Металлический профиль в ванную

Обновлено: 30.04.2024

Самостоятельная установка металлической ванны — технологически несложная работа, но требующая больших трудозатрат. Потребуется правильно выставить ванну с учётом угла уклона, исключить шатание и правильно присоединить коммуникации. В дальнейшей эксплуатации устранить возможные ошибки трудно, так как ограничен доступ к сливу. Чтобы облегчить труд, необходимо строго соблюдать последовательность действий и каждую операцию проводить строго в соответствии с инструкциями производителей.

Особенности стальной ванны

Ещё недавно железные ванны считались бюджетным вариантом, не отличающимся качеством. Современные материалы позволили улучшить характеристики изделий.

Преимуществами металлических изделий считают:

Небольшой вес (в 5–7 раз легче чугунных), что удобно в транспортировке и поднятии в квартиру.
Быстрое прогревание после подачи горячей воды из-за тонких стенок.
Большой ассортимент размеров и конструкций, что позволяет подобрать нужное изделие.
Долговечность эмалевого покрытия, которое можно со временем реставрировать своими силами.
Возможность доукомплектования различными аксессуарами: поручнями и подголовниками, гидромассажем.
Доступная цена.

Достоинства часто становятся недостатками при эксплуатации:

Из-за небольшой массы при монтаже необходимо уделить внимание надёжному креплению — в противном случае ванна будет шататься.
Стойкая к истиранию эмаль легко может быть разбита при падении тяжёлых предметов.
Из-за малого веса происходит быстрое остывание воды — если планируется принимать долгие процедуры чашу необходимо утеплить.
Тонкие стенки хорошо ретранслируют шум от падающей воды, для его снижения монтируют шумоизоляцию.

Правильная установка железной ванны должна учитывать все особенности изделий. Нужно постараться снизить проявления отрицательных качеств.

Способы установки

Распространены несколько способов монтажа ванны:

На штатные ножки, идущие в комплекте. Крепят ножки после доставки и распаковки непосредственно в помещении ванной комнаты. Для монтажа используют болты, распорки или клинья. Преимущества метода — простота.
На стальной каркас из оцинкованного профиля или трубы прямоугольного сечения. Способ не исключает использование ножек, но помогает добиться устойчивости благодаря большой площади опоры. Одновременно каркас служит для монтажа декоративного экрана.
В угол. Если ванна немного короче, чем расстояние между стенами, то часто кроме ножек, используют дополнительную опору на две стороны. Используют стальной уголок с наклеенной на него демпфирующей прокладкой. Штатные ножки также необходимо использовать.
Между стенами. При такой установке купель опирается помимо ножек на три уголка, закреплённых в стене, что улучшает устойчивость.
На подиум из пеноблоков или кирпича. Позволяет получить прочную конструкцию, повторяющую форму ванны и повышающий устойчивость.
На стенки из кирпича. Самый надёжный монтаж, но сильно ограничивающий возможности обслуживания или ремонта канализации или труб подводки.

Выбирая, как провести монтаж стальной ванны, учитывают трудоёмкость и затраты на проведение работ, а также навыки мастера.

Инструменты и материалы

перфоратор с бурами и битами;
дрель или шурупорвёрт при монтаже на каркас;
болгарка и сварка, если необходимо изготовить основание из стальных труб;
ёмкость для замешивания раствора, мастерок или кельма;
гаечный ключ, размер которого зависит от комплектации, обычно от 13 до 17 мм;
уровень, пузырьковый или лазерный;
карандаш.

Раствор проще замешивать с помощью насадки-венчика для перфоратора или дрели, при покупке обращают внимание на способ установки. Работа перфоратором подразумевает использование венчика с хвостовиком специальной формы.

Выбор материала зависит от способа установки. Для монтажа на штатные ножки ничего приобретать не нужно.

Для изготовления каркаса готовят стальные трубы прямоугольного сечения или стальной оцинкованный профиль.
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор, а пеноблоки на цементный клей или монтажную пену.
Заранее приобретают сифон для слива воды в канализацию.
Утепление и звукоизоляция достигается нанесением с нижней стороны монтажной пены.

Подготовительные работы

Подводят трубы холодной и горячей воды, желательно скрыть их в стене. В этом случае борт ванны встанет вплотную к вертикальной поверхности, что упростит работы по гидроизоляции стыка.

Готовят место для подключения слива. Приёмный патрубок канализации должен быть минимум на 8–10 см ниже сифона, чтобы исключить застой грязной воды и появление неприятного запаха.

Измеряют угол в примыканиях стен. Он должен быть равен 90°, в противном случае появятся зазоры, которые испортят внешний вид комнаты. При необходимости проводят оштукатуривание.

Выравнивают поверхность пола. Иногда скат направлен в сторону стен и заметить небольшую утечку в дальнем углу невозможно. Постепенно вода просочится сквозь перекрытия и испортит потолок соседям снизу. Кроме того, повышенная влажность быстро приводит к возникновению грибка и плесени, деятельность которых может навредить здоровью людей.

Проще всего выровнять поверхность, залив пол самовыравнивающимся раствором. Для высыхания смеси достаточно нескольких часов, поэтому процедура не надолго замедлит установку ванны.

Если дополнительно к ножкам предусмотрена опора на уголки, их заранее прикручивают к стенам. Используют анкера с диаметром стержня не менее 8 мм. Уголок для длинной стороны крепят на 4 анкера, короткой на 2.

Порядок установки стальной ванны на ножки

Существует несколько разновидностей ножек для ванны. Важно выбрать именно те, которые лучше всего подходят по геометрии дна.

Монтаж ножек

Производители разработали разные варианты крепления ножек к ванной на болты и гайки к проушинам или приклеиванием на двусторонний скотч приклеиванием.

Алгоритм монтажа на болтовое соединение:

Распаковать ванну, проверить комплексность — она должна соответствовать паспорту изделия.
Перевернуть ванну, уложив на мягкую подстилку, чтобы исключить повреждение эмали.
Вставить винт головкой в проушину.
Надеть на винт плоскую шайбу, пружинную шайбу (шайбу Гровера).
Установить ножки на стальную ванну.
Подложить прокладки в места соприкосновения ножек и ванны.
Зафиксировать положение основания с помощью гайки-барашка.
Вставить регулировочные болты с гайками.
Установить пластиковые подпятники, исключающие скольжение ванны и порчу напольного покрытия.

Нельзя сильно притягивать гайку крепления ножек к ванне. После соприкосновения с гровером необходимо сделать четверть оборота. Гровер не должен быть полностью сжат. В противном случае нагрузка во время наполнения ванны и температурное расширение металлов могут оторвать проушину.

Монтаж сливной арматуры лучше провести, когда ванна находится в перевёрнутом положении, так легче работать, чем в ограниченном пространстве под ванной.

Далее ванну устанавливают на ножки. Вворачивая или выкручивая винтовые опоры добиваются горизонтального положения бортика.

Оптимальной считается высота верхнего края 60 см, но если в квартире проживают дети или члены семьи с ограниченными возможностями, ножки можно максимально ввинтить, сделав таким образом ванну ниже.

В опорах с клейкой лентой ножки устанавливают в другой последовательности:

Распаковывают ванну.
Устанавливают центральный винт в проушину.
Снимают защитную плёнку с клейкой демпфирующей ленты.
Прогревают клей строительным феном.
Прикладывают и прижимают ножки на несколько минут, чтобы клей схватился.
Вворачивают регулировочные винты.
Устанавливают пластиковые подпятники.

Переворачивают ванну, устанавливают её на место и производят регулировку по горизонтали.

Если в установочный комплект по каким-либо причинам не входят ножки, лучше найти модель в интернете и приобрести основание, рекомендованное производителем. В противном случае под нагрузкой может произойти поломка детали и опрокидывание всей ванны.

Тепло- и шумоизоляция

Замедлить остывание ванны и уменьшить шум от льющейся воды можно с помощью нанесения монтажной пены:

Ванну переворачивают и укладывают на поверхность застеленную чистой материей.
Обезжиривают поверхность спиртосодержащими составами или специальными жидкостями.
Равномерно, не оставляя пустот, распределяют монтажную пену по нижней поверхности. Важно не допустить попадания пены на места подключения сифона и защитного перелива — для очистки потребуется специальный, дорогой растворитель.
Дожидаются полного высыхания пены. На это может понадобиться 1–2 суток.
Переворачивают ванну и устанавливают изделие на место.

Чтобы скрыть пену, приобретают или самостоятельно изготавливают экран.

Крепление к стене

Если ванну прикрепить к стене, то её положение станет устойчивее даже при монтаже только на ножки.

Единственным способом крепления к вертикальному основанию является использование специальных скоб, входящих в зацепление с изгибом бортика. Важно правильно провести разметку согласно инструкции.

Инструкция по креплению:

В стене сверлят отверстие диаметром под дюбель крепежа.
Вбивают дюбель и вкручивают саморез с элементом крепления.
Устанавливают ванну на постоянное место.
Затягивают саморез до упора.

До затягивания крепление можно перемещать в вертикальной плоскости, чтобы попасть в нужное место. Ванна должна опираться на верхнюю планку.

Подведение коммуникаций

Подготовку коммуникаций проводят перед установкой ванны. Водопроводные трубы выводят к месту установки смесителя.

Удлинение и изгибы стальных труб потребуют использование газосварки, что в большинстве случаев могут выполнить только специалисты управляющей компании.

Электросварка для работы с водопроводными трубами не применяется, так как швы подвержены сильной коррозии и течь образуется в течение нескольких месяцев, особенно в случае большого давления в многоэтажных домах.

Можно обойтись без привлечения профессиональных сантехников, если использовать полипропиленовые трубы. Для работы понадобится сварочный аппарат (утюжок). Его стоимость (около 900 рублей) может окупиться при одном применении. Для придания водопроводу нужной формы применяют различные фитинги, муфты и поворотов.

Для упрощения подключения смесителя используют полипропиленовую установочную планку, она поможет избежать ошибок, которые проявляются в неровной установке водопроводной арматуры.

Пересечения труб в одной плоскости делают с помощью обвода — он заменяет несколько сварных швов с помощью уголков и поворотов.

Подводку канализации осуществляют трубами диаметром не меньше 40 мм. Важно соблюсти уклон не менее 2 см на метр длины, чтобы обеспечить надёжный слив. Если надо сделать поворот на 90°, то лучше использовать два поворота на 45°. Для надёжного соединения стыки труб желательно обработать герметиком, так как резиновые уплотнительные прокладки со временем теряют эластичность, что может привести к протечкам.

После установки ванны и подключения коммуникаций проводят укладку кафеля на стены. Через 1–2 дня проводят герметизацию примыкания бортика ванной к стене. Проще всего это сделать с помощью плинтуса с клеевой основой. Оставшиеся стыки обрабатывают силиконовым герметиком для влажных помещений.

Секреты изготовления каркаса для ванны

Для установки ванны нередко требуется подготовить надежный и прочный каркас. С такими крепкими опорами сантехника прослужит годы и сохранит свою устойчивость. Однако далеко не все хозяева знают, как же изготовить основу для таких предметов.

Особенности

Многие люди уверенны, что для установки ванны не нужны лишние манипуляции, вполне можно обойтись ножками, удерживающими чашу. Конечно, во многих случаях это действительно так, и монтаж дополнительных каркасных конструкций просто не требуется.

Однако стоит учитывать, что надежно и крепко на ножках будет стоять только тяжелая и дорогая модель из чугуна, ведь ей действительно не нужен каркас.

Устойчивость подобной сантехники обеспечивается ее массивностью и внушительным весом. Более легкие и доступные модели из стали и акрила такой устойчивостью похвастаться не могут, поэтому для их установки необходимо подготовить каркас.

Очень часто каркасные конструкции идут в комплекте с ваннами. Если же таковых в наборе нет, то все детали нужно купить отдельно.

Для изготовления каркаса рекомендуется использовать максимально крепкие и износостойкие составляющие из металла. Не обойтись без каркаса и в том случае, если есть желание отделать ванну плиткой.

Такие дизайнерские решения выглядят оригинально и стильно. В этом случае сама конфигурация сантехники не играет никакой роли. При таком оформлении каркас понадобится и чугунной конструкции.

Не все ванны имеют простые симметричные формы. Сегодня в магазинах продается множество оригинальных вариантов нестандартных форм. В комплекте с этими вариантами идут необычные каркасы, а целые платформы подходящего строения. Кроме того, в подобной сантехнике чаще всего присутствуют широкие бортики, с помощью которых монтаж модели происходит быстрее и удобнее.

Без качественного и надежного каркаса легкая и неустойчивая ванна будет подвергаться деформации. Из-за этого эмаль на сантехнике может начать трескаться и расслаиваться.

Материалы

Для подготовки каркаса могут использоваться разные материалы. Главное требование, которому они должны отвечать – это повышенная прочность и стойкость к износу.

Деревянный

Для изготовления каркаса часто используют деревянный брус. Этот материал является экологически чистым, маловесным и довольно прочным. Для работы с подобным сырьем не нужно использовать дорогостоящие профессиональные инструменты.

Деревянные конструкции считаются наиболее экономичными, но не менее надежными. Однако у таких вариантов каркасов есть свои слабые стороны. Например, древесина не переносит высокой влажности. В условиях ванной комнаты ее не избежать. По этой причине со временем каркас может начать гнить и портиться. Кроме того, на подобной основе может появиться плесень и грибок. Избавиться от них будет очень трудно. Чтобы основа не превратилась в «труху», ее необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными растворами.

Металлический

Не менее популярными являются каркасы из металлического профиля. По словам специалистов, износостойкость таких основ оставляет желать лучшего, поскольку железные и алюминиевые элементы не рассчитаны на внушительные нагрузки. По этой причине их рекомендуется использовать только для создания вспомогательных опор и дальнейшего монтажа декоративного крана из гипсокартона вместе с ножками.

Профилированная труба, уголки

Специалисты утверждают, что каркасные конструкции из профилированной трубы и металлических уголков – это самые надежные и долговечные. Они могут выдерживать внушительные нагрузки, особенно если имеют достаточную толщину.

Выбирая материал для изготовления каркаса под ванну, необходимо учитывать, что для сборки металлических элементов понадобится сварка.

Цельносварная основа сделает всю конструкцию более надежной и долговечной, но любому мастеру будет гораздо легче работать с деревянным бруском, который не нужно варить.

Размеры

Размеры каркасной конструкции во многом зависят от габаритов сантехники. Например, модели с габаритами 170х80, 170х70, 100х70 см должны быть установлены на основания с аналогичными размерными показателями. Габариты ванны зависят от ее формы. К примеру, параметры 170х80 см характерны для простых прямоугольных изделий, 194х100 см – для овальных, 130х130 см – для угловых.

Обязательно нужно измерить все необходимые поверхности перед проектированием каркаса.

Следует постараться не ошибиться с размерами, если делать основу самостоятельно. В противном случае сантехника будет стоять неустойчиво.

Как сделать своими руками?

Изготовление каркаса – это несложная работа. Для изготовления деревянной конструкции понадобятся сосновые бруски 40х40 см, влагостойкая фанера, обрезная доска толщиной 28 мм. Каркасы из этих составляющих создают при помощи пилы по дереву, молотка, рубанка, шуруповерта и стамески.

Этот процесс включает несколько этапов:

Сначала нужно сделать верхнюю обвязку деревянного каркаса. Это необходимо, чтобы конструкция в будущем не шаталась и не «играла» под весом ванны.
Нужно выставить стойки в вертикальном положении. На более короткой части конструкции должна находиться хотя бы одна опорная деталь, а на длинной стороне – 3–6 стоек (все зависит от габаритов самой ванны). Крепление брусков между собой следует производить при помощи гвоздей и саморезов.

Можно переходить к сборке верхней обвязки. Ее нужно крепить к стенам дюбелями. Нужно расположить бруски так, чтобы бортики ванны опирались на него. Самыми надежными считаются конструкции, в которых стальные купели опираются одновременно на 3 стеновых перекрытия.
После этого можно переходить к установке ванны.
Чтобы изготовить каркас из металлопрофилей, нужно поставить ванну на ее основное место, снять все замеры, отрезать лишние детали профилей и скрепить их между собой.

Нужно подогнать каркас под ванну, чтобы добиться максимально плотного прилегания всех составляющих элементов. Потом нужно сварить профили между собой.
Металлический каркас следует делать с учетом того, чтобы гипсокартон и плитка потом находились в единой плоскости.
В завершении всех работ необходимо закрыть все стыки между ванной и перекрытиями специальным герметиком или резиной.

В качестве каркаса под ванну могут выступать и выложенные кирпичи. Их не нужно варить или делать сложные короба, как в случае с металлическими или деревянными вариантами.

Нужно возвести две опоры из кирпича. Они должны находиться на расстоянии 50–60 см.
Что касается ширины опоры, то она не должна превышать габариты самой купели.
Желательно делать опоры такими, чтобы они повторяли форму дна чаши ванны.

В месте, где располагается слив, опора должна быть ниже на пару сантиметров, чтобы улучшить отток воды.
Необходимо следить за тем, чтобы борта ванны находились горизонтально. Не нужно добиваться уклона, ведь такие элементы, как правило, применяются еще на стадии изготовления сантехники.
В завершении работ ванную нужно поставить на кирпичные основы как на ножки. Чтобы конструкция была более надежной, ее можно дополнительно прикрепить к стенам.
Если между кирпичным конструкциями и дном ванны появились зазоры, то их следует заполнить плиточным клеем или обычной монтажной пеной.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют при изготовлении каркаса для ванны придерживаться нескольких советов.

Если используется для изготовления каркаса металлический профиль, то его следует дополнительно усилить. Для этого можно применять деревянные бруски, пропитанные антисептиками.
Подставка под сантехнику из профильной трубы также требует сварки. Это, пожалуй, единственная трудность, с которой может столкнуться домашний мастер.
Очень важно запенить стальной каркас с наружной стороны. В таких случаях конструируется каркас под экран. Такая конструкция является простой и ее можно изготовить без демонтажа купели.
Чтобы вес от ванны распределялся равномерно, можно использовать не только ножки. С такой задачей также справится незамысловатая подложка из кирпича и досок.

После подключения всех коммуникаций рекомендуется прятать их за декоративными плинтусами.
Стоит учитывать, что цельносварные конструкции (и самодельные, и заводские) являются менее надежными, чем сборные, поскольку собрать основу на болтах своими руками – это то же самое, что сделать соединения, не уступающие по своей прочности цельному металлу.
Рекомендуется оборудовать отдельную дверцу для доступа к сливному оборудованию, чтобы его можно было проверять и ремонтировать.
Для крепежа стоит использовать саморезы, обработанные антикоррозийным составом.
Для облицовки каркаса в ванной комнате необходимо применять только влагостойкий гипсокартон. Обычный материал в такой обстановке очень быстро выйдет из строя.

Удачные примеры

При облицовке ванны плиткой без каркасной конструкции не обойтись. Интерьеры с такими элементами выглядят очень интересно и стильно. Например, чаша, окруженная кладкой из маленькой квадратной плитки в синих тонах, будет смотреться эффектно в ансамбле с голубым кафельным полом и соседней белой стеной.

Интересно и нарядно будет смотреться комната, в которой сама ванна и стены вокруг нее отделаны глянцевой мозаикой в песочно-коричневых тонах.

Добавить короб из плитки можно не только к прямоугольным и квадратным, но и к округлым моделям купелей. Так, в уютной ванной комнате в бледно-бежевых тонах будет потрясающе смотреться большая круглая или овальная ванна, отделанная мелкой мозаикой зеленого цвета. Такую облицовку сантехники можно подкрепить мозаичными вставками того же цвета на перекрытиях.

Подробнее смотрите далее.

Профили для плитки: критерии выбора

Отделочные профили для плитки также называют раскладками или тримами. Они закрывают плитку с двух или трех сторон, маскируя необработанные грани. Раскладки – характерная черта современного ремонта. Разберемся, чем полезны эти детали, какими они бывают, и по какому принципу их нужно выбирать.

Преимущества использования

Оформляя стыки плитки в углах, можно обойтись и без профиля. Такой подход оправдан при отделке стен дорогим или рельефным кафелем.

Мастера не советуют отказываться от раскладки только из-за её вида, ведь она имеет массу преимуществ:

Профили делают ванную безопасной. Угол из заточенной плитки получается острым, об него легко пораниться, поскользнувшись на мокром полу. Раскладка, наоборот, сглаживает такие участки.
Удобнее воспользоваться профилем, чем стачивать края плитки под углом 45°.
Отделка выглядит более интересно. Линия соединения получается аккуратной, а подходящий по цвету и фактуре уголок может подчеркнуть красоту кафеля.
Профили надёжно закрывают щели, защищая внутреннюю часть стены от влаги. Это исключает риск появления плесени или грибка, а также продлевает срок службы плитки.

Виды и формы

Раскладки под плитку бывают декоративными и функционально-декоративными. Декоративные выполняются из ПВХ или керамики и служат для украшения и маскировки торцевых сторон. К ним относится и бордюр для ванны. Функционально-декоративные профили делают из металла. Они не только красивы, но и практичны. Такие элементы не позволяют стыкам и краям плитки разрушаться, придают правильную форму наружным углам, скрепляют между собой разные напольные покрытия.

По назначению все профили делятся на несколько групп:

Внешние окантовочные. Они предназначены для оформления выступающих углов. Состоят такие элементы из двух частей: перфорированного паза для кафеля и наружной стороны. Они защищают плитку от повреждений и выполняют декоративную функцию.
Внутренние окантовочные. Этот тип используется реже, чем предыдущий. Вогнутая лицевая часть сглаживает переход между сторонами угловой части. Такими профилями часто оформляют стык ванны с плоскостью стены.
Завершающие уголки для ступеней. Они защищают края плитки от повреждений. В сочетании с резиновыми накладками они делают лестницу менее скользкой. Такие элементы желательно применять только в помещении.

Компенсаторные. Этот тип скрывает деформационные швы, которые компенсируют изменение размеров плитки при перепаде температуры. Такие профили необходимы в просторных помещениях. Также они отличаются наличием декоративных накладок.
Стыковочные. Такие изделия незаменимы при совмещении кафеля с другим материалом. При ровной линии стыковки они используют жёсткие раскладки из стали. Гибкие пластиковые и алюминиевые профили применяют, когда граница между материалами проходит по кривой. Недавно появился жидкий стыковочный профиль, представляющий собой смесь частиц пробкового дерева и клея.

Мастера наносят его на место соединения покрытий, а когда он затвердеет, убирают лишнее.

Металлические раскладки под плитку имеют разное сечение. Его форма определяется функцией детали.

В магазинах можно увидеть несколько вариантов:

Т-образные раскладки используют в качестве стыковочных и компенсаторных. Небольшая толщина верхней части и скрытые крепления делают его почти незаметным. Наиболее популярны детали из алюминия, также выпускаются латунные и стальные варианты. Профили шириной 10-14 мм можно изогнуть.
П-образные профили делают из алюминия, латуни и стали. Их применяют как соединительные и торцевые. Ими обрамляют открытые кромки, наружные углы и ступени.
Г-образные имеют ту же функцию, что и предыдущая группа.
L-образные или стартовые удобны при работе с плиткой большого размера. Они не позволяют первому горизонтальному ряду кафеля «сползти» под собственной тяжестью.

Материалы

В основном для изготовления уголков под плитку используют алюминий, нержавеющую сталь, латунь, ПВХ и керамику. У каждого из них есть сильные и слабые стороны. Рассмотрим их подробнее.

Алюминий. Из этого металла и его сплавов изготавливают все виды профилей. Это достаточно прочный и долговечный материал, неподверженный коррозии. Соединительный алюминиевый профиль можно использовать для криволинейных стыков напольного покрытия. На внешнюю сторону деталей наносят цветное напыление. В основном используют оттенки благородных металлов, но иногда можно увидеть и яркие цвета.
Латунь. Это прочный, износостойкий, устойчивый к коррозии сплав. Он выдерживает большие механические нагрузки, потому подходит для оформления напольного покрытия. Материал защищает углы, края плитки и швы от повреждений. Латунные профили бывают натуральными, полированными, хромированными и с напылением под бронзу.

Латунь – дорогой и качественный материал. В интерьере он выглядит стильно и роскошно.

Нержавеющая сталь. По техническим характеристикам она похожа на латунь, но более долговечна. Такие изделия служат больше десяти лет. Профили из нержавеющей стали бывают матовыми, глянцевыми, полированными и рельефными. Металлические и латунные уголки удобно использовать вместе с тяжёлой крупной плиткой.
ПВХ-профили делятся на мягкие и полужесткие. Главный недостаток первых – хрупкость. Детали из этого материала отличаются невысокой ценой и разнообразием цветов (от белого до темно-зеленого и бордо). ПВХ-профили легко устанавливаются, не портятся от воды и не требуют особенного ухода, однако со временем могут пожелтеть.

Керамика. В основном она используется для оформления перехода между ванной и стеной. Такие изделия красивы, долговечны, но могут расколоться при ударе. Детали из этого материала легко подбираются к кафелю любого оттенка.

Размеры

Размер окантовочных профилей характеризуют две величины. Первая показывает ширину паза под плитку, вторая – длину.

Величина паза варьируется от 8 мм до 12 мм. Мастера рекомендуют подбирать профиль на 1 мм шире, чем толщина плитки. Если плитка все же не входит в паз, ее край можно аккуратно сточить болгаркой.

Стандартная длина деталей – 1 м и 2,5-2,7 м.

Выбирая фигурные Г-образные и Т-образные профили, стоит обратить внимание на цифру после артикула. Она равна высоте детали. Выпускаются профили высотой 6, 8, 10, 12, 15 и 20 мм. Здесь соблюдается такое же правило – толщина плитки + 1 мм.

На П-образных профилях указывают две цифры, например, 10х10, 12х12, 20х10. Первая показывает высоту сечения, вторая – ширину.

Стандартный размер сечения керамических уголков – 5х5 см, длина равна ширине плитки и составляет 20 см или 25 см.

Цвета

Наиболее богатую палитру имеют детали из мягкого пластика. В ассортименте магазинов можно найти больше тридцати цветов, как ярких, так и пастельных. Есть раскладки с имитацией поверхности металла, разных пород камня и орнаментом. Это позволяет подобрать профиль, идеально подходящий к дизайну кафеля. Полужесткие уголки выпускаются всего лишь в 5-6 цветах.

Керамика практически не уступает пластику по количеству оттенков. Среди них есть не только белый и несколько нежных разбеленных тонов, но и насыщенные цвета, включая черный. Кроме того, керамические бордюры украшают росписью, рельефными узорами, позолотой и даже стразами.

Спектр оттенков металлических деталей не так широк. В основном он состоит из привычных для этого материала цветов (вариаций золотого и серого). В каталогах часто встречаются: хром, серебро, бронза, золото, чёрный.

Как выбрать?

Незначительные детали могут исказить общий вид интерьера, поэтому не стоит покупать профили для керамической плитки в последний момент. Дизайнеры советуют подбирать их так же тщательно, как и кафель.

Покупая дорогую плитку, не стоит экономить на уголках. Пластиковые раскладки делают интерьер немного неказистым, даже если сочетаются по цвету с керамикой. Металлические же детали выглядят стильно в любых условиях (даже рядом с дешевым кафелем).

Металл долговечен. Он прослужит не меньше десяти лет, тогда как пластик потеряет свой вид уже через пять лет. Металлическая окантовка также будет надежно защищать края кафельной плитки от сколов. Поэтому стоят такие изделия дороже: алюминиевая и стальная раскладки длиной 2,5 м – от 1000 руб, латунная – от 2300 руб.

Перед покупкой важно внимательно осмотреть деталь. Она должна быть ровной по всей длине. Стоит помнить, что размер паза или высота профиля должны точно соответствовать толщине кафельной плитки.

О том, как установить уголки на плитку своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать каркас для ванны из профиля своими руками

Современные ванны стараются делать как можно более легкими. Это упрощает монтаж, позволяет увеличить емкость конструкции. Однако у такого решения есть минусы – чаша хуже удерживает тепло и теряет устойчивость. Чтобы стабилизировать положение ванны и предупредить опрокидывание, сооружают каркас.

Функция каркаса для ванны из металлопрофиля

Каркас – конструкция из вертикальных стоек, 1–2 горизонтальных обвязок, реже с диагональными элементами. Он обеспечивает устойчивость какого-либо предмета и перенос части нагрузки на пол и даже стены. Каркас используют для стабилизации легких акриловых или квариловых чаш, а также стальных и чугунных.

Акриловая ванна, особенно сложной конфигурации, очень легка. Если это пристенная или угловая модель, она изначально рассчитана на то, что часть нагрузки будет передана на поверхности. Такие изделия выпускаются с уже готовым каркасом. Но если это модель из АБС-пластика с акриловым покрытием, об опорных элементах нужно позаботиться самостоятельно. Здесь каркас придает устойчивость всему изделию, так как под весом воды ванна «гуляет»: изменяет форму и растягивается.
Легкие модели, наподобие акриловой, стальной или из многослойного стекловолокна, не могут компенсировать движение большой массы. Если ванна заполнена наполовину, это обычно не сказывается на ее устойчивости. Но если вода набрана до бортиков, а сам пользователь тоже имеет немалый вес, совокупная нагрузка с легкостью достигает 300 кг. А для тонкостенного изделия это чересчур. Каркас удерживает ванну на месте и распределяет нагрузку на пол и стены.
Сооружают опорную раму, если хотят скрыть коммуникации. В этом случае обрешетку делают, чтобы на нее крепить обшивочные панели.
Чугунные и другие тяжелые ванны стабилизируют каркасом в домах со слабыми перекрытиями или деревянными полами. Конструкция равномерно распределяет нагрузку, что позволяет избежать повреждений.

Изготавливают каркас из деревянного бруса или металлопрофиля. Но так как в ванной удерживается высокая влажность, да и перепады температуры заметны, второй вариант намного рациональнее и надежнее.

Разновидности конструкций

Своими руками стабилизируют ванну 2 способами.

Каркас для ванны из металлического профиля – вариант скорее декоративный, чем опорный. Профиль тонок, вес купели он не выдерживает, распределить нагрузку не может. Такую обрешетку ставят, когда хотят обшить ванну панелями. Допускается использовать конструкцию в качестве вспомогательной.
Несущий каркас из профильной трубы – изготавливается методом сварки. В зависимости от массы ванны и ее объема подбирают трубу соответствующего диаметра. Конструкцию сваривают, поэтому она очень прочна и надежна.

Любые металлические модели нуждаются в уходе. Профиль и трубы нужно перегрунтовывать и окрашивать.

Подставка на ножках – простейший вариант, применяемый для выравнивания положения ванны и распределения нагрузки. Нередко представляет собой 2 металлические балки с ножками. Но может дополняться до плоской рамы. Подходит для придания устойчивости конструкциям любой формы. Размеры ее зависят от габаритов чаши.
Для больших ванн, тем более угловых, сваривают плоскую раму на ножках. Она всегда охватывает все дно, так как ее основная задача – усилить его. В раме обязательно ставят перемычки под днище.

Последний вариант комбинируют с обшивкой. Чаще всего панели крепят прямо на каркас. Есть конструкции, в которых основные опорные рамы дополняются вспомогательными из металлопрофиля. В этом случае подиум под ванну может иметь другую форму, отличную от конфигурации чаши, а вокруг самой ванны появляются плоские полочки.

Опорный каркас изготавливается по форме ванны: для круглой или овальной модели раму тоже делают круглой или овальной. Допускается многоугольная конструкция, если ванна предназначена для установки вдоль стены или в углу. Для угловой модели сваривают конструкцию с прямым углом и стойками, расположенными как минимум с 2 сторон. Чаще всего такая модель имеет треугольную форму.

В особо сложных случаях металлический каркас дублируют. Сооружается подставка под ванну. В этом случае нижняя опорная рама изготавливается с ножками. Но вместо многочисленных перемычек дно подпирает сплошное ложе из кирпича. Такое решение очень надежно, но создает некоторую нагрузку на пол. Снять ванну с подпорки труда не составляет, так что ремонту ничего не мешает.

Самостоятельно изготовленный каркас обычно неразборной.

Подготовка к работе

Сделать каркас для ванны своими руками лучше всего из профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения. Металлопрофиль слишком легкий, годится только под обшивку, в то время как опорная рама распределяет нагрузку.

Важный этап подготовки – определение размеров и конфигурации рамы. Чтобы правильно определить габариты, нужно учесть следующие факторы:

Высота установки – стандарт составляет 60 см. Однако при самостоятельном изготовлении можно разместить сантехническое оборудование на любой нужной высоте. Длину ножек выбирают с учетом этого параметра.
Длину и ширину ванны измеряют с нижней стороны от подгиба края до внутреннего края противостоящего.

Металлокаркас не закрепляется на пол или стену. Это опорная конструкция.

Для такой работы потребуются инструменты:

сварочный аппарат или инвертор для сварки;
ножовка по металлу или болгарка;
маркер, рулетка и строительный уровень;
ножки – проще купить в магазине регулируемые по высоте модели;
наждачная бумага;
трубы профильные с сечением в 20*40 мм;
грунтовка по металлу, краска.

Если каркас обшивают, сразу же приобретают материал для отделки.

Монтаж каркаса своими руками

Собственно сборка каркаса за исключением сварки довольно проста.

По данным обмеров составляют чертеж. Определяют шаг между стойками и рассчитывают нужное количество материалов и размеры каждого элемента.
Нарезают профильную трубку по размерам. В местах стыковок под углом подрезают концы труб ножовкой или болгаркой с диском по металлу.
Собирают нижнюю раму: сваривают из отрезков. Если ножки покупные, они закрепляются на опорные точки каркаса на болты. Если ножки тоже делаются самостоятельно, их приваривают. Надевают на концы пластиковые или резиновые колпачки.

Конструкцию рекомендуется прогрунтовать и окрасить перед установкой. Ванну сразу же устанавливают в каркас и подводят коммуникации.

Чем можно обшить каркас

Для заделки подиума ванной используют материалы, устойчивые к действию влаги или хотя бы достаточно дешевые, чтобы их с легкостью можно было заменить.

Гипсокартон – влагостойкий материал, не боится воды и пара, очень легкий. Закрепить его на имеющийся каркас не составляет труда. При своей легкости листы выдерживают довольно большую нагрузку. Обшивку можно окрашивать, штукатурить и отделывать плиткой или мозаикой. Последний вариант наиболее надежен и долговечен.
Пластиковые панели – акриловые или из ПВХ. Некоторые ванны из акрила комплектуются такими экранами. Для заделки листы режут по размерам и закрепляют на каркас. Работа несложная.
МДФ – устойчив к влаге и не изменяет свои геометрические размеры. Отделка красивая, имитирует дерево с высокой достоверностью, но более устойчива к воде. Материал стоит дороже. МДФ-панелями оформляют ванны в ретро, классическом стиле.
Фанера или ДСП – самый простой и дешевый вариант. Не устойчив к действию влаги, со временем набухает и теряет форму. Можно использовать и обычные диски. Материал рекомендуется лакировать или окрашивать, чтобы продлить срок его эксплуатации.

Самый простой вариант – декоративная шторка. На каркас ставят узкую металлическую трубку и закрепляют на нее шторку из ПВХ.

Как сделать обрешетку для монтажа пластиковых панелей

Отделка помещений ПВХ-панелями – вариант практичный и доступный по стоимости. Материал выпускается самого разного вида. Отличается высокой стойкостью к влажности и пару, поэтому охотно используется при облицовке ванн и кухонь. Монтаж ПВХ-панелей выполняется на обрешетку из металлических реек.

Каркас из металлопрофиля для панелей ПВХ

Пластиковую отделку можно крепить 2 способами. При хорошей ровности стен панели приклеивают или же закрепляют саморезами прямо на базовую поверхность. Такой способ не приветствуется, поскольку между стеной и облицовкой не остается технического зазора для циркуляции воздуха. Поэтому, например, в ванной, это чревато появлением конденсата или плесени. В сухом помещении – коридор, спальня, такого не происходит.

Более универсальный метод – установка на каркас. Каркасная конструкция создает воздушную полость под отделкой, что гарантирует испарение влаги и отсутствие конденсата. Кроме того, обрешетка позволяет компенсировать любые неровности стены.

Для каркаса берут деревянный брус или стальные рейки.

Конфигурация профиля, кронштейнов из крепежа максимально облегчает установку и позволяет компенсировать любые неровности

Серная сталь склонна к коррозии, профиль нужно приобретать оцинкованный либо дополнительно обрабатывать грунтовками или краской

Сколько понадобиться материала

Чтобы сделать обрешетку под пластиковые панели в кухню или ванную, нужно рассчитать количество профиля, кронштейнов, крепежа и других дополнительных элементов. Вычисления несложные.

Готовая обрешетка представляет собой плоскость, образованную вертикальными и горизонтальными элементами. Расстояние от внешней стороны рейки, к которой будет крепиться панель, до стены обеспечивает кронштейн.

Определяющим параметром для расчета выступает размер панели, а значит, расположение горизонтальных элементов, к которым крепится отделка. Для стены дистанция между стойками составляет 45–60 см, для потолка – 35–40 см.

Алгоритм вычисления таков.

Определяют высоту и длину стены, чтобы найти длину профиля.
Делят высоту на необходимый шаг установки. К итогу прибавляют еще 1 планку.
Чтобы зафиксировать рейку, необходим крепеж. Обычно на 1,5 м планки требуется от 2 до 3 креплений. Длину рейки делят на шаг установки крепежа и умножают на число горизонтальных элементов.
Вычисляют число и длину направляющего профиля, в который устанавливают несущий. Это вертикальная стойка высотой чуть меньше высоты комнаты. Минимальное число стоек совпадает с числом углов. При большой длине стен потребуются промежуточные вертикальные стойки.
Учитывают оконные и дверные проемы. Их следует обрамлять рамой из металлопрофиля.

Рекомендуется увеличить общую длину профиля на 5%, чтобы учесть возможные ошибки или необходимость в дополнительном усилении.

Проведение разметочно-установочных работ

Металлический каркас для ПВХ-панелей смонтировать достаточно сложно. Работа требует аккуратности и точности.

Проверяют параллельность пола и потолка. Если плоскости не параллельны, определяют уровень установки каркаса. Для этого в углу, где высота потолка самая низкая, отмечают нижнюю и верхнюю точку. Нередко угловой профиль сразу же устанавливают.
От нижней точки лазерным уровнемоткладывают точку в других углах комнаты и соединяют отметкой.
Делают тоже самое с верхней точкой. Закрепляют по углам направляющий профиль.
Желательно на стенах сделать горизонтальные отметки, где будет закреплена каждая рейка. Если под крепеж нужно высверливать отверстия, на стене отмечают места установки каждого кронштейна.
Анализируют плоскость стены. Места, где есть впадины, углубления, перепады высоты нужно отметить.
Устанавливают вокруг оконных и дверных проемов профильные рейки. Это обязательный элемент. При большой площади стен, монтируют промежуточные вертикальные стойки.
Чтобы соблюсти плоскость каркаса, связывают угловые профили шнуром и по его уровню выставляют все горизонтальные элементы. Если перепады высоты велики, то закрепляют каркас на специальные кронштейны, позволяющие регулировать расстояние между стеной и профилем.

Монтаж на потолок своими руками выполняется по такому же алгоритму. Вместо кронштейнов используют подвесы.

Особенности разных материалов для каркасов

Для обрешетки для панелей ПВХ в ванной используют оцинкованный профиль, дерево и пластиковые направляющие.

Популярность довольно сложного в монтаже металлокаркаса обусловлена долговечностью и возможностью в очень широких пределах варьировать конструкцию обрешетки. Если ставят металлический каркас, исходное состояние стены или потолка значения не имеет.

Деревянная обрешетка намного дешевле. Но дерево слабо устойчиво к влаге. Материал в ванную обрабатывают антисептиками и гидрофобизаторами. В некоторых случаях этого достаточно. Другая проблема дерева – подверженность порче насекомыми. Брус следует обработать антисептиком. Однако стоит помнить, что пропитки обеспечивают безопасную эксплуатацию только на определенный срок.

Пластиковая обрешетка – довольно новый вариант на рынке. Из пластика изготавливают направляющие, наподобие металлического профиля, но более легкие. Крепятся они саморезами или гвоздями. Материал не боится воды, не подвержен коррозии, достаточно прочен, чтобы выдерживать вес панелей.

К пластиковым направляющим отделка фиксируется на кляймеры. Это чуть сложнее, чем крепеж саморезами, однако обеспечивает другое преимущество: кляймеры не повреждают панели, после демонтажа их можно использовать повторно.

Читайте также: