Металлический каркас для печи

Обновлено: 28.09.2024

СОДЕРЖАНИЕ:

3. Каркасы варочной плиты "СТАНДАРТ "

СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Под настил 71х41 см– КП «Стандарт» с духовкой и без духовки

габарит 85х50 х высота 82 см.

Под настил 51х34 см – КП «Миди» без духовки

габарит 66*42* высота 82см.

Под настил с обрамлением 46х70 см (типа SVT 301 5A) – КП «Финский» без духовки.

габарит 70х46 х высота 78 см.

Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ-3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП-2А
Вид обрамления - простое

Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - фронтальное
Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - торец
Дополнение - Рейлинг

Топочная дверка - ДТ3
Подувальная дверка - ДП2
Вид обрамления - простое

Топочная дверка - ДТ3

Топочная дверка - ДТ3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП2А
Духовка - "КАМИ" (без стекла)

Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - простое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное

Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - торец

Правила выполнения каркасных печей

Вид каркасной печи

Печи каркасные в строительстве находят все большее применение. Каркас такой печи монтируется из металлических элементов, которые составляют основу конструкции. Корпус изготавливается из стального уголка, крепление производится при помощи сварки или болтов. Каркасные печи имеют множество видов, но способ их изготовления одинаков. Мы расскажем об общих чертах изготовления этих конструкций и приведем пример изготовления одной из них.

О печах

Такие конструкции имеют свои достоинства:

малая теплоемкость, но повышенный прогрев;
увеличенная теплоотдача с одной единицы активного объема;
небольшая масса дает возможность установки без предварительного изготовления фундамента (см. ст . «Фундамент под печь – а не наоборот«);
простота в изготовлении и низкая себестоимость: квалифицированный специалист может произвести монтаж за 4-5 часов;
есть возможность применять любой вид твердого топлива.

Существует три вида таких конструкций:

каркасная тонкостенная печь;
каркасная толстостенная печь;
малогабаритная каркасная печь.

Монтаж каркасной печи

Само название печи говорит о том, что основанием для печи является каркас. Его следует устанавливать возле стационарного дымоотвода, который нужно монтировать на расстоянии 15 см от кладки. При этом вертикальная ось задней стенки и отверстие для подсоединения должны совпадать.

Если для отвода отработанных газов планируется применить металлическую трубу, тогда сначала стоит сделать отвод от данной трубы, изготовить разделки противопожарные, и только после этого устанавливать каркас по месту.

Общие требования для изготовления каркаса

Каркас печи — это основание конструкции. Оно должно быть достаточно жестким и выполненным из качественного материала.

Укладываем днище на горизонтальные уголки низа каркаса и производим установку нижних листов пояса. Чтобы исключить падение листов, их следует присоединить временными скобами, которые можно изготовить из проволоки с диаметром до 3 мм. И закрепить их к металлическим элемента каркаса.
Прикрепляем топочную дверку к листу фасадному нижнему.
На само днище каркаса кладем раствор с толщиной порядка 5 мм. Не забывайте: толщина шва напрямую влияет на высоту кладки. Вертикальный шов можно увеличить до 15 мм.
Перед размещением кирпича на растворе сначала следует выложить весь ряд насухо. Только после этого надо делать выкладку непосредственно на раствор.
Швы следует тщательно заполнять раствором, нельзя допускать воздушных образований. Не следует допускать и образования воздуха в шве между облицовочным материалом и кирпичом.
Кладку материала выполняйте только согласно порядовке, в которой указано расположение каждого элемента. Соблюдайте правила установки печных приборов и выполняйте точно все размеры.
Топочная дверка, как правило, располагается в 4-м и 5-м рядах кладки, которые кладутся на ребро. Стандартная топочная дверка имеет высоту 206-210 мм. Соединение делается к нижнему листу, который предварительно раскраивается. Кладка, выполненная на ребро в два кирпича, составляет 245 мм.
Нижний фасадный лист раскраивается таким образом, что верхняя часть кирпичной кладки в пятом ряду совпадает с верхней полкой топочной дверки рамки. Происходит образование зазора в 35-49 мм между кладкой кирпича в третьем ряду и нижней полкой рамки. Этот промежуток следует заполнить кирпичным боем и раствором.

Обратите внимание, что нельзя зажимать кирпичной кладкой дверки конструкции. Если в 4-м и 5-м ряду кирпич входит очень плотно, подрежьте элементы при помощи болгарки и круга по бетону. Швы вертикальные между кирпичной кладкой и топочной дверкой лучше заполнять влажным асбестом, но не раствором. Установите варочную камеру.

У отопительно-варочной печи нельзя допустить зажима настила листовой стали в кирпичной кладке. В восьмом ряду потребуется выполнить выборку в материале, это можно сделать при помощи молотка или болгарки. Длину паза сделайте по всей длине кирпича.
Своими руками можно легко сделать соединительный патрубок дымовой из листового железа в количестве двух штук и размером 270:390 мм. Листы просто следует согнуть в виде короба с прямым углом и один вставить в другой. В присоединительное отверстие надо завести один конец патрубка на глубину порядка 70 мм. Второй вводят на 60 мм в отверстие отвода отработанных газов. После выполнения кладки печи часть патрубка, которая находится снаружи, следует обвернуть листовым асбестом влажным. После этого проводится скрутка при помощи стальной проволоки и оштукатуривания раствором глиняно-цементным. При использовании сталистой проволоки ее сначала требуется отжечь, чтобы она приобрела нужную пластичность.
Дымовая труба может быть установлена круглого типа с диаметром около 120 мм или квадратная с сечением 130:130 мм. Она выполняется из нескольких секций, сборка проводится на месте.
Каркасная печь будет выглядеть законченной конструкцией, если выполнить перекрытие сверху при помощи крышки или стали листовой.
Решетку колосниковую можно сделать следующим образом. Следует найти 7 металлических прутков с диаметром порядка 12 мм, взять пару кусков катанки с диаметром 6 мм и длиной порядка 130 мм и 12 шайб с толщиной более 6 мм, в которых отверстие тоже должно быть 6 мм.
Для малой каркасной печи отрезают 7 стальных прутков для колосниковой решетки длиной порядка 140 мм. После этого следует просверлить отверстия диаметром 6 мм на каждом конце прутка. Один из концов расклепывают и надевают на пруток шайбы, после этого расклепывают и второй конец.
Для отопительно-варочной и каркасно-отопительной печи изготавливают 7 стержней длиной 190 мм. По краям сверлят отверстия на расстоянии 170 мм друг от друга с диаметром 6 мм. Остальные детали остаются прежними.

Изготовление тонкостенной каркасной печи

Печь каркасная тонкостенная имеет вес порядка 300 кг. Для ее монтажа требуется фундамент. В банной конструкции предусматривается насадная труба, которая должна подключаться к стенному дымоходу (см.ст. «Расчет дымохода – возможности и действительность«). Ее теплоотдача составляет 1,2 кВт, которые печь производит при проведении двух топок на протяжении суток.

Комплектующие

Для проведения работы нам потребуется:

обыкновенный кирпич полнотелый – 64 шт.;
огнеупорный кирпич – 16 шт.;
обыкновенная глина – 40 кг;
песок речной – 90 кг;
уголок металлический 2,5/2,5/0,3 см – 10 кг;
полосы стали 3/0,4 см — 2 кг;
асбестоцементный лист толщиной 5 мм – 2 м²;
решетка колосниковая 13/13 см – 1 шт.;
топочная дверка – 25/20,5 см – 1 шт.;
листовая сталь с толщиной 1 мм – 12 шт.;
кровельная сталь – 7 кг;
задвижка с патрубком.

Делаем каркас

При облицовке печи мелкоразмерным листом из металла или асбестоцемента помимо уголка, который формирует нижний и верхний пояс каркаса, применяется и полосовая сталь, которую следует устанавливать в точках стыка облицовочного материала. При быстром монтаже допускается применять в конструкции болтовые соединения.

Каркас печи выполняется из уголка 25/25/3 мм, который включает в себя вертикальные стойки.
В нижнем поясе крепятся сваркой фронтальные уголки и косынки.
В верхнем поясе выполняется крепление накладок и фронтальных уголков. В накладках применяется полосовая сталь 40/3 мм.

Такой монтаж позволяет сформировать заднюю и переднюю сводные рамы. Их комплектация производится полосой и боковыми уголками.

Накладки должны располагаться внутри соединений каркаса. Вырезать асбестоцементные листы следует в соответствии с накладками.
Для технологичного выполнения болтовых соединений в накладках следует выполнять отверстия и вваривание делать заподлицо с внутренней плоскостью гайки.
Топочную гарнитуру, дверки прочистные следует крепить к фронтальной раме каркаса.
При подготовке каркаса одновременно следует нарезать и облицовочный материал. Его покраску можете выполнять под цвет помещения.

Каркас плиты.

Слева плита в металлическом каркасе, а справа печь буржуйка с плитой и духовкой.

Зачем внутри плиты кирпич?

Кирпичное наполнение это фундаментальное отличие плиты в каркасе от буржуйки.

Всё дело в скорости передачи тепла через стенку печи.

Из за того что между огнём и железом поставлен кирпич, внутри топки остаётся больше тепла которое пойдёт на нагрев кирпичного, отопительного щитка.

Если плита будет просто железной то во время топки большая часть тепла выходит через тонкие, железные стенки наружу и на щиток уже не остаётся энергии.

Мощность топки.

Мощность топки дровяной печи рассчитывается исходя из её размера.

Чем больше и активнее топлива горит в моменте тем мощнее топка.

Отличие плиты в каркасе от буржуйки в том, что её топка рассчитана так чтобы эффективно нагревать теплоёмкий щиток.

Топка современных буржуек рассчитана на длительное, неактивное горение топлива.

В таком режиме дымовые газы не достаточно горячие и хуже разогревают каналы кирпичного щитка.

В придачу к не эффективному прогреву щитка прибавляется риск получить конденсат в дымоходе.

Подключение плиты в отопительный щиток внизу.

Нижнее подключение плиты в отопительный щиток очень важное условие для эффективной работы всей печи.

При устройстве печей желательно сильнее греть нижнюю их часть, тогда в комнате будет более комфортный климат.

Именно неспособность разогревать нижние слои воздуха в доме были большим недостатком традиционных русских печей. С такой печью, да ещё и с земляными полами, русский крестьянин был вынужден ходить по дому обувшись, несмотря на жар выше пояса.

Но не стоит путать традиционную и модернизированную русскую печь. Традиционная печь стояла на деревянном опечье, а в модернизированной русской печи под топкой русской печи были дымовые каналы от подтопка.

Внутреннее устройство плиты в металлическом каркасе.

Первые ряд глухой.

Для выравнивания я кладу первый ряд кирпича на слой глино-песчаной смеси.

На втором ряду начинается поддувальная камера и хайло (выход из плиты в отопительный щиток).

Напротив хайла прочистная дверца. Здесь прочистка предусмотрена производителем каркаса.

В этом ряду кирпич ставим на ребро.

Третий ряд уже из огнеупорного кирпича.

Этот ряд так же на ребре, но кирпич огнеупорный.

В этом ряду перекрытие поддувальной дверцы, хайла и прочистной дверцы.

Так же в этом ряду под топки.

Топка здесь колосниковая.

Обратите внимание на расположение колосниковой решётки.

Некоторые печники ставят колосниковую решётку прорезями поперёк топки, это неправильное решение.

Колосниковая решётка должна стоять прорезями вдоль топки.

Для правильного монтажа решётки в кирпиче запиливаются углубления чтобы решётка встала в один уровень с подом.

Дальше формируем канал по которому горячие газы будут обходить духовку.

Эту стеночку нужно сложить до монтажа духовки.

Четвёртый ряд. кладём топку и монтируем духовой шкаф.

Когда третий ряд выложен ставим на место духовой шкаф.

Обратите внимание на базальтовый картон которым защищена духовка и стенки каркаса. Это небольшое дополнение уберегает железо от перегрева.

Завершающий ряд наполнения каркаса плиты.

В этом ряду перекрытие дверцы топки и проход газов между варочным настилом и духовкой.

Обратите внимание на высоту переката (правая стенка топки), он должен быть выше проёма дверцы топки иначе при открывании дверцы печь будет дымить.

Духовку обмазываем сверху глино-песчаной смесью, это спасёт её от прогорания.

Утеплитель между огнеупорным кирпичом и каркасом.

Если всё сделано правильно, то кирпич не должен касаться верхней, горизонтальной плоскости каркаса. Здесь оставляем специальный компенсационный зазор и наполняем его кремнеземным войлоком.

Монтаж варочного настила.

Здесь настил составной.

Составные настилы лучше цельных, т.к. складываются из двух половин соединяемых в центре.

Такая конструкция гарантирует что настил не лопнет, ведь у него, как раз в том месте где обычно появляется трещина, соединение двух половин.

Настил ставим на базальтовый шнур.

Никакие замазки и прочие ухищрения не удержат чугунный настил поэтому ему нужно дать возможность шевелиться, базальтовый штур обеспечивает надёжное, подвижное соединение.

Каркасные печи.

Из за того что кладку внутри каркаса не видно, облачение печи в каркас, сильно облегчало труд печника и даже улучшало внешний вид печи.

Раньше не знали лицевого кирпича, поэтому сделать ровную, красивую печь было сложно.

Самое главное отличие, каркасных печей, от обыкновенных теплоёмких, это толщина стенки до огня, дыма.

По противопожарной норме толщина стенок кирпичной печи должна быть не менее 120 мм., но в каркасах допустимо 65 мм.

Из за меньшей толщины стенки инертность у каркасных печей меньше.

Печь в каркасе нагревается значительно быстрее обыкновенной кирпичной печи.

Но из за меньшей толщины стенки каркасная печь и остывает быстрее чем кирпичная толстостенная.

Наиболее популярные каркасные печи:

Плита варочная в металлическом каркасе.
Круглая печь в металлическом каркасе.

1. Плита варочная в металлическом каркасе.

Плита варочная в металлическом каркасе.

Преимущества каркасной варочной плиты в её надёжности.

Не секрет, что разрушение печей происходит чаще всего от перетапливания.

Для дачника приезжающего в выходной зимний день и пытающегося нагреть дом кирпичной печью, за час, бесполезно объяснять о перетопе и пр.

Приезжая на ремонт или разборку старой печи, на даче, обнаруживаешь печи у которых, от перетопа, раскрошилось шамотное ядро топки.

И часто слышишь: “Печка хорошая, тёплая. Зимой приезжаю часов 5-6 топлю потом сутки тепло держит.”

Но, теплоёмкие печи периодического действия нельзя топить так долго.

Специально для дачников я, даже, написал инструкцию, как топить кирпичную печь.

Металлический каркас плиты позволит сохранить печь при перетапливании.

Со временем, даже при разрушении огнеупорного кирпича внутри каркаса, его можно с лёгкостью заменить на новый. При этом внешний вид самого каркаса всегда остаётся “как новый”.

Современные металлические каркасы печей выглядят довольно эстетично.

Металлический каркас может быть окрашен термостойкой краской в любой цвет.

Варочный настил плиты, может быть, керамическим.

Через такой настил можно наблюдать огонь внутри печи во время её протопки.

А топочная дверца со стеклом стала уже привычным элементом современной печи.

Обычно каркасную плиту строят совместно с кирпичным отопительным щитком.

Щиток хорошо накапливает тепло и отдаёт его длительное время.

Но нельзя путать каркасную плиту с полностью металлической.

В каркасе наполнение из огнеупорного кирпича.

В каркасной плиты топка рассчитана на подключение к отопительному щитку, а металлические печи буржуйки рассчитаны на подключение непосредственно к дымоходу.

При подключении металлических печей, к кирпичным отопительным щиткам, возможен конденсат и разрушение кирпича.

2. Круглая печь в металлическом каркасе.

Ещё, не так давно, круглая печь в металлическом футляре встречалась повсеместно.

Такую печь можно было увидеть как в жилом доме так и в деревенском магазине или на складе. Даже в поликлиниках и детских садах, в советское время, для отопления использовались круглые печи.

Круглая печь в металлическом каркасе.

Внешний вид советских круглых печей был не самый презентабельный. Но простота устройства и отличные характеристики компенсировали этот недостаток с лихвой.

В сегодняшнее время круглые печи в металлическом футляре отдали первенство отопительным каминам.

Дома стали строить богаче и простенькая круглая печь не вписалась в современные интерьеры.

Преимущества Круглой печи в металлическом футляре:

Круглая печь в металлическом футляре имеет очень хорошие отопительные характеристики.
Круглая печь в металлическом футляре занимает мало площади помещения.
Круглая печь в металлическом футляре долговечна и при должном уходе и обслуживании всегда выглядит как новая.
Современные технологии и материалы позволяют качественно окрасить печь в любой цвет.
Возможно установить на круглую печь каминную дверцу со стеклом.
Круглая печь в металлическом футляре значительно дешевле хорошей теплоёмкой кирпичной печи, при этом не уступает по отопительным характеристикам.

Для печного отопления небольшого домика хорошо подойдёт круглая печь в металлическом футляре.

И при должной отделке такая печь может быть интересным украшением интерьера.

Варианты дачных печей.

В советские времена самой популярной дачной печью была варочная плита с отопительным щитком.

На дровяной варочной плите готовили еду, а кирпичный отопительный щиток отопительный щиток давал долгое тепло.

С приходом на дачи благоустройства и современных бытовых приборов требования к функционалу дачной печи немного изменились.

Предлагаю внимательно рассмотреть современные варианты дачных теплоёмких печей.

Плита варочная в металлическом каркасе с кирпичным отопительным щитком.
Печь Шведка.
Плита варочная с лежанкой.
Печь лежанка.
Печь голландка.
Круглая печь в металлическом футляре.
Теплоёмкий отопительный камин.

1. Варочная плита в металлическом каркасе с кирпичным отопительным щитком.

Плита варочная в металлическом каркасе с кирпичным отопительным щитком.

Достоинства плиты в металлическом каркасе:

Плита варочная в металлическом каркасе занимает сравнительно немного места.
Такая печь позволяет и приготовить еду на ней и испечь пироги в духовке.
Кирпичный отопительный щиток, так же как теплоёмкая печь, отдаёт тепло в помещение между протопками.

Такие печи принято ставить на дачах.

Печь для дачи должна нагреваться быстрее.

Преимущество металлических каркасов печей в толщине стенки.

Металлический каркас разрешает сделать кирпичную стенку, до огня, тоньше.

По правилам строительства печей каминов и дымоходов минимальная толщина стенки 120 мм. до дыма.

Каркас разрешает уменьшить эту толщину до 60 мм.

Меньшая толщина стенки, плюс шамотный кирпич в наполнении каркаса плиты,ускоряют теплопередачу.

Это значит, что с момента растопки, до того времени когда печь начнёт давать тепло, пройдёт меньше времени.

Современный металлический каркас варочной плиты.

Плита варочная в металлическом каркасе.

Сегодня, в отличие от советских времён, металлический каркас можно сделать действительно красивым.

2. Печь Шведка.

Печь Шведка.

Кирпичная печь типа Шведка, довольно долго, была наиболее распространённой конструкцией, дачной печи и печи для небольших домов постоянного проживания.

Популярность “Шведки” обуславливается её удобством для пользователя.

Печь шведка позволяет отапливать дом и готовить еду, при этом её габариты значительно меньше Русской печи.

Конечно такой хлеб, как в русской печи, печь Шведка, вряд ли приготовит.

Но при наличии духовки в Шведке можно даже печь пироги.

Теплоёмкий кирпичный корпус печи шведки позволяет полноценно отапливать небольшой дом, а варочный настил поможет приготовить обед.

Основное отличие шведки от варочной плиты в каркасе в корпусе плиты.

Печь шведка с духовкой.

3. Плита варочная с лежанкой.

Плита варочная с лежанкой.

Такая печь отличается от Шведки тем, что тепло накапливает не отопительный щиток а лежанка.

Горячие газы выходят из плиты в лежанку, при таком устройстве основной нагрев проходит в нижней части печи.

Но это устройство обязательно требует растопочного хода печи.

Если не сделать прямой, растопочный ход из плиты в дымоход этой печью будет очень сложно пользоваться.

Через лежанку проходит довольно длинный горизонтальный канал и создать в нём тягу без предварительно прогретого дымохода будет невозможно.

Кстати, именно эта печь не хотела у меня растапливаться несколько дней.

То есть через растопочный ход дым шёл, но стоило переключить на лежанку и плита начинала дымить.

Я специально ездил несколько дней на эту дачу и сушил печь.

Чуть подсохнув лежанка начала работать нормально.

4. Печь лежанка.

Печь лежанка.

Прошу не путать печь лежанку и печь с лежанкой.

В печи лежанке топка расположена непосредственно внутри лежака.

Лежанка – это очень удобная в использовании и тёплая печь.

Кирпичная печь лежанка, в придачу к отоплению дома, имеет ещё и ряд преимуществ:

На протопленном лежаке удобно просушить одежду придя с зимней прогулки с детьми.
Лежак может быть так же и доктором, это отличное лекарство от простуды и от болей в пояснице.
Большую часть тепла лежанка отдаёт невысоко от пола, это хорошо сказывается на микроклимате помещения. Конвекция в помещении лучше если источник тепла расположен ближе к полу.

5. Голландка.

Голландка.

В основе названия “голландская печь” лежало то, что традиционные рельефные печные изразцы заменили гладкие, расписные, голландского образца.

Современная печь голландка это небольшая кирпичная отопительная печь простой формы, прямоугольной или квадратной формы в сечении.

Такие печи могут быть выполнены в расшивку или покрытые изразцом или кафельные или быть оштукатуренными,все их мы будем называть печь голландка.

Небольшая занимаемая площадь.
Хорошая мощность, для своего размера.
Удобство пользования.

6. Круглая печь в металлическом футляре.

Круглая печь в металлическом футляре.

Круглая печь в металлическом футляре имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Металлический футляр можно заказать любого нужного вам цвета.
Металлический футляр круглой печи легко моется, а качественная порошковая окраска сохраняет внешний вид печи. в металлическом футляре занимает совсем немного площади пола в помещении. Обычно кирпичные теплоёмкие печи довольно громоздки. Круглая печь занимает меньше площади, при этом её характеристики, по тепловым показателям, такие же как у кирпичной теплоёмкой печи больших размеров.

7. Теплоёмкий отопительный камин.

Отопительный теплоёмкий камин.

Я немного сомневался, стоит ли относить отопительный теплоёмкий камин к дачным печам.

Но, объективно, сегодня, камин отопительный, самая популярная конструкция кирпичной теплоёмкой печи и для дома постоянного проживания и для дачи.

Преимущества отопительного камина:

Теплоёмкий корпус отопительного камина.
Возможность дожигания недогоревшего в топливнике топлива в камере дожига путём подачи вторичного воздуха.
Высокий КПД теплоёмкого отопительного камина. (Создаётся грамотным расчётом необходимой мощности топки и дожиганием топлива)
Дверца топливника со стеклом. (Позволяет любоваться игрой пламени во время топки)
Возможность топить камин с открытой дверцей топливника. (Каминный режим)
Возможность добавить в отопительный камин хлебную камеру.

Все представленные здесь печи теплоёмкие.

Кирпич накапливает тепло и передаёт его в помещение между топками.

Достаточно протапливать теплоёмкую печь один раз в сутки, в течении часа, чтобы получать тепло весь день.

Читайте также: