Металлический корпус для усилителя

Обновлено: 21.09.2024

Корпус усилителя/ЦАПа. Алюминий vs Сталь

Размышляю над вопросом, из чего делать корпус усилителя. Популярный и достаточно практичный вариант: каркас из уголков и закрыть это дело панелями. А вот из какого материала лучше делать эти компоненты? Соображения веса и декора (хотя тут спорно) подсказывают - алюминий и там, и там. Соображения лучшего магнитного экранирования говорят - сталь. Или несущий каркас сделать из легкого, но прочного алюминия, а панели - из относительно тонкой нержавейки?

Какие у кого мнения по этому вопросу?

у меня в железном (полностью) корпусе (толщина 0.7мм) были какие то странности, изредка (как на пластинке) щелчки проскальзывали, долго (пол года точно) не мог понять от чего (менял много чего), проклеил алюминиевой фольгой (скотчик такой) в 3 слоя, вроде исчезли, месяц полет нормальный. Хотя не уверен до конца, что из-за стального корпуса, но . хз. хз. такая история=))

занятная однако история но мне почему-то кажется, что все-таки щелчки были не из-за материала корпуса, а из-за чего-то другого. может это что-то само прошло, может "случайно" наладили, пока корпус оклеивали скотчем;)
как я ни пытаюсь, у меня не получается объяснить эти щелчки через материал корпуса, т.к. внешние наводки не должны такого давать, и алюминиевая фольга - не очень хороший магнитный экран

ну вот я и говорю, хз, мысль такая: мож как-нить тор через корпус на плату цапа наводил или еще что то. Как будто что то где то копится, копится минут 5-10 (как будто заряд конденсатора) потом щелк! и еще минут 5-10 все нормально. Причем первый щелчек мог быть через 30-40мин, а остальные следовали друг за другом чаще

как альтернатива, корпус согнуть из штампованной стальной сетки, а затем, облицевать алюминием или платиной, у кого на что хватит. Вот вам и экран и декор

О, спасибо за дельное пояснение!!

нууу, надо сказать нержавейку тоже могут хорошо и по-разному обрабатывать, не хуже анодированного алюминия выходит потому и написал, что это у него спорное преимущество получается, нержавейка не хуже.

Вот несколько примеров нержавеющих декор панелей отсюда:

вопрос этот обсуждался с примерами в ветке Nik`а (старой) о ZD-50. если коротко, то желательно из немагнитного металла.

можете ссылку на ветку дать? или может быть прямо здесь могли бы пояснить, почему не стоит из стали делать?

ivbasul, главная проблема в том, что трансформаторы (особенно торы) непросто сделать близкими к идеалу и они дают магнитные поля, а корпус их или "передаёт дальше", или нет. эти поля наводят на входные цепи со всеми вытекающими. ещё это важно для усилителей мощности - выход сигнального и возвратного проводников должен проходить через одно отверстие, или через разные, но между ними нужен пропил шириной 1. 2 мм. тема ищется поиском по сайту запросто, почитать её очень полезно всю невзирая на размер - многие вопросы прорабатывались очень основательно

Вот! про пропилы я в ветке "усил Романова-Маньяка" читал, поэтому и подумал обклеить алюм фольгой - вдруг изменится че. Кстати над трансом я вообще медную тонкую пластину приклеил, 12х15см. (выдрав ее из дохлого старого ноутбучного бп от ИБМ) Вроде как изменилось, на днях тогда и нижнюю часть проклею, "раз такое дело".
И что любопытно, шумы от 50гц и выше, судя по РМАА уменьшились прилично.

так это как раз "маньяк" этот вопрос в ветке по зд-50 и поднимал. с иллюстрациями. я ж говорю - почитайте её всю, там такие интересные вещи есть и по конструктиву, и по источникам питания, и вообще

может быть имеется в виду электро-магнитные волны? я просто не очень понимаю, как магнитное поле может быть куда-то отражено и тем самым сконцетрировано. А если это электро-магнитные волны, то частота у них получается около 50 Гц, тогда у них получается очень маленькая энергия и затухают они оооочень быстро.

в динамиках используется магнитная система с направлением магнитного поля и концентрацией его в зазоре. и оно не отражается, а замыкается. А в зазоре(разрезе) может получится или минимум, или максимум - зависит от направления магнитного поля и направления разреза(зазора).

"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица

Roma traditoribus non premia.

вы кого хотите магнитно экранировать - усилитель? от кого - от своего собственного силового трансформатора, который внутри экрана?
кто будет делать - вы нержавейку пробовали обрабатывать? и кстате да, советская чаще немагнитная (если _советскую_ стальную чайную ложку приложить к громкоговорителю - можно много думать. Особенно после сравнения с китайской)

приведенная мной 12х18н10т имеет максимальную твердость после закалки 27 единиц по Роквелу. Обрабатывается не сложнее алюминия. Сам пилил. А уж лазером режется на ура.

и кстате да, советская чаще немагнитная (если _советскую_ стальную чайную ложку приложить к громкоговорителю - можно много думать

потому, что сделана из приведенной мной марки стали. Дешевой и доступной.

Offтопик:
Кстати, у меня до сих пор дома лежит советская ВИЛКА. из столового набора выполненная из чистейшего ТИТАНА. причем выпуска годов так начала 80х. В стальном наборе попалась одна такая.

"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица

Roma traditoribus non premia.

вы кого хотите магнитно экранировать - усилитель? от кого - от своего собственного силового трансформатора, который внутри экрана?

Да, усилитель, но только от внешних наводок. Собственный трансформатор замотан пермаллоем или какой-нибудь другой экранирующей жестянкой. Или так тоже не пойдет?

т.е. та нержавейка, к которой магнит не примагничивается, ничего путью не будет экранировать? и что ее, что алюминий в плане экранирования внешних или концентрации собственных наводок - без разницы?

Низкочастотное магнитное поле экранируется материалами с большим мю (магнитной проницаемостью), такими как пермаллой, трансформаторная сталь. И то, эффективная экранировка начинается от герц 400, более низкочастотное поле экранировать много труднее(нужна очень большая толщина экрана). Вч поле экранируется материалами с хорошей проводящей поверхностью (медь, латунь, алюминий, покрытая серебром или другими хорошо проводящими металлами поверхность той же жести (например луженая жесть)).

Грамотно делать нужно так, чтобы экранировка не понадобилась. Использовать правильную разводку земли, широкие шины питания, шунтирование питания у потребителей - и в 99% случаев не понадобится экранировать трансформатор и плату - хватит штатной экранировки, которую обеспечивает металлический корпус.

"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

Уголки
Покупные радиаторы с отверстиями
Фрезерованные стойки
Деревянные боковины с забивными гайками
Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Подборка интересных корпусов для самодельных аудио усилителей

Красивый и аккуратный корпус — лицо проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков.

Сделать самому? — А получится ли хорошо? Не у всех есть инструменты и золотые руки. Вариант с гарантированном результатом — купить!

Рассмотрим разные по цене и конструктиву варианты для размещения усилителя. Объединяет их то, что продаются они на Алиэкспресс. Там самый широкий ассортимент товаров для тех, кто интересуется звуком.

Корпус BZ-A15

Открывает подборку корпус с заглавной картинки.

Прикольный маленький корпус, но с большими по площади радиаторами. Идеально для небольшого усилителя класса А. В комплекте идут индикаторы уровня сигнала с подсветкой на два канала.

Передняя панель толщиной 10 мм, остальные 3 мм. Общая масса: 4,1 кг! Весь крепеж и ножки в комплекте.

Габаритные размеры корпуса: 240 х 246 х 120 мм. Внутренние размеры: 245 х 160 х 112 мм.

Корпус P01 с элементами гибки

Корпус состоит из двух частей задвигающихся в друг друга, а ножки соединяют их. Материал листовой алюминий с анодировкой.

Мне этот корпус так понравился (его дизайн), что я делал себе сам похожий.

На выбор три цвета верхней крышки и три размера: 133.4x55x109, 208.4x71.5x189 и 248.4x81.5x209 мм. Можно заказать необходимые отверстия.

В нем можно разместить не только усилитель класса D, но и, например, мини ПК или ЦАП.

Классический корпус BZ4312A

Корпус типовой ширины 430 мм и строгого дизайна. Передняя шлифованная алюминиевая панель 10 мм с креплением в потай и добротные радиаторы. Что еще нужно для мощного усилителя класса АБ?

Внутренние размеры: 330х297х112 мм. Масса 7 кг! В базовом комплекте: резиновые ножки, алюминиевая ручка, выключатель питания, розетка, винты.

Внутри можно разместить серьезный DIY проект с мощным трансформаторным питанием.

Корпус без радиаторов BZ2106R

Корпус без радиаторов, там удобно размещать усилителя класса Д в высокой эффективностью. Материал анодированный алюминий.

Удобен тем, что сразу есть необходимые отверстия под фурнитуру.

Внешние размеры: 212х272х60 мм. Внутри: 204х260х54 мм.

Передняя панель 8 мм, задняя панель 4 мм, боковая панель 4 мм, верхняя и нижняя крышка 3 мм.

Корпус с деревянными накладками

Небольшой корпус с деревом ценным пород на боковых стенках.

В таком корпусе будет красиво смотреться ламповый усилитель.

Стенки 2 мм, масса 0,84 кг.

Размеры: 290х170х60 мм.

Корпус из экструдированного алюминиевого профиля

Корпус состоит из четырех деталей из алюминия 1,5 мм толщиной. Собираются части на винты. Есть черный или серебристый цвет.

Из-за особенностей конструкции в нем просто монтировать готовый проект. Можно собрать не только усилитель класса Д, но и ЦАП или блок питания.

Наружные размеры: 200х145х68 мм.

Корпус с радиаторами и селектором входов

Корпус классической компоновки с размерами 430х305х100 мм рассчитанный на установку селектора 4х входов.

По бокам развитые радиаторы. Внутренние размеры 340х300х90 мм. Передняя панель из алюминия толщиной 6 мм.

Все рукоятки и разъемы в комплекте.

Бюджетный корпус

Завершает подборку простой и бюджетный корпус.

Состоит из пластикового каркаса и тонких стальных панелек. Корпус будет удобен не только для простого усилителя, но и для самодельного регулируемого блока питания (большая высота). Есть ножки, чтобы корпус не скользил на столе.

В лоте несколько размеров на выбор: 230x185x100 мм, 200x165x90мм, 305x285x115 мм и 210x180x140 мм.

Надеюсь, подборка корпусов для усилителей была полезна и Вы выберете себе для DIY усилителя решение на свой вкус и бюджет.

Компьютерный корпус для аудиоусилителя мощности: собираем в нем класс A

Корпус для DIY проекта аудио усилителя мощности та еще головная боль. Это затратный завершающий этап и лицо проекта. Специализированные алюминиевые корпуса для усилителей стоят достаточно дорого. Можно ли попытаться сэкономить и использовать непрофильный корпус, а именно от ПК. В сегодняшнем посте - пример размещения усилителя класса A в таком корпусе.

Содержание

Введение

Часто вижу, что самодельщики забивают на финальное размещение аудио проекта в "цивильный" корпус. Причин много: хлопотно, дорого или опустились руки.

Можно использовать корпус для ПК, а точнее для плат Mini-ITX или типа HTPC, они ближе по размерам к аудио усилителям.

Плюсы такого решения:

Дешевле, особенно если взять корпус б/у
Уже имеющаяся система охлаждения (если необходима)
Металл простой в обработке

Более "хлипкая" конструкция
Много не профильных разъемов

У меня лежали собранные платы усилителя Camp amp класса A. Для более плотного знакомства с ними решил окончательно собрать усилитель в корпусе.

На Авито недорого купил просторный и достаточно стильный корпус SilverStone Sugo SG07 (размеры 222x190x350 мм):

Изготовление

Для начала выдергиваю из корпуса полки для размещения комплектующих, но оставляю штатный корпусной вентилятор, он в этой модели размером 180 мм. Блока питания в моем случае не было.

На остатках полки спереди будет стоять предварительный усилитель:

Разъемы USB на передней панели можно оставить и пусть туда 5 В для зарядки гаджетов. А вместо пары разъемов звуковых 3,5 мм будут светодиоды - индикаторы работы усилителя. Кнопку включения заменил на металлическую с фиксацией.

Платы усилителя по канально стоят на радиаторах:

В корпусе достаточно места для радиаторов (они будут обдуваться вентилятором сверху), блоков питания и периферии.

В качестве блоков питания для усилителя будет пара импульсных блоков JCPower JC-54-18 (18 В/3 А):

Металл корпуса легко обрабатывать, бытовой шуруповерт справляется. В то же время вся конструкция сохраняет жесткость.

Блок для питания периферии 5-12 В (на фото выше) сгорел при настройке, и был заменен проверенным решением Hi-Link HLK-5M12 на 12 В 5 Вт, от него работает корпусной вентилятор. Для работы двух портов USB надо купить платку с QC зарядкой и запитать от блока питания усилителя.

Всей работы на размещение усилителя внутри SilverStone Sugo SG07 ушло примерно пару дней.

Эксплуатация

Осталось найти или напечатать на 3D-принтере заглушку на место CD-рома на передней панели. Как оказалась, такие узкие заглушки довольно редкие.

Протестировал усилитель в течении нескольких вечеров и хочу отметить хорошую систему охлаждения этого корпуса. Она легко справляется с отводом ~30 Вт тепла на канал от этого усилителя (класс А горячая штучка). А главное вентилятор не шумный, переключатель стоит на "L".

Усилитель играет музыку очень душевно, заодно немного прогревает комнату пока не открыт отопительный сезон. Мощности с предварительным усилителем получается около 10 Вт на 4 Ом, что вполне достаточно для квартиры и акустики с хорошей чувствительностью.

Единственный минус такого проекта, как по мне - низкий КПД:

Заключение

Как оказалось даже ресурсоемкий усилитель класса А можно разместить в компактном компьютерном корпусе с минимальными затратами. Да, выглядит конструкция немного не привычно, не по канонам HiFi, но работает в таком корпусе без нареканий. Усилитель продолжает радовать сочными джазовыми композициями этими холодными осенними вечерами.

Другие способы самодельного изготовления корпуса для усилителя мощности описаны в этой статье.

А если желание возится с изготовлением корпуса нет, можно посмотреть красивые готовые варианты:

Кнопка с фиксацией. Делаем брутальный корпус для усилителя мощности.

Всем привет, сегодня расскажу как я делал брутальный стальной корпус для звукового усилителя мощности. А кнопка? Кнопка дополнит комплектацию корпуса.

Такие металлические кнопки с фиксацией (их у нас в магазинах называют антивандальные) я частенько использую в своих DIY конструкциях. Они мне нравятся — солидные, и имеют приятную кольцевую подсветку.
Они отличаются монтажным диаметром, обзорная под 16 мм, я еще покупал 19 мм, вот такую.
Так есть различная гравировка на кнопке:

либо без оной, как у обозреваемой кнопки.
Ну и понятное дело цветом подсветки.

Посмотрим на кнопку поближе:

Размеры: 38 мм длина, наружный фланец 19 мм, нажимная часть 10 мм. Резьба М16.
Характеристики:
Тип кнопки: с фиксацией
Материал контактов: алюминий
Материал кнопки: никелированная бронза и сталь
Монтажный диаметр: ф16 мм
Питание подсветки: 12 В
Комбинация контактов: НЗ и НР
Водозащита: IP65, IP67
Переключение: AC 250 В 3 А
Стойкость: 50000 циклов
Подсветка: красная, голубая, зеленая, желтая, белая.
У меня с красной подсветкой:

Контакты:

Я отметил нормально разомкнутые, что бы замыкалась при нажатии кнопки:

Минус — у такой кнопки мелковаты лепестки контактов, паять надо аккуратно.
Подсветка:

Работает и от 5 В. Причем подсветка горит всегда, не зависимо от того нажата ли кнопка.

Теперь переходим непосредственно к изготовлению корпуса.
На муське уже были замечательные посты с изготовлением корпуса для УМЗЧ из:
Фанеры
Из корпуса видеомагнитофона
Был даже покупной вариант.
Мой вариант (доступный мне) DIY из металлических листов.

Идея изготовления корпуса усилителя из листовых деталей лежит на поверхности:

Один из конструктивных вопросов при этом: как соединять между собой листы.
Я и сам уже делал корпус по похожей технологии:

Только скрепляли алюминиевые листы деревянные боковины, в которых стояли забивные гайки.
В нем, в конце концов, стоял этот усилитель.

Для этого корпуса у меня появилась другая идея соединения листов.
Вырезаю листы для корпуса из нержавейки 2 мм на станке гидроабразивной резки:

Дно корпуса сделал из черной стали, что бы было проще сверлить отверстия под крепеж плат.
Листы требуют очистки, так как они в следах от валков, грязи и мелких царапинах.
Решил сначала попробовать химический способ.
Пассиватор:

Займемся прикладной химией:

Очиститель:

Пассиватор:

Но химическая очистка не дала мне того результата, который достигается у нас на работе. Остались следы от валков, царапины и разводы после смытия реактива. Нержавейку сначала пескоструят, что дает однородную поверхность.
Решил что без механической обработки не обойтись.
Прошел листы виброшлиф машинкой:

И покрыл матовым лаком:

А теперь вот моя идея по соединению листов в готовую коробку.
Стойки из алюминиевого круга диаметром 30 мм:

В них выбрана четвертинка и просверлены отверстия во всех плоскостях для крепления листов.
Там нужно нарезать 7 резьб в каждой детали:

Начало сборки корпуса:

нижний лист отгрунтован.
Все резьбы для соединения листов корпуса М4.

Готовый корпус:

Внутренние размеры: 396х196х105 мм.
Спереди отверстие под экран селектора входов и РГ.
Верхняя крышка дополнительно покрашена:

Сзади:

Сетевая розетка совмещенная с фильтром EMI на 6А стоит US $4.00
Разъемы под акустику (хорошие, немагнитные) 4 шт. за US $5.99
Сбоку:

Снизу:

в ножках-стойках еще нарезана резьба М6 под дополнительные ножки-шипы.
Внутри:

Масса получилась ого-го:

Ну и кнопка:

Читайте также: