Металлический каркас для гаража из профильной трубы размеры чертежи

Обновлено: 16.05.2024

Профилированный стальной лист используют для стен гаража, кровли и ворот. Информация о назначении и размеры материала указывается производителем.

Марка С – листы для облицовки фасадов, для перегородок внутри здания, кровли построек хоз. назначения, балконов.
Марка Н – листы применяются в опорных и несущих конструкциях, для крыш с большой площадью. Имеют ребра повышенной жесткости и отличаются высокой волновой поверхностью.
Марка НС – универсальное назначение.

После буквенного обозначения следует цифра, которая указывает на высоту волны проф. настила. Для гаража не следует выбирать значение меньше 20. Следующие цифры – рабочая ширина и толщина в мм.

Латинская R на марке указывает, что лист кровельный. Соединение материала имеет высокую прочность и устойчивость «замка» к влаге, ветру.

Присутствие символа А – защитное покрытие наносится на лицевую сторону, символа В – на внутреннюю.

Вес профилированного листа небольшой. Например, С-20-1100-0.45 будет весить 29.4 кг (при длине 6 метров и ширине 1.1 м).

При покупке материала учитывайте, что листы идут внахлест на одну гофру

Подготовка к строительству гаража

Конечный результат может зависеть и от качества выполнения подготовительных работ.

Из чего можно собрать каркас

Каркас для гаража можно собрать не только из дерева, но и из профильных труб. Второй вариант обычно подразумевает строительство гаража из профнастила.

Металлический каркас имеет следующие преимущества:

более высокая прочность, чем у дерева;
негорючесть;
неподверженность влияниям биологических факторов.

Примерное время сборки такого гаража составляет неделю.

Металлический каркас довольно прочный

Деревянные каркасы можно условно разделить на две

В первом случае сборка производится из готовых блоков. Во втором каркас полностью собирается вручную — сначала «скелет» из бруса, затем наружная и внутренняя обшивка деревом, утепление и т. д.

Составление схемы с односкатной крышей

Это наиболее простая и распространённая конструкция.

Первая и важная часть этапа подготовки — создание проекта и проведение расчётов. К нему нужно подойти грамотно, чтобы точно знать, сколько и какого материала понадобится. Подготовить проект можно тремя способами:

с помощью специального ПО на компьютере;
заказать его у строительной компании;
использовать готовые проекты.

Чаще всего строят гараж с односкатной крышей

Это интересно: Самодельные беседки с хозблоком на даче: познаем подробно

Особенности конструкций

Конструкции ворот могут быть как сварными, так и кованными:

Сварные виды подходят для организации утепления входа в гараж.
Вторая группа изделий считается более дорогостоящей, так как технология их изготовления более трудоемкая.

Наиболее эффектными являются кованые гаражные ворота, фото которых можно найти в каталогах кузнечных мастерских. Они представляют собой произведение искусства, воплощение фантазии заказчика либо дизайнера. Несмотря на дороговизну, такие модели не теряют популярности.

Каждый может выбрать тип конструкции, максимально соответствующий его предпочтениям и назначению:

Распашные. Считаются наиболее простыми и доступными. Не требуют установки систем открытия.
Откатные. Это громоздкие ворота, которые требуют свободного пространства около гаража. Также требуются навыки установки откатного механизма.
Рулонные – наиболее современный вариант, позволяющий экономить свободное пространство.
Подъемные. Такие модели требуют пространства как внутри гаража, так и за его пределами.

Конструкция гаражных ворот состоит из нескольких основных элементов:

несущей рамы (обычно она изготавливается из металлического уголка);
створки (для ее изготовления подходит металлопрофиль);
навесных петель, необходимых для установки в наружной части ворот и крепления створки к раме.

Каркасная конструкция

После монтажа фундамента идет строительство профильной формы своими руками. По всему периметру гаража профильные трубы максимальной длины укладываются на сваи и привариваются

Затем внимание уделяется скреплению вертикального стояка. После скрепления вертикальных опор фиксируются трубы по верхнему краю всего сваренного каркаса

Если планируется односкатное кровельное покрытие, то одна половина гаража должна быть выше другой. Дополнительно на горизонтальные формы крепятся железные балки, несущие практические функции. Виды установки конструкции:

сборка на месте (предусмотрено в том случае, когда строительство запланировано без помощников);
модульная сборка.

Более простой вариант: каждая из сторон собирается отдельно с учетом фиксации ребер жесткости, затем отдельные модули скрепляются вместе на фундаменте.

Возведение гаража

Строительство начинается с работ нулевого цикла и закладки фундамента, после чего происходит сборка каркаса из труб. Их можно соединять с помощью сварки или с крепёжных элементов. Перед возведением фундамента следует сделать разметку местности, предварительно освободив её от мусора, веток и растительности. По периметру устанавливаются клинья, на которые натягивается шпагатная нить для разметки фундамента.

Особенности закладки фундамента

Самый простой и недорогой тип фундамента для гаражей – плитный или свайный. Вместо металлических стержней можно соорудить колонны из шлакоблоков. Для этого на углах разметки выкапываются ямы глубиной около 1 м, в которые закладываются шлакоблоки.

Перед этим необходимо насыпать в яму песок и щебень, плотно утрамбовать их – это нужно, чтобы фундамент впоследствии не дал просадку и гараж не перекосился. Опорные столбы должны возвышаться на высоту одного шлакоблока.

Каркас

Сооружение каркаса – наиболее ответственный этап строительства гаража. Удобнее и целесообразнее собирать его непосредственно на фундаменте.

Из двух длинных и двух коротких труб сооружается нижняя обвязка, которая крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.
Вертикальные профили устанавливаются сначала по углам, затем соединяются горизонтальными элементами.
После этого устанавливается верхняя обвязка.
По завершению установки первичного прямоугольного каркаса можно установить рёбра жёсткости и диагональные крепления (укосины).
В верхней части конструкции крепятся фермы кровли.

Ворота

При желании можно соорудить простые распашные ворота из того же материала, что и стены – профилированного оцинкованного или окрашенного листа. Для этого необходимо предусмотреть специальные фурнитурные элементы – петли.

Перед установкой створок из профлиста необходимо сварить специальную раму из труб в виде двух прямоугольников по высоте гаража и в половину его ширины. На раму крепятся профнастил и укрепляется диагональными рёбрами жёсткости. Рама устанавливается на петли, которые крепятся к стенкам профиля саморезами.

Обшивка и кровля

Кровля сооружается на основе ферм, которые свариваются или соединяются с помощью болтов на земле, затем устанавливаются на верхнюю обвязку гаража. Кровля может быть двускатной или односкатной. Плоскую делать нежелательно, т.к. зимой она будет подвергаться большой нагрузке из-за снега.

И стены, и кровля обшиваются профилированным листом, о котором шла речь выше. Это делается с помощью специальных крепёжных изделий – болтов и саморезов, которые вкручиваются гаечным ключом вручную.

Как утеплить гараж

Утепление целесообразно делать с внутренней стороны. Сверху на стены с помощью строительного степлера крепится гидроизоляция из полиэтиленовой плёнки. Далее устанавливают обрешётку по периметру стен (можно взять тонкие деревянные рейки). На неё крепится теплоизоляционный материал – рулонная минеральная вата, полистирол или пенопласт с помощью шуруповёрта или степлера. На утеплитель снова устанавливается гидроизоляция, а затем – финишная обшивка стен на основе ДСП, фанеры или пластика.

Инструменты для строительства

Для возведения гаража из профильной трубы своими руками оптимальный вариант – это квадратный профиль. С ним проще и легче работать. При использовании прямоугольного профиля сборка потребует больше усилий. Стенка профильной трубы должна составлять 100 мм. Такой размер обеспечит нужную прочность и устойчивость. Пригодятся и более узкие трубы размером 60 мм. для элементов, которые будут придавать жёсткость конструкции. Для реализации такого проекта понадобится следующий комплект инструментов:

Дрель с комплектом сверл по металлу;
Рулетка;
Болгарка с комплектом дисков по металлу;
Ключи;
Маркер.

Если вы планируете осуществлять соединение частей каркаса путем сварки, то позаботьтесь о наличии сварочного аппарата. Также необходимо обеспечить безопасность рабочего процесса. Для этого понадобятся перчатки, маска, защитные очки.

Сборка и установка каркаса

Этот этап выполняется после того, как фундамент будет готов. Сборку конструкции рекомендуется сделать своими руками, для этого нужно взять болгарку и ножовку по металлу. Для соединения труб могут потребоваться болты. Прежде чем обшивать каркас, следует выполнить обработку труб специальным составом, обеспечивающим защиту от коррозии. Листы металла необходимо закреплять к основе с помощью болгарки, болтовые соединения подходит лишь в том случае, если планируется последующее перемещение.

Профильные трубы необходимо уложить горизонтально по всему периметру и приварить к сваям фундамента. Далее потребуется закрепление вертикальных конструкций, которое выполняется с помощью уже уложенных горизонтально труб – их необходимо приварить. После этого можно переходить к закреплению трубы по верхней стороне вертикальных стоек. Уже на этом этапе стоит задуматься о том, какой будет установлен вариант крыши: если предпочтение отдано в пользу односкатной модели, то с одной стороны каркас будет чуть ниже. На подготовленный каркас кладут трубы, которые будут выполнять несущую функцию.

Технология строительства гаража

Фундамент

Небольшой вес конструкции облегчает его возведение. Методика обустройства (разметка, выемка грунта, приготовление раствора и так далее) подробно описана на нашем сайте, достаточно поискать по слову «фундамент». Интереснее другое – какой тип основания выбрать?

Ленточный

Чаще всего можно встретить рекомендации именно по такому основанию, с оговоркой – мелкозаглубленный фундамент. Но есть ли смысл этим заниматься? Рытье траншеи, сборка и установка армирующего каркаса (а его еще нужно уметь вязать), работа с раствором, его загрузка и уплотнение, гидроизоляция – все это повышает расходы и увеличивает время на возведение. Причем значительно, так как полное отвердевание искусственного камня по всей глубине займет не меньше 3-х недель.

Варианты фундамента

№1 – выкопав небольшую траншею по периметру, уложить ж/б балки. Такое основание обеспечит требуемую прочность. Время на его возведение и затраты – минимальные. Но есть проблема – как к железобетону крепить металлические профильные стойки?

№2 – то же, только вместо балок использовать брус. Гидроизоляцию сделать несложно. На дно траншеи, после засыпки небольшой «подушки», укладывается, например, пленка п/э (толстая). О долговечности такого фундамента спорить можно долго (ж/д шпалы – свидетельство надежности), но то, что монтаж каркаса значительно упростится – несомненно.

Свайный фундамент

Для гаража – отличный вариант. Вкрутить в грунт винтовые сваи (достаточно сечением 108) можно и в одиночку. Останется лишь наварить оголовки и смонтировать несущую раму из швеллера или профильных реек соответствующих габаритов.

Столбчатый

Можно использовать трубы – металлические или асбестоцементные. Единственное, что придется сделать – установить внутри каждой по 3 – 4 прутка (для придания жесткости) и залить в полости бетонный раствор с наполнителем мелких фракций (щебенка, галька). Для фиксации на таком фундаменте опорной рамы арматурные прутья должны возвышаться над срезом трубы.

Вариант:

Выкопать лунки, подсыпать ПГС, установить металлопрофиль большого сечения, укрепить кирпичным боем и залить раствор.

Каркас гаража

После установки вертикальных стоек они скрепляются горизонтальными рейками (опять-таки, профильными) – поверху, понизу и по центру. Еще на этапе проектирования нужно учесть все нюансы обустройства гаража – расположение подвесных конструкций (полки, шкафчики). В соответствии со схемой устанавливаются дополнительные поперечины, на которых вся «начинка» и будет крепиться.

Если предусмотрена двускатная крыша, то необходимо собрать фермы (треугольной формы). Две крайние + промежуточные (для повышения прочности кровли). Количество последних определяется в зависимости от длины гаража. Данная конструкция, как правило, монтируется на земле, а потом поднимается и крепится на каркасе бокса.

Крепление листов

Ничего сложного в этом нет. Единственное условие – крепеж должен входить в профильные опоры строго перпендикулярно их плоскости. В зависимости от вида листов выбираются саморезы. Для изделий с полимерным покрытием – со специальными шайбами. Особенности фиксации показаны на рисунках.

Утепление

Минвата – вариант не самый лучший. Придется монтировать обрешетку, качественную паро- и гидроизоляцию, причем с обеих сторон, так как такие плиты постепенно накапливают влагу. А профлисты – это металл, и по определению образования конденсата на них не избежать. Кроме того, полезная площадь гаража после такого утепления несколько уменьшится.

Напыляемые материалы. ППУ для методики «своими руками» не подходит, так как необходимо спец/оборудование. Придется приглашать специалистов и платить им.

Наверное, целесообразнее остановить выбор на пеноплексе. Вся обшивка отличается строгой геометрией, поэтому с фиксацией образцов проблем не возникнет.

Чем крепить? Судя по отзывам, основных способов два – силиконовым клеем или монтажной пеной. Такая внутренняя отделка бокса много времени не займет.

Получается, что никаких особых сложностей в процессе строительства бокса из металлопрофиля возникнуть не должно. Если заранее все спланировать, составить чертеж и подготовить инструмент и материалы, то достаточно пары дней, чтобы личный автомобиль обрел крышу над «головой». Успехов, уважаемый читатель!

Способы изготовления

В зависимости от возможностей и степени готовности гаража возможны 3 варианта, как сваривать гаражные ворота:

Ворота отдельно полностью собираются до завершения строительства. После доставки и установки на место заканчивают возведение фронтальной стены.
Если стройка окончена, сваривают створки по размерам готового проема, привозят, устанавливают.
Монтаж производится по месту.

Третий вариант предпочтителен для новичков, не имеющих опыта сварки ворот своими руками. Им не придется производить многочисленные замеры с высокой точностью, выравнивать диагонали на створках, доставлять тяжелую конструкцию к месту установки.

В заключение

Быстровозводимый, но прочный гараж из профтрубы станет прекрасным домом для вашей «ласточки». Выбирайте только квадратный профиль со стороной в 100 миллиметров – он считается наиболее подходящим для такой работы. Соединять части постройки между собой можно не только сваркой, но и креплениями, обвязкой.

Из профильных труб можно даже двухэтажный гараж построить. По сути это два одноэтажных строения, которые расположены один на другом (на втором этаже можно хранить детали, инструменты, масла или просто отдыхать).

Профессионалы уверяют, что в целом такой гараж обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Это намного дешевле, чем сооружение из любого другого материала.

Гараж из металлопрофиля своими руками

Относительно надёжности гаража из металлопрофиля существует два противоположных мнения. Одни автовладельцы видят в нём быстровозводимую и эстетически привлекательную постройку. Другие же предпочитают гаражи из кирпича и бетона, расценивая профлист как исключительно облицовочный материал.

Обе точки зрения вполне обоснованы. Для принятия решения о строительстве гаража из металлопрофиля, прежде всего, нужно убедиться в рациональности выбора этого материала. После чего изучить пошаговую инструкцию по возведению этого строения своими руками.

Характеристика металлопрофиля как материала

Металлопрофиль (профнастил, профлист, гофролист) – лёгкий и в достаточной степени гибкий материал, который изготавливают из тонколистовой стали. Металлические полотна с обеих сторон покрывают слоем цинка, тем самым обеспечивая защиту от развития коррозии. Эстетически привлекательный вид придают с помощью полимеров.

Материал имеет информативную маркировку, сообщающую о его предназначении и основных технических характеристиках:

«Н» – несущий профлист, используется для монтажа кровли и облицовки несущих конструкций;
«НС» – несуще-стеновый, универсален, пригоден для устройства ограждений;
«С» – стеновый;
R – кровельный;
А – защитное покрытие нанесено только на внешнюю, лицевую сторону полотна;
В – защита нанесена на тыльную сторону.

Металлопрофиль различают по нескольким параметрам, определяющим технические характеристики конкретного материала:

толщине полотна и, соответственно, его жёсткости: от 0,1 до 2 мм;
высоте и ширине волны: 1-114 мм;
форме волны;
степени антикоррозийной защиты, определяемой типом внешнего покрытия.

В соответствии с последним параметром различают несколько видов защиты стальных полотен.

Оцинковка – самый недолговечный слой.
Алюминиево-цинковое – немногим надёжнее предыдущего.
Полиэстер – декоративен, недолговечен, подвержен отслаиванию.
Поливинилфторид. Надёжен, прочен, имеет УФ защиту, долговечен.
Пурал. Близок по свойствам и характеристикам к поливинилфториду.

Полотна соединяют между собой методом нахлёста на 1-2 волны. Для металлопрофиля выпускают специальные крепежи: стальные саморезы с пресс-шайбой и шляпкой, окрашенными в те же цвета, что и профлист.

Плюсы и минусы профнастила

огнестойкость и отсутствие деформации под воздействием высоких температур;
негигроскопичность;
наличие рёбер жёсткости, обеспечивающих прочность и устойчивость к механическому воздействию;
широкий выбор цветового решения полотен;
небольшой вес по сравнению с другими популярными строительными и отделочными материалами;
достаточно долгий срок эксплуатации – до 20 лет;
экологическая безопасность;
сравнительно невысокая цена.

торцы металлических листов не защищены антикоррозийным составом;
внешнее покрытие довольно легко повреждается, места царапин и сколов со временем ржавеют;
под воздействием солнечных лучей теряет насыщенность цвета и через 3-4 года эксплуатации становится более блеклым, возможно выгорание пятнами;
нагревается под солнцем и передаёт тепло близлежащим элементам конструкции.

Какой металлопрофиль выбрать для строительства гаража

При строительстве гаража потребуется металлопрофиль для трёх основных элементов строения:

стен;
кровли;
ворот и калитки.

Толщина полотен может быть разной. Для возведения кровли рекомендован материал соответствующей маркировки, в которой присутствует литера R. Это прочный и дорогостоящий профлист, который в целях удешевления строительства можно заменить на металлопрофиль «НС».

Обратите внимание! При выборе профнастила для строительства гаража важна не толщина листа, а глубина профиля. Именно она придаёт листу жёсткость. Оптимальный выбор – профлист ПС-15 и С-15 толщиной 0,7 мм и глубиной волны 15 см.

Для того чтобы минимизировать вероятность кражи гаража, заказывают изготовление полотен, длина которых соответствует длине будущей постройки, и укладывают их горизонтально друг над другом с нахлёстом на 1-2 волны. Горизонтальные швы желательно загерметизировать влагостойким силиконовым герметиком. Это предотвратит подтекание влаги в зазоры между листами профнастила.

Но длинные горизонтальные полотна используют нечасто, так как доставка этого материала требует заказа дорогостоящих машин-длинномеров. Чаще всего гаражи из профлиста возводят из вертикально установленных полотен, соответствующих высоте строения. В этом есть свой «плюс»: влага скользит вдоль рёбер металлопрофиля и не затекает на внутренние стены.

Необходимо побеспокоиться и о том, чтобы лёгкое металлическое строение успешно противостояло порывам ветра. С этой целью стены крепят к грунту или бетону с помощью металлических скоб или шпилек.

Составление проекта и сметы расходов

В среднем для собственноручного возведения гаража из металлопрофиля требуется 1,5-2 месяца. При выборе проекта можно ориентироваться на стандартные размеры заводских изделий:

2,13х4 м;
2,9х4,7 м;
3,2х5,2 м;
3,2х5,8 м.

Типовые проекты гаражей из профнастила

Важно! При самостоятельном проектировании учитывают: угол наклона односкатной крыши не должен превышать 30°.

Составление чертежа

Смету на строительство выполняют на основании предварительно сделанного чертежа, на котором должны быть указаны все размеры и расстояния.

Можно использовать линейку и масштабирование или нарисовать эскиз будущего строения от руки.

Чертёж можно сделать вручную, но для большей точности лучше воспользоваться одной из специализированных программ

Наиболее точный и подробный чертеж составляют с помощью специализированных программ, таких как AutoCAD, nanoCAD, «Компас», «Солитворкс», 3-D MAX.

Если гараж устанавливают на фундаменте, делают чертёж разреза или узла основания.

Составление сметы

Смета на строительство гаража должна включать:

перечень и объёмы работ;
количество и стоимость материалов;
транспортные расходы;
накладные расходы;
суммарную стоимость работ и материалов.

Строение представляет собой каркас из профилированной трубы, обшитый листами профнастила. Для устройства каркаса используют трубы:

60х40 мм;
60х20 мм;
40х20 мм;
20х20 мм.

Выбор сечения зависит от размеров строения. Чем оно больше, тем более крупное сечение труб выбирают. Стандартное расстояние между вертикальными стойками – 100-120 см. Или же используют трубы меньшего сечения и одновременно сокращают расстояние между стойками каркаса до 50-60 см.

Пример сметы на строительство гаража 4,5х3,5 м

Материалы	Параметры (мм)	Количество	Цена
Профильная труба для монтажа каркаса	60х20	70 м	190 руб/м
Профильная труба для монтажа рёбер жесткости	40х20	50 м	124 руб/м
Профнастил С-15	Толщина 0,7 мм, размеры листа 1200х1150	23 шт	210 руб/м 2
Цемент М400	50 кг	4 шт	196 руб
Песок	1,5 м 3	450 руб/м 3

Общий вес конструкции зависит от массы каждого материала и составляет не менее 800 кг.

Для того чтобы рассчитать вес постройки по своему проекту, ориентируются на следующие показатели:

1 м 2 металла толщиной 1 мм весит 7,8 кг;
1 м2 металла толщиной 2 мм – около 17 кг;
1 погонный метр профильной трубы 20х20 мм – 1,225 кг;
трубы 20х40 мм – 1,4-1,6 кг;
трубы 60х20 мм с толщиной стенки 2 мм – 3,020 кг;
трубы 60х40 с толщиной стенки 2 мм – 3,1 кг.

Необходимые материалы и инструменты

Для собственноручного строительства гаража из металлопрофиля потребуются инструменты:

нивелир;
бетоносмеситель (если проектом предусмотрен бетонированный фундамент);
болгарка и диски по металлу толщиной 1,5-2 мм;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
свёрла;
рулетка;
пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
лопаты совковая и штыковая;
отвес;
виброплита или приспособление для утрамбовывания грунта (например, металлическая бочка, на 1/3 заполненная камнями).

Из материалов понадобятся:

профильные трубы;
профлист;
саморезы;
арматура для усиления фундамента;
песок;
гравий мелкой (для отсыпки) или средней (для фундамента) фракции;
петли для навешивания ворот и калитки;
замки и засовы.

Подготовка фундамента

Гараж из профнастила – лёгкая конструкция, для которой не требуется мощного фундамента. В большинстве случаев достаточно мелкозаглублённой ленты или плиты. Подойдёт и столбчатый фундамент, оптимальный для пучинистых грунтов.

Поскольку пол в гараже необходимо бетонировать, лучшим выбором будет УШП (утеплённая шведская плита), размеры которой на 20-40 см превышают (со всех сторон) размеры гаража. Таким образом, одновременно получают пол, отмостку и облегчают себе задачу бетонирования подъездных путей.

Важно! УШП – фундамент мелкого заложения, поэтому нужно заранее продумать способ отвода грунтовых и поверхностных вод.

УШП одновременно является «плавающим» фундаментом, так как находится на песчаной «подушке», компенсирующей подвижки грунта. Это оптимальное решение для участков с высоким уровнем грунтовых вод и глубоким (более 80 см) промерзанием в зимний период.

монтаж на любом типе грунта;
меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
теплоизоляция, препятствующая промерзанию пола гаража;
плита одновременно является полом, что исключает временные и финансовые затраты на его строительство;
в плиту можно укладывать инженерные коммуникации;
быстрый монтаж (в среднем на возведение 100 м 2 УШП требуется не более 7 дней).

Важно! УШП можно возводить только на ровных участках, поэтому придётся тем или иным способом выровнять существующий.

Полноценный расчёт несущей способности УШП невозможен, так как в российских СНиП и ГОСТ нет такого понятия, как «утеплённая шведская плита». За основу можно брать характеристики стандартной бетонной, усовершенствованным вариантом которой является УШП.

пенопласт толщиной 5-10 см;
стальная арматура сечением 10 мм;
вязальная проволока;
геотекстиль;
рубероид;
пиломатериал для строительства опалубки;
песок (только карьерный, речной непригоден);
щебень средней фракции (20х40 мм);
портландцемент марки не ниже М400.

Этапы строительства УШП

Шаг 1. Выравнивание участка строительства.

Шаг 2. Разметка. С помощью верёвки и колышков определяют размеры будущей плиты.

Шаг 3. Выемка грунта на глубину 30-40 см в пределах разметки. Оптимальный способ – использование экскаватора.

Шаг 4. Выравнивание дна и стенок котлована.

Шаг 5. Утрамбовывание грунта на дне и стенках котлована.

Шаг 6. Формирование песчаной подушки толщиной 10-15 см.

Шаг 7. Утрамбовывание песчаного слоя. Задачу облегчит проливка песка водой из шланга.

Шаг 8. Укладка полотен геотекстиля с нахлёстом 30-40 см так, чтобы края полотен вступали за пределы разметки на 20-30 см.

Шаг 9. Отсыпка гравийного (или щебниевого) слоя высотой 10-15 см.

Шаг 10. Утрамбовывание гравия.

Шаг 11. Заворачивают края геотекстиля на гравийный слой.

Шаг 12. При необходимости прокладывают инженерные коммуникации.

Шаг 13. По периметру плиты вертикально устанавливают плиты пенополистирола высотой 20-25 см. Укрепляют конструкцию досками и укосинами.

Шаг 14. Укладывают на гравий плиты пенопласта.

Шаг 15. Настилают рубероид с нахлестом полотен на 10-15 см.

Шаг 16. По периметру плиты выстраивают опалубку.

Шаг 17. Внутри опалубки собирают армирующий каркас из арматуры и вязальной проволоки.

Шаг 18. Заливают бетон.

Если фундамент возводят в жаркие дни, необходимо поливать его водой каждые 2-3 часа. В относительно теплые дни – каждые 10-12 часов.

Совет! На следующий день после заливки фундамента бетон можно укрыть слоем песка или опилок. Они будут удерживать влагу и интервал между поливами можно увеличить в 1-1,5 раза.

Монтаж каркаса

Каркас можно собирать частями в стороне от фундамента или, если залита УШП, непосредственно на ней.

Шаг 1. Установка стартового профиля (углового швеллера), с помощью которого формируют периметр гаража (его нижнее основание).

Шаг 2. Приваривают угловые стойки.

Шаг 3. Из швеллера формируют верхнюю обвязку.

Шаг 4. Устанавливают промежуточные стойки из профильной трубы. Соединения труб и швеллера могут быть не сварными, а болтовыми.

Шаг 5. Крепят трубы для устройства крыши, формируют её уклон.

Описание технологии обшивки

В выполнении обшивки каркаса самое главное – правильно установить первый лист металлопрофиля. Он должен располагаться у одной из угловых стоек. Тщательно выверяют положение листа по вертикали и горизонтали. Используют отвес, уровень или нивелир.

Второй лист укладывают с нахлестом в 1 волну и крепят специальными саморезами для профнастила. Таким способом обшивают все стены гаража кроме той, в которой предусмотрены калитка и ворота. Далее аналогичным образом зашивают профнастиломк крышу строения.

Совет! Перед тем как вкрутить саморез, высверливают отверстие соответствующего диаметра.

Уход и эксплуатация за гаражом из металлопрофиля

Для того чтобы гараж прослужил как можно дольше и при этом сохранил свою эстетическую привлекательность, выполняют ряд рекомендаций по уходу за строением из металлопрофиля.

Профлист – достаточно «мягкий» материал, на котором от сильных ударов неизбежно останутся вмятины. Об этом нужно знать и избегать механического воздействия на стены и крышу.
Независимо от типа облицовочного покрытия, оно легко повреждается острыми предметами. Впоследствии в этих местах появляется ржавчина. Поэтому все сколы и царапины необходимо без промедления покрывать антикоррозийными составами и окрашивать в цвет металлопрофиля.
Для создания более комфортной остановки внутренние стены гаража обшивают ОСБ и утепляют.

Гараж из металлопрофиля можно спроектировать и выстроить самостоятельно. В этом помогут пошаговые инструкции по монтажу и рекомендации по выбору материалов.

Правила и последовательность сборки гаража из профилированной трубы

В статье будем разбирать тему сооружения гаража из профильной трубы. Сразу отметим, что материал для сборки сегодня очень популярен. Профильная труба обладает достаточной прочностью при небольшой толщине стенки. Она дешевле стандартной трубы с круглым сечением, проводить с ней какие-либо операции тоже несложно. Обязательно расскажем о сооружении гаража поэтапно, какие для этого лучше использовать трубы, нужен ли под такой облегченный каркасный гараж фундамент.

Выбираем материал

Итак, начнем с вопроса, из какой профтрубы сделать гараж. Для сооружения небольшой гаражной конструкции можно использовать трубы сечением 40х40 или 40х20 мм. Нет смысла приобретать другие профили, потому что эти размеры гарантируют высокую прочность и несущую способность возводимой конструкции.

Для облицовки гаража лучше использовать материал с хорошими прочностными характеристиками. Оптимальный вариант – профнастил: для стен подойдет марка МП-35 (с полимерным декоративным покрытием), для крыши НС35 или Н75. Толщина листом не должна быть меньше 0,5 мм.

Каркас гаража из профильной трубы может быть разборного типа или неразборного. В первом случае все крепежные стыки соединяются с помощью болтового соединения. Во втором для крепления применяют электросварку.

Нужен ли фундамент

Сама по себе каркасная конструкция из профильной трубы, обшитая профилированными листами, сооружение нетяжелое. Поэтому не стоит закладывать под нее мощный фундамент. И все же он необходим. Обычно для этого используют три его типа:

Оптимальным считается последний. Сваи заливают в углах каркаса, в них же кроме армирующего пояса закладывают куски профильной трубы, которые будут торчать над поверхностью. К ним впоследствии и будет крепиться сам каркасный гараж.

Есть другой более упрощенный вариант. В свайный фундамент закладывают профильные трубы длиной, равной высоте гаражной конструкции, плюс глубина заливаемых свай. Главная задача производителя работ – выставить по вертикали устанавливаемые элементы будущей конструкции. После того как бетон высохнет, проводят сборку каркаса, привязывая остальные элементы конструкции к уже установленным угловым трубным стойкам.

Что касается плитной разновидности, то у нее больше преимуществ. Одно из них – это не только основа для строения, но и готовое напольное основание. Обычно плитный фундамент закладывают на ровной плоскости, которую подготавливают с помощью песчано-гравийной подушки. Затем поверх укладывают армирующую решетку из стальной арматуры и заливают бетонный раствор толщиной не меньше 15 см.

Что касается ленточного фундамента, то и на нем можно сэкономить, используя для формирования не бетонный раствор, а готовые штучные материалы: кирпич, камень или блоки. Это ускорит сам процесс строительства, плюс снизит трудозатраты.

Технология сборки каркаса

Построить гараж из профтрубы непросто, хотя по внешнему виду это достаточно не замысловатая постройка. Главная задача – правильно оценить размеры гаража и создать внутри все условия полноценного хранения автомобиля. Поэтому в первую очередь, еще до закладки фундамента и приобретения всех необходимых материалов, нужно решить, какие размеры будут у будущего строения. Минимальные – 3х4 м. В такой гараж поместится легковой автомобиль и больше ничего. Оптимальные 4х6 м. Внутри дополнительно поместятся верстак, шкафчики и полки.

Что касается высоты, то определяющим являются габариты авто. Если это легковушка, то за основу берут рост человека. Как показывает практика, обычно гаражи возводят в пределах 2-2,2 м.

Давайте рассмотрим вариант, сооруженный на свайном фундаменте с установкой труб прямо в сваи.

Подготовка к сборке

Подготовительные мероприятия – это:

очистка площадки под гараж от мусора и растительности;
выравнивание грунта;
нанесение разметки с помощью колышков и шпагата, можно использовать для этого мел в виде порошка, которым посыпают границы строения;
по углам периметра буром диаметром 20-30 см (можно даже садовым) выкапывают скважины глубиной 80-100 см;
их дно засыпают песком толщиной 5-7 см, который утрамбовывают;
внутрь вставляют армирующий каркас из арматуры с треугольным или квадратным сечением;
внутрь каждой скважины устанавливают профильные трубы, которые немного надо забить в грунт;
заливают бетонный раствор.

В таком состоянии фундамент должен простоять одну неделю, чтобы бетон высох и набрал свою марочную прочность.

Внимание! Если на стройплощадке грунт песчаный, то в скважину лучше установить пластиковую трубу, чтобы стенки углубления не засыпали последнее. Если грунт глинистый, то есть прочный, то внутрь обычно укладывают рубероид, свернутый в цилиндр.

Сборка элементов каркаса

Пока фундамент сохнет, можно провести сборку элементов каркасной конструкции. По отдельности собирают стенки гаража и кровельную конструкцию. Что касается последней, то сложность и затратность ее сборки будет зависеть от формы крыши: одно- или двускатная.

Итак, в первую очередь надо собрать две боковые стенки, заднюю, переднюю с проемом для ворот, и соответственно крышу. Боковые и задняя собираются одинаково. Отличаются они размерами по длине: боковые длиннее.

На ровной площадке укладывают параллельно два куска трубы, расстояние между которыми определяется расстоянием между установленными в сваи трубными отрезками. Их длина должна быть равна высоте гаража. Между ними перпендикулярно к краям укладывают два длинных трубных куска. Все стыки свариваются между собой. То есть, на площадке получится прямоугольник со сторонами, равными высоте гаража и его длине.

Теперь внутрь прямоугольника необходимо установить промежуточные профили, которые будут выполнять функции ребер жесткости и мест крепления облицовки. Шаг установки 1 м. Монтаж проводят параллельно короткой стороне прямоугольника.

Таких элементов (панелей) должно быть два. После чего собирается по такому же принципу, задняя стенка гаража. Только ее длина будет равна ширине каркасной гаражной конструкции.

Что касается фасадной стены, то в нее будут установлены ворота. Нередко ее вообще не собирают. Просто усиливают вставленные в фундамент трубы таким же трубными элементами или уголком 40х40 мм. Усиливающий элемент к трубам прикрепляют сваркой.

Сборка кровельной конструкции

Все будет зависеть от того, односкатная крыша будет покрывать гараж или двускатная. Вторая сложнее по форме и способу сооружения, поэтому с ней и разберемся. По сути, для этого на земле надо собрать вот такую ферму, как показано на фото ниже.

Таких ферм должно быть столько, чтобы их можно было бы уложить через каждый метр длины гаражной конструкции. Высота фермы выбирается с учетом кровельного материала. А так как для гаража был выбран профнастил, то угол наклона здесь выбирается с учетом снеговой нагрузки. И чем она больше, тем круче должна быть крыша.

Сборка гаража из готовых элементов

Все детали и панели готовы, остается собрать все их воедино. В первую очередь монтируются стенки, которые обязательно выставляются по вертикали. Их приваривают к угловым элементам сваркой. Дальше устанавливаются фермы. То есть каркас гаража собирается полностью.

После чего переходят к облицовке. Сделать ее из профилированных листов несложно. Листы укладываются внахлест относительно друг друга со смещением в одну волну. Таким образом создается герметичность покрытия. Так поступают на стенках гаража и на его крыше. Крепят профнастил к каркасу кровельными саморезами с шестигранной головкой.

На кровле устанавливают коньковый элемент, закрывающий зазор между профилированными листами скатов. Очень важно подрезку профнастила, используемого для покрытия кровли, проводить с небольшим увеличением длины, чтобы образовались свесы, которые будут закрывать собой стенки постройки от атмосферных осадков. Длина свеса – 30-40 см.

Видео описание

В видео показана одна из технологий сборки гаража из профильной трубы и профнастила:

Формирование пола

Площадку между залитыми сваями засыпают щебнем. Для этого устанавливают по периметру опалубку из досок. Щебеночный слой выравнивают и утрамбовывают. Поверх укладывают армирующий каркас из стальной арматуры, сделанный в виде решетки с ячейками 20х20 см. Решетку укладывают на кирпичи.

Затем заливают бетонный раствор так, чтобы решетка оказалась внутри бетона, где-то посередине его толщины. Обратите внимание, что установленные стеновые панели не должны утонуть в бетонной смеси.

Есть другая последовательность проводимых строительных операций. Сначала заливают бетонный пол, после его высыхания собирают гаражный каркас и делают облицовку.

Монтаж ворот

Обычно в каркасный гараж из профильной трубы сложные воротные конструкции стараются не устанавливать. Особенно тяжелые. Оптимальный вариант – это сделать ворота из той же профильной трубы и обшить их с наружной стороны тем же профнастилом. А вот что касается разновидности ворот, то здесь два варианта: распашные и откатные. Чаще устанавливают первую модель, как самую простую в реализации.

Ворота собирают практически как стенки, после чего устанавливают в проем, навешивая на петли.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно устанавливать распашные гаражные ворота:

Заключение по теме

Гараж, собранный из профильной трубы и облицованный профнастилом, самая востребованная на сегодняшний день конструкция. Она легкая, но достаточно прочная с высокими противовзломными характеристиками. Стоимость такого строения намного меньше, чем гараж, возведенный из кирпича или блоков. К тому же постройку можно всегда быстро и малыми силами разобрать, если такая потребность вдруг появилась.

Как правильно сварить гаражные ворота: советы профессионалов

Так как сварить гаражные ворота своими руками достаточно просто, то если есть навыки работы с инструментами, можно сэкономить, сделав их самостоятельно. Далее разбираемся в тонкостях изготовления ворот – рассмотрим, какие они вообще бывают, какие потребуются инструменты и материалы, как производится сварка рамы и сворок, монтаж замков и запоров, плюс, утепление готовых ворот.

Виды гаражных ворот

Прежде чем приступать к проектированию и сварке, необходимо определиться с типом будущей конструкции. Типы гаражных ворот могут отличаться в зависимости от размеров исходного помещения и возможностей бюджета исполнителя. Наиболее популярными разновидностями конструкций являются следующие:

Распашные. Состоят из створок одинакового размера, закреплённых на устойчивой раме.
Секционные. Ворота такого типа состоят из нескольких частей, которые при открывании складываются к потолку при помощи пружинного механизма. Позволяют экономить место, но требуют высокого проёма.
Роллетные. При открывании складываются в специальный отсек под потолок, экономя пространство. Наиболее дорогой вид ворот. Не гарантирует безопасности ввиду невозможности установки мощных замков.
Подъёмно-поворотные. Шарнирный механизм целиком поднимает полотно к потолку. Значительно экономит место перед гаражом и внутри него.
Откатные. Механизм такой конструкции схож с дверцами шкафа-купе. Требуется дополнительное место для монтажа рамы с салазками.

Так как сварить ворота для гаража распашного типа может даже не самый опытный сварщик, именно этот тип конструкции стал наиболее популярным. Примерно 9 из 10 помещений гаражных кооперативов закрыто именно таким типом ворот. Простота в монтаже и дешевизна объясняют их большую популярность.

Требования к распашным гаражным воротам

Вне зависимости от выбранного типа металлоконструкции, существует ряд требований, которые должны быть обеспечены при её проектировании и монтаже. Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы не препятствовать проезду автомобиля. Минимальную ширину дверей рассчитать очень просто – она должна быть как минимум на 30 см больше ширины транспортного средства.

Важно! Лучше всего сделать створки максимально широкими даже для небольшого автомобиля. Стоит учитывать возможность приобретения в дальнейшем крупного внедорожника.

Вторым по значимости требованием к дверной группе является защита помещения от атмосферных осадков. Обшивку приваривают к каркасу. Для лучшей герметичности края створок покрывают уплотнительной лентой.

Гаражные ворота должны надёжно защищать содержимое строения от неправомерных действий третьих лиц. На рамную конструкцию устанавливают мощный замок со сложным механизмом. Обшивку створок делают из стали от 3 до 5 мм толщиной.

Необходимые инструменты для металлоконструкции

Перед тем как сварить ворота на гараж, следует позаботиться о наличии необходимого оборудования. Учитывая крупные размеры будущей конструкции, лучше всего изготовить её на ровном сварном столе, а потом доставить её на место монтажа. Для создания ворот потребуется:

сварочный аппарат;
строительный уровень;
угольник;
сварочные электроды;
болгарка;
отрезные и шлифовальные круги;
рулетка;
разметочный инструмент.

Основной инструмент для работы – сварочный аппарат. Он может быть как электрическим, так и газовым. Самое важное требование – достаточная мощность для комфортной работы с электродами толщиной в 3,5-4 мм.

Материалы для распашных гаражных ворот

Собрав необходимый инструментарий, можно переходить к покупке железа для изготовления финальной конструкции. Основа каркаса – металлические профильные трубы. Минимально возможным размером считается 20х40 мм при толщине металла не менее 2 мм. Массивные трубы обеспечат большую устойчивость, но потребуют мощного каркаса и опыта работы со сварочным аппаратом.

Для каркаса потребуется облицовочный материал. Наиболее популярным вариантом выступают металлические листы толщиной в 3-4 мм. Их украшают коваными элементами и окрашивают баллончиком. В качестве обшивки могут выступать профнастил, дерево или ПВХ панели.

Готовые створки вешают на открытые или потайные петли, закреплённые на несущей раме. Её изготавливают из уголка размером не менее 75 мм и толщиной в 3 мм. В комплект ворот также входят задвижка и замок для закрывания помещения.

Изготовление несущей рамы для гаража

Перед тем как сварить гаражные ворота своими руками необходимо сделать для них надёжное основание. Создание несущей рамы требует от строителя точности в подсчётах и соблюдения необходимых размеров при резке металла. При отсутствии ровного стола для сварки, на земле собирают конструкцию из двух одинаковых балки или трубы и выравнивают их по уровню. Процесс создания рамы состоит из следующих этапов:

Измерение ширины и высоты гаражного проёма. Неточность на этом этапе может привести к тому, что рама просто не поместится в него.
Уголок размечают согласно размерам проёма. При помощи болгарки вырезают заготовки нужной длины. От краёв отступают расстояние равное ширине уголка и делают срез в 45 градусов.
Вырезанные куски выкладывают на подготовленную поверхность или сварочный стол и подгоняют их друг к другу, проверяя уровень и углы.
При помощи сварочного аппарата соединяют все элементы конструкции. Готовые швы тщательно шлифуют.
Готовый вариант примеряют в гаражном проёме. При удовлетворительном результате раму красят с внутренней стороны.

По аналогичному алгоритму собирают дублирующую раму. Удобно сверять размеры конструкций, приложив их друг к другу. Лишь при полном совпадении можно приступать к их монтажу в дверной проем.

Монтаж сваренной несущей рамы

Установку готовой конструкции производят вместе с помощником. Для надёжной фиксации рамы в вертикальные стены необходимо вставить по 2-3 металлических штыря для надёжного распределения веса будущих ворот. Длина каждого из них составляет 15-20 см при толщине в 12-14 мм.

Одну часть рамы прикладывают к стене и, пока один надёжно фиксирует её, второй просверливает в металле отверстия для монтажа арматуры. Ширина проёмов должна быть на 1 мм больше диаметра металлического прута. Через отверстия маркируют точки в стене, которые потом просверливают перфоратором. Вновь приложив часть каркаса к проёму, при помощи молотка арматуру забивают в подготовленные отверстия. Арматуру по кругу приваривают к раме и обрезают выходящую часть при помощи болгарки. Все сварочные швы тщательно зашлифовывают.

По аналогии устанавливают вторую часть конструкции. Для большей надёжности две части рамы соединяют между собой металлической полосой толщиной в 2-3 мм. Для надёжного крепления достаточно 2-3 перемычки на каждую из сторон рамы. После окончательной зачистки всех сварочных швов приступают к монтажу петель для будущих гаражных ворот. Окончательным этапом установки рамы является её покраска водостойкой эмалью.

Изготовление и монтаж створок

Есть только один способ, как правильно сварить гаражные ворота – надо чётко рассчитать будущие размеры конструкции и запасные зазоры, необходимые для чёткого закрывания и открывания дверей. Опытные строители рекомендуют отступать от пола 2-3 см, от потолка 1-2 см и по 5 см от боковых стен для крепления петель. По полученным расчётам отрезают профильные трубы и делают на их краях срез под углом в 45 градусов.

Важно! Чтобы максимально упростить задачу можно сварить каркас из одной сплошной створки, и уже после установки разделить его при помощи болгарки.

На сварочном столе или подготовленной поверхности раскладывают металлические трубы, подгоняют их по длине и сверяют углы. При помощи сварочного аппарата создают монолитный прямоугольник подходящей формы. Прежде чем приступать к зачистке швов, готовую конструкцию будущих дверей прикладывают к раме с наваренными на неё петлями.

При совпадении размеров можно приступать к монтажу готовой конструкции. На трубах обозначают места крепления фурнитуры и приваривают её. Каркас ворот проверяют, надевая на петли рамы – если он встаёт как влитой, можно приступать к дальнейшему этапу. При помощи рулетки устанавливают середину горизонтальных поперечин. От неё отступают по 1 см и приваривают вертикальные поперечины, чтобы между ними было 2 см.

Полотно разрезают на 2 равные части, при помощи болгарки удаляют торчащие куски трубы. Для укрепления створок можно установить дополнительные горизонтальные или диагональные поперечины. Все сварочные швы зачищают, конструкцию красят и устанавливают на петли. Для предотвращения открывания дверей внутрь, к верхней части рамы наваривают контрольную профильную трубу, которая будет ограничивать их ход.

Обшивка створок металлическими листами

Недостаточно знать как сварить ворота на гараж из профильной трубы своими руками, важно и красиво обшить их, чтобы итоговый результат радовал глаз. Чаще всего для облицовки используют оцинкованные железные пластины толщиной в 2-3 мм. Их размечают и обрезают болгаркой, шлифуют края, удаляя металлические заусенцы и стружку. С боковых сторон листов также делают небольшие прорези под петли.

Для сварки потребуется два человека. Как только один выставит полотно по уровню, второй приваривает его в нескольких местах к створке. Не стоит вести сплошной сварной шов – существует серьёзная опасность того, что в будущем всю створку поведёт. Шов должен быть точечным с промежутком в 2-3 см. Готовая конструкция украшается кованными декоративными элементами и окрашивается краской по металлу.

Монтаж замков и запорок

Готовые гаражные ворота обязательно должны быть укомплектованы добротным замком, который надёжно сохранит автомобиль и прочую утварь от злоумышленников. Наиболее популярным вариантом является врезной замок. Его приваривают к каркасу одной из створок. Для плавного хождения ригелей в профтрубе просверливают отверстия такого же диаметра.

Важно! Чтобы избежать проблем с заморозкой замка в зимнее время рекомендуется использовать замки сувальдного типа с жёсткими пружинами.

Видео описание

Установка замка в гаражные ворота

Если бюджет не позволяет применить надёжные врезные механизмы, можно воспользоваться проверенным вариантом. На края каждой из створок приваривают по небольшой петле. Их используют для установки амбарного замка. Несмотря на то, что такой вариант дешевле, он серьёзно проигрывает врезным механизмам по соображениям безопасности.

Для фиксации створок в открытом положении используют запорки на металлических пружинах. С их установкой не возникнет проблем даже у неопытного мастера. Корпус запорки приваривают к нижней части створки ближе к середине гаражного проёма.

Утепление и внутренняя облицовка гаражных ворот

Финальный этап создания металлической конструкции – её обшивка утеплителем с внутренней стороны. Это позволит сохранить плюсовую температуру в помещении даже в зимнее время. В качестве утеплителя используют стекловату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

К каркасу створок монтируется деревянная обрешётка из обрезной доски. Все полости тщательно заполняют утеплителем, избегая воздушных мешков. Для сохранения достаточного количества тепла достаточно слоя минеральной ваты в 5 см. Для придания законченного вида обрешётку облицовывают ПВХ панелями, вагонкой или другими материалами исходя из индивидуальных предпочтений собственника гаража.

Видео описание

Как сварить ворота в гараж своими руками

Заключение

Сварить гаражные ворота самостоятельно – довольно просто. При помощи сварочного аппарата и подручного инструмента сначала монтируют раму, на которую в дальнейшем устанавливают створки. Для придания законченного вида двери облицовывают с наружи и изнутри.

Читайте также: