий Вам. Отрезали? Теперь возьмите мелкозернистый наждачный брусок и проведите без сильного нажима по ребрам отрезанного стекла. Это предупредит порезы, а времени отнимет немного.
Самостоятельная сборка большого аквариума дома фото можно увеличить
Следующим этапом изготовления аквариума своими руками будет выбор герметика. Это «Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты». Если вы ничего не поняли, это не страшно. Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов, так как есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, например противогрибковые, «санитарные» герметики.
Поверхность, на которой предстоит собрать аквариум, должна быть ровной, например, стол. Все склеиваемые поверхности нужно обезжирить ацетоном, бензином или уайт-спиритом и вытереть насухо, так как ацетон хоть и снимает жир, но может оставить после себя мутноватый след из неиспарившихся твёрдых частиц — так сказать, осадок, а бензин и уайт-спирит недостаточно летучи и сами оставляю после себя небольшую жировую плёночку, которая, впрочем, легко удаляется простой тряпкой, тогда как настоящий жир просто так не удалить.
Подложите под дно какую-нибудь ненужную газету или просто бумагу, чтобы аквариум не приклеился к поверхности. Возьмите пистолет для герметика в правую руку, и начинайте намазывать лицевую стенку. Лучше это делать или по линейке, подложив под неё что-нибудь, чтобы клей не касался линейки, или можно натренироваться вести носик пистолета вдоль края стекла, упираясь в этот самый край пальцем. Короче, делайте это так, как вам удобнее, лишь бы получилось ровнее. Ширина клеевой «колбаски», которая вылезает из носика картриджа должна быть примерно той же толщины, что и стекло, можно немного шире.
При этом старайтесь нанести клей ровно, дабы избавить себя и окружающих от осознания вашей криворукости. Клей наносится вдоль вертикальных граней и вдоль нижней Причём, внизу можно сделать шов чуть толще. Далее кладём шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол. Берём двумя руками намазанную лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна; прижимаем по всей длине и следим, чтобы по краям стенка выступала от дна примерно на одинаковом расстоянии. Потом, придерживая одной рукой эту самую стенку, другой рукой приставляем приготовленный торец к дну, чуть отклоняя при этом заднюю стенку, дабы не размазать на ней вертикальный шов. Только теперь, когда вы прижали торец к дну, можете прицелиться и попасть торцом «торца» в вертикальный шов на задней стенке. После этого ставьте второй торец. Ну а уж после всего этого приклеить последнюю лицевую стенку для вас, только что набравшихся недюжинного опыта, не составит труда. После всего этого кошмара придавите немного все клеевые соединения так, чтобы между сопрягаемыми стёклами практически не осталось клея. Ну, честно говоря, не совсем уж так, но не оставляйте толстых швов. Толщина их должна быть в пределах 0,5 — 1,5мм.
Теперь несколько слов о том, почему я так пренебрежительно отнёсся к нижним швам. Во-первых, нижний край аквариума желательно чем-то задекорировать. Во-вторых, дабы избежать протечки воды, нижние швы следует размазать по периметру шпателем или, на худой конец, пальцем. Этим вы обезопасите себя и окружающих от возможных неприятностей, возникающих вследствие проникновения в швы пузырьков воздуха. Осталось приклеить рёбра жёсткости. Это можно сделать, когда аквариум высохнет. Тогда его можно будет положить на бок и изнутри, т.е. к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно приклеить эти самые рёбра.
Теперь несколько слов о том, как сохнет клей. В принципе, подавляющее большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы с аквариумом уже на следующий день после склейки. Вы можете приклеивать рёбра, обрезать излишки клея, выступившие наружу (надеюсь, внутри у вас всё идеально ровно и резать ничего не надо), но заливать воду ещё ни в коем случае нельзя! Это можно будет сделать, с небольшой перестраховкой, дней через 5-7.
Изготовление аквариума своими руками
Привет всем читателям моего блога! Изготовление каркасного аквариума занятие непростое и тот, кто сделал хотя бы один аквариум самостоятельно, никогда не скажет, что сделать аквариум легко и просто. При изготовлении аквариума трудоемкость сохраняется на протяжении всей работы, которая заключается в умение работать с железом, а также в правильной резке стекол и приготовление специальных герметичных склеивающих материалов сохраняя при этом все важные параметры и пропорции.
Каркас перед клепанием собирают, и скрепляют болтиками. Затем поочередно и после снятия каждого болтика его заменяют клепкой с последующим клепанием. Чтобы избежать деформации стекол, клепаный каркас с внутренней стороны всегда изготавливают с потайными заклепками. Для этого на поверхности дырки сделанной сверлом одного размера рассверливают небольшую лунку сверлом большего размера, в такую лунку и будет прятаться сплющенная молотком потайная клепка.
Если клепку спрятать полностью не получается тогда необходимо сточить выступающую часть клепки бруском или напильником. Стекла нужно резать на 3-4 мм, меньше действительных внутренних размеров всех сторон каркаса, делается это для того, чтобы обеспечить температурную разрядку стекол в предстоящей эксплуатации и если не придерживаться этого правила, то аквариум со временем обязательно даст трещину.
Также при изготовлении аквариума очень важно подбирать стекла без сколов и царапин, определяя правильную толщину стекол, относительно емкости и учитывая запас прочности. Нельзя использовать, к примеру, толщину стекла менее 6 мм, при размере аквариумов высотой 50 см, длиной 1 м, а шириной 30 см. Необходимо знать, что, пожалуй, самым трудоемким способом изготовление аквариума, но быть может самым качественным и долговечным, считается битумная склейка, где битум используют в качестве основного склеивающего материала в приготовлении специального герметика.
Используя этот метод можно делать аквариумы и большой емкости. При использовании битума, необходимо соблюдать осторожность чтобы не получить случайных ожогов. Герметик на основе строительного битума приготовить совсем не сложно, а все составляющие материалы такого герметика довольно просты: Основной склеивающий материал битум, заполнителем для него является обычный строительный цемент (любой марки), а пластификатор растительное масло.
В подходящей металлической посуде расплавляют одну часть битума, к ней при постоянном помешивании добавляют небольшими порциями 1-2 части цемента, одновременно подливая небольшими порциями растительное масло до состояния полного смешивания и получения однородной массы. Пока герметик на огне с него берут пробу, зацепив не большую часть герметика, деревянной палочкой. После остывания правильно приготовленный герметик должен напоминать пластилин, но быть не очень мягким и не жестким, а скатанный в руках небольшой шарик должен быть пластичным и менять свою форму только при достаточно сильном сжатии.
Если герметик получился сильно мягким, то это говорит о том, что заполнителя было добавлено мало и на оборот, если герметик оказался сильно жестким значит много заполнителя. В первом случае ситуацию исправляют, добавив немного цемента, а во втором битума. Перед склеиванием стекол с каркасом, необходимо скатать в ладонях тонкие полоски герметика с последующим их нанесением путем вдавливания в полки уголков каркаса. После этого укладывают стекло, а сверху укладывают равномерно распределенный груз.
Для того чтобы герметик был мягче эту работу желательно проводить в теплом помещение. Если герметик оказался сильно жестким и стекло плохо вдавливается в каркас в этом случае нужно нагреть уголки каркаса, от которых последовательно нагреется и сам герметик и увеличится оседание стекла в каркас. Нагреть уголки каркаса можно обычным утюгом, поочередно прислоняя разогретый утюг к уголкам каркаса. Необходимо проследить за тем, чтобы стекло максимально село внутрь каркаса, эту норму можно определить визуально по минимальному 1-2 мм, зазору межу стеклом и уголком каркаса.
После усадки стекла выступившую часть герметика, как с наружной, так и внутренней стороны необходимо срезать ножом. Все стороны склеивают в очередном порядке. Первым склеивают дно, вторыми по очереди склеивают лицевые стороны и последними торцевые стороны. Для точной подгонки стекол торцевых сторон, рекомендуется снимать с них размеры в последний момент, когда предыдущие стороны будут все склеены. Когда аквариум будет склеен, необходимо внутри него изолировать угловые стороны. Для этого внутренние углы заливают расплавленным битумом.
Аквариум с заизолированными внутренними угловыми сторонами гарантирует долговечность при его эксплуатации. Перед заливкой внутренних сторон аквариум устанавливают на угол, для этого нужно просто прислонить его к стене, подложив под дно какую нибудь подпорку. Битум разогревают до жидкого состояния, в специально подготовленной металлической банке предварительно изготовив у банки носик для слива битума. После того как битум в банке расплавится и станет жидким, нужно осторожно и не торопясь в толстых рукавицах, (чтобы не обжечь руки) снять банку с огня и аккуратно пролить внутренние угловые стороны аквариума.
После того как все внутренние швы будут заделаны защитным слоем, необходимо позаботится о внешнем виде. Для мытья запачканных битумом стекол можно использовать обычную мокрую тряпку, а для удаления крупных каплей битума лезвие для бритья. Подобная работа с применением битума считается грязной, поэтому для оттирания грязных рук нужно заранее подготовить губку или тряпку, смоченную растительным маслом.
Металлическим каркас, рекомендуется красить только краской по металлу, так как масляные краски после попадания на них влаги вспучиваются и со временем отстают от металлической поверхности. В нашей стране в эпоху зарождения аквариумистики изготовление аквариумов было вынужденным занятием. Именно в те далекие времена аквариумисты изобретали различные способы изготовления аквариумов, дошедшие и до наших дней.
Самодельная тумба на основе металлического каркаса. (страница 2)
Давно хотел приобрести аквариум побольше и перед Новым годом решился на 350-литровый аквариум. Естественно встал вопрос, на что его поставить. Штатные тумбы были дорогими, да и по размерам не подходили к тому месту, куда я задумал поставить аквас. И вот решил соорудить что-нибудь бюджетное самостоятельно и поделиться опытом, может кому и пригодится.
Для начала определился с аквариумом и его размерами. Лепить же надо под что-то конкретное
За основу будущей конструкции я взял каркас, сваренный из 5-сантиметрового металлического уголка. Данный уголок использовал потому, что конструкция задумывалась как бы в полуподвешенном состоянии и большая часть веса тумбочки с аквариумом будет перенесена на стену (переживаю за пол). Каркас обошелся мне в 2,5 тыс. рублей. А так все зависит от стоимости металла и услуг сварщика, если сами не сварите. Необходимо следить за тем, чтобы уголок не сильно прогибался и, не было перекручивания конструкции. Естественно, все это дело выставил по уровню до момента крепления к стене.
Далее покрасил и прикрепил каркас к стене анкерами для тяжелых конструкций. «Выставляй не выставляй» по уровню, а каркас у меня после того как анкера загнал в стену дал небольшой крен в левой части, да и сама конструкция в центре имела трехмиллиметровый прогиб (уголок же не идеально ровный). Пришлось сверху подкладывать металлические полоски и все это дело шпаклевать под уровень. Затем подогнал и установил декоративные ножки. Зачем брал 6 штук не пойму ? Около стены их можно было вообще не ставить, поэтому налепил сзади, как получилось.
Затем занялся декоративно-отделочными работами. Конструкцию дверей решил сделать по типу купе. Использовать продающиеся в мебельных магазинах стандартные наборы роликов для мебели и направляющие не стал, так это дороговато, еще они сильно расширяют конструкцию тумбочки или применения дополнительного оборудования для установки. Поэтому решил использовать обычные направляющие на подшипниках для выдвижных ящиков. Работают плавно, практически без шума, да и стоят недорого, две пары - 80 р. Верхние и нижние направляющие между собой соединил алюминиевой планкой, к которым в последующем прикрепил дверцы.
Для изготовления дверей использовал ламинированный профиль МДФ, который покрывал понравившейся мне немецкой пленкой с рисунком под красное дерево. Чтобы скрыть металлические части каркаса взял ламинированный наличник МДФ шириной 58 мм. Наличник и профиль МДФ вполне можно заменить на те же изделия только из пластика для надежности, на случай попадания воды, но я предпочел более дешевый вариант, просто тщательней обклеил пленкой. Ценовая разница между профилями из пластика и МДФ: 650 и 135 рублей соответственно, при равной длине 2,5 метра.
В дверцы запихнул стекло с рисунком гранит, которое с обратной стороны покрыл имевшейся в наличии автомобильной пленкой. Направляющие скрыл алюминиевым уголком, который также покрыл пленкой. Проверка работоспособности и подвижности дверей показала, что движутся они плавно и почти бесшумно. Единственное надо было направляющие взять пошире, а то на пике открытия дверцы она слегка провисает вниз примерно на 3 мм.
Первую (техническую) крышку я решил проложить слоем утеплителя. Этого может делать и не стоит, но мне что-то не понравилась поверхность данной крышки и, дабы снять неровности прилепил амортизирующую прослойку.
Пришло время поставить столешницу, к которой прикручен алюминиевый уголок, закрывающий верхние направляющие дверей. Крепление всех декоративных элементов к металлическому уголку каркаса не вызывает никаких проблем. Я использовал болты (нарезал резьбу в высверленных отверстиях), шурупы и клей.
Следующим этапом стала отделка секций тумбочки. Перегородки между секциями делал из листов 8мм ДСП и 5мм ДВП. Используя толщину металла, между секциями проклеил утеплителем для подавления шумов от работающего оборудования.
В итоге получилось следующее сооружение: длина – 145 см, высота от пола – 70 см, ширина – 47 см. Спорить не буду, что дизайн и эстетические моменты, не совсем удались, но самое главное металл скрыт, надежность соблюдена, да и есть куда пихнуть оборудование с глаз долой. От ручек на дверях отказался, так как механизм открытия дверей настолько мягкий, что достаточно легкого толчка за рамку и дверь отъезжает в сторону.
Следующим этапом стала установка аквариума и проверка нет ли усадки конструкции при заполненной банке. Как оказалось все ОК. Хотя мне кажется если сверху еще один такой же аквас поставить, то мало что изменится .
Ну, а вообще, идея оборудования аквариума своими руками прошла лишь одну стадию реализации. Следующими этапами кустарного производства будут являться: организация подачи подменной воды и слива старой; система механической фильтрации и осмос; сооружение светильника и прочих прибамбасов. Но это уже не интересно, так как схемы, пускай и с вероятными собственными незначительными изменениями, буду брать из Интернета.
Читайте также: